Не запуск двигателя как пишется

Не запуск двигателя как пишется

«Завезти» или «завести» − оба слова используются в речи в разном контексте. Схожее произношение приводит к ошибкам на письме. Как научиться различать глаголы и писать их правильно, рассмотрим подробнее.

Как правильно пишется?

Оба глагола совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?». Для того чтобы понять разницу в употреблении и написании, рассмотрим их парные глаголы несовершенного вида, которые отвечают на вопрос «что делать?»:

Слово, образованное от «везти» путем присоединения приставки «за-», имеет парный глагол «завозить» − доставлять кого-либо до места назначения, используя транспорт.

Если речь идет о совершении этого действия, правильно пишется «завезти».

Второй глагол, образованный от «вести» добавлением приставки «за-», также имеет парный глагол «заводить» − доставлять до места назначения, приводить в рабочее состояние, приобретать.

Если подразумевается совершение этого действия, то правильно пишется «завести».

Морфемный разбор слов «завезти» или «завести»

Рассмотрим состав глагола «завезти»:

В корне слова находится буква «з», которая при произношении оглушается и произносится как «с».

Приведем разбор глагола «завести»:

В корне глагола стоит буква «с». При произношении слова она не меняется.

В каких случаях используется слово «завезти»

Слово произносится с оглушённым согласным «з»: «завести».

Однако, несмотря на звучание, следует обратить внимание на смысл высказывания. Если оно употребляется в значении: доставить кого-либо в назначенное место, увезти далеко, в неизвестном направлении, то используется глагол «завезти».

Примеры предложений

Запомнить правописание и случаи употребления можно с помощью примеров:

В каких случаях используется слово «завести»

Глагол, который произносится и пишется одинаково, − «завести» употребляется в следующих значениях:

Примеры предложений

Для быстрого запоминания правописания и употребления слова рассмотрим несколько примеров:

Ошибочное написание слов «завезти» и «завести»

Частой ошибкой становится перепутывание глаголов друг с другом. Также распространены случаи написания одного и того же глагола в разном контексте. Встречаются орфографические ошибки:

Заключение

Неправильное написание глагола приводит к искажению смысла.

Пример: необходимо сегодня завести собаку на дачу. На электричке ехать не стоит, лучше на машине.

Из контекста ясно, что собаку повезут. Однако по написанию слова видно, что поведут.

Пример: следовало бы по пути завезти девочку родителям. Мы как раз будем проходить мимо ее дома.

Из сказанного понятно, что девочку заведут. Однако написание говорит о том, что завезут.

Для безошибочного определения способа написания следует поставить глагол в форму третьего лица единственного числа: «завезёт». Сомнительная буква произносится отчетливо, слово пишется правильно: «завезти». Если в корне меняется согласный: «заведет», то писать следует «завести».

Двигатель заводят или запускают? Как правильно?

Тру-гонщики раньше говорили «start your engines». Да и сейчас это в ходу в англоязычных странах. Так что наверное «запускать» правильнее.

А на самом деле пофиг конечно.

Кривым стартером заводят, а ключом или кнопкой запускают. Также заводят с толкача или на буксире.

Начнем с того, что в мороз падает емкость аккумулятора. От этого он подает меньший ток, что сказывается на скорости вращения стартера. Масло в двигателе становится вязким. Какое бы хорошее оно не было, на морозе его вязкозть все равно увеличивается. А ведь его тоже надо прогнать масляному насосу. Пока двигатель не запустится, он работает за счет стартера. А еще добавим сюда неравномерное уменьшение размеров разных деталей двигателя (коэффициент теплового расширения у разных материалов отличается), получим дополнительное трение, пусть и незначительное.

Так же пора уже и нам понимать что в России нет синтетического масла. Все наши масла имеют разницу содержания нефти в 2 процента 68 и 70. Оно все минеральное)) настоящая синтетика содержит всего 2.

Поэтому не стоит переплачивать. Выбирайте правильно индекс необходимый по климату и износу двигателя, ничего туда больше лить не нужно.

Все зависит от того, какой генератор на автомобиле, и каково отношение шкивов генератора и коленчатого вала. Если отношение 1:3, то чаще всего зарядка на холостом будет. Однако, это в том случае, если нет серьезных потребителей. Далеко не все генераторы имеют достаточно жесткую характеристику, чтобы поддерживать нагрузку на холостых оборотах двигателя. Как правило номиналом считают от 3 до 5 тыс оборотов коленчатого вала. На генераторе в 3 раза больше. Если исполнение передачи 1:2, то с вероятностью 95% можно сказать, что на холостом Ваш генератор не поддержит зарядку. В лучшем случае она будет нулевая. Т.е. на клеммах Вы получите 12,5 вольт. Ровно то же самое относится к двигателям имеющим пониженные холостые обороты. К примеру дизеля. Но Вам нет поводолв для беспокойства. Режим холостого хода занимает довольно мало времени в общем моторесурсе мотора. И поэтому номинальную нагрузку считают не на него, а на обороты, на которых двигатель статистически работает больше всего. Если аккумулятор не «дохлый в ноль», то такие периоды работы с недозарядом, для него не страшны. Чуть газанете, и зарядка пойдет. Обычно уже с 1000 оборотов она есть гарантированно, на любом исправном генераторе, с любым передаточным числом его привода. Если сильно беспокоитесь на эту тему, можете поставить в машину на приборную панель дополнительный вольтметр, который будет Вам показывать напряжение бортовой сети в режиме реального времени. Вот такой:

Если раздражают горящие цифры, и есть желание поработать руками, можете встроить в панель более серьезный приборчик:

И тот и другой, продаются в магазинах запчастей, и стоят весьма доступно.

Для них машина как женщина, мужчины же и имена своим автомобилям дают, как правило женские. Думаю, это такова их мужская психология, опекать, заботиться не только о женщине, но и своем автомобиле. Поэтому их радует не только внешний вид, рычание автомобиля, его выхлопы, но и само осознание, что автомобиль у него есть. Ведь автомобиль для мужчины- это и престиж, и гордость, ну и средство передвижения.

15 причин, по которым автомобиль не заводится

Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят

Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения.

1. В машине нет топлива

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них.

3. Контакты аккумулятора загрязнены

Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз.

4. Аккумулятор разрядился

Итак, вы проверили зажимы высоковольтных проводов, клеммы аккумулятора и ничего не нашли? Вы по-прежнему не знаете, почему автомобиль не заводится? Вероятно, в вашей машине разрядился аккумулятор. Если у вас есть провода для «прикуривания», вы можете найти другого автомобилиста, который согласится помочь вам «прикурить» вашу машину. Если ваш автомобиль запустился от другой машины, обратитесь к автомеханику для диагностики аккумулятора на вашей машине. Возможно, пришло время приобрести новую батарею.

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя.

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту.

7. Не найден ключ

Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку.

8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).

9. Вы не можете запустить двигатель, потому что АКПП стоит в режиме «Драйв»

Другая возможная причина, по которой ваша машина не заводится, – это если вы, возможно, забываете ставить автоматическую коробку передач в режим «Паркинг» с режима «Драйв» или «Задняя передача – R», когда выключаете двигатель. Для того чтобы запустить двигатель, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести автомобиль.

10. Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

11. Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

12. Не в порядке компьютер

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

13. Не пристегнуты ремни безопасности

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер.

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя.

15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

Почему стартер крутит, а мотор не заводится?

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Три способа запустить двигатель, если сел аккумулятор!

Рассмотрим частный случай. Подходите вы к своей машине и жмете на кнопку брелка автозапуска, чтобы запустить двигатель, а двигатель не заводится. Тогда вы садитесь за руль и поворачиваете ключ зажигания в надежде услышать привычный звук… и ничего не происходит. Что в этом случае делать, и как запустить двигатель автомобиля, если сел аккумулятор?

Начнем с главного. Каждый автовладелец должен знать, где в случае чего купить новый аккумулятор. В Санкт-Петербурге это можно сделать здесь: http://bestakbspb.ru/. Если ваш автомобиль оснащен механической трансмиссией, то способов решения проблемы – три.

Первый способ – с толкача

Если проблема заключается только в аккумуляторной батарее, и не является комплексной, то для её решения достаточно одной или двух человеческих сил. В народе такой способ называется «завести машину с толкача».

Последовательность действий при запуске двигателя автомобиля с толкача должна быть такая. Поставьте машину на ровное место, или, для облегчения усилия, под уклон. Предварительно удостоверьтесь, что на пути не будет никаких препятствий, не выдут люди, не стоит никаких других машин, и нет столба. Затем, если машина стоит под уклоном, сядьте в неё, включите зажигание и приготовьтесь толкать. Когда будете готовы, снимайте машину с ручника, и, выскочив из-за руля, начинайте её толкать.

Толкать нужно настолько активно, насколько вам позволяют ваши силы. Когда автомобиль наберет максимально возможную скорость, быстро садитесь в машину, да так, чтобы она не успела остановиться и продолжала двигаться. Теперь, быстро выжимайте сцепление, включайте вторую! передачу и резко бросайте сцепление. Если у неё нет серьёзных неполадок в двигателе, то она должна завестись.

Если с первого раза запустить двигатель не удалось, попробуйте сделать это ещё раз. Вполне возможно, что вы задали слишком малое ускорение машине, недостаточное для запуска двигателя. Когда он запустится, машина может начать дергаться. Не пугайтесь этого. В этом случае нужно просто выжать педаль сцепления и прибавить оборотов двигателю. Теперь дайте машине поработать 10-15 минут, чтобы немножко зарядился её аккумулятор.

Если первым способом запустить двигатель не удалось, нужно попросить кого-нибудь взять вас на буксир.

Второй способ – при помощи буксировки

Для этого вам понадобится буксировочный трос (он должен быть в каждой машине) как его выбрать можете почитать здесь. Итак, рассмотрим последовательность действий, при запуске двигателя с помощью буксировки.

• Во-первых, оттолкайте свою машину на ровную площадку и убедитесь, что на пути следования у автомобилей нет никаких препятствий. Вместе с водителем буксируемого автомобиля закрепите трос на одной машине и на другой.
• Во-вторых, обязательно договоритесь с водителем буксировщиком, на какой скорости он будет вас буксировать. Не забывайте, что в жилой зоне двигаться можно со скоростью не более 20 км/ч, для запуска двигателя этой скорости вполне достаточно.

Последовательность действий при запуске двигателя с буксировки автомобиля точно такая же, как и при запуске с толкача. Давайте разберемся в деталях. Селектор переключения передач в нейтральное положение… буксировка началась. Как только вы достигли скорости 15 км/ч, включите зажигание, выжмите сцепление и включите вторую или третью передачу (это зависит от технических особенностей вашего автомобиля).

Затем плавно отпустите педаль сцепления, после чего должен произойти запуск двигателя. После того, как это произошло, снова выжмите сцепление и подайте сигнал буксирующему о том, что запуск двигателя состоялся и можно прекращать буксировку. Если же после долгой буксировки запустить двигатель не получилось, то у вас серьёзные проблемы, и вам прямая дорога на станцию технического обслуживания.

Третий способ – при помощи аккумулятора-донора

Первым делом нужно определить, где же находится ваша аккумуляторная батарея; прибегнуть можно к помощи руководства по эксплуатации. Это очень умная книжка, там есть всё про ваш автомобиль! Но если книжки с собой нет, первым делом, заглянем под капот. Чаще всего аккумуляторная батарея находится именно там, не где-нибудь под полом багажника.

Помните, что автомобиль донор должен быть с объёмом двигателя равным вашему, или большим. Здесь тот случай, когда размер имеет значение и прикурить V-образную восьмерку от малолитражки у вас не получится. Тогда реанимировать придется уже два автомобиля.

А как же выбрать аккумуляторный кабель для запуска двигателя автомобиля, ведь в магазинах их продается великое множество? Как не запутаться в этом огромном ассортименте.

• Во-первых, не стоит экономить на длине кабеля иначе вам его может попросту не хватить и будет обидно.
• Во-вторых, при выборе кабеля, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены ручки «крокодилов» и на то, как легко ходят зажимы.

Теперь ищите донора. Найдя его, подгоните автомобили так, чтобы они не касались друг друга. Важная деталь! Если двигатель автомобиля донора с инжектором, то сначала следует заглушить его двигатель, и лишь потом подсоединять клеммы к аккумуляторной батарее иначе можно «запороть мозги», а вместе с ними и чиптюнинг.

Итак, автомобиль заглушен – накидываем провода. Важно, соблюдайте полярность: красный к плюсу, черный к минусу. Часто для удобства плюс на аккумуляторной батарее окрашен в красный цвет. Теперь ищем минус, его можно найти на любой не закрашенной части автомобиля. У некоторых двигателей есть специальные проушины для монтажа двигателя, вот к ним лучше всего и прикрепить минусовую клемму.

Просим водителя автомобиля донора запустить двигатель. Это нужно для того, чтобы зарядить нашу аккумуляторную батарею. Пока работает машина донор, можете отдохнуть минут пятнадцать. Этого времени вполне достаточно, чтобы подзарядить вашу батарею. Теперь глушите автомобиль донор, благодарите водителя и осуществляете запуск двигателя своей машины, сняв предварительно клеммы с аккумулятора.

Двигатель завелся? Ну и отлично! Далее хорошо бы постоять минут 10-15 с работающим двигателем. Но если в течение 15 минут, таким образом, вам не удалось запустить двигатель то вам прямая дорога в автосервис. В противном случае вы можете загубить не только аккумулятор, но и сам двигатель!

Ещё раньше я писал статью, как осуществить запуск двигателя в мороз, можете тоже почитать, пригодится.

Как правильно пользоваться АКПП

Статья о том, как правильно пользоваться коробкой «автомат» — символы на панели АКПП, запуск мотора, движение и остановка, возможные ошибки. В конце статьи — видео об использовании автоматической коробки. Статья о том, как правильно пользоваться коробкой «автомат» — символы на панели АКПП, запуск мотора, движение и остановка, возможные ошибки. В конце статьи — видео об использовании автоматической коробки.

Сегодня по статистике большинство автомобилей выпускается с коробкой «автомат». Технически это значит, что в машине установлена трансмиссия, в которой переключение скоростей происходит с помощью электроники.

На данный момент различают три вида автоматических трансмиссий: «классическая», с «бесступенчатым вариатором», с «роботизированной механикой». В зависимости от модификации и производителя указанные виды трансмиссий могут незначительно отличаться (разное число передач, немного другой ход рычага – прямой или зигзагообразный, обозначения и др.), но основные функции будут одинаковы для всех.

Растущая популярность АКПП вполне объяснима – она более удобна в эксплуатации (чем «механика» — МКПП) особенно для новичков, надежна и предохраняет двигатель от перегрузок. Вроде бы все просто! Однако ошибки водители все же допускают, и даже самый надежный механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать. Далее мы рассмотрим, как правильно пользоваться АКПП и как грамотно ее эксплуатировать.

Обозначения (символы) на панели АКПП

Чтобы научиться правильно пользоваться «автоматом», сначала нужно разобраться, что же означают буквенные символы (английские буквы) и цифры на панели АКПП с рукояткой переключения передач. Сразу отметим, что в зависимости от марки машины цифры и буквы могут различаться.

«P» – «паркинг». Включается при парковке автомобиля на стоянке. Некий аналог стояночного тормоза, только с блокировкой вала, а не с прижатием тормозных колодок.

При эксплуатации АКПП особое внимание следует уделить изучению руководства по эксплуатации конкретного автомобиля, так как некоторые обозначения могут функционально отличаться.

Например, в руководстве некоторых автомобилей буква «B» означает «Block» (блокировка) – режим блокировки дифференциала, который нельзя включать во время движения.

А если в полноприводном автомобиле присутствуют обозначения «1» и «L», то буква «L» может означать не «Low» (понижение), а «Lock» (замок) – что также обозначает блокировку дифференциала.

Запуск двигателя с АКПП

Запуск двигателя с автоматической коробкой имеет следующие особенности:

В машине с АКПП всего две педали: «тормоз» и «газ». Поэтому левая нога водителя практически не используется. При запуске двигателя педаль «газа» не нажимается, а вот педаль тормоза в некоторых марках автомобилей нажимать обязательно, иначе двигатель не заведется (читать руководство по эксплуатации).

Однако инструкторы по вождению советуют взять за правило – перед запуском двигателя с АКПП нажимать педаль тормоза всегда. Это предотвратит самопроизвольное движение машины при нейтральном режиме «N», а также позволит быстро перейти в режимы движения «D» или «R». (Без нажатия тормозной педали переключиться в указанные режимы и тронуться с места не получится).

Данная защитная функция очень полезна, особенно для новичков, и особенно в городах с большой «автомобильной плотностью», где на парковках и в потоках автомобили стоят плотно друг к другу. Ведь даже опытные водители иногда забывают «снять автомобиль со скорости» перед запуском двигателя, в результате чего при запуске машина сразу начинает ехать и врезается в ближайшее авто или препятствие.

Запускать двигатель с АКПП можно как в режиме «P» (паркинг), так и в режиме «N» (нейтральный), однако производители рекомендуют использовать только режим «P». Поэтому лучше установить для себя еще одно правило – парковаться и запускать двигатель только в режиме «паркинг».

Следует помнить, что на некоторых марках автомобилей с АКПП переключение передач невозможно без вставки и поворота ключа в замке зажигания (разблокировки коробки передач). Также, на некоторых марках невозможно вытащить ключ из замка зажигания, если рычаг ПП находится в положении «D». (Читайте руководство по эксплуатации).

Начало движения и остановка с АКПП

Большинство водителей, которые пересаживаются с «механики» на «автомат», первое время машинально выполняют действия, которые они привыкли многократно выполнять при езде на автомобиле с механической коробкой передач. Поэтому таким водителям, прежде чем начинать ездить с АКПП по дороге в общем автомобильном потоке, рекомендуется предварительно потренироваться в одиночестве.

Итак, стандартный порядок действий для трогания с места на автомобиле с АКПП выглядит следующим образом:

Вставить ключ в замок зажигания.

Многие современные АКПП имеют имитацию механического режима переключения передач «M» (как на МКПП) для повышения/понижения передач с помощью кнопок «+» и «–» на рычаге ПП. То есть, водителю предоставляется возможность самому вручную повышать или понижать передачи, забирая эту функцию у «автомата». При этом переход на механический режим переключения передач может производиться в движении, когда машина уже едет в режиме «D».

Для предотвращения повреждения двигателя при переходе в ручной режим «M» на ходу у всех АКПП предусмотрена специальная защита. Переход на ручное управление «M» актуален в следующих ситуациях:

При движении по бездорожью на пониженной передаче, чтобы избежать пробуксовки.

Распространенные ошибки при использовании АКПП

Самой распространенной ошибкой, приводящей к поломке АКПП, является включение режима «D» — «драйв» (движение вперед) без полной остановки при движении задним ходом. И, то же самое, только наоборот – включение режима «R» (задний ход) без полной остановки при движении вперед.

Но многие неопытные водители используют нейтральный режим «N» в пробках при кратковременных остановках, что приводит к гидравлическому удару и преждевременному износу АКПП. В пробках при частых остановках нужно использовать режим «D» вместе с педалью тормоза. Если нужно остановиться – нажимается педаль тормоза, если нужно медленно продвинуться вперед – педаль тормоза просто отпускается, и машина медленно катится вперед. И так можно ездить целый день.

Заключение

Вполне возможно, что для кого-то АКПП покажется сложным и привередливым механизмом, несмотря на простоту и удобство его использования. Но это только на первый взгляд. На самом деле «автоматы» зарекомендовали себя как вполне надежные агрегаты, но, конечно же, при условии их правильной и грамотной эксплуатации. Особенно удобно пользоваться АКПП в больших городах, где часто приходится стоять в пробках.

Видео о том, как пользоваться «автоматом»:

Источник http://2pelikana.ru/ne-zapusk-dvigatelya-kak-pishetsya/

Источник http://drivee.ru/tri-sposoba-zapustit-dvigatel-esli-sel-akkumulyator.html

Источник http://fastmb.ru/soveti_auto/2665-kak-pravilno-polzovatsya-akpp.html