Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля

Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля

Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.

Виды повреждений и диагностика состояния кузова

Причинами ремонта выступают два фактора:

• технический;
• человеческий.

Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.

Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:

• конструктивные недоработки, допущенные производителем;
• неисправности дефектов, возникающие при сборке машины;
• повреждения в результате низкокачественного ремонта.

К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.

Общие неисправности кузова:

• эксплуатационные;
• конструктивные;
• технологические.

К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.

Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.

Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:

1. Осматривается лакокрасочное покрытие машины на наличие дефектов.
2. Дается оценка геометрии кузова — при наличии неровностей достаточно осмотра без специального оборудования.
3. Проводится экспертиза качества, позволяющая определить, в каком состоянии находятся сварные швы и крепежные элементы. Эта задача требует внимания и опыта, поскольку основная нагрузка распределяется на эти элементы.

После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.

Что такое кузовной ремонт

Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.

Выделяются два вида кузовного ремонта:

• полный — применяется при устранении ущерба большого размера. Чаще всего его используют при восстановлении легкового автомобиля после аварии;
• локальный — используется при обнаружении царапин, сколов и других незначительных повреждений.

Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.

Внешний ремонт

Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:

• царапин и сколов;
• вмятин небольшого размера;
• ранней стадии ржавчины металла.

Внешний ремонт кузова выполняется с применением:

• стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
• полироли;
• краски.

Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.

Капитальный ремонт

Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.

Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.

Сварочные работы проводятся при обнаружении:

• коррозии деталей;
• трещин в конструкции кузова;
• глубокой деформации деталей.

Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.

Выравнивание геометрии

Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.

С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:

1. Зафиксировать транспортное средство на стапельной платформе.
2. После вычисления точек на машины, к ним прикрепляется оснастка.
3. Запустить стапельную установку.

После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.

Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.

Устранение вмятин

Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:

1. При помощи клея. Рихтовка или правка выполняется с применением набора Pops-a-Dent. В него входят термопистолет, силиконовый клей, специальные стержни. После нанесения клея и крепления стержней необходимо дождаться застывания. Затем осторожно вытянуть вмятины вместе со стержнями.
2. С использованием вакуума. Основным специальным инструментом выступает вакуумная присоска. Она крепится к поверхности вмятины, создавая вакуум. После этого вмятину можно вытянуть без риска нанести повреждения поверхности покрытия. Использование вакуумных присосок — беспокрасочный способ устранения вмятин.
3. По технологии PDR. С помощью специальных рычагов, которые вводятся через технологические отверстия автомобиля, можно добраться до больших вмятин и устранить их выдавливанием.

Последний способ не рекомендуется выполнять своими руками. По технологией PDR работают те, у кого имеются хорошие навыки использования профессионального оборудования.

Установка заплаток и сварка

Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.

Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.

Устранение царапин и сколов

Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.

Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.

Покраска и полировка

Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.

Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.

Кузовной ремонт

Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.

Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.

При экономии на материалах и инструментах для ремонта кузова необходимо помнить, что такая экономия может влиять на качество ремонта кузова и быть следствие распространенных ошибок. Именно о том, чтобы не допускать таких ошибок, следует ознакомиться с основными особенностями кузовного ремонта.

Особенности кузовного ремонта

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем рассмотреть основные ошибки во время ремонта.

ТОП 10 ошибок кузовного ремонта

Сварка элементов обычными электродами

Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.

Нарушение теплового режима

Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.

Замена деталей в строгой очередности

Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Покраска не в цвет

Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Усадки

Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.

Шагрень

Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Пыль в краске

Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покраске в грязной камере также имеет место быть.

Кратеры

Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.

Прижег лака

Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.

Проявление ржавчины

Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Советы по кузовному ремонту

Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться металл толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова. Если подваривалась нижняя часть кузова, обязательно проведите обработку днища самостоятельно или на сервисе.

Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.

При потребности ремонта у более чем 70% кузова, дешевле будет купить новый автомобиль, нежели делать кузовной ремонт, а старый продать на запчасти.

Перед покраской нужно устранить коррозию во всех местах, где чаще всего проявляются ее первые очаги. Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунтовки.

Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Рихтовка своими руками

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний, эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го- либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
• Сре­зать неболь­шие возвышенности.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80 . Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.

При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и режи­мом споттера.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки. Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y ). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Источник https://infokuzov.ru/remont/kuzova-avtomobilya

Источник https://etlib.ru/blog/140-kuzovnoj-remont

Источник https://kuzov.info/rikhtovka-svoimi-rukami/