Как испортить бензин в автомобиле

Содержание

Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель. Выведение из строя автомашин Как незаметно сломать дизельный двигатель

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.

Выдержки из книги Виктора Попенко «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации»
Одним из самых мобильных средств передвижения и доставки грузов является автотранспорт. Поэтому нарушение его нормального функционирования иногда входит в число задач, решаемых диверсантами.

Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими простыми способами: изъятие быстросъемных необходимых деталей двигателя, в частности, крышки распределителя зажигания или аккумулятора; забивание пробки в выхлопную трубу; нарушение различных участков топливопровода и ослабление хомутов; отвертывание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма; перерезывание приводного ремня; вставление гаечного ключа в движущуюся часть механизма; засыпка сахара в бензобак (сахар кристаллизуется в топливопроводе и карбюраторе, забивая их); заливка (зимой) в двигатель воды с предварительным сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров); разгерметизация вентилей камеры — свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес); слив тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов; развинчивание колесного тормозного механизма; ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес и др.
Для подобных диверсий обычно вербуют кого-то из работников автопредприятия или диверсант сам нанимается на работу на данный объект.
Понятно, что многие из таких повреждений могут быть легкоустранены в условиях гаража. Поэтому диверсанты стараются сделать так, чтобы поломка произошла уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этому может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля.
ЦРУ разработало для своих агентов средства, специально предназначенные для выведения автомобилей из строя. К ним относятся, в частности, различной конструкции «ежи» для прокалывания автомобильных шин. Особенностью «ежей» является то, что, будучи установленными (брошенными на землю), они всегда имеют один шип, направленный вертикально вверх. Идея такого «ежа» не нова, похожие устройства (представляющие собой шар с четырьмя острыми зубцами / шипами, один из которых всегда смотрел вверх) еще в древности применялись в качестве заграждения, которое не позволяло противнику свободно передвигаться.
На рисунке 259 — «Destruction Devise, Automotive; Miniature Tire Spike» — разборный переносной карманный «еж». Состоит из двух стальных отдельных плоских треугольных частей с пазами для соединения их вместе, что превращает две плоские фигуры в одну объемную. Концы треугольников остро заточены. В разобранном состоянии «еж» может переноситься в кармане или кошельке.

Рис. 259. Рис. 260.

На рисунке 260 — установка ежа под заднее колесо автомобиля: сдавая задним ходом, он напарывается на торчащий вверх шип «ежа» (рис. 261, 262).
На рис. 263 — «Destruction Devise, Automotive; Tire Spike» — 4-х конечный «еж», штампованный из цельного листа стали и с шипами развернутыми под углом 90° друг к другу (рис. 264).

Особо эффективно размещение этих «ежей» в количестве на дорогах и взлетно-посадочных полосах аэродромов противника.
На рис. 265 — «Destruction Devise, Automotive;
Sand Spike» — «еж для песка», плоское пластмассовое кольцо с острыми шипами под 90° к плоскости кольца с каждой стороны. Этот «еж» недостаточно эффективен на твердом покрытии — автотрассах и аэродромах, поэтому он не должен использоваться как заменитель двух вышеупомянутых «ежей». Его следует использовать на песчаных дорогах. Он опирается на песок наподобие снегоступов или лыж. Устройство особенно эффективно, если установлено на дороге так, чтобы его круглое основание было покрыто тонким слоем песка, а наружу торчал только шип.
Еще одним видом диверсии на автотранспорте является выведение из строя автомобильных аккумуляторов с помощью специального жидкого состава «Destructive Devise, Battery» — платинохлористоводородной кислоты (chloroplatinic acid), содержащейся в небольшой пластмассовой бутылочке (рис. 266). Для выведения из строя одной стандартной аккумуляторной секции достаточно одной капли состава, для больших секций — двух капель. Разрядка аккумулятора наступает примерно через 4 часа. Диверсанту следует иметь в виду, что эта кислота является очень едкой и ядовитой, поэтому следует остерегаться ее попадания на одежду, кожу, глаза.

Рис. 266. Жидкий состав для выведения из строя автомобильных аккумуляторов

Одним из средств, выводящих из строя любой тип двигателя внутреннего сгорания, является находящийся в бутылочке «Contaminant, Oil» — «нефтяной загрязнитель», который содержит порошкообразный абразивный состав, повреждающий и разрушающий любой тип двигателя внутреннего сгорания. Средство содержится в пластиковой бутылочке объемом в одну унцию с присоединенной к ней двухфутовой трубкой, что позволяет закачивать его в систему масляной смазки двигателя. Средство начнет циркулировать в системе смазки и будет плавить все перемещающиеся части двигателя: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя произойдет примерно через 30 мин с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, моторных лодок, мотоциклов и против любых высокооборотных механизмов, в которых используется масляная смазка (рис. 267).
Средством, выводящим из строя топливную систему двигателя, является «Sabotage Device, Gas Tank» — небольшая таблетка, упакованная в маленький пакетик из фольги. Таблетка состоит из спрессованных прядей специальных волокон различных размеров. Таблетка бросается в бензобак автомобиля, там частицы волокон распускаются и расширяются в потоке бензина и засоряют топливный фильтр и карбюратор. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно испытывать недостаток топлива и окончательно заглохнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии (рис. 268).
Еще одним способом диверсии против топливной системы двигателя является «Mine, Gas Tank Туре» — зажигательно-взрывное устройство (в комплект входит 2 шт.), представляющее собой (рис. 269) металлический магнитный цилиндрический корпус диаметром 5 и 2,5 см толщиной. Имеет выступающую трубкообразную часть для присоединения запала и верхний кольцеобразный прилив для присоединения воспламенителей замедленного действия — зажигательных «карандашей» различных цветов с различным временем воспламенения, которое зависит также от температуры (см. Температурно-корректировочную таблицу под рис. 269).

Рис. 267. Порошкообразный абразивный состав, выводящий из строя двигатели внутреннего сгорания

Рис. 268. Состав, выводящий из строя топливную систему автомобиля

Устройство содержит заряд ВВ из 28 г тетритола (взрывчатая смесь, состоящая из 70 % тетрила + 30 % тротила) и 3,5 г зажигательного вещества. При срабатывании устройство пробивает в бензобаке отверстие и поджигает топливо.
Примечание к температурно-корректировочной таблице.

Рис. 269. Устройство, поджигающее топливо в бензобаке. Порядок подготовки «Mine Gas Tank Туре» к работе: 1– повернуть против часовой стрелки зажимное кольцо запального гнезда; 2– соединить бикфордов шнур с детонатором; 3– установить детонатор в гнезде и повернуть зажимное кольцо запального гнезда по часовой стрелке; 4– ввинтить «карандаш» нужного цвета в верхний кольцеобразный прилив;5– присоединить бикфордов шнур к «карандашу»; 6 — разогнуть и вытащить предохранительную чеку (приводя тем самым «карандаш» в действие); 7 — Установить устройство на бензобак. а — зажигательно — взрывное устройство; b — капсюль — детонатор, с — бикфордов шнур; d- зажигательный карандаш; е- защитный колпачок

ТЕМПЕРАТУРНО — КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ (к рис. 269) This table must not hе taken to places where it may fall into enemy hands. Destroy this table after it has served its purpose! (Данная таблица не должна браться в места, где она может попасть в руки противника. Таблица после применения должна быть уничтожена!).

ОМ — графа, применяемая при одновременно установленных двух «карандашах»; при этом достигается наибольшая точность срабатывания устройства. При установке одного карандаша погрешность срабатывания может достигать 15 %.
ST — «безопасное время» — время, до истечения которого устройство почти гарантированно не сработает (вероятность случайного срабатывания за более короткий промежуток времени составляет 1:1000).
Отсутствие в соответствующих графах времени срабатывания означает нежелательность применения «карандашей» данных цветов при указанных температурах (и ниже их).
Температуры указаны в градусах по шкалам Фаренгейта (°F) и Цельсия (°С)

Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

  • Испаряемость;
  • Теплота сгорания;
  • Детонационная стойкость.
  • Испаряемость бензина

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

  • Детонационная стойкость

Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

  • Трудно испаряющиеся фракции;
  • Большое содержание смол;
  • Большое содержание серы;
  • Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
  • Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
  • Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
  • Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
    • 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
    • 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
    • 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.

    Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

    • Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.

    Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

    • Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).

    В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

    • Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.

    Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

    Причины выведения силовой установки из строя

    Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

    • Утилизация старой силовой установки.

    Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

    • Замена установки по гарантии.

    Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

    • Простое любопытство.

    Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.

    • Проведение научного эксперимента.

    Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

    Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

    Способы выведения из строя

    Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

    Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

    Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

    • Лейте некачественное топливо.

    Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

    • Заправьте солярку вместо бензина.

    Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

    • Авиационный керосин.

    По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

    Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

    Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

    При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

    Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

    • Абразивный материал.

    Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

    • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

    Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

    Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

    Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

    Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!

    Ездите с пустым баком

    Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.

    И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно — трутся насухо. В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается. Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.

    Результат — повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.

    Верьте производителю

    Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч — ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.

    И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.

    А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору» . Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

    Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца — тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

    Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС — с учетом постоянного перегрева масла , шансов поменять кольца у них намного больше.

    Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный — прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

    Экономьте на «расходниках» и запчастях

    Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан. Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава. Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя — и такие случаи встречаются.

    То же самое касается воздушных фильтров . Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления — он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться. Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай». В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.

    Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС — слишком много. Ну и про подделки забывать не будем. Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт. В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же — плачевные.

    О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.

    Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) — напрямую влияет на ресурс жизни двигателя . Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.

    Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.

    В крайнем случае — не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов — велик риск нарваться на дешевую подделку.

    Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали

    Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь

    Если во время заправки автомобиля бензином разговаривать по сотовому телефону, то бензин может взорваться.

    Статус: Опровергнут

    Работающий сотовый телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружён бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения.
    Настоящий риск представляет собой разряд, который может возникнуть между автомобилем и водителем, если часто входить и выходить из автомобиля,
    накапливая тем самым статический заряд на своей одежде.

    Если в горячей машине оставить аэрозольный баллончик или бутылку с колой, они могут взорваться.

    Статус: Опровергнут

    Ни аэрозольный баллончик, ни бутылка с колой не взорвались, пролежав в машине на солнцепёке несколько часов. И баллончик и кола действительно
    взрываются, но при температуре выше 150 °C.

    Если выхлопную трубу автомобиля чем-либо заткнуть, то двигатель будет выведен из строя.

    Статус: Опровергнут

    Все использованные при проверке объекты немедленно вылетали из трубы, как только включался двигатель.

    к залить жидкий очиститель для канализации.

    Статус: Опровергнут

    Двигатель даже не заглох.

    Двигатель выйдет из строя, если в бак залить отбеливатель.

    Статус: Правдоподобно

    После заливки отбеливателя двигатель заглох, однако не вышел из строя в ходе эксперимента. На следующее утро внутренность бензобака была покрыта
    ржавчиной.

    Двигатель выйдет из строя, если в бак насыпать сахар.

    Статус: Опровергнут

    С сахаром двигатель заработал лучше.

    Если в топливо добавить нафталиновые шарики, то это увеличит мощность двигателя.

    Статус: Правдоподобно

    Двигатель завёлся, но вскоре начал работать с перебоями. Когда Джейми прибавил газ, двигатель заработал стабильно, и на слух было похоже что
    мощность увеличилась.

    Если у вас высох радиатор, то вместо охлаждающей жидкости можно залить колу.

    Статус: Правдоподобно

    Двигатель работал с колой в радиаторе, но это может привести к неисправностям.

    Если радиатор прохудился, то утечку можно остановить, разбив в него сырое яйцо.

    Статус: Правдоподобно

    Статус: Опровергнут

    В карбюратор положили пенни, после запуска двигателя был слышен звон, но двигатель функционировал нормально.

    Двигатель выйдет из строя, если в масло добавить отбеливатель.

    Статус: Подтверждено

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор позвякивая связкой ключей.

    Статус: Опровергнут

    Ключи никак не подействовали на радар.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор подвесив зеркальный шар к зеркалу заднего вида.

    Статус: Опровергнут

    Зеркальный шар никак не подействовал на . К тому же, подвешивать к зеркалу заднего вида крупные предметы — незаконно.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор подвесив компакт-диск к зеркалу заднего вида.

    Статус: Опровергнут

    Диски никак не подействовали, к тому же это запрещено.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрыв колпаки фольгой.

    Статус: Опровергнут

    Фольга никак не подействовала на радар..

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрыв фольгой всю машину.

    Статус: Опровергнут

    Фольга действует как мощный отражатель испускаемых радаром волн, и даже облегчает определение скорости (скорость при этом слегка завышается).

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушив лазерный локатор, установив на переднем номере светодиоды.

    Статус: Опровергнут

    Светодиоды слишком слабы, чтобы быть помехой локатору.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушив лазерный локатор, покрыв светодиодами всю машину.

    Статус: Не проверялось

    Хотя такая идея возникла во время мозгового штурма, было решено, что слишком непрактично покрывать реальную машину светодиодами.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушить радар с помощью микроволновки.

    Статус: Опровергнут

    Магнетрон Кэри не смог заглушить радар

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор выстреливая впереди машины кусочки оловянной фольги, имитируя дипольные
    противорадиолокационные отражатели.

    Статус: Опровергнут

    Слишком много различных условий должно быть соблюдено, чтобы способ хоть как-то работал (особенно мешает ветер). Машина всё равно определяется
    радаром, и «противорадиолокационные отражатели» не нарушают его работу. К тому же, применение способа на практике сопровождается сильным засорением
    трассы, что грозит большим штрафом.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор прикрепив на крыше зеркальное колесо, крутящееся медленнее, чем едет машина.

    Статус: Частично опровергнут

    «Колесо смерти» Тори действительно заставило радар считать, что машина едет на 3 км/ч медленнее, чем в действительности, чего, конечно, явно
    недостаточно. Само устройство оказалось очень непрактичным, хотя в США вполне законно устанавливать его на крыше машины (в отличие от крупных
    предметов, подвешиваемых к зеркалу заднего вида).

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрасив машину в матово-чёрный цвет, чтобы поглощать волны радара.

    Статус: Опровергнут

    Краска не смогла поглотить волны радара.

    Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор если покрыть машину специальной краской, изготовленной по технологии «стелс».

    Статус: Не проверялось

    Специальная краска, содержащая железо, оказалась настолько тяжёлой, что игрушечная машинка, использовавшаяся в предварительных тестах, едва смогла
    сдвинуться с места. На реальной машине миф не проверялся, поскольку краска так дорога, что дешевле оплачивать любые штрафы.

    При езде на автомобиле с включённым кондиционером расходуется меньше топлива, чем при езде с открытыми окнами.

    Статус: Частично опровергнут

    Проверка происходила при различных условиях (88 км/ч против начальных 72 км/ч). При проверке на 88 км/ч расход топлива измерялся не напрямую, а с
    помощью компьютерной методики, основанной на измерении поглощения воздуха, и проверка показала, что кондиционер более экономичен, чем открытое окно.
    Проверка при 72 км/ч состояла в том, что автомобиль ездил до тех пор, пока бензин в баке полностью не заканчивался, и эта проверка показала, что
    открытое окно — более экономично.

    Статус: Частично подтврежден при повторной проверке

    Причиной противоречивого результата первой проверки был выбор скорости: как раз в районе 72-88 км/ч находится точка, при которой сопротивление
    воздуха, а, значит, и аэродинамика автомобиля, начинает заметно влиять на расход горючего. Если ехать медленнее 80 км/ч, то более экономично открыть
    окна в автомобиле, но если ехать быстрее 80 км/ч, то эффективнее включить кондиционер.

    Статус: Опровергнут

    Хотя они более мощные, электроподъёмники не справились с задачей.

    Человек может открыть окно разбить окно связкой ключей.

    Статус: Опровергнут

    Оконное стекло закалённое, поэтому легко выдерживает удары тупых предметов. Ключи не помогут.

    Человек может открыть окно разбить стекло сотовым телефоном.

    Статус: Опровергнут

    Телефон разбился раньше, чем стекло.

    Человек может открыть окно разбить стекло каблуком ботинка.

    Статус: Опровергнут

    Ботинки не помогут.

    Человек может открыть окно разбить стекло аварийным молотком.

    Статус: Подтверждено

    Этот прибор специально предназначен для разбития закалённых стекол. Стекло разбито с одного удара.

    Человек может открыть окно разбить стекло ударом кернера

    Статус: Подтверждено

    Наконечник кернера может работать как остриё молотка. Кернер специально используется для разметки стекла. С помощью него стекло разбилось с первого
    удара.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не «видит» автомобиль, если использовано кристаллизованное покрытие .

    Статус: Опровергнут

    Кристаллы покрытия отражают недостаточно света для того, чтобы «засветить» камеру, вызвав переэкспонирование. К тому же законность применения такого
    покрытия остаётся под вопросом.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, если на номерной знак нанесено прозрачное линзообразное покрытие.

    Статус: Опровергнут

    Хотя покрытие было сделано таким образом, что номерной знак искажается при взгляде под углом, все, или почти все символы знака были зафиксированы
    камерой во время испытаний. Законность применения линзы также вызывает сомнения.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля через пластиковую упаковку.

    Статус: Опровергнут

    Упаковка оказалась неэффективной.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, на который был нанесён лак для волос.

    Статус: Опровергнут

    Покрытие знака лаком ничего не дало.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, обработанный коммерческим искажающим аэрозолем.

    Статус: Опровергнут

    Использование аэрозоля ничего не дало.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не может снять автомобиль, двигающийся с достаточно большой скоростью.

    Статус: Опровергнут

    Ни Dodge Neon, ни Lamborghini Murcielago LP640 не смогли, двигаясь максимально быстро (222 км/ч), избежать камеры. Следует, однако, заметить, что на
    британской автомобильной передаче Top Gear была показано, что TVR Tuscan S на скорости 274 км/ч не был снят камерой. Впрочем, камеры Gatso,
    используемые в Британии, отличаются от камер, используемых в США.

    Нашли реактивную машину «Зверь», которая ездит со скоростью свыше 450 км/ч. На скорости около 400 км/ч камера не смогла сделать снимок. Камеру
    слегка переделали с учётом таких скоростей, но она снова не смогла заснять «Зверя». Несмотря на то, что камеру победить удалось, Разрушители
    заключили, что на такие скорости способен только специализированный автомобиль, который, конечно же, власти легко найдут.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения может заснять пролетающую мимо птицу.

    Статус: Подтверждено

    Дорожная камера сфотографировала двух дрессированных сапсанов, пролетавших мимо неё со скоростью 64 км/ч.

    Действительно ли камера безопасности дорожного движения не может снять замену перед камерой номерного знака на другой.

    Статус: Опровергнут

    Камера не смогла сделать корректный снимок номера, сконструированного таким образом, что он переворачивается до того, как камера сделает снимок.
    Однако это способ незаконен, и, скорее всего, повлечёт за собой гораздо больший штраф, чем обычное превышение скорости.

    Угонщик, пытаясь взломать автомобиль, случайно включил боковую подушку безопасности, и отмычка с силой вылетела из замочной скважины, пробив ему
    череп.

    Статус: Опровергнут

    Для испытаний сделали механическую руку с «головой» из баллистического геля. Отмычкой невозможно было сделать что-то с подушкой безопасности
    (автомеханик объяснил, что подушка находится не внутри двери, а под внутренней облицовкой). Пинок механической ногой (якобы жулик не справился с
    замком и пнул машину) — ни с человеческой, ни со сверхчеловеческой силой — также не включил подушку. К тому же, сработавшая подушка никак не могла
    повлиять на отмычку. А чтобы наконец пробить череп манекену, отмычкой просто выстрелили из пневматической пушки.

    Лопнувшая шина большегрузного автомобиля способна убить человека.

    Статус: Подтверждено

    Сначала команда решила выяснить, может ли большегрузная шина лопнуть. Взрыва не получилось, но если на большой скорости наехать на «ежа» или
    прострелить шину, ошмётки резины разлетаются с большой скоростью. Хотя все обрывки пролетели мимо манекена, удалось замерить их скорость. Когда один
    из таких обрывков запустили с соответствующей скоростью в автомобильное дверное стекло, он пробил его и оторвал голову манекену — миф посчитали
    подтверждённым.

    Езда в «воздушном мешке» за тягачом поможет сэкономить горючее.

    Статус: Подтверждено

    Легковой автомобиль с измерителем расхода топлива ездил за тягачом на разном расстоянии — от 50 до 0,5 метра. В 3 метрах за тягачом расход топлива
    был ниже на 40 %. При дальнейшем уменьшении расстояния расход увеличивался — чтобы держать дистанцию, водителю приходилось нажимать-отпускать педаль
    газа. Разрушители предупредили, что слипстрим за тягачом чрезвычайно опасен — водитель тягача вас не видит, и вы не сможете среагировать, если тягач
    неожиданно остановится.

    Чтобы проходить повороты на высокой скорости, автомобиль может выстрелить «кошкой» и прицепиться к близлежащему предмету.

    Статус: Опровергнут

    Автомобиль, применявшийся ранее в мифе о седельном тягаче, был переоборудован в «Мифомобиль» — на него была установлена пушка на сжатом азоте,
    стрелявшая якорем. Вычислили, что трос должен выдерживать порядка 3 тонн. После нескольких попыток якорь удалось зацепить, но трос обрывался, когда
    автомобиль входил в поворот — сказались ударные нагрузки. Когда применили трос диаметром 3 дюйма (75 мм), он оторвался в месте крепления. Таким
    образом, нагрузки на трос явно превышают 3 тонны, и потребуется толстый хорошо заделанный трос — с соответствующими якорем и пушкой.

    Если держать руль в правильном положении «без десяти два» и сработает подушка безопасности, большие пальцы оторвёт (из выпуска «Месть автомобиля»).

    Статус: Опровергнут

    Команда сделала пару рук из баллистического геля. Когда подушка сработала, руль вырвало из рук, но пальцы остались целыми. С другой стороны,
    неправильные положения рук (например, ладони поверх руля) опасны. Так как в утверждении мифа фигурирует только рекомендуемый гонщиками хват «без
    десяти два», миф признан опровергнутым.

    Если заморозить баллончик пены для бритья, вскрыть, поместить в машину и дать оттаять, пена заполнит всю машину.

    Статус: Опровергнут

    Пена для бритья расширяется относительно слабо, и даже 50 баллонов всего лишь загрязнили сиденья. По-видимому, с не меньшим успехом можно было
    забрызгать салон прямо из баллона. 100 литров двухкомпонентной пены (похожа на монтажную пену, но начинает расширяться после смешивания двух
    реактивов) заполнили салон объёмом 2,5 м?, но в утверждении говорилось именно о пене для бритья.

    Можно дистанционно открыть машину, передав сигнал брелока сигнализации с помощью мобильного телефона.

    Статус: Опровергнут

    Сигнализация и телефон работают на разных частотах, так что это невозможно.

    Если собака затащит динамитную шашку под джип, взрывчатка проделает такую дыру во льду, что автомобиль утонет

    Статус: Опровергнут

    Толщина льда на пруду была 46 см — достаточно, чтобы тяжёлый джип мог безопасно въехать на него. Собака приносит мячик за 16 секунд — то есть, её
    реакции хватает, чтобы 20-секундный шнур не успел догореть. Взрыв сделал яму во льду и оторвал от машины непрочно закреплённые детали. Чтобы
    потопить джип, потребовалось 10 кг взрывчатки в виде специальных шашек для направленного взрыва.

    Если столкновение с лосем неминуемо, торможение только повредит.

    Статус: Опровергнут

    Предполагалось, что при езде на большой скорости лось перелетит через машину. Испытания показали обратное: на высоких скоростях резиновое чучело
    сминало крышу, нанося ещё больший ущерб, чем при медленной езде. Единственный способ не столкнуться с тушей вообще — ехать на болиде «Формулы-1» на
    150 км/ч и выше. Только тогда низкий силуэт и высокая скорость позволят проскочить под животом раньше, чем лось упадёт на машину.

    Раздражённый водитель расходует больше топлива.

    Статус: Подтверждено

    Тори и Грант проходили испытание, включавшее лихача, неуступчивого водителя, внезапно появившегося пешехода и маневрирование по стоянке.
    Расслабляющие факторы (массаж, игра со щенками, хорошее кино) дали экономию топлива на 1/3 по сравнению с возбуждающими факторами (не давали ходить
    в туалет, излишнее потребление кофеина, замоченные ноги, ложное сообщение, что им давали слабительное). Во время второго пробега Тори вообще
    заблудился, проехав 2/3 дистанции — и всё равно израсходовал больше бензина.

    Автомобиль может взлететь вверх на 5 метров, если присоединить к нему водяные шланги

    Статус: Подтверждено

    Идея была полностью подтверждена на макете автомобиля и садовых шлангах. Разрушители долгое время не могли поднять в воздух настоящую машину — из-за
    большого расхода воды давление в водопроводе быстро падало. Но когда с машины сняли двигатель, она действительно взлетела на такую высоту. Скорее
    всего, именно так поступили снимавшие этот трюк.

    Если ехать во время дождя в кабриолете с опущенной крышей на высокой скорости, то салон промокнет меньше если начнете закрывать крышу салона.

    Статус: Правдоподобно

    Вначале разрушители провели серию тестов в малом масштабе, используя игрушечную модель машины в аэродинамической трубе, и обнаружили что на более
    высоких скоростях количество воды попавшей в место водителя намного меньше. В полномасштабном тесте была использован настоящий кабриолет, дождь был
    сделан с помощью кранов с прикрепленных на них поливальной системой. В контрольном тесте посередине дождя и начали закрывать крышу, но весь салон
    успел намокнуть. потом они проехали через дождь на скорости 110 км/ч, и заметили что салон автомобиля промок меньше чем в контрольном тесте. Потом
    они проехали на скорости 140 км/ч и увидели что салон фактически сухой. Разрушители списали этот эффект на лобовое стекло которое создает некоторое
    подобие воздушного пузыря. Тем не менее они объявили что миф «правдоподобен, но не рекомендуется» так как вождение на высокой скорости в плохих
    дорожных условиях опасно для жизни.

    Грязная машина имеет меньший пробег на литре бензина чем чистая из-за её аэродинамических свойств наподобие шарика для гольфа.

    Статус: Опровергнут

    Адам и Джейми покрыли автомобиль грязью и замерили расход топлива на дороге, после чего проделали то же самое с чистой машиной. Они увидели что
    средний пробег на литр бензина у грязной машины 10 км/л когда у чистой этот показатель был немного лучше и составлял 11 км/л. После чего они решили
    перейти к истокам легенды, а именно шарикам для гольфа. Они выяснили что рифленный мяч летит в 2 раза дальше чем гладкий. Рифленная поверхность мяча
    создает завихрения вокруг него, что уменьшает силу, действующую против движения. После проверки моделей в аэродинамической трубе, Адам и Джейми
    наложили слой глины на полноразмерные автомобили и сделали несколько пробегов — один с гладкой поверхностью, а другой с углублениями проделанных в глине. В итоге получили цифры 11 и 12 км/л для гладкой и поверхности с углублениями. Хоть сам миф был опровергнут теория которая за ним стояла была верна, поэтому вынесли вердикт «Опровергнут, идея правдоподобна.»

    Можно проехать на большой по незнакомому маршруту, тёмной ночью и без света

    Статус: Опровергнут

    На быстрой скорости в темноте нельзя проехать, ни во что не врезавшись. Джесси и Гранд столкнулись со специально выставленными предметами, а Тори проехал без аварий, но на небольшой скорости.

    Как испортить стекло на автомобиле. Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

    Ваш сосед постоянно паркуется в неположенном месте, на детской площадке или очень громко слушает музыку в ночное время, а ваши просьбы ни к чему не приводят? В такой ситуации вы задумались над порчей его автомобиля.

    Существует огромное множество вариантов, как испортить машину. В статье представлены некоторые из них.

    • Вы можете залить клеем дверные замки. Хозяин автомобиля будет долго выяснять, почему не вставляется ключ в замочную скважину.
    • Также можно приклеить дворники. В таком случае, обладатель испорченного автомобиля будет ездить с грязными стеклами.
    • Действующим способом является приклеивание листа бумаги с надписью на лобовое стекло со стороны водителя. Через 15 минут его уже нельзя будет снять.
    • Вы можете разбить яйцо (желательно тухлое) на поверхности машины и хозяин будет долго наслаждаться ароматом испорченного яйца.
    • Если у вас есть доступ к салону машины, вы можете воспользоваться свежим яйцом. Для этого необходимо втянуть его содержимое в медицинский шприц, а затем отправить жидкость под обивку автомобиля. Через пару дней яйцо стухнет и придется либо продавать автомобиль, либо менять полностью обивку салона. Таким образом вы сможете серьезно испортить автомобиль врагу.

    Зерно

    Если вы с вечера оставите пшеницу или другую зерновую культуру на капоте машины, то с утра будете наслаждаться поцарапанным капотом, так как за ночь птицы соберут все зерна и при этом поцарапают когтями и клювами капот.

    Вазелин и гуашь

    Можно намазать дверные ручки вазелином или черной гуашью. После того, как хозяин машины возьмется за ручку машины, он долго не сможет отмыть черную гуашь или вазелин с рук.

    Сахар

    Если вы хотите серьезно испортить машину врагу, для этого необходимо высыпать стакан сахара в бензобак. В этом случае машина заведется, проедет немного и остановится, так как забьется фильтр. А хозяину авто придется направить машину в сервис и чистить топливный бак, фильтры и насос.

    Номера

    Для того, чтобы испортить автомобили и жизнь нескольким автовладельцам, вы можете поменять у них по одному номеру. Если их остановят сотрудники ГАИ, будет сложно объяснить, почему номера разные и скорее всего их направят на штрафплощадку до выяснения всех деталей.

    Марганцовка

    Если у вашего обидчика машина темного цвета, можно посыпать ее марганцовкой. Хозяин сразу этого не заметит, но когда пойдет дождь, марганцовка намокнет. Она разъест лак, и машина начнет ржаветь.

    Картофелина

    Если вы забьете выхлопную трубу картофелиной, машина не будет заводиться до тех пор, пока овощ не будет извлечен.

    Монтажная пена

    Выхлопную трубу необходимо залить монтажной пеной, но только так, чтобы она не была видна снаружи. После того, как водитель заведет автомобиль, со всех сторон пойдет дым.

    Теперь вы знаете, чем можно испортить машину врагу, только не переусердствуйте, так как некоторые способы могут нанести травму человеку.

    Как навредить автолюбителю

    КРАТКАЯ ЭHЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬHЫХ ГАДОСТЕЙ

    Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Hаши отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место. Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку
    под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в ближайший магазин за водкой.

    Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если
    таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.

    Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики — наверное, рыболов-любитель.

    Один из сотрудников редакции «Автопилота» рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к
    владельцам отечественных «восьмерок» и «девяток». Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит
    от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем
    весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или
    разбирать двери.

    Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
    Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной
    части автомобиля — кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь поедете весь «засаленный». Если он окажется к тому же знатоком живности — дело плохо. Злодей набросает на вашу
    любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
    В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
    Hе менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
    Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
    Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство- бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.

    Hад тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе. Поэтому проверяйте
    тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг — это уже очень опасно.
    Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго.

    Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты. Hаконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой «П» гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса. Особенно неприятно, если проколете сразу все — не на чем будет доехать до шиномонтажа.

    Будьте очень внимательны.

    Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

    Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

    Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

    Бензин, основные свойства

    Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

    К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

    • Испаряемость;
    • Теплота сгорания;
    • Детонационная стойкость.
    • Испаряемость бензина

    Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

    Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

    • Детонационная стойкость

    Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

    При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

    Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

    Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

    Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

    Составляющие некачественной топливной смеси:

    • Трудно испаряющиеся фракции;
    • Большое содержание смол;
    • Большое содержание серы;
    • Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
    • Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
    • Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
    • Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
      • 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
      • 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
      • 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.

      Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

      • Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.

      Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

      • Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).

      В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

      • Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.

      Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

      Причины выведения силовой установки из строя

      Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

      • Утилизация старой силовой установки.

      Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

      • Замена установки по гарантии.

      Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

      • Простое любопытство.

      Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.

      • Проведение научного эксперимента.

      Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

      Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

      Способы выведения из строя

      Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

      Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

      Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

      • Лейте некачественное топливо.

      Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

      • Заправьте солярку вместо бензина.

      Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

      • Авиационный керосин.

      По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

      Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

      Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

      При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

      Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

      • Абразивный материал.

      Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

      • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

      Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

      Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

      Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

      Как испортить мотор незаметно

      Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

      Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

      Начнем мы с видео про убийство двигателей:

      Как убить двигатель автомобиля без следов?

      Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

      Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

      Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

      Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

      Езда внатяг.

      Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

      Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

      Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

      Езда без воздушного фильтра.

      Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

      Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

      Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

      Езда на не соответствующем топливе.

      Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

      Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

      После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

      Как убить двигатель автомобиля со следами.

      Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

      Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

      Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

      Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

      Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

      Гидроудар.

      Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

      Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

      При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

      Убийство двигателя добавками в масло.

      Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

      Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

      Неработающие способы убийства двигателя.

      Сахар в бензобак.

      Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

      На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

      Как испортить двигатель врагу без палева

      Войдите в ОК

      Выведение из строя автомашин.

      Во время боевых действий для диверсанта-партизана необходимо владеть знаниями о выведении из строя техники не применяя взрывчатые вещества. И шума меньше и тратить запасы не придётся. Несколько советов.

      Чтобы вывести из строя машину любого типа (мотоцикл, автомобиль, грузовик, тяжелая техника:

      1. Заклиньте замки на дверцах и замки зажигания с помощью щепок, надежного клея типа «суперцемент» или запечатайте их сырой резиной.

      2. Засыпать сахар или заливать сироп в топливные баки или масляные резервуары — пустая трата времени. В лучшем случае просто засорятся фильтры. А вот насыпать в бензобак или в масло горсть-другую песка — это и проще и надежнее. Кроме того, при этом вам не придется носить с собой изобличающие вас сахар или сироп.

      3. Налейте в бензобак литра три-четыре воды или соляного раствора.

      4. Насыпьте грязи, земли, песка, соли или любого другого абразива в масляную горловину. Если там установлен фильтр (что часто встречается у тяжелых машин), засыпьте все это в отверстие для масляного щупа, а затем с помощью щупа протолкните в картер.

      5. Залейте в масляную горловину воду. Количество воды зависит от размера двигателя — к примеру, для восьмицилиндрового двигателя требуется по меньшей мере 2,5 литра воды. Здесь фокус в том, чтобы воды было достаточно для того, чтобы маслонасос качал бы только ее. Вода будет поддерживать показания датчика давления «масла», но двигатель будет мертв.

      6. Разрежьте боковые части шин. Разрезы на боковой части шин нельзя надежно залатать, в то время как разрезы на протекторе заклеиваются без особых проблем.
      7. Разбейте бензонасос, водяной насос, головки клапанов, карбюратор, распределитель или еще что-нибудь, кроме аккумулятора (это опасно для вас). Чтобы ваши удары были точны, используйте кувалду и стальной брусок.

      8. Налейте воды и/или грязи в воздухозаборник (большое отверстие обычно прямо под воздухоочистителем). Чем больше — тем лучше.

      9. Налейте бензина или другого топлива в масляный резервуар. Это испортит масло, здесь не поможет и масляный фильтр.

      10. Налейте в радиатор кислоту из аккумулятора или любую другую кислоту.

      11. Насыпьте карборунд или другой абразивный порошок (например, песок) в коробку передач.

      Совершать диверсии по выведению из строя машин нужно ночью, проведя заранее разведку и составления плана, вооружившись карманными фонариками. Берется с собой легкий тканевый мешок для инструментов (нейлон может шуметь), ботинки с плоскими подошвами (дабы не оставлять отличительных следов), шерстяные носки следует одевать на ботинки, дабы не оставлять характерных следов, а также пригодятся одноразовые тканевые перчатки, которые надо выбросить (сжечь) после акции. Пластмассовая банка идеальна для переноса песка, а пластмассовая трубка — для залива в бак сиропа.

      Для тяжелой техники, оснащенной дизелями:

      1. Разбейте форсунки впрыска топлива с помощью кувалды и стального бруска. Они дорогие, и кроме того, их очень трудно вынуть, если они как следует забиты.

      2. Насыпьте земли, песка или абразивный порошок в коробку передач и масляный бачок гидросистемы. Не портите тормозную систему!

      3. Перережьте кусачками гидравлические шланги и трубки. Перерезать их ножом трудно, поскольку большинство шлангов оплетены стальной «нитью».

      4. Разбейте соединения и клапаны гидросистемы.

      Если вы столкнулись с автомобилем, который работает на бензине, залейте в бензобак солярку. После этой операции двигатель будет работать, но с ездой возникнут серьезные проблемы.

      1. Выведение из строя разных деталей, узлов, систем и агрегатов.
      Автотранспорт является самим мобильным средством передвижения и доставки грузов. Поэтому нарушение его нормального функционирования входит в число основных задач, решаемых диверсантами. Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими способами:
      — исключение необходимых деталей двигателя, которые быстро снимаются, в частности, крышки распределителя или зажигания аккумулятора;
      — забивание пробки в выхлопную трубу;
      — вывинчивание кермовой тяги на поднятом автомобиле;
      — нарушение разных участков топливопроводу;
      — отвинчивание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма;
      — перерезание приводного ремня;
      — установление гаечного ключа в части механизмов, которые двигаются;
      — заливание (зимой) в радиатор воды с предыдущим сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров);
      — перебрасывание автомобиля на сторону с помощью подъемника;
      — свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес),
      — сливание тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов;
      — развинчивание колесного тормозного механизма;
      — выведение ролика из зацепления с червяком кермового механизма;
      — ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес;
      — выведение из строя аккумулятора переключением его клемм с помощью
      гаечного ключа.

      Понятно, что большинство из повреждений могут быть легко устранены в условиях гаражу. Поэтому диверсанты пытаются сделать так, чтобы поломка состоялась уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этой может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля.

      Иногда проводятся диверсии, последствия которых выводят автомобиль из строя не сразу, а через загодя рассчитанный (фиксированный) некоторое время после начала движения или после определенного пробега. Этот вариант применяется в случае предсказуемого увлечения автомобиля на необходимом участке дороги с целью овладения грузом, который перевозится или для увлечения определенных лиц в автомобиле. Для подобных диверсий используются специально разработанные средства.
      Некоторые из них накачиваются к системе масляного смазывания двигателя. Средство циркулирует в системе смазывания и плавит все части двигателя,
      что перемещаются: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя состоится приблизительно через З0 минут с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, проворных лодок, мотоциклов и вообще против любых высокоскоростных механизмов в которых используется масляное смазывание.

      Другие средства выводят из строя топливную систему двигателя. Среди них можно выделить:
      — средства, которые засоряют топливный и фильтр и радиатор автомобиля с помощью специальных волокон разных размеров, которые расширяются в потоке бензина. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно чувствовать недостаток топлива и окончательно стихнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии;
      — запальчиво-взрывные устройства. Устройство содержит заряд взрывчатого и зажигательного вещества (с разным порою воспаление). При срабатывании устройство прорывает в бензобаке отверстие и поджигает топливо.

      3. Принудительная остановка автомобилей и других транспортных средств.
      Рассмотренные в предыдущем разделе способы выведения автомобилей из строя с помощью специальных средств, которые повреждают разные узлы и системы двигателя и вынуждают транспортное средство остановиться, очень
      приблизительно определяют расстояние, которое проходит автомобиль от места диверсии к полной остановке. А это место может оказаться неудобным для операции. Поэтому такие средства имеют достаточно ограниченное приложение при операциях, связанных с увлечением.
      Намного чаще используются способы, при которых для принудительной остановки применяются внешние источники, которые препятствуют проезду.
      Одним из таких способов есть натягивание крепкого троса поперек автодороги. Для этой цели диверсанты разматывают трос и крепят его к деревьям или столбам (если такие имеются) по обе стороны дороги. Трос (закрашен под цвет дороги) располагается под углом (до 45°) к направлению движения машины. После контакта автомобиля с туго натянутым тросом первый принудительно отклоняется от прямолинейного направления движения и двигаясь вдоль троса вылетает на обочину, где его ожидают диверсанты. Если трос будет натянут строго перпендикулярно к направлению движения машины, то (при достаточной прочности троса) автомобиль может получить значительные повреждения, которые могут привести к повреждению груза. На маршруте прохождения транспортного, средства может не оказаться пригодных мест для крепления троса. В этом случае могут применяться (в плотных почвах) винтовые металлические инвентарные якори, способные выдерживать усилие до 10 тонн. Эти якори завинчивают в почву от одного до четырех диверсантов с помощью ключей-рычагов. Трос устанавливается на участках дороги с ограниченным обзором: за поворотом, за резким продольным изгибом дороги, чтобы водитель не успел среагировать на препятствие.

      Рассмотрен выше способ остановки транспортных средств с помощью троса приводит в той или другой степени к повреждению транспортного средства и, возможно, грузу. Однако если целью диверсантов является увлечение груза в целости или планируется дальнейшее передвижение на захваченном автомобиле, то для этой цели может быть использована специальная сеть для увлечения автомобилей, что способна захватить автомобиль грузоподъемностью до 15 тонн на скорости до 80 км/ч. Сеть переносится двумя диверсантами и в свернутом виде подвешивается между двумя деревьями. Когда автомобиль приближается к пункту увлечения, сеть падает и расправляется, опутывая его. Применение специального текстильного амортизатора ограничивает тормозной путь максимум 35 метрами.
      Для остановки автомобиля могут применяться упоминавшиеся выше ежи и ленты с шипами, которые пробивают шины транспортного средства.Средством, что может заставить автомобиль вылететь за пределы дороги, есть машинное масло, разлитое на проездной части. При разлитом масле под колёсами образуется масляный «клин». При этом колеса «поднимаются» на масляную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль становится неуправляемым.
      Для остановки автомобиля может использоваться другое транспортное средство, которым перегораживают дорогу. Перегораживание дороги осуществляется обычно за крутым поворотом. На прямых участках иногда инсценируют автомобильную аварию, перегородить проездную часть перевернутым автомобилем.
      В отдельных случаях провоцируют столкновение.

      Как испортить двигатель врагу без палева

      Тема такая. У друга XC90. Обращений по гарантии масса, и не без повода. Гарантии остался месяц. Перепродажа данного чемодана экономически нецелесообразна, большие финансовые потери. Отсюда вопрос, авто нужно вернуть дилеру, с железным обоснованием? Клин двс самое то. Как сделать, что бы не остаться виноватым, и вернуть машину, хотя бы по суду?

      Чото как то сложно. Может КАСКО и утопить(сжеч).

      Чото как то сложно. Может КАСКО и утопить(сжеч).
      рассматривалось, ещё сложнее

      Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:12

      Знакомый судился полгода что бы вернуть CTS,через год как купил,а вы кажется парни подзатянули с данным обоснованием.
      главное что обращение в период гарантии, другая машина уже куплена, время ждёт.

      Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:13

      Жестко. Тока вот даже если удачный расклад в лучшем случае мотор заменят наверное. А могут даже и его не заменить вот это попадалово:lol:

      Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:14

      Сообщение добавлено в 22:16, предыдущее сообщение было в 22:15

      Подороже B-6 лутше с каской мутить,вариант угона,или сжигания)))Да желателен знакомый в страховой

      Источник http://mbclubs.ru/inspection/chto-dobavit-v-benzin-chtoby-isportit-dvigatel-vyvedenie-iz.html

      Источник http://yovape.ru/the-pound/kak-isportit-steklo-na-avtomobile-chto-dobavit-v-benzin-chtoby-isportit.html

      Источник http://evakuatorinfo.ru/kak-isportit-motor-nezametno/

      Рекомендуется к прочтению  Как определить марку бензина доступным способом. Проверяем качество бензина самостоятельно, не отходя от азс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие записи

Автомобильные дороги в Украине

Автомобильные дороги в Украине Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Украины составляет 169,496 км, из которых 166,095 км дороги с твёрдым покрытием. Протяжённость автомагистралей 199 км. Платные автодороги Плата за пользование дорогами в Украине для автомобилей, зарегистрированных в другом государстве, не предусмотрена. Парковка в Украине В Украине действуют единые правила парковки автомобилей на платных стоянках […]

Как списать бензин на арендованный автомобиль

Как списать бензин Списание ГСМ по путевым листам — пример, расчет, порядок Если предприятие не относится к автотранспортным, то оно не обязано составлять ежедневно путевой лист. Каждое предприятие вправе установить периодичность его заполнения, исходя из своей производственной деятельности – ежедневно, ежедекадно либо ежемесячно. Единственное условие заключается в правильном обосновании потребления ГСМ, в возможности его определения, […]