Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Как правильно обслуживать тормозную систему автомобиля, необходимые расходники

28.05.2019

Тормозная система — одна из важнейших в автомобиле. От ее исправности зависит безопасность водителя, пассажиров и участников дорожного движения вне машины. Поэтому регулярное обслуживание системы тормозов является обязательным мероприятием. Эксперты TopDetal.ru предлагают изучить данный вопрос подробнее.

Содержание:

Как проверить исправность тормозной системы

Мероприятия по проверке подразделяются на ежедневные и периодические. Первые рекомендуется выполнять перед каждым выездом, вторые — в соответствии с регламентом ТО для конкретной марки.

Правила обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами, которым нужно следовать ежедневно:

• проверить элементы системы на отсутствие течи (при их наличии соединения затягивают либо меняют испорченные детали);
• удостовериться в нормальном положении педали тормоза (при нажатии она должна быть тугой, а не «проваливающейся»);
• убедиться в исправности тормозов при движении (ощутимое торможение произойдет при нажатии педали примерно наполовину);
• проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, при необходимости — долить;
• следить, чтобы вентиляционное отверстие на крышке расширительного бачка не засорялось.

Регулярное обслуживание барабанных или дисковых тормозов не должно включать постоянный долив жидкости. Если вы это делаете, значит, в системе есть протечки.

Под регламентным понимается обслуживание, которое выполняется с определенной периодичностью. Для большинства современных ТС этот интервал составляет 10–12 тыс. км пробега.

Как обслуживать дисковые или барабанные тормоза автомобиля по прошествии периода:

• проверить и отрегулировать положение тормозной педали (ее холостой ход не превышает 8 мм, а расстояние от нее до передней перегородки кузова равно минимум 75 мм);
• отрегулировать стояночный тормоз (о его неисправности свидетельствует увеличенный холостой ход — более 2 зубцов);
• проверить состояние тормозных магистралей на предмет повреждений, царапин, изгибов, трещин;
• измерить толщину, внутренний диаметр барабанов (если он больше регламентированной автопроизводителем величины, то пора подумать о замене);
• осмотреть диски, колодки (узнайте больше о том, как часто менять тормозные колодки).

Кроме того, проблемы с тормозами можно выявить при прохождении техосмотра, когда ТС загоняют на роликовый стенд. Если разница тормозных усилий по осям выше нормы, делают заключение о неполадках системы.

О неисправности системы свидетельствует резкий скрип при торможении. Он указывает на проблемы с колодками, барабанами, на отсутствие рабочей жидкости или износ колодок. В этом случае нужно менять испорченные элементы. В нашем автоблоге вы можете прочитать о том, как правильно выбрать тормозные колодки и как определить износ тормозных дисков.

Обслуживаем тормоза

Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:

• замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
• замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
• регулировка стояночного тормоза;
• замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).

Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.

Меняем тормозную жидкость

Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:

• самотеком;
• прокачкой с подводом давления извне;
• прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.

В условиях автосервисов жидкость обычно меняется методом самотека или прокачкой с подводом давления извне.

Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.

Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.

Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.

В среднем периодичность замены тормозной жидкости составляет 40–50 тыс. км пробега или три года, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.

Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.

Расходники для тормозов

К ним, помимо уже перечисленных ранее, относятся:

• тормозные жидкости ( , .1, LADA и другие);
• поршни и ремкомплекты суппортов;
• смазочные материалы (для суппортов и колодок);
• тормозные шланги.

Если элементы системы покрылись ржавчиной, также понадобятся запчасти для тормозов и очистители деталей.

Во время регламентного осмотра рекомендуется полностью проверять все агрегаты. Даже мелкие запчасти в тормозной системе автомобиля имеют важнейшие функции; их неисправность приводит к серьезным поломкам.

Эксперты TopDetal.ru советуют внимательно относиться к тормозам и всегда готовы помочь вам с выбором расходников. В нашем вы можете на выгодных условиях купить запчасти для тормозной системы автомобиля. Если нужна помощь в подборе расходников или есть вопросы по работе сайте, позвоните нам по телефону или воспользуйтесь формой ниже.

Почему запотевают автомобильные стекла? Читайте в статье, как избавиться от запотевания автостекол для улучшения обзорности зимой.

Проанализировав независимые рейтинги и отзывы автомобилистов, мы составили рейтинг летних шин 2022 года с оптимальным соотношением цены и качества.

Какой допустимый износ тормозных колодок, и как его определить? Предлагаем подробно изучить эти вопросы.

В этой статье мы выбираем передние и задние тормозные колодки с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая разные стили вождения и условия езды.

Как проверить тормоза автомобиля

Проверка тормозов автомобиля подразумевает диагностику состояния тормозных колодок, тормозных дисков, работу ручного (стояночного) и горного (при его наличии) тормозов, уровня тормозной жидкости в системе, а также степень износа отдельных узлов, входящих в состав тормозной системы и эффективность ее работы в целом.

В большинстве случаев соответствующую диагностику автовладелец может выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервис.

Признаки износа тормозной системы

От эффективности работы тормозов зависит безопасность дорожного движения. Поэтому тормозную систему необходимо проверять не только при выявлении снижения эффективности ее работы, но и периодически, по мере увеличения пробега автомобиля. Регулярность общей проверки того или иного узла зависит от требований производителя, которые прямо указывается в мануале (регламентном техобслуживании) автомобиля. Однако внепланово проверить тормоза автомобиля нужно обязательно выполнять при появлении хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:

• Скрежет при торможении. Чаще всего посторонние звуки указывают на износ тормозных колодок и/или дисков (барабанов). Зачастую на современные дисковые колодки устанавливают так называемые «пискуны» — специальные устройства предназначенные для производства пищащих звуков, свидетельствующих о критическом износе колодки. Правда бывают и другие причины по которым колодки скрипят при торможении.
• Глухой шум при торможении. Такой шум или скрежет указывает на то, что в пространство между колодкой и тормозным диском попал посторонний предмет (камешек, мусор) либо от колодки идет много тормозной пыли. Естественно, что это не только снижает эффективность торможения, но и дополнительно изнашивает диск и саму колодку.
• В процессе торможения машину тянет в сторону. Причиной такого поведения автомобиля является заклинивший тормозной суппорт. Реже проблемы заключаются в разной степени изношенности тормозных колодок и/или тормозных дисков.
• Ощущается вибрация при торможении. Как правило это происходит при неравномерном износе на рабочей плоскости одного (или нескольких) тормозных дисков. Исключением может стать ситуация, когда автомобиль оснащен системой антиблокировки (АБС), поскольку при ее работе ощущается небольшая вибрация и отдача в педаль тормоза.
• Неадекватное поведение педали тормоза. В частности, при ее нажатии она может быть тугой либо сильно проваливается вниз, или же тормоз срабатывает даже при незначительном нажатии.

Ну и конечно же, тормозную систему необходимо обязательно проверить просто при снижении эффективности ее работы, когда увеличивается тормозной путь даже при незначительных скоростях движения.

Обратите внимание, что если в результате торможения машина сильно «клюет носом», то у нее значительно изношены передние амортизаторы, что в свою очередь приводит. к увеличению тормозного пути. Соответственно, желательно проверить состояние амортизаторов проверить состояние амортизаторов и при необходимости заменить их, а не искать причину в неисправности тормозов.

Проверка тормозной системы — что и как проверяется

Перед тем как перейти к более детальному анализу отдельных деталей тормозной системы, нужно выполнить несколько простейших действий, направленных на выяснение эффективности и исправности её работы.

. При запущенном двигателе в обездвиженном автомобиле необходимо нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее в течение 20…30 секунд. Если педаль нормально доходит до упора, но после этого начинает проваливаться дальше — скорее всего, неисправен главный тормозной цилиндр (чаще всего уплотнения поршня главного тормозного цилиндра негерметичны). Аналогично педаль не должна сразу же проваливаться в пол, и не должна иметь слишком малый ход.
• Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. На работающем двигателе необходимо нажать педаль тормоза до упора, а затем заглушить мотор но не отпускать педаль еще в течение 20…30 секунд. В идеале педаль тормоза не должна обратно «выталкивать» ногу вверх. Если же педаль стремится занять свое исходное положение, вероятно, неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
• Проверка вакуумного усилителя тормозов. Работоспособность также проверяется при работающем двигателе, но прежде нужно прокачать педалью пока он заглушен. Необходимо несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза с тем, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. При этом будут слышны звуки, сопровождающие выходящий из него воздух. Так нажатия повторять, пока такой звук не прекратятся, а педаль не станет более упругой. Далее при нажатой педали тормоза необходимо запустить двигатель включив нейтральное положение КПП. При этом педаль должна немного опуститься вниз, однако не настолько чтобы провалиться в пол или вовсе остаться неподвижной. В случае, если педаль тормоза после запуска двигателя осталась на том же уровне и никак «не дернулась», то, вероятно, у автомобиля неисправен вакуумный усилитель тормозов.

Заметьте, что при торможении машины на небольшой скорости не должно сопровождаться заносом иначе это может свидетельствовать о разном усилии срабатывания тормозов на правой и левой сторонах, тогда нужна дополнительная проверка передних и задних тормозов.

Когда подклинивает суппорт в зажатом положении при движении машины, то автомобиль может тянуть в сторону не только при торможении, но и при обычной езде и при разгоне. Однако тут нужна дополнительная диагностика, поскольку машину в сторону может «тянуть» и по другим причинам. В любом случае, после поездки нужно проверить состояние дисков. Если один из них сильно перегрет, а остальные нет, что, скорее всего, проблема в зажатом тормозном суппорте.

Проверка педали тормоза

Для проверки хода педали тормоза двигатель автомобиля можно и не включать. Так, для проверки нужно просто нажимать на педаль несколько раз подряд. Если он проваливается вниз, а при последующих нажатиях приподнимается выше, то это значит, что в гидросистему тормозов попал воздух. Воздушные пузырьки удаляются из системы путем прокачки тормозов. Однако сначала желательно выполнить диагностику системы на предмет разгерметизации поискав место подтека тормозной жидкости.

В случае же, если после нажатия педаль медленно проседает к полу, то это означает, что неисправен главный тормозной цилиндр. Чаще всего уплотнительная манжета на поршне перепускает жидкость под чехольчик штока, ну а далее — в полость вакуумного усилителя.

Бывает и другая ситуация… Например, после длительного перерыва между поездками педаль не пружинит так, как это бывает при попадании воздуха в гидросистему тормозов, но тем не менее, при первом нажатии она проваливается слишком глубоко, а при втором и последующих нажатиях уже работает в нормальном режиме. Причиной однократной просадки может быть низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра.

На автомобилях, оборудованных барабанными тормозами, подобная ситуация может возникнуть в результате значительного износа тормозных колодок и барабанов, а также в связи с заклиниванием устройства автоматической регулировки подвода накладок с барабану.

В таблице приведены значения усилий и хода тормозной педали и рычага стояночного тормоза для легковых автомобилей.

Управление	Вид тормозной системы	Максимально допустимое усилие на педали либо рычаге, Ньютон	Максимально допустимый ход педали либо рычага, мм
Ножное	Рабочая, запасная	500	150
	Стояночная	700	180
Ручное	Запасная, стояночная	400	160

Как проверить тормоза

Более детальная проверка исправности тормозов на машине подразумевает осмотр ее отдельных частей и оценку эффективности их работы. Но прежде всего убедитесь в наличии необходимого уровня тормозной жидкости и надлежащем ее качестве.

Проверка тормозной жидкости

Тормозная жидкость не должна быть черной (даже темно серой) и в ней не допускается посторонний мусор или осадок. Также важно, чтобы от жидкости не исходил запах гари. Если уровень незначительно упал, но течи не заметно, то допускается доливка, при этом нужно учитывать факт совместимости старой и новой жидкости.

Обратите внимание, что большинство автопроизводителей рекомендует менять тормозную жидкость с периодичностью 30…60 тысяч километров пробега или раз в два года независимо от ее состояния.

Тормозная жидкость имеет ограниченный срок годности и использования и со временем сильно теряет свои свойства (напитывается влагой), что прямо сказывается на эффективности работы тормозной системы. Процент влаги измеряют специальным который оценивает ее электропроводность. При критическом содержании воды, ТЖ может закипеть, а педаль провалится во время экстренного торможения.

Проверка тормозных колодок

Проверка тормозов видео

В первую очередь необходимо проверить толщину тормозных накладок которые непосредственно соприкасаются с тормозным диском или барабаном. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки должна составлять не менее 2-3 мм (зависит от конкретной марки колодки и автомобиля в целом).

Для контроля допустимой рабочей толщины тормозной колодки на большинстве дисковых тормозах контролируется скрипуном либо электронным датчиком износа. Проверяя передние либо задние дисковые тормоза смотрите чтобы такой контроллер износа не тер об диск. Трение металлической основы так и вовсе недопустимо, тогда вы фактически лишаетесь тормозов!

При минимально допустимом износе от колодок при торможении будет идти писк либо на приборной панели гореть лампочка колодок.

Также при визуальном осмотре нужно убедиться, что износ на колодках одной оси автомобиля приблизительно одинаков. В противном случае имеет место подклинивание направляющих тормозного суппорта, либо неисправен главный тормозной цилиндр.

Проверка тормозных дисков

То, что трещины на диске не допустимы это знают, но кроме фактических повреждений нужно осматривать общий внешний вид и его износ. Обязательно нужно проверить наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Со временем он стирается, и даже если колодки будут относительно новыми, то изношенный диск будет не в состоянии обеспечить эффективное торможение. Размер бортика должен быть не более 1 мм. Если это произошло, то необходимо менять как диски так и колодки либо как минимум проточить сами диски.

Уменьшение толщины тормозного диска легкового автомобиля примерно на 2 мм означает износ на 100%. Номинальная толщина зачастую указывается на торцевой части по окружности. Что касается величины торцевого биения, то его критическое значение составляет не более 0,05 мм.

Нежелательны на диске следы перегрева и деформации. Их легко определить по изменению цвета поверхности, а именно наличию синеватых пятен. Причиной перегрева тормозных дисков может быть как сам стиль вождения, так и подклинивание суппортов.

Проверка барабанных тормозов

При проверке барабанных тормозов необходимо проверить толщину фрикционных накладок, герметичность уплотнений колесного тормозного цилиндра и подвижность его поршней, также целостность и усилие стягивающей пружины, остаточную толщину.

На многих барабанных тормозах имеется специальное смотровое окно, с помощью которого можно визуально оценить состояние тормозной колодки. Однако на практике без снятия колеса через него ничего не видно, поэтому колесо лучше предварительно снять.

Оценка состояния самих барабанов происходит по их внутреннему диаметру. Если он увеличился более чем на 1 миллиметр, то это означает что барабан нужно заменить на новый.

Как проверить ручной тормоз

Проверка стояночного тормоза — обязательная процедура при проверке тормозов автомобиля. Проверять ручник нужно каждые 30 тысяч километров пробега. Делается это либо, установив машину под уклоном, либо просто при попытке тронуться с включенным ручным тормозом или же пытаться провернуть колесо руками.

Так, для проверки эффективности работы ручного тормоза нужен ровный уклон, относительное значение угла которого требуется подбирать в соответствии с правилами. По правилам ручной тормоз должен держать легковой автомобиль с полной нагрузкой при уклоне, равным 16%. В снаряженном состоянии — уклон 25% (такому углу соответствует пандус либо подъем эстакады высотой 1,25 м при длине въезда 5 м). Для грузовых автомобилей и автопоездов относительный угол наклона должен составлять 31%.

После чего загнать туда автомобиль и включить ручной тормоз, а затем попытаться его сдвинуть с места. Так, он будет считаться исправным, если автомобиль останется неподвижным через 2…8 щелчков рычагом тормоза (чем меньше — тем лучше). Оптимальным будет вариант, когда ручник надежно удерживает машину после поднятия на 3…4 щелчка вверх. Если приходится поднимать на максимум, то лучше подтянуть тросик либо проверить механизм регулировки разведения колодок ведь он часто закисает и не выполняет своей функции.

Проверка стояночного тормоза по второму способу (прокручивание колеса и трогание с поднятым рычагом) будет выполняться по следующему алгоритму:

• автомобиль устанавливается на ровную площадку;
• рычаг ручного тормоза поднимется вверх на два-три щелчка;
• вывесить поочередно правое и левое заднее колесо с помощью домкрата;
• если ручник более-менее исправен, то вручную нельзя будет провернуть поочередно испытуемые колеса.

Быстрее всего проверка стояночного тормоза производится, если на ровной дороге поднять до упора вверх его рычаг, запустить двигатель, и в таком состоянии попытаться тронуться с места на первой передаче. В случае исправности ручника — машина попросту не сможет тронуться с места, и двигатель заглохнет. Если же машина смогла тронуться — нужна регулировка стояночного тормоза. В более редких случаях в том, что не держит ручной тормоз, «виноваты» задние тормозные колодки.

Как проверить горный тормоз

Горный тормоз или ретардер, предназначен для ограничения движения транспортного средства без задействования основной тормозной системы. Данные устройства, как правило, устанавливают на большегрузные автомобили (тягачи, самосвалы). Они бывают электродинамическими и гидродинамическими. В зависимости от этого отличаются и их неисправности.

Причинами выхода горного тормоза из строя бывают неисправности следующих узлов:

• датчик скорости;
• проводка CAN (возможно возникновение короткого замыкания либо обрыв);
• датчик температуры воздуха либо охлаждающей жидкости;
• вентилятор охлаждения;
• электронный блок управления (ЭБУ).
• недостаточное количество охлаждающей жидкости в горном тормозе;
• проблемы в электропроводке.

Первое, что можно сделать автовладельцу — проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополнить ее уровень. Следующее — выполнить диагностику состояния проводки. Дальнейшая диагностика является достаточно сложной, поэтому за помощью лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Главный тормозной цилиндр

При неисправном главном тормозном цилиндре износ тормозных колодок будет неравномерным. Если на машине используется диагональная тормозная система, то на левом переднем и заднем правом колесе будет один износ, а на правом переднем и левом заднем другой. Если же на автомобиле используется параллельная система, то износ будет разным на передней и задней осях машины.

Также при неисправной работе ГТЦ будет западать педаль тормоза. Самый простой способ его проверить — немного открутить от вакуумного усилителя и посмотреть, не подтекает ли оттуда жидкость, либо снять его полностью и проверить не попала ли жидкость в вакуумный усилитель (можно взять тряпочку и поместить ее во внутрь). Правда, полной картины состояния главного тормозного цилиндра этот способ не покажет, а даст лишь информацию о целостности манжеты низкого давления, в то время как кроме нее еще могут быть повреждены другие рабочие манжеты. Так что нужны еще дополнительные проверки.

При проверке тормозов желательно выполнить и проверку работы главного тормозного цилиндра. Самый простой метод сделать ее когда один человек сев за руль прокачивает тормоза запустив двигатель (нажимая и отпуская педаль установив нейтральную скорость), а второй, в это время, осматривает содержимое расширительного бачка с тормозной жидкостью. В идеале в бачке не должно формироваться воздушных пузырьков либо завихрений. Соответственно, если на поверхность жидкости поднимаются пузырьки воздуха, то это означает, что главный тормозной цилиндр частично вышел из строя, и его нужно разбирать для дополнительной проверки.

В гаражных условиях также можно проверить состояние ГТЦ, если просто вместо его отходящих трубок установить заглушки. После этого необходимо нажать на педаль тормоза. В идеале она не должна нажиматься. Если же педаль можно нажать, значит главный тормозной цилиндр не герметичен и пропускает жидкость, а соответственно нуждается в ремонте.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой (АБС), то проверку цилиндра необходимо выполнять так… В первую очередь необходимо отключить ABS и проверить тормоза без нее. Также желательно отключить вакуумный усилитель тормозов. В процессе проверки педаль не должна проваливаться, а система накачиваться. Если давление накачивается, а в нажатом состоянии педаль не проваливается, значит, с главным цилиндром все в порядке. Если же давление в системе при нажатой педали стравливается, то значит, цилиндр не держит, и тормозная жидкость уходит обратно в расширительный бачок (систему).

Тормозная магистраль

При наличии утечек тормозной жидкости необходимо осмотреть состояния тормозной магистрали. Места повреждений стоит искать на старых шлангах, уплотнениях, местах соединений. Как правило, подтекания жидкости происходят в районе суппортов либо главного тормозного цилиндра, в местах уплотнений и соединений.

Для выявления подтеков тормозной жидкости можно подкладывать под тормозные суппорта на время стоянки автомобиля белую чистую бумагу. Конечно, поверхность, на которой стоит автомобиль, должна быть чистой и сухой. Аналогично листок бумаги можно подложить под подкапотное пространство в районе расположения расширительного бачка тормозной жидкости.

Обратите внимание, что уровень тормозной жидкости даже при исправной системе будет постепенно снижаться по мере износа тормозных колодок или наоборот вырастет после установки новых колодок, да еще и в паре с новыми тормозными дисками.

Как проверить тормоза с АБС

На автомобилях с АБС в педаль идет вибрация, что свидетельствует о работе данной системы при экстренном торможении. Вообще, полную проверку тормозов с системой антиблокировки желательно проводить в специализированном сервисе. Однако самую простую проверку тормозов с ABS можно сделать где-нибудь на пустом автопаркинге с гладкой и ровной площадкой.

Система антиблокировки тормозов не должна срабатывать на скорости менее 5 км/ч, поэтому если АБС включается в работу даже при небольшом движении стоит искать причину в датчиках. Также осмотреть состояние датчиков, целостность их проводки или венца ступицы необходимо если на приборной панели загорается лампочка ABS.

Проще всего понять отрабатывает ли антиблокировка тормозов если разогнаться на авто до 50-60 км/ч и резко нажать на по тормозам. В педаль должна отчетливо идти вибрация, а кроме того была возможность менять траекторию движения, а сама машина при этом не должна идти юзом.

При запуске двигателя на приборной панели кратковременно загорается и тухнет лампочка ABS. Если она не загорается вовсе либо горит постоянно — это указывает на неисправность в системе антиблокировки тормозов.

Проверка тормозной системы на специализированном стенде

Хоть самостоятельная диагностика и не занимает много времени и усилий, но в некоторых случаях лучше обратиться за помощью в автосервис. Обычно там имеются специальные стенды для проверки работы тормозной системы. Самый важный параметр, который может выявить стенд — разница тормозных сил на правом и левом колесе на одной оси. Большая разница соответствующих усилий может привести к потере стабильности машины при торможении. Для полноприводных машин существуют аналогичные, но специальные стенды, которые учитывают еще и особенности полноприводной трансмиссии.

Как проводится проверка тормозов на стенде

Для автовладельца процедура сводится лишь к тому, чтобы загнать машину на диагностический стенд. Большинство стендов барабанного типа, они имитируют скорость движения машины, равную 5 км/ч. Далее проверяется каждое колесо, которое получает вращающие движения от валков стенда. В процессе проверке педаль тормоза нажимается до упора, и тем самым валок фиксирует усилие тормозной системе на каждом колесе. Большинство автоматизированных стендов имеют специальное программное обеспечение, вносящие коррективы в полученные данные.

Заключение

Зачастую эффективность работы, а также состояние отдельных элементов тормозной системы автомобиля можно выполнить, просто сев за руль машины и выполнив соответствующие действия. Этих манипуляций бывает достаточно для выявления проблем в системе. Более детальная диагностика подразумевает осмотр отдельных частей.

Источник https://www.kolesa.ru/article/barabannye-tormoza-kak-oni-ustroeny-i-kak-ih-remontirovat

Источник https://topdetal.ru/stati/kak_pravilno_obsluzhivat_tormoznuyu_sistemu_avtomobilya/

Источник https://etlib.ru/blog/1212-kak-proverit-tormoza-avtomobilya