Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Отрегулировать ручник достаточно просто, для этого не нужно быть автомехаником. Но все равно, чтобы все действия произвести правильно, следует разобраться в том, как именно работает ручник. Основная его функция заключается в удержании автомобиля на месте, если он стоит под углом. Но помимо этого, без ручника не обойтись при трогании с места во время остановок на подъеме, а также он является страховкой на случай выхода из строя рабочей тормозной системы.

Принцип действия и устройство данной системы просты, потому отрегулировать ее сможет практически каждый. Рычаг тормоза соединяется с тросиком. При резком поднятии ручки тот натягивается, воздействуя либо на задние тормозные колодки, либо на трансмиссию, в зависимости от особенностей устройства системы. Но в большинстве случаев автомобили оснащены упрощенной моделью ручника, где тросик передает усилия непосредственно к тормозным колодкам.

При натягивании троса усилие равномерно передается на колодки обоих задних колес. Уравнивает натяжение коромысло, соединяющее центральный трос с боковыми.

Когда ручник активируется, об этом сигнализирует индикатор, расположенный на приборной панели. Потому не нужно забывать смотреть на лампочку ручника прежде, чем начать движение.

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос

Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.. Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

• Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
• Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
• Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
• Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
• Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Привод на задние колёса [ править | править код ]

На легковых автомобилях, в большинстве случаев, рычаг стояночного тормоза соединяется гибким металлическим тросом в оболочке с задними барабанными тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.

Водитель натягивает рукоятку, увлекая вместе с ней проложенный в оболочке трос и коромысло. Коромысло уравнивает натяжение тросов и через них натягивает рычаги в тормозных устройствах правого и левого задних колёс, которые, опираясь на планки, раздвигают тормозные колодки в разные стороны. Для растормаживания колёс автомобиля водитель должен немного потянуть на себя рукоятку ручного тормоза, нажать на торцевую кнопку, разобщающую храповой механизм, затем поставить рукоятку в исходное положение.

Если на легковом автомобиле сзади установлены дисковые тормозные механизмы — то технически совместить в дисковом тормозе гидравлический и механический привод сложно. В этом случае имеются отдельные стояночные барабанные тормозные механизмы.

Как проверить, исправен ручной тормоз или нет

Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.

Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков. Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов. Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах

А оно нам надо такое? Конечно нет

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок.

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями — милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Всем Мира и ровных дорог

Как устроена система

Отметим, что в автомобиле присутствуют 3 данных системы, которые воспроизводят в действие блокировку. Чаще всего пример того, как работает ручной тормоз, приводится на модели механического ручного механизма. Мы не станем исключением и объясним принцип работы на этом же примере, т.к. на данной модели объяснение будет более доступным. Но в процессе, мы подробно разберем принципы работы каждой из систем.

Если тормозное усилие, приложенное к колесу, меньше движущей силы в нем, результат является положительным и заставляет транспортное средство двигаться, хотя и с меньшей интенсивностью. С другой стороны, если применяется более высокая тормозная сила, результат отрицательный, создавая пару сил, противоположных вращению двигателя, который блокирует колесо и вызывает перетаскивание.

Тормозное усилие должно быть достаточным, превышение этого, не означает, что автомобиль останавливается раньше, потому что для торможения необходимо преобразовать энергию движущей силы в тепло. Если колесо заблокировано, так как между его тормозными элементами нет трения, кинетическая энергия смещения больше не будет нагреваться, и поэтому транспортное средство будет продолжать двигаться до тех пор, пока энергия не будет устранена другим способом, влияние трения шины на землю.

1. Механический тип ручного тормоза – обычно главным компонентом является рычаг стояночного тормоза, но бывает, что он заменяется педалью, которая находится не так далеко от основной педали управления. Но мы поговорим о рычаге, он соединен с деталями, которые осуществляют блокировку задних колес при помощи тросов и натяжителей. Чаще всего встречается схема из трех тросов (два троса – боковые, они ведут к фиксирующим колесам, один трос – центральный, его функцией является распределение усилий). Определенные рычаги отвечают за функционирование колодок, благодаря их связи с тросами, они придавливают колодки к барабанам или тормозным дискам, при включении рычага.

– это одна из частей всей системы (колодки воспроизводят тормозное ускорение). За состоянием данных колодок необходимо тщательно следить, т.к. они достаточно сильно перегреваются и испытывают огромную нагрузку в том месте, где присоединяется специальная накладка к основанию колодки.

Запирание колес вызывает несбалансированное торможение. Несбалансированное торможение приводит к потере управления транспортным средством. Если блокировка колес происходит только на одной из осей, происходит потеря контроля над транспортным средством, так что если блокировка происходит на задних колесах, то сопротивление, создаваемое в них, имеет тенденцию выставлять их впереди, поскольку они заторможены, демонстрируя эффект обратными ударами в транспортном средстве. Если блокировка происходит на передних колесах, перетаскивание на них, когда они не продвигаются вперед, приводит к боковому отклонению транспортного средства с соответствующей потерей рулевого управления.

Гидравлический ручной тормоз – в данной системе тросы заменены на жидкостный гидроцилиндр. Также в устройство входит храповое колесо и рычаг

У данного механизма присутствует немаловажное преимущество: функции устройств осуществляет гидравлика. Но, если жидкость вытечет, водитель лишится и основных тормозов, и ручника.
Электронный – в этом случае всю работу выполняет компьютерный блок машины

После того, как ваш автомобиль заглохнет, система распознает горизонтальность вашего авто и блокирует колеса. В случае нарушения электронный привод будет активирован, благодаря прижимному винту в работе будут задействованы стояночные колодки, после чего колеса также поддадутся блокировке. Отключение ручного тормоза произойдет при нажатии на газ заведенного автомобиля.

Устраняем неисправности тормозной системы

Перед тем, как взяться за ремонт тормозной системы, следует зафиксировать автомобиль. В случае неэффективности торможения, можно сделать вывод, что где-то имеется утечка тормозной жидкости. Для того чтобы устранить подтекание, нужно произвести замену неисправных частей колесных цилиндров. После этого необходимо как следует промыть колодки и барабаны и дать высохнуть. Потом не забудьте «прокачать» тормоза.

В случае, когда педаль проваливается, скорее всего, тормозная система завоздушена. Поэтому воздух из гидропривода нужно удалить. После того как вы сделаете это не забудьте про питательные бачки, а также уровни жидкости в них. Перед тем как удалить воздух, необходимо узнать какой в бачке уровень тормозной жидкости. Если уровень недостаточный, обязательно восстановите его до нормального значения.

Далее снимите с клапана, который выпускает воздух, защитный колпачок, который расположен в рабочем цилиндре на заднем правом колесе автомобиля. Затем наденьте на штуцер клапана резиновый шланг, а его другой конец опустите в тару с тормозной жидкостью.

Нажмите несколько раз на тормозную педаль и, удерживая ее, на несколько оборотов выкрутите штуцер. Потом снова пару раз нажмите на педаль. Проделав такие манипуляции, можете плавно отпустить педаль тормоза. Такую процедуру необходимо делать до тех пор, пока из шланга, который опущен в тару с тормозной жидкостью не перестанут идти пузырьки воздуха. Убедившись, что в системе больше нет воздуха, удерживая педаль тормоза, закрутите штуцер до конца. После этого смело отпускайте педаль тормоза, и отсоединяйте шланг. Защитный колпачок верните на место.

При замасленных тормозных накладках, автомобиль может иногда заносить при нажатии на тормоза, это может сопровождаться характерным скрипом тормозов. В таком случае вам обязательно нужно их промыть. Для этого подойдет теплая вода с добавлением моющего средства. После такой «помывки» обязательно дайте накладкам просохнуть. Последним шагом этой процедуры является шлифовка с удалением абразивной пыли.

Если шум постоянный и равномерный во время всего движения автомобиля, и пропадает только при нажатии на педаль, это говорит о том, что тормозные колодки стерлись. Здесь все просто — покупаете новые и производите замену. Любителей фразы «ничего страшного», вынужден огорчить. Если оттянуть с заменой, можно «угробить» сам тормозной диск, тогда растраты будут намного солиднее.

Иногда случается, что ход тормозной педали очень тугой, это может свидетельствовать о выходе из строя вакуумного усилителя, а также о нарушении герметичности в соединениях штуцера, всасывающего трубопровода двигателя. Для устранения замените неисправные детали вакуумного усилителя и обработайте все места соединения при помощи специальной пастой для восстановления герметика.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля, вам следует обратить внимание на супорт, скорее всего он неисправен или же просто нарушено его положение. Если у вас первый вариант — замените суппорт новым, если же вариант номер два — подтяните крепежные болты

Иногда в тормозную жидкость попадает бензин, который пагубно влияет на уплотнители главного тормозного цилиндра. От него они могут разбухнуть, в результате чего может происходить притормаживание колес. Лечится сие чудо, полной промывкой тормозной системы при помощи тормозной жидкости, после чего вышедшие из строя детали меняются на новые. Помните о необходимости прокачать систему гидропривода.

Случается, что некорректная работа тормозной системы заключается в испорченных тормозных шлангах. Это может быть вызвано каким-нибудь механическим повреждением. В случае, когда поврежден тормозной шланг, резко увеличивается давление в системе, поэтому заменить его необходимо без лишних отлагательств. Не вздумайте что-либо подматывать или изолировать, сооружая какой-нибудь «самопальный» бандаж. Если вы не обнаружили видимых повреждений тормозного шланга, или заметили, что повреждена резьба соединения — произведите замену тормозной трубки или всего узла.

Регулярно производите замену тормозной жидкости, это рекомендуется делать хот бы раз в год. Чтобы произвести замену тормозной жидкости, воспользуйтесь шприцом или спринцовкой, с их помощью откачайте всю жидкость, которая осталась в бачке главного тормозного цилиндра. Удалите воздух из системы если он, конечно же, имеется. Теперь можно залить новую тормозную жидкость и после прокачки системы смело отправляться в путь. Ну, вот собственно и все, теперь вам известно как устранить неисправности тормозной системы.

Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Наверное, нет такого водителя, который начинал движение, забывая снять автомобиль с ручного тормоза? В этот момент мы «плюёмся» и думаем о том, зачем нам нужен этот стояночный тормоз, если удобнее фиксировать положение авто во время остановки на пониженную передачу.

Хотя, прекрасно понимаем, что бывают случаи, когда опять же запускаем двигатель, забывая, что машина зафиксирована передачей. Хорошо, если просто дёрнемся и заглохнем, а если впереди (сзади) чужой автомобиль? А если во время стоянки в нас (по «закону подлости»), въедет другой ас-водитель? Помимо ремонта бампера, придётся ремонтировать коробку передач своего авто.

В общем, этих «если» можно понапридумывать очень много. А и вправду, – для чего нам нужен стояночный тормоз («ручник»). Ведь если ручной тормоз внесен в конструкцию авто, значит ему отводятся какие-то функции.

Что такое и для чего нужен ручной тормоз

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверка и регулировка ручного тормоза должна проводится через каждые 30 тыс. км. пробега. Желательно, даже если, по вашему мнению, он работает без перебоев.

Проверка работоспособности проводится просто. Затянув ручник до отказа, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления. Если стояночный тормоз в порядке, то двигатель авто должен заглохнуть. Если же автомобиль начинает, хоть и медленно, но двигаться, значит пришла пора регулировки, или нужен ремонт ручного тормоза.

Как правило, ремонт ручного тормоза заключается в замене троса. В большинстве же случаев требуется всего лишь подтянуть ручной тормоз. Каким образом? В принципе, это просто, и под силу любому водителю.

Порядок регулировки ручника

Регулировка стояночного тормоза должна проводиться на смотровой яме, эстакаде или на подъёмнике. Если такие условия отсутствуют, то после поддомкрачивания задней части кузова, обязательно установите опорные «козлы».

У некоторых марок автомобилей, регулировка привода ручного тормоза осуществляется непосредственно в салоне. Поэтому, прежде, чем приступать к обслуживанию системы стояночного тормоза, уточните в мануале, какая именно у вас система ручника.

Важнейшие этапы проверки и настройки стояночного тормоза

Достаточно распространенным вопросом среди автолюбителей является регулировка стояночного тормоза или же, как его еще называют, ручника, так как это устройство достаточно нужное для того, чтобы удерживать авто на месте на протяжении длительного времени, например на парковках, площадках с уклоном и так далее. В принципе, оно дублирует гидравлическую систему, поэтому также считается аварийной системой торможения. Его работоспособность важна, поэтому разберемся в настройке без помощи автомеханика.

Как устроен механизм

Классическая барабанная конструкция включает несколько базовых элементов и компонентов:

• рычаг, находящийся в салоне автотранспортного средства;
• регулировочный узел, включающий в себя уравнитель, тягу, гайки, чехол из резины;
• трос привода, изготовленный из классического стального троса в гибкой витой обмотке (его задача заключается в соединении регулировочного узла с тормозными задними элементами автомобиля).

В рамках задней колесной базы автотранспортного средства располагаются элементы, посредством которых происходит обеспечение выполнения опций стояночного (ручного) тормоза.

Это интересно: Рабочая температура дизельного двигателя – как достичь и контролировать?

Общие вопросы по стояночному тормозу на Гранте

Рассмотрим несколько базовых вопросов по тормозам ВАЗ 2190.

Принцип работы ручника Granta

При поднятии рычага ручного тормоза в салоне:

• происходит натяжка ведущего тормозного троса;
• через уравниватель он натягивает тросы, идущие к задним тормозным колодкам;
• колодки через разжимные планки прижимаются к тормозным барабанам, останавливая ход колеса;
• при ослаблении натяжки (снятии с ручника) натяжение тросов также ослабевает, ход колес становится свободным.

Почему ручник должен быть исправен

Ручным тормозом называют элемент, входящий в состав тормозной системы автотранспортного средства. Его основной задачей является блокировка колес. Тем самым машина становится неподвижной, и сохраняет такое состояние даже на поверхности, имеющей уклон.

Всего можно выделить несколько функций и задач, которые выполняет этот узел:

• Обеспечивается устойчивость транспортного средства на дороге при стоянках и остановках на склонах;
• Способствует выполнению маневров, связанных с необходимостью экстренно затормозить;
• При наличии определенных навыков помогает во входе в контролируемые заносы;
• Если ломается основной тормоз, временно выступает в качестве его замены.

Ни в коем случае не используйте ручки как замену ножной педали тормоза на постоянной основе. Есть главная задача, от которой отходить не рекомендуется.

Также не стоит резко дергать рычаг при движении, поскольку быстрое поднятие ручника приведет к тому, что машину занесет. Только опытные водители и гонщики владеют навыками управляемого заноса.

Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз

Если во время осмотра тросика вы заметили на нём повреждения (трещины, разрывы, другие заметные дефекты), такой приводной механизм подлежит полной замене. Но чаще всего недостаточная эффективность притормаживания стояночным тормозом вызвана ослаблением тросика. Любой опытный водитель хорошо знаком с технологией, как подтянуть тросик ручника, но и для тех, кто сталкивается с этой задачей впервые, объективных сложностей возникнуть не должно.

Отметим, что проверить результаты регулировки несложно, но лучше, чтобы у вас был помощник. Если рычаг СТ затягивается на 5-6 щелчков – это нормально. Если на большее число зубцов – очевидно, что он ослаблен. Если затянуть рукоятку удаётся только на 2-4 щелчка – это перенатяжение тросика, которое тоже чревато большими неприятностями. Так что, осуществляя эту процедуру, ориентируйтесь на оптимальное количество зубцов храповика.

Конструктивные особенности

Инструкция по регулировке теряет всякий смысл, если вы не знакомы с устройством стояночного тормоза.

Зачастую при самостоятельной регулировке речь идет именно об узлах, в основе которых лежит трос и механический привод. С электронным ручником лучше обратиться за помощью в автосервис.

Классический ручник встречается на множестве автомобилей, включая:

• Лада Гранта;
• Газель;
• Опель Зафира;
• Лада Калина;
• Рено Логан;
• Лада Веста;
• Шевроле Лачетти;
• Рено Дастер;
• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2107;
• Опель Вектра и пр.

Каждый автопроизводитель использует свои комплектующие составляющие для создания узла, отвечающего за ручной тормоз.

При этом конструктивные элементы везде примерно одинаковые. Это позволяет подвески определенную черту под основной массой автотранспортных средств в вопросе регулировки ручника.

Что же касается этих самых элементов конструкции стояночного тормоза, то тут хочется выделить 3 главных компонента.

• Рычаг. Служит для включения и отключения ручника. Располагается в салоне транспортного средства, обычно в непосредственной близости от водителя, под правой рукой;
• Регулировочный узел. В него входят тяги, уравнитель, фиксирующая и регулировочная гайка, а также резиновый чехол;
• Трос привода. Это стальной тросик, расположенный внутри гибкой витой обмотки. Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто.

В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза.

Когда требуется регулировка

Бывалые автомобилисты советуют проводить диагностику текущего состояния ручника раз в месяц, либо после каждых 30 тысяч пройденных километров.

Если же есть подозрения на неисправность, откладывать проверку ни в коем случае нельзя. Тем более, провести диагностику довольно легко. Ехать в сервис не нужно.

Предлагаемая инструкция предусматривает 2 способа диагностики ручника, которая проводится своими руками.

• Первый метод. Заедьте на машине на достаточно крутой склон и выжмите ручник не до упора. Если машина стоит и не скатывается, система работает нормально. Если авто начинает движение, затяните трос до конца и наблюдайте за поведение. Если все равно машина едет, ручник нужно регулировать или даже менять;
• Второй метод. Натяните полностью ручник, включите 1 передачу, аккуратно и медленно отпустите педаль сцепления. Тут будет логично вспомнить о принципе работы сцепления на авто. Если с ручником все хорошо, мотор должен заглохнуть. Если же с ручником проблема, авто будет двигаться. Тут нужно ремонтировать или регулировать узел.

Чаще всего стояночный тормоз перестает нормально выполнять свои задачи из-за ослабшего натяжения, износа тормозных колодок или по причине увеличения зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость регулировки ручника

Хочется акцентировать внимание на нескольких ситуациях, когда настоятельно рекомендуется самому или даже с помощью специалистов отрегулировать стояночный тормоз.

Также делается в таких случаях:

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения , а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Порядок проведения регулировочных работ

Проверка состояния ручной тормозной системы должна быть осуществлена строго при наличии смотровой ямы, подъемника, эстакады. При отсутствии таких условий необходимо поднять заднее колесо (а точнее, оба, т. е. всю часть кузова), а также установить «козлы» для опоры. В некоторых моделях ТС регулирование производится в салонной части. Поэтому прежде, чем приступать к работам, необходимо получить ответ на вопрос, какой именно является система ручника.

Рассмотрим порядок проведения работ для большинства распространенных марок и моделей автотранспортных средств – Рено Логан, Новер н5, Киа Спортейдж 3,2 и т. д.

• Первое, что нужно сделать, приподнять рычаг ручника. Сделать это необходимо на пару щелчков.
• Далее нужно ослабить гайку в области уравнителя.
• Завернуть ее для натяжения тросового элемента. Если этого не происходит, агрегат нуждается в проведении замены.
• Проверить степень натяжения. Для этого рукоятка затягивается на требуемое количество щелчков.
• Если все работает исправно, для переворота заднего колеса руками придется приложить немало усилий.
• Далее необходимо отпустить рычажный элемент и обеспечить проворачивание задних колес. Нужно, чтобы они стали вращаться без рывков. Проверьте состояние каждой колодки.
• Далее машину нужно опустить и проверить функционирование тормоза-ручника на первой передаче.

Если вам требуется проведение работ в отношении тормозного элемента, в частности – тормоза-ручника, обратитесь в нашу организацию. Мы сменим и починим колодки, контргайку, а также весь тормоз при необходимости.

Порядок действий

Как показывает практика, ремонт стояночного тормоза сводится к замене троса ручника, но в большинстве случаев восстановить работу узла можно с помощью натяжки. Если следовать четкой инструкции, то никаких проблем с регулировкой возникнуть не должно.

Инструменты

Для регулировки ручника необходимо подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор ключей, включая баллонный;
• вороток с насадкой на 18;
• противооткатный клин или другие опоры под колеса;
• домкрат;
• рабочие перчатки.

Минимально-необходимый набор инструментов

Для регулировки троса желательно использовать телескопический домкрат, чтобы поднять авто на большую высоту. Но если такого нет, то подойдет домкрат другого типа, к примеру, реечный. После того, как все инструменты будут подготовлены, можно приступать к работе.

Инструкция

Есть несколько требований, которые нужно выполнить перед началом регулировки. В первую очередь, тормозная система должна быть полностью исправной и без воздуха. Также водитель должен убедиться, что все держатели, тросы и сам рычаг исправны. Теперь можно приступать. Ниже приведена пошаговая инструкция, позволяющая произвести регулировку за максимально короткий промежуток времени.

Шаг 1. Зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатного клина и, подняв его заднюю часть, поставьте на пеньки. Можно использовать старые колеса или покрышки.

Приподнимите заднюю часть автомобиля

Шаг 2. Для получения доступа к регулировочному механизму ручного тормоза открутите специальную пластиковую панель (она расположена между сидениями). Оцените расположение торцов тросиков и попустите их, открутив фиксирующую гайку.

Снимите пластиковую панель

Шаг 3. Выставьте «солдатик», то есть, отрегулируйте его положение. Делать это нужно лишь в тех случаях, когда деталь сместилась в ту или иную сторону.

Подготовительная часть

Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

• трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
• смазка типа WD-40;
• удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

Это интересно: Ремонт стартера ВАЗ 2109 – сделаем все сами!

Регулировка узла после проверки ручного тормоза

Для качественной проверки лучше расположить автомобиль над ямой или на эстакаде, а при отсутствии такой возможности – приподнять заднюю часть машины домкратом, установив предварительно противооткатные элементы.

Работы следует начинать с ознакомления с инструкцией от производителя, где описаны все особенности стояночной тормозной системы автомобиля.

Алгоритм проверки следующий:

1. Тормозной рычаг устанавливается в первое положение.
2. Подтягивается трос ручного тормоза путем откручивания и последующего закручивания фиксатора (уравнителя). Если трос таким способом подтянуть не удается, требуется его заменить.
3. Натяжение тросов проверяется поднятием рычага до требуемого уровня.
4. Если трос отрегулирован правильно, заднее колесо прокрутить вручную будет невозможно. Убедившись в правильности регулировки, фиксатор следует закрутить.
5. Ручной тормоз полностью отключается и снимается. Далее проверяют вращение колес – они должны вращаться равномерно, без внезапных остановок.
6. Проверяется работа ручника с включенной первой передачей.

В некоторых случаях тормозные тросы не нуждаются в замене. Требуется лишь оснастить их дополнительным регулятором, обеспечивающим нужное натяжение без провисаний. Регулятор представляет собой обычный зажим, который закрепляют прямо на кабеле.

Имеющийся регулятор прежде всего нужно слегка ослабить. Далее закрепите зажим и ликвидируйте провисание, затянув боковой болт.

Рекомендуем

«Как правильно сдать автомобиль на ремонт: рекомендации специалистов» Подробнее

Принцип работы: механический ручник и электронный стояночный тормоз

Как видно, строение не сложное, поэтому разберемся теперь, как же работает ручник, когда мы приводим его в движение. Водитель, поднимая рукоятку, увлекает трос и вместе с ним коромысло, за счет которого уравнивается натяжение тросов, и натягивает рычаги блокировочных устройств задних колес, которые, в свою очередь, раздвигают колодки стояночного тормоза в разные стороны. Так блокируются задние колеса и не дают нам сдвинуться с места.

В некоторых современных авто установлен электромеханический стояночный тормоз на дисковых тормозах, где применяется электрический привод. Это устройство, в котором происходит непосредственное взаимодействие дискового блокировочного механизма с электродвигателем. Нажав кнопку, включаем электромоторы, активирующие блокировку колес (скорость менее 10 км/ч), если скорость больше, тогда авто плавно притормаживает, а после остановки колеса блокируются.

Электрический стояночный тормоз воздействует на ходовую часть самостоятельно, чем значительно упрощает движение в гору, а снятие с ручника происходит автоматически.

Как отрегулировать стояночный тормоз?

Прежде всего, мы заверим тех из вас, кто никогда ранее не совершал такого действия, что это один из самых простых процессов, которые могут быть выполнены тем, кто имеет самые базовые знания об устройстве автомобиля. Конечно, регулировка должна выполняться при подходящих условиях эксплуатации, но, как правило, используемые инструменты не являются специализированными, ни этапы регулировки не являются сложными и не требуют большого технического опыта.

Однако, чтобы иметь возможность регулировать стояночный тормоз самостоятельно, вы должны быть знакомы с его устройством и знать, как работает этот элемент тормозной системы.

Что будет если перелить масло: страшные последствия

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения, а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Преимущества и недостатки EPB в сравнении с классическим стояночным тормозом

Для наглядности плюсы и минусы EPB по сравнению с классическим ручником представим в виде таблицы:

Перевозка лодки: способы транспортировки лодок ПВХ, примеры

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения, а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза?

Регулировка ручного тормоза необходима в следующих случаях:

1. Была произведена замена тормозных колодок.

2. Была произведена замена тормозных барабанов (тормозных дисков).

3. Была произведена регулировка положения тормозных колодок.

4. Была произведена замена тормозного торса в ручнике.

5. Была произведена обратная установка регулировочного приспособления.

6. Ход тормозного рычага сильно увеличился (до 10 зубцов).

Чтобы устранить проблемы с ручным тормозом можно либо сразу обратиться на станцию автосервиса, либо попробовать устранить неисправность самостоятельно. Отрегулировать ручник самостоятельно несложно и с этой операцией справиться любой человек, у которого есть базовое представление об устройстве автомобиля.

Но регулировка ручного тормоза должна осуществляться в специально предназначенном для ремонта месте и с соблюдением всех правил собственной безопасности. Перед проведением ремонта обязательно следует уточнить, ручник какой именно конструкции установлен в автомобиле, заглянув в инструкцию по эксплуатации транспортного средства.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

• первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
• второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

• ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
• тормозные накладки изношены сверх нормы;
• зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

• после каждой замены колодок;
• если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
• при выполнении операции замены дисков/барабанов;
• если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
• после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

1. Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
2. Отпустить контргайку.
3. Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
4. Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Это интересно: Замена заднего и переднего ступичного подшипника Renault Megane 2

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

1. Вывесить задние колёса.
2. Опустить рычаг ручника вниз.
3. Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
4. Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
5. Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

1. Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
2. Освободить контргайку.
3. Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
4. Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
5. Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
6. Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

• Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
• Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Содержание

• 1 Предназначение в системе автомобиля.
• 2 Как правильно регулировать стояночный тормоз? 2.1 Технология регулировки троса. 2.1.1 Порядок действий.

Редкий владелец транспортного средства, не забывал снять машину с ручника стартуя с места. В таком случае мы нелестно отзываемся о стояночном тормозе и не понимаем его истинное предназначение.

Большая часть автолюбителей, на практике использует пониженную передачу для фиксации автомобиля на стоянке. При этом, также нередко возникает ситуация когда владелец транспортного средства запускает двигатель не подумав, что машина стоит на передаче. В лучшем случае автомобиль тронется с места и тут же заглохнет. Если же, перед автомобилем имеется преграда, результат становится более плачевным. В таком случае помимо бампера своего автомобиля, или элемента чужого авто, повреждённого по собственной неосторожности придётся восстанавливать коробку передач транспортного средства.

Таких ситуаций, может возникнуть большое множество. Всё же, ручник является неотъемлемой частью транспортного средства неспроста. Ручной тормоз получил широкое распространение в автомобилестроении достаточно давно и каждый современный автомобиль до сих пор оснащается ручником. Это связано с тем, что основную функцию ручника не может заменить иной элемент авто.

Стояночная тормозная система, предназначена для удержания машины на неровных отрезках дорожного пути, а также эстакадах и уклонах.

Ручник, помимо основного предназначения часто используются для старта после остановки на склонах. Ручник позволяет удержать автомобиль на неровной поверхности, избегая скатывания вниз. Также ручной тормоз используется опытными автолюбителями для управляемого заноса. В данном случае необходимо понимать, что техника контролируемого заноса требует немало практики и соответствующих навыков. Поэтому попросту экспериментировать с ручником не стоит.

Рассматриваемое устройство, также выполняет функцию поддержания безопасности при отказе тормозной педали. В аварийных ситуациях, остановку автомобиля можно произвести путём резкого подъема ручки стояночного тормоза. Поэтому даже если вы не используете стояночный тормоз повседневно, учитывая важность данного устройства, необходимо своевременно производить проверку и обслуживание ручника.

Контролировать состояние ручника и своевременно восстанавливать его функцию, можно изучив несложное устройство ручного тормоза. Стояночная тормозная система, имеет в основе привод в виде троса. Механическим воздействием, мы приводим в действия трос ручника, который в свою очередь передает усилие на исполнительное устройство. Система ручника, может иметь различную структуру в зависимости от производителя и основных особенностей транспортного средства. Некоторые автомобили оснащаются системой, в которой трос соединен с тормозными элементами задней оси. На некоторых транспортных средствах тросик ручного тормоза, влияет на вал кардана.

Лицо управляющее автомобилем воздействует на ручку, тем самым натягивая трос. Благодаря специальному распределителю, происходит равное давление на тормозные колодки задней оси.

Об активации тормоза, водителя уведомляет световой индикатор, расположенный на приборной панели автомобиля. Поэтому существует простой и действенный способ избежать неисправности ручника. Перед стартом, необходимого в обязательном порядке взглянуть на приборную панель и убедиться что лампочка ручника не активна.

Исправный стояночный тормоз, должен надёжно фиксировать автомобиль при уклоне в 25 %. В случае если стояночный тормоз не проходит данную проверку необходимо в обязательном порядке провести его настройку.

Какой бы надёжной ни была конструкции автомобиля, повредить стояночный тормоз достаточно просто. Повредить колодки ручника, можно один раз прокатившись с активным ручным тормозом.

Причиной нарушения функции ручного тормоза также может стать не отрегулированный или разболтавшийся трос ручника. Регулировка троса ручника, должна производиться если для удержания автомобиля требуется устанавливать ручку тормоза в крайнее верхнее положение. В случае если натяжка троса, не принесла необходимых результатов требуется замена тормозных колодок.

Одной из наиболее распространённых причин неисправности, является заклинивание троса. К таким последствиям нередко приводит попадания грязи на рабочую поверхность троса в ходе эксплуатации автомобиля. В таком случае проблема решается простой очисткой поверхности троса и последующей смазкой. Если в ходе эксплуатации машины трос подвергся критическому износу его необходимо заменить.

Перед тем как приступить к регулировке стояночного тормоза необходимо ознакомиться с одним важным правилом. Регулировка ручника, производится только при условии соответствующего технического состояния тормозных колодок, троса и привода!

Первым этапом регулировки ручника, является его диагностика. Ручник подлежит проверке, после прохождения пробега в 30.000 км. Данное условие обязательно даже если ручник функционирует исправно.

Проверить правильную функцию ручника достаточно просто. Для этого необходимо установить ручку в крайнее верхнее положение, поставить первый режим коробки передач и плавно нажать на педаль сцепления. В случае полной исправности ручника, двигатель автомобиля стремительно завершит свою работу. Если, транспортное средство начинает неспешно трогается с места, необходимо в обязательном порядке произвести настройку ручного тормоза.

В большинстве случаев, ремонт ручника ограничивается заменой троса. Как правило, для восстановления работоспособности ручника необходимо просто подтянуть трос. Технология регулировки ручника достаточно проста и с ней легко справиться даже начинающий автолюбитель.

Противоскрипные пластины тормозных колодок: как работают, делаем своими руками

Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.

При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.

Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:

• автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
• рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
• отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
• прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
• после этого рычаг полностью вытягивается;
• заднее колесо следует попробовать прокрутить;
• если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
• затягивается контргайка, опускается рычаг;
• проводится повторный тест.

Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.

Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.

Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.

Как выполняется проверка исправности ручного тормоза

Далеко не всем водителям известно о необходимости проверки ручника через каждые 30 000 км. Сами условия исправности ручного тормоза четко обозначены в ПДД. Так, ручник исправен, если он способен держать автомобиль неподвижно на ровной местности с уклоном 25 градусов при поднятом на 2-8 щелчков рычаге.

Проверку на исправность ручника можно выполнить и в отсутствии подходящего уклона. Для этого производятся следующие операции:

• автомобиль устанавливается на ровной площадке;
• рычаг ручника поднимается на 2-3 щелчка;
• одно из задних колес слегка приподнимается домкратом;
• проверяется подвижность колеса: при исправной тормозной системе колесо будет оставаться неподвижным, его нельзя будет провернуть вручную.

Следующим этапом нужно проверить ход рычага ручника, сосчитав максимальное количество щелков, на которое он поднимается. Если это число больше восьми, тормоз недостаточно надежен и на уклоне он не удержит машину. При менее чем двух щелчках свободного ходя рычага колеса будут немного пробуксовывать в процессе движения автомобиля.

Другой способ проверки состоит в следующем. При запущенном двигателе рычаг ручника поднимается до упора, включается первая передача и затем плавно нажимается педаль сцепления. Если двигатель заглох, ручной тормоз исправен. В противном случае машина тронется с места даже с поднятым рычагом ручника. А это значит, что трос ручника нужно отрегулировать либо заменить. Чаще всего регулировки будет достаточно. Подтягивается трос довольно просто без помощи специалистов.

Наконец, причина неисправности тормозной системы может быть заключена в колодках. Их состояние тоже нуждается в проверке. Важно избегать настройки кабеля ручника, пытаясь компенсировать таким образом износ тормозных колодок.

Износ тормозных колодок на задних колесах зависит от характера вождения. В среднем колодки изнашиваются после 100 тыс. км пробега. В случае неравномерного их износа стояночная тормозная система будет нуждаться в полной регулировке.

Рекомендуем

«Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля и не прогадать» Подробнее

Что делать, если горит лампочка неисправности стояночного тормоза

Неисправности в электрической схеме автомобиля могут привести к тому, что постоянно светится предупреждающий сигнал работы системы. В этом случае необходимо найти электро-схему автомобиля и уже по ней произвести ремонт. Полное отсутствие сигнала может говорить о неисправности лампочки.

Иногда на сигнал стояночного тормоза водитель не обращает внимания, поскольку на доске приборов множество лампочек разных систем автомобиля. Теми сигналами, которые водитель считает неважными, он может пренебрегать. Как раз к таким сигналам многие водители относят индикатор стояночного тормоза.

Может показаться, что всё просто: используется тормоз – мы видим сигнал; если нет – индикатор не горит. Горение сигнала в постоянном режиме свидетельствует о неисправности системы индикации. И вместе с тем безосновательное его включение может сообщать о неисправности всей тормозной системы.

Стояночный и рабочий тормоза связаны друг с другом. Чтобы понять причину безосновательной индикации, необходимо разобраться в этой взаимосвязи. Возможны и другие причины, не связанные с рабочей тормозной системой. Их также необходимо рассмотреть:

• вышел из строя светодиод;

• неисправность электропроводки.

Кто-то скажет, что на такие мелочи вообще можно не обращать внимания, но в этом случае даже при наличии серьезной неисправности индикатор гореть не будет. Это может стать причиной ДТП. Ремонт таких простых неисправностей стоит совсем мало, производится в любой СТО и не требует много времени.

Бывают ситуации, когда использовать автомобиль может быть опасно. К таким случаям относится постоянная индикация или периодическое включение сигнала в момент движения автомобиля. Если такое происходит, то необходимо произвести ремонт.

Попадание грязи или продуктов окисления датчика контакта – возможная легкоустранимая неисправность. Одна из вероятных причин – растянутость тросика ручника. В обоих случаях возможно постоянное включение индикатора стояночного тормоза.

Даже малое поднятие рычага управления при исправной системе приведет к включению лампочки. И при отсутствии первого характерного щелчка сигнал уже будет гореть. Этот факт способен сбить с толку.

Лампочка выключается, когда рукоять стояночного тормоза полностью опущена. Транспортное средство может передвигаться, но рычаг слегка и незаметно для автолюбителя приподнят. Лампочка горит, а водитель недоумевает.

Эту взаимосвязь положения рычага управления и индикации на доске приборов необходимо учитывать, прежде чем искать неисправность.

Вместе с тем возможны гораздо более серьезные причины постоянной сигнализации неисправности: отсутствие жидкости в гидравлике тормозов, со временем удлинился трос ручника и т. д. Обо всем этом призван сообщать диод стояночной системы. Возможны и другие неисправности. Какие именно, мы рассмотрим далее.

Количество основных неисправностей стояночного тормоза ограниченно, и оно не так уж велико. Водителю за рулем своего авто обязательно стоит принимать во внимание включение индикатора. Возможные сообщения включенного диода ручника:

• работает стояночный тормоз;
• нет жидкости в тормозной системе или ее недостаточно;
• неисправность ручной или центральной системы торможения, требующая ремонта.

Неисправность системы торможения может привести к ДТП, то есть нести серьезную опасность для пешеходов и водителей. Возможны серьезные неприятности. Поэтому необходимо воздержаться от езды с горящей индикацией.

Кажется нелогичной взаимосвязь индикации ручного тормоза и жидкости в расширительном бачке тормозов. Вместе с тем включение индикатора часто является следствием малого количества жидкости в гидравлике данной системы.

Поэтому рекомендуется заглянуть под капот, проверить и при необходимости долить тормозную жидкость до метки. Эта простая процедура не вызовет затруднений у автовладельца. Последовательность действий приведена ниже.

• Необходимо обеспечить строго горизонтальное положение автомобиля. Мотор должен быть холодным.
• Нас интересует пластиковый бачок тормозной жидкости. Он расположен над главным тормозным цилиндром. У автомобилей до восьмидесятого года выпуска цилиндр металлический, необходимо открыть его крышку для контроля уровня жидкости. Обычное месторасположение системы – под капотом ближе к водителю.
• Наиболее часто на поверхности бачка можно увидеть две отметки уровня: min и max. Оптимальным считается положение жидкости между ними.
• Долейте жидкость, если ее мало, до вышеуказанного уровня. Избегайте попадания жидкости в органы дыхания и пищеварения. Она ядовита. Также рекомендуется не допускать ее попадания на металлические детали, так как она способствует возникновению ржавчины.
• После этого нужно плотно закрыть расширительный бачок и капот вашего автомобиля.

У многих автомобилей срабатывает светодиод стояночного тормоза в случае износа тормозных колодок.

Иногда об этом же свидетельствует и малое количество рабочей жидкости в гидравлической системе тормозов. Если колодки сточенны, жидкость будет постоянно капать из трубок и попадать к суппортам. Соответственно, уровень будет уменьшаться и достигнет значения, исключающего работу гидравлики системы торможения. Сточенные тормозные колодки – еще одна возможная причина включения сигнала.

Педаль может западать, и жидкость в этом случае не будет циркулировать по гидравлической системе тормозов, даже если уровень тормозной жидкости соответствует норме. В этом случае загорится индикация стояночного тормоза. Значит, присутствует неисправность системы. Автомобиль необходимо сдать на станцию технического обслуживания для диагностики и починки гидравлической системы.

Можно проверить наличие поломок и осуществить ремонт неисправностей самостоятельно. Для этого необходимо иметь комфортный доступ к нижней части автомобиля. Если у вас есть соответствующее оборудование, например смотровая яма, и достаточно знаний, вы можете починить автомобиль без обращения к автомеханику.

Если есть подозрение на неисправность, тогда необходимо проделать следующую последовательность операций:

• Подергать рычаг управления стояночным тормозом. Нужно убедиться, что он в крайнем нижнем положении.
• Диагностируем наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы (обязательно контролируем горизонтальность установки автомобиля).

• При малом количестве жидкости нужно довести уровень до среднего значения и заполнить тормозной цилиндр. После чего проверить, горит ли сигнальный светодиод.

• Если вышеперечисленные меры не изменили положение, необходимо достать поплавковый датчик, произвести его осмотр и очистку от грязи – это возможная причина неисправности стояночного тормоза. Возможно, после этого проблема будет устранена.

• Даже если рычаг ручника опущен, то сигнал ручного тормоза включится при сильном износе тормозных колодок – более чем на восемьдесят процентов. Осматриваем тормозные колодки и меняем их в случае необходимости.

Проделали всё вышеперечисленное и все равно видите, что лампочка не выключилась? Возможно, присутствует более серьезная неисправность. Стоит обратиться к специалисту.

Рекомендуем

«Давление тормозной жидкости: максимальное значение, диагностика неисправностей» Подробнее

Устройство и режим работы стояночного тормоза

Стояночный тормоз является довольно простым элементом, который состоит из: механизма, который активирует тормоз (рычаг) и проводов, которые приводят в действие тормозную систему.

Тормоз имеет в общей сложности 3 компонента:

тормозной трос спереди два задних тормозных троса Передний трос взаимодействует с рычагом, а задний — с задними тормозными колодками и барабанными тормозами автомобиля. Соединение между этими тремя компонентами осуществляется с помощью регулируемых наконечников, а возврат тормоза в исходное состояние осуществляется с помощью возвратной пружины, которая расположена либо на переднем тросе, либо прикреплена непосредственно к конструкции тормоза.

Принцип его работы относительно прост и может быть объяснен следующим образом: Когда вы тянете тормозной рычаг, тросы, прижимающие задние колодки к барабанным тормозам, затягиваются. Это напряжение в сердечниках приводит к блокировке колес и остановке автомобиля.

Когда вы хотите вернуть автомобиль в исходное положение, вы просто отпускаете тормозной рычаг, возвратная пружина освобождает провода, которые освобождают колеса, и автомобиль запускается без проблем.

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

• Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.
• Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.
• Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.
• Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099: 1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Источник https://automobile-zip.ru/systems-and-nodes/regulirovka-rucnogo-tormoza.html

Источник https://cartore.ru/85-regulirovka-stoyanochnogo-ruchnogo-tormoza-svoimi-rukami.html

Источник https://truescooters.ru/korobka-peredach/kak-otregulirovat-ruchnoj-tormoz.html