Если в двигателе масло замерзло что делать?

Содержание

Если в двигателе масло замерзло что делать?

Виды масел

Что делать, если замерзает масло в двигателе? Этот вопрос довольно интересный. Особенно по причине того, что наиболее оптимальным решением будет не допускать подобной проблемы. Основным способом недопущения является правильный подбор масел. В первую очередь учтите, что существует несколько типов смазки. И они обладают различными свойствами:
Минеральное масло производится путем переработки нефти. Это самая дешевая смазка. Ее технические характеристики не впечатляют. Самой лучшей основой считается – нафтеновая. Недостатком такой смазки становится слабая стойкость к отрицательным температурам;
Синтетика производится путем ряда химических реакций. Отличается более высокими эксплуатационными качествами. Как правило, такое масло более устойчиво к низким температурам;
Полусинтетическое масло занимает промежуточное положение между этими двумя типами смазки. Производится оно путем смешивания двух типов масел вместе со специальными присадками.
Статья по теме “Чем отличается масло синтетика от полусинтетики”.
Помимо типа масел существует и другая классификация смазочных материалов. От этих показателей также зависит устойчивость продукта к замерзанию. В первую очередь следует при выборе масла обращать внимание на шкалу вязкости по SAE. Для использования зимой нужно использовать смазку имеющую маркировку от 0W до 15W. При этом учтите, что чем больше цифра, тем хуже, шансы заморозить мотор при небольшом минусе значительно увеличиваются. Чем ниже показатель, тем менее вязким оно становится при низких температурах.

Что делать?

Как бы вы ни готовились к зиме, шанс заморозить мотор существует всегда. Поэтому рассмотрим ситуацию когда вы сели в машину. При попытке ее завести стартер не прокручивает коленвал или делает это как бы нехотя. Это означает замерзание масла, а точнее его застывание. Такая ситуация не только неприятна, но и крайне опасна для двигателя. Такое масло не в состоянии обеспечить нормальную смазку деталей. Что в свою очередь приводит к повышенному износу.
Поэтому с этой ситуацией следует грамотно бороться:
Если вы обнаружили, что масло замерзло, не стоит пытаться авто заводить. Отсутствие смазки приведет к выводу из строя различных узлов силового агрегата. Чаще всего возникает проблема с коленвалом. На нем задирает вкладыши. Это может привести к заклиниванию двигателя и дорогостоящему ремонту. По этой же причине не рекомендуется пытаться завести автомобиль с буксира;
Самым разумным будет решение отбуксировать машину в теплый бокс. Сложнее придется с техникой с автоматической коробкой. Ее в таком состоянии буксировать строго запрещено. Придется вызывать эвакуатор;
Если нет теплого помещения для оттаивания двигателя, а ехать нужно. Придется отогревать мотор своими силами. Только не разводите под машиной костры. Это конечно эффективно, но слишком радикально. Для отогревания вам потребуется паяльная лампа или портативная газовая горелка. Следует аккуратно подогреть картер двигателя. Не рекомендуется направлять пламя на сам двигатель.
Тепло от нагретой земли постепенно сделает смазку достаточно текучей для полного или частичного восстановления своих характеристик;
Если у вас автомобиль замерз в холодном гараже или по близости есть таковой. То в нем можно нагреть двигатель с помощью тепловой пушки. При этом струя горячего воздуха должна быть направлена на него.
Это самые основные способы отогрева мотора. Если у вас есть возможность оставить машину в покое на некоторый срок, то оптимальным вариантом будет оставить ее до более теплого времени. Тогда оно оттает самостоятельно.

Тема выбора моторного масла для автомобиля сродни религиозным спорам — у каждого автомобилиста по этому вопросу есть собственное мнение. На то, как густеет моторное масло при минусовых температурах, влияет его вязкость. В сильные морозы вся смазка в моторе может превращаться в густую жижу, которая буквально сковывает двигатель изнутри, из-за чего его практически невозможно провернуть. При попытке запустить такой мотор, стартер иногда даже не может сделать и одного оборота, а аккумулятор очень быстро разряжается.

Какое масло выбрать?

Все современные масла можно разделить на три вида:
— минеральное,
— полусинтетическое,
— синтетическое.
Минеральное — самое дешёвое и изготавливается по устаревшей технологии из сырой нефти. Главный его недостаток заключается в том, что это масло имеет наименьший рабочий температурный диапазон.
Полусинтетическое — такое же минеральное масло, но разбавленное синтетическими добавками. Этот вид самый оптимальный по стоимости и характеристикам.
Синтетическое делают из продуктов первичной перегонки нефти. Это самый современный тип масла с хорошими характеристиками, но достаточно дорогой. Для условий российской зимы лучше всего выбирать масло с пониженной вязкостью и наибольшей текучестью.

Зимнее или универсальное?

В продаже есть моторные масла, предназначенные для использования исключительно при минусовых температурах. Например, смазка, работающая в режиме от -10 до -40, имеет маркировку SAE 0W, у работающей в режиме от 0 до -15 маркировка — SAE 15W. Но в городских условиях использовать такое масло не практично, так как зимой достаточно часто случаются оттепели, а при плюсовой температуре оно работает плохо. Поэтому выбрать стоит универсальные смазки. Например, SAE 0W-40 может работать в температурном диапазоне от -40 до +40 или SAE 5W-40 оно сохраняет свои свойства при температуре от -35 до +40 градусов.
Таким образом, если ваш двигатель очень тяжело крутится в морозы, замените в нём масло на полусинтетику или синтетику с маркировкой SAE 5W-40, и тогда любые морозы вам будут не страшны.
Фото с интернет-ресурсов

Многих водителей интересует, что делать, если замерзает масло в двигателе. Зимой на большей части территории нашей страны температуры далеки от положительных. Поэтому все автомобилисты находятся в экстремальных условиях. В связи с этим, они получают весь спектр зимних удовольствий. От гололеда и снега, до замерзания масла и электролита.
Особенно важно следить за состоянием масла. Ведь его замерзание может привести, к сложной поломке мотора. Если проворонить такую проблему, то можно спокойно попасть на капитальный ремонт двигателя. Поэтому будьте внимательны, и по возможности не допускайте замерзания смазки в моторе.
Виды масел
Что делать, если замерзает масло в двигателе? Этот вопрос довольно интересный. Особенно по причине того, что наиболее оптимальным решением будет не допускать подобной проблемы. Основным способом недопущения является правильный подбор масел. В первую очередь учтите, что существует несколько типов смазки. И они обладают различными свойствами:
Минеральное масло производится путем переработки нефти. Это самая дешевая смазка. Ее технические характеристики не впечатляют. Самой лучшей основой для такого масла считается – нафтеновая. Недостатком такой смазки становится слабая стойкость к отрицательным температурам;
Синтетика производится путем ряда химических реакций. Отличается более высокими эксплуатационными качествами. Как правило, такое масло более устойчиво к низким температурам;
Полусинтетическое масло занимает промежуточное положение между этими двумя типами смазки. Производится оно путем смешивания двух типов масел вместе со специальными присадками.
Помимо типа масел существует и другая классификация смазочных материалов. От этих показателей также зависит устойчивость продукта к замерзанию. В первую очередь следует при выборе масла обращать внимание на шкалу вязкости по SAE. Для использования зимой нужно использовать смазку имеющую маркировку от 0W до 15W. При этом учтите, что чем больше цифра, тем хуже, шансы заморозить мотор при небольшом минусе значительно увеличиваются. Чем ниже показатель, тем менее вязким масло становится при низких температурах.

Что делать?
Как бы вы ни готовились к зиме, шанс заморозить мотор существует всегда. Поэтому рассмотрим ситуацию когда вы сели в машину. При попытке ее завести стартер не прокручивает коленвал или делает это как бы нехотя. Это означает замерзание масла, а точнее его застывание. Такая ситуация не только неприятна, но и крайне опасна для двигателя. Такое масло не в состоянии обеспечить нормальную смазку деталей. Что в свою очередь приводит к повышенному износу.
Поэтому с этой ситуацией следует грамотно бороться:
Если вы обнаружили, что масло замерзло, не стоит пытаться авто заводить. Отсутствие смазки приведет к выводу из строя различных узлов силового агрегата. Чаще всего возникает проблема с коленвалом. На нем задирает вкладыши. Это может привести к заклиниванию двигателя и дорогостоящему ремонту. По этой же причине не рекомендуется пытаться завести автомобиль с буксира;
Самым разумным будет решение отбуксировать машину в теплый бокс. Сложнее придется с техникой с автоматической коробкой. Ее в таком состоянии буксировать строго запрещено. Придется вызывать эвакуатор;
Если нет теплого помещения для оттаивания двигателя, а ехать нужно. Придется отогревать мотор своими силами. Только не разводите под машиной костры. Это конечно эффективно, но слишком радикально. Для отогревания вам потребуется паяльная лампа или портативная газовая горелка. Следует аккуратно подогреть картер двигателя. Не рекомендуется направлять пламя на сам двигатель.
Тепло от нагретой земли постепенно сделает смазку достаточно текучей для полного или частичного восстановления своих характеристик;
Если у вас автомобиль замерз в холодном гараже или по близости есть таковой. То в нем можно нагреть двигатель с помощью тепловой пушки. При этом струя горячего воздуха должна быть направлена на него.
Это самые основные способы отогрева мотора. Если у вас есть возможность оставить машину в покое на некоторый срок, то оптимальным вариантом будет оставить ее до более теплого времени. Тогда масло оттает самостоятельно.

Как не допустить? Как известно проблемы проще избежать, чем устранять последствия. Поэтому при покупке масла обращайте внимание на его эксплуатационные характеристики. Они должны соответствовать всем особенностям вашего климата. Обращайте внимание на правильность написания названия торговой марки, это первый признак по которому можно определить контрафакт. Также не стоит зимой ездить на старом масле, у него все характеристики оказываются, заметно снижены.
Статьи по теме:
” Как отличить подделку синтетического масла ZIC 5w40″
” Как отличить подделку масла GM Dexos 2 5W30″
” Как отличить подделку масла Shell Helix Ultra 5w40″
” Какое масло лучше, 5w30 или 5w40 заливать зимой”
Заключение. Замерзание смазки в моторе не редкость и каждый водитель хоть раз, но сталкивался с этой проблемой. Поэтому важно знать, что делать, если замерзает масло в двигателе. Не следует пытаться заводить машину, через силу прокручивая коленвал, так вы сделаете только хуже. Нужно аккуратно разогреть мотор доступными способами.

Откуда в масле ДВС конденсат?
Впревые об этом слышу.
А вот про то, что масло может на морозе загустеть настолько, что ДВС из-за этого выходит из строя, это слышал – загустевшее масло не продавливается через узкие каналы и соответственно двигатель работает без смазки – последствия очевидны…
НО почти на всех современных двигателях установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанного механизма и при работе всухую эти компенсаторы издают такой грохот, что не заметить это не возможно – практически любой автомобиль после пуска двигателя несколько секунд работает с разной степенью этого грохота пока в гидрокомпенсаторах создается необходимое давление масла. Если этот грохот продолжается после 2-3 секунд только-что заведенного двигателя, значит что-то не так и нужно срочно глушить двигатель и разбираться.
А что касается нежелания ОД делать ремонт, то есть несколько пунктов, после ответа на которые станет ясно, имеет-ли смысл обращаться в суд:
1. Масло в двигателе меняли при плановом ТО у ОД?
2. Чье масло было залито – Ваше или ОД?
3. Сохранился-ли у Вас чек хотя-бы с последней заправки?
4. На АЗС Вы расплачивались наличными или банковской картой? (Если картой, то у банка можно запросить распечатку операций и в них можно найти на каких АЗС Вы заправлялись – это касается качества топлива)
5. Как Вы оформили обращение к ОД по поводу гарантийного ремонта?
Нужно написать претензию-требование к ОД в 2-х экземплярах. В этой претензии-требовании указать что Вы хотите получить и указать срок для ответа (обычно 10-15 дней) и в случае игнорирования указать о Вашем намерении подать в суд. В этой претензии-требовании желательно так-же сослаться на какие-нибудь подходящие статьи закона о защите прав потребителя и указать варианты направления вам официального ответа – лично в руки, письмо, заказное письмо или заказное письмо с уведомлением.
При подаче этой претензии-требования попросить работника, который принимает у вас эту претензию-требование на Вашем экземпляре написать их входящий номер, дату приема, свои ФИО и роспись. Еще лучше будет если где-то рядом он поставит печать или штамп своего предприятия. В результате, даже если ОД Вам откажет в гарантийном ремонте, то ОД будет вынужден сделать это в письменной форме с письменным обоснованием отказа – а с этим уже можно идти в суд.
А вообще где-то читал, что брать пробу бензина из бензобака автомобиля на анализ – это незаконно и ни к чему не обязывает – бензин для анализа нужно брать на последней АЗС где Вы заправлялись… Завтра на работе попробую найти тот журнал, в котором я это прочитал.

Добавим, что даже если мотор старый, но в него было залито неплохое полусинтетическое масло с пакетом активных присадок и другими добавками, реакция указанных присадок на бензин или солярку в масле может оказаться абсолютно непредсказуемой (выпадение осадка, хлопья в масле и т.д.). Все это может привести к закупорке каналов системы смазки двигателя и масляному голоданию мотора.
Еще одним способом решения рассматриваемой нами проблемы является подогрев поддона двигателя своими руками. В этом случае лучшим решением будет использовать промышленный фен. Поддон картера прогревается определенное время, после чего следует проверить масло по состоянию на щупе. После возвращения текучести мотор можно пробовать заводить. Отметим, что некоторые автолюбители задействуют для подогрева домашние фены, а также обогреватели разного типа с закрытыми нагревательными элементами.
Как показывает практика, подогреть двигатель зимой своими руками можно разными способами. В отдельных случаях достаточно распространены ситуации, когда для отогрева масла в моторе используется газовая горелка, паяльная лампа и т.д. Отметим, что ни в коем случае нельзя допускать слишком интенсивного разогрева поддона, так как с учетом резкого перепада температур могут возникнуть серьезные последствия, трещины и другие дефекты. Помните, во время проведения подобных процедур обязательно следует придерживаться техники безопасности!

Что в итоге

Для того чтобы избежать возможных проблем при сильном похолодании некоторые водители заранее арендуют места в отапливаемом паркинге при такой возможности. Если же машина ночует на улице или в неотапливаемом гараже, тогда рекомендуется параллельно замене масла на «зимний» вариант дополнительно утеплить капот, подкапотное пространство и двигатель, установить предпусковой нагреватель, воспользоваться автозапуском двигателя и другими доступными решениями. Это позволит замедлить скорость остывания силового агрегата и не допустить снижения температуры до критической отметки, когда масло в моторе начинает замерзать.

Что будет если не прогревать двигатель

Прогрев двигателя зимой может уменьшить его ресурс
В зимний сезон здравый смысл подсказывает нам, что, прежде чем отправиться в путь на автомобиле, мы изначально должны запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, т. е. до тех пор, пока мотор не прогреется. Но действительно ли это нужно? На этот счет существует много различных мнений, о чем автолюбители любят долго разглагольствовать и спорить часами. А на самом деле вопрос автомобилистами ставится интересный: нужно ли прогревать холодный двигатель, и особенно в зимний период времени? Оказывается, вопреки распространенному мнению, существует конкретный ответ: сам прогрев холодного двигателя перед поездкой никак не продлевает срок его службы. Вы удивлены?

Прочитав данную статью, вы будете знать, что длительный прогрев двигателя в зимнее время может привести к нехватке смазки внутри блока двигателя, а в результате частого прогрева двигателя зимой вы можете значительно понизить его ресурс из-за уменьшения качества смазки внутренних компонентов силового агрегата.
Если объяснить в двух словах, то двигатель внутреннего сгорания работает с использованием поршней, которые, в свою очередь, сжимают воздушно-топливную смесь (смесь воздуха и топлива) для последующего ее воспламенения свечой зажигания в камере сгорания. Воспламенение топлива – это малоконтролируемый мини-взрыв внутри камеры сгорания, в результате которого высвобождается энергия, как раз и «питающая» и приводящая в движение внутренние компоненты в двигателе.
Когда двигатель холодный, у бензина меньше шансов испаряться в достаточном количестве. Соответственно, получается, что при холодном моторе (например, после ночной стоянки автомобиля на улице в мороз) топливная смесь может оказаться не совсем подходящей для ее оптимального воспламенения.
Современные двигатели с электронным впрыском топлива имеют различные датчики, которые, в зависимости от температуры двигателя и от температуры на улице, подают сигнал блоку управления двигателем на дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания. То есть, по сути, если в холодное время года бензин испаряется плохо, то электроника современного автомобиля автоматически подает на холодный двигатель в камеру сгорания больше топлива. И это будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до +4-5 градусов.
В итоге получается, что во время прогрева на холостом ходу двигателя в камеру сгорания попадает больше топлива, чем требуется тогда, когда мотор находится в прогретом состоянии. Таким образом, по мнению ведущих автомобильных инженеров-специалистов, вся дополнительная порция топлива оседает на стенках цилиндров двигателя и может привести к дальнейшему вымыванию моторного масла. Хотим напомнить, что бензин, являясь прекрасным растворителем, при запуске холодного мотора начинает быстро вымывать саму смазку двигателя со стенок цилиндров. Правда, с многими здесь можно согласиться, что в течение короткого прогрева двигателя на холостом ходу этот процесс вряд ли может сократить ресурс самого двигателя. Но если регулярно прогревать современный автомобиль как раньше, по старинке, то в течение длительного периода времени из-за постоянной нехватки внутри двигателя моторного масла ресурс его службы может существенно сократиться.
Например, от нехватки смазки в холодном двигателе страдают в первую очередь поршневые кольца и сами стенки цилиндров. Ведь из-за того, что излишний бензин, по сути, мгновенно растворяет моторное масло, увеличивается выработка стенок цилиндров и поршневых колец.
Кроме всего не стоит забывать, что из-за увеличенной подачи топлива при прогреве двигателя существенно вырастает расход горючего.
Вот почему большинство автопроизводителей советуют в современных автомобилях не прогревать двигатель длительное время. Например, многие автомобильные компании рекомендуют водителям прогревать автомобиль прямо на ходу на небольших оборотах, а далее, как только мотор прогреется до 4 градусов, электроника автоматически переключит впрыск топлива в камеру сгорания двигателя на нормальное его значение. Кстати, возьмите на заметку, именно с этого момента в машине также снизится повышенный расход топлива, который обычно отмечается сразу после запуска холодного двигателя.
Обратите также внимание, что холостой ход на самом деле медленнее прогревает двигатель. Намного быстрее мотор может прогреться на ходу, в движении. Причем стоит отметить, что даже если спустя несколько минут после запуска холодного двигателя вовнутрь салона машины начнет поступать теплый воздух, это еще не означает, что двигатель автомобиля начал быстро прогреваться.
Идеальным, по мнению многих инженеров, является следующий алгоритм: запустить холодный двигатель, дать ему поработать 1-2 минуты (в это время можно очистить машину ото льда и снега) и только потом, на небольших оборотах, отправляться в путь. Правда, надо учитывать погодные условия: если на улице сильный мороз (более –10 градусов), то прогрев мотора на холостом ходу желательно увеличить как минимум вдвое.
Таким образом, из всего вышесказанного становится понятно, что не стоит безоговорочно прислушиваться к совету автопроизводителей, некоторые из которых в своих рекомендациях нередко заявляют, что двигатель вообще не нужно прогревать. Просто нужно помнить, что трогаться сразу после запуска автомобиля в зимнее время чревато для мотора лишней нагрузкой.
Но и затягивать холостой ход двигателя во время прогрева также не стоит. Мы уже сказали, что для этого достаточно 1-2 минуты (при небольшом морозе), затем можно плавно и медленно трогаться, двигаясь на небольших оборотах. Для полного прогрева двигателя автомобиля во время движения, в зависимости от температуры воздуха, потребуется всего в среднем от 5 до 15 минут.

Откуда же взялся миф, что перед поездкой нужно всегда прогревать двигатель до рабочей температуры?
Прогрев двигателя до рабочей температуры в былые годы был обязателен для всех автомобилей, оснащенных карбюраторной системой впрыска. Напомним, что карбюратор в старых машинах смешивал бензин и воздух, создавая, тем самым, топливную смесь для двигателя. К сожалению, карбюратор не имел датчиков, которые есть сегодня во всех современных автомобилях с электронной системой впрыска. Соответственно, из-за отсутствия датчиков в карбюраторных машинах во время прогрева автомобиля количество топлива, смешиваемого с кислородом, не регулировалось. В результате, чтобы отправиться в путь на старой машине в зимнее время, необходимо было полностью прогреть мотор до рабочей температуры.
Вот почему до сих пор существует устойчивый миф, что все автомобили (даже новые) непременно нужно полностью прогревать перед эксплуатацией зимой.
Но если вы не являетесь владельцем старой карбюраторной машины, то вам нет никакой необходимости полностью прогревать свой автомобиль перед поездкой. Лучше всего будет, если вы после запуска двигателя дадите ему несколько минут, чтобы набрать небольшую температуру, а далее уже отправитесь в дорогу

Не повредит ли движение на непрогретой машине гидроусилителю?
А как быть с гидроусилителем? Ведь он также использует смазку для работы рулевого усилителя и на морозе тоже имеет свойство замерзать. Как быть, если долго автомобиль прогревать нельзя, а ехать с непрогретым гидроусилителем тоже опасно?
На самом деле это не является проблемой, поскольку трансмиссионное масло гидроусилителя прогревается очень быстро. Да, конечно, в первую минуту после запуска холодной машины зимой руль будет очень тяжелым, ведь в гидроусилителе при холоде масло будет густое. Но после того как вы тронетесь с места и проедете всего 1-2 минуты, рулевое колесо станет легким и трансмиссионное масло гидроусилителя полностью прогреется.
Единственное, в первые минуты движения машины вам не стоит делать рулевым колесом резких движений, надо быть осторожным, так как руль в это время будет тяжелым. Кстати, если вы будете долго греть автомобиль на холостом ходу, то не рассчитывайте на быстрый прогрев жидкости в гидроусилителе. Особенно тогда, когда во время прогрева вы не двигаете рулем. Дело тут в том, что из-за отсутствия движения рулевого колеса насос гидроусилителя не качает нужное количество жидкости и, соответственно, сам процесс прогрева трансмиссионного масла гидроусилителя будет идти очень медленно

Возможно советы не прогревать любые автомобили – это чей-то заговор?
Существует мнение (особенно среди многих автолюбителей, а не среди профессионалов), что рекомендации автопроизводителей по поводу необязательного прогрева двигателя после его запуска – это не что иное, как глобальный заговор самих автопроизводителей, направленный против всех автовладельцев транспортных средств с целью уменьшения сроков владения автомобилями из-за преждевременного выхода из строя самих силовых агрегатов. Конечно же, эта версия не выдерживает никакой критики.
Подумайте хорошенько, зачем это производителям автомобилей? Даже если допустить, что им это как раз и было нужно, то вряд ли таким образом они пытались бы уменьшить ресурс у своей автопродукции. Ведь существует множество других, причем менее заметных, способов сократить ресурс пробега автомобилей.
А некоторые из автомобилистов считают, что подобные советы не прогревать двигатель в зимнее время многие автопроизводители в своих руководствах дают под давлением экологов и других соответствующих государственных служб. Ведь не секрет, что автомобиль на холостом ходу выделяет в атмосферу больше всего вредных веществ по сравнению с тем, когда находится в движении под нагрузкой.
Именно по этой самой причине в наши дни, по мнению многих, автокомпании-производители советуют водителям не греть свою машину в зимнее время года.
В отличие от теории заговора самих автопроизводителей, эта версия все же не лишена смысла, хотя тоже явно претендует на очередную байку насчет глобального заговора.Да, никто уже не скрывает, что все автопроизводители уже как минимум 10 лет находятся под огромным давлением экологов и различных контролирующих служб, которые время от времени ужесточают экологические нормы в автопромышленности. Естественно, что все автомобильные компании вынуждены приспосабливаться и подстраиваться под новые строгие экологические нормы и тем самым изменять свои выпускаемые в свет автомобили. Нередко все эти меры приводят к ухудшению качества автомашин.
Но все же это не означает, что рекомендации автопроизводителей не прогревать двигатель в зимний период времени напрямую связаны с экологическими нормами. Здесь все намного сложнее, чем видится изначально.
Хотя мы, как и многие из вас, тоже не согласны с тем, что двигатель в зимнее время вообще не нужно прогревать. Как мы уже выше сказали, мотор в любом случае нуждается в первоначальном прогреве на холостом ходу. Но только не длительное время. Если, конечно, речь не идет о сильном морозе, когда время прогрева на холостом ходу должно быть, безусловно, увеличено.
Почему стоит прогреть двигатель хотя бы недолго?
А хотя бы потому, что в современных инжекторных двигателях, как и в карбюраторных, между внутренними металлическими компонентами двигателя имеются определенные тепловые зазоры. Например, существует определенный тепловой зазор между поршнями и цилиндрами, также и между другими компонентами мотора
После запуска двигателя они, естественно, приходят в регламентированные для этой конструкции нормы, поэтому двигатель не будет так сильно изнашиваться и «тянуть» в нагрузку на холодную. Да к тому же и другим компонентам автомобиля нужно дать определенное время приработаться, разогнать масло. Касается это не только трансмиссии или ступиц колес, а реально всего металлического «организма» автомобиля. Ненужных частей в нем нет! Вы же не хотите убить их раньше времени? То-то же! Поэтому прогревайте, и пребудет с вами счастье!

На сегодняшний день автомобиль это уже не роскошь, а средство передвижения. Количество автомобилей, которое можно наблюдать каждый день на автомобильных дорогах яркое этому подтверждение. Но, как бы ни воспринимался автомобиль его владельцем, неизменным остается тот факт, что за транспортным средством нужно ухаживать.

Помимо обязательного посещения станции технического обслуживания для решения созревших проблем или просто для выполнения планового технического осмотра, есть еще и элементарные вещи, которые обязательно нужно знать и выполнять для обеспечения правильного функционирования автомобиля.

Греть или не греть двигатель, это один из наиболее актуальных и часто встречаемых вопросов с приходом зимы и холодов. Многие автомобилисты задаются этим вопросом, ищут все «за» и «против». В данной статье рассмотрим причины, которые указывают на необходимость прогрева двигателя, и причины, которыми руководствуются те, кто считает прогрев не обязательным.

Греть

Рассмотрим доводы, указывают на важность предварительного прогрева двигателя:

Двигатель работает на масле, которому свойственно терять вязкость при отрицательных температурах. Есть определенный диапазон температур, при которых моторное масло можно эксплуатировать. Именно поэтому, прежде чем совершить поезду на автомобиле, нужно подготовить температуру масла.
Помимо необходимости прогреть масло, ему еще нужно время на прокачку. Это очень важно, так как прокачка масла влияет на работу двигателя и коробки передач.
После того, как прогрелось и прокачалось масло, нужно еще некоторое время для того, чтобы прогрелась коробка передач.
Прогрев также важен и для других деталей и механизмов автомобиля.

Не греть

Теперь ознакомимся с доводами тех, кто является противником предварительно прогрева:

выхлопной газ негативно влияет на окружающую среду. Поэтому, считают, что двигатель нужно прогревать уже при движении автомобиля, а не на холостом ходу;
помимо неприятного запаха, который исходит от автомобиля вовремя предварительного его прогрева, он еже и сильно шумит. Неоднократно случалось, что во время прогрева двигателя, в находящихся рядом строениях, могли даже дрожать стекла;
самым, пожалуй, важным доводом и аргументом в пользу того, что прогревать двигатель не нужно, является тот факт, что увеличивается расход топлива.

Мы ознакомились со всеми «за» и «против» предварительного прогрева двигателя, а решать уже каждому водителю самостоятельно, какой из вариантов выбирать.

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Что будет если на ходу заклинит двигатель

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Что будет, если залить бензин в дизельный двигатель или наоборот? Как же так .

Я только что перенес эту проблему; Я случайно заправил бензин своим дизельным двигателем VW Jetta TDI 2011 года, у меня он был около месяца, я купил его совершенно недавно на Рождество, и эта ошибка произошла из-за того, что я владел автомобилем меньше недели, говоря о неудаче. Если бы я знал то, что знаю сейчас по своему опыту, я бы сэкономил себе много денег. Не говоря уже о том, чтобы избежать мошенничества в автосалоне и душевных муках.Я чувствую себя обязанным поделиться своим опытом со всеми вами, чтобы вы могли решить эту проблему без ужасных затрат для вас. Это для легковых или грузовых автомобилей, которые все еще находятся под гарантией дилера или имеют полную страховку.
Сценарий:
Залив бензин в свой дизельный двигатель, я поехал на машине с автозаправочной станции к себе домой, что составляет около 5 миль, затем я понял ошибку, но было уже слишком поздно. Я позвонил в автосалон и сказал им, что мой несчастный случай, и меня послали через эвакуатор бесплатно, и мне сказали «это не имеет большого значения», принесите его, мы исправим его.Мошенничество # 1: это НЕ покрывается гарантией. Добравшись до автосалона VW, мне сказали, что все, что нам нужно сделать, — это слить бак и заменить фильтр, и я буду в порядке; Мошенничество № 2, вы должны высосать газ из линий, если необходимо использовать компрессор, чтобы высосать его, слить бак и заменить фильтр только в том случае, если вы НЕ управляли автомобилем, после того, как проехали, это почти никогда не поможет полностью. Дилер подготовил мою машину и взял с меня 650 долларов, прежде чем я успел добраться до дома, в машине горел свет катушки и она не набирала скорости., Я вернулся к дилеру, и они сказали, что давайте сделаем это снова, так как могут остаться некоторые частицы, взяв с меня еще 650 долларов (всего из моего кармана 1300 долларов). Это не исправило это, и я вернулся к дилеру, и они сказали, что все испорчено и дали мне оценку 9950 $, которые НЕ будут покрыты гарантией. Ниже я сделал то, что дилер VW сказал, что не может быть сделано (я потребовал это в своей страховке), но перед тем, как вы сделаете это ниже решения А, это лучший путь, чем я.
Решение:
Вот шаги, которые нужно предпринять:
Решение A:
1.НЕ водить машину, как только вы понимаете,
2. Буксируйте автомобиль прямо в «НЕДИЛЕР» Независимого дизельного механика или магазина, НЕ используйте придорожную помощь, иначе Дилер в какой-то момент может вас за это достать, так как эта запись передается в дилерский центр, оплачивайте наличными от Ваш карман и независимо принадлежащая буксирная компания, даже не AAA.
3. Прицепить автомобиль к независимому механику дизеля или в мастерскую «НЕ-ДИЛЕР» и почистить бак, как правило, не должен стоить более 300 долларов, и это должно решить проблему 9/10 раз, если вы не ездили на автомобиле, и 5 / 10 раз, если вы водили машину.
4. Если в данный момент автомобиль не закреплен на месте механика, то буксировка автомобиля обратно к вашему дому (при условии, что он вообще не ездит), это необходимо, однако попросите механика или магазин вычистить весь газ. % независимо от того, исправлено оно или нет.
5. Если автомобиль едет, заполните бак дизельным топливом и прокачайте хотя бы 1 полный бак, чтобы все следы газа исчезли.
6. Предполагая, что автомобиль не починен или плохо отремонтирован или не удовлетворен тем, как он едет, затем позвоните в автосалон, когда ваш автомобиль дома, и скажите им о своей проблеме, НЕ упоминайте, что вы указали «ГАЗ», иначе гарантия НЕ будет Обложка и дилер будет любить вас афера.Просто упомяните проблему и «Вы не знаете, как это произошло, это просто произошло». На этот раз воспользуйтесь помощью придорожного дилерского центра и отбуксируйте автомобиль в автосалон или отвезите его в автосалон, если он едет, и дайте им сделать все возможное, чтобы починить его. Помните, что вы не должны быть «умными штанами», и пусть дилерский центр это исправит, на этом этапе будет меньше знаний. Не имеет значения, сколько говорят, что там есть Газ, помните, что вы ничего об этом не знаете, они попытаются превратить это в «НЕГАРАНТИЮ» и попытаются заставить вас заплатить за это.Что касается вас: «Автомобиль не работает или работает исправно, и это проблема с двигателем, так что ИСПРАВЬТЕ, ЧЕРТИТЕ ЭТО», если нужно, вступите в борьбу (словесно), и в конечном итоге по закону они должны это исправить, так как это может никогда не будет доказано, это может быть бензин заправки загрязнен дизелем или что-то, не ваше дело. Будь сильным и умным или глупым, что бы ни работало.

Если вы будете таким же идиотом, как я, и верите в «Честность — лучшая политика», то будьте готовы заплатить цену честности вплоть до 10 тысяч долларов, я не богат и едва могу платить за машина, дом и «жена», вот что я сделал, рассказав дилеру 100% о точной ситуации и мельчайших подробностях произошедшего.
1. Несмотря на то, что мой страховой агент посоветовал мне против этого, и интернет не говорил об этом, дилер сказал: «Я видел это много раз, этого никогда не произойдет, страховая компания никогда не заплатит». Машина сидела в автосалоне более 3 недель, я понял, что мне терять, (у меня есть полное покрытие с фермерами), я позвонил в свою страховую компанию. Поверьте мне, когда я говорю, это было самое легкое требование, которое я когда-либо подавал; «Прогулка по парку» не может быть проще. Мне сказали, что я должен заплатить франшизу, и регулировщик пошел посмотреть на нее, заплатил дилеру около 10 тысяч долларов, и моя машина была починена так же хорошо, как и новая.И да, я рассказал страховой компании весь сценарий относительно того, как именно это произошло, взяв на себя полную ответственность за «случайное загрязнение топлива» (ключевое слово для страхового возмещения). Это можно сделать с помощью полной страховки, если вышеуказанное решение А не является вашим вариантом.

Как далеко может пролететь самолет, если оба его двигателя выйдут из строя?

В 2001 году самолет с 293 пассажирами и 13 членами экипажа потерял мощность в обоих своих двигателях над срединой Атлантического океана.

Без ведома пилотов рейса Air Transat 236, самолет, направлявшийся в Лиссабон, пропускал топливо с тех пор, как покинул Торонто шестью часами ранее. Потеряв первый из двух двигателей, капитан Роберт Пич объявил чрезвычайную ситуацию с топливом и объявил авиадиспетчеру о своем намерении перебраться на Азорские острова.Через десять минут второй двигатель остановился.

Пиче и его первый офицер Дирк ДеДжегер с более чем 20 000 часов опыта полета между ними продолжали скользить по аэробусу А330 без всякой мощности в течение 19 минут — преодолев около 75 миль — до полной посадки на авиабазу Лайес.

Самолет, который был вынужден выполнить серию поворотов и один полный круг, чтобы потерять необходимую высоту, отскочил от взлетно-посадочной полосы, прежде чем остановиться. Никто из погибших не погиб, и этот инцидент остается самым дальним в истории пассажирского самолета без мощности двигателя в истории авиации.

Сказка о рейсе 236 Air Transat служит напоминанием о том, что даже если оба двигателя выйдут из строя на вашем рейсе, все же есть все шансы, что все благополучно дойдут до земли. Это должно быть особенно утешительно для всех, кто испытывает тошноту после того, как вчера прочитал о рейсе United Airlines, у которого взорвался двигатель в воздухе.

Птичий удар — одна из причин отказа двигателя на современных самолетах Кредит: Гетти

Как самолет может летать без двигателей?

«Несмотря на то, что вас это может удивить, самолеты нисколько не редкость снижаются при том, что пилот называет« холостым полетом », когда двигатели возвращаются в состояние нулевой тяги», — говорит пилот и автор Патрик Смит в своей книге. Конфиденциальная кабина.«Они все еще работают и приводят в действие важные системы, но не дают толчка. Вы много раз скользили, не зная этого. Это происходит практически на каждом рейсе ».

Смит объясняет, что работа на холостом ходу делает тяжелее, чем выключенные двигатели в целом, но ненамного. Он сравнивает это с тем, что едет вниз по склону в машине с выключенным сцеплением.

Разные самолеты имеют разные коэффициенты глиссады, что означает, что они будут терять высоту с разной скоростью, что влияет на то, как далеко они могут летать без тяги двигателя.Например, если у самолета соотношение подъемной силы и сопротивления составляет 10: 1, то это означает, что на каждые 10 миль полета он теряет одну милю по высоте. Летая на типичной высоте 36 000 футов (около семи миль), самолет, потерявший оба двигателя, сможет пролететь еще 70 миль, прежде чем достигнет земли.

Смит продолжает: «Полная потеря двигателя примерно так же вероятна, как и у стюардессы, желающей дать вам чистку, хотя это и произошло.

«К виновникам относятся истощение топлива, вулканический пепел и столкновения с птицами.В нескольких из этих инцидентов экипажи спрыгнули на посадку без единой гибели или травмы ».

Произошла полная потеря двигателя во многих самолетах?

Один из таких инцидентов произошел в 1982 году, когда British Airways 747, направлявшийся в Окленд, прошел через облако вулканического дыма, любезно предоставленного Маунтом Галунгунг, Западная Ява.

«Я не верю — все четыре двигателя вышли из строя», — сказал бортинженер, когда один за другим все четыре двигателя 747 засосали густую золу.

С коэффициентом глиссирования около 15: 1 экипаж понял, что самолет совершил глиссадный выстрел за 23 минуты, преодолев 91 милю, но когда он приблизился к Джакарте, где он должен был выполнить аварийную посадку, один из двигателей перезапустился. затем еще один, прежде чем все четверо снова начали стрелять, и самолет благополучно приземлился.

Инцидент был одним из величайших заявлений танной пилота за всю историю авиации. Капитан Эрик Муди обратился к пассажирам: «Дамы и господа, это ваш капитан говорит.У нас небольшая проблема. Все четыре двигателя остановились. Мы делаем все возможное, чтобы они снова заработали. Надеюсь, вы не слишком переживаете.

Может ли это случиться с современным самолетом?

В прошлом году летоспособность крупнейшего в мире пассажирского самолета A380 — без одного из его двигателей — была испытана, когда рейс Air France был вынужден совершить аварийную посадку в Канаде после того, как один из его двигателей испытал довольно впечатляющую неисправность.

Способность A380 летать с тремя двигателями была дополнительно проверена, когда самолет пришлось репатриировать обратно через Атлантику, имея всего три работающих двигателя.

Самолет Air France потерял один из четырех двигателей, летевших над Гренландией

Но, пожалуй, самым известным случаем, когда коммерческий самолет был вынужден скользить после потери всей тяги, было так называемое «Чудо на Гудзоне», когда капитан Чесли Салленбергер посадил аэробус A320 на реке Гудзон после того, как стая канадских гусей взяла из обоих своих двигателей.

Патрик Смит похвалил Салли, но указал, что он просто выполняет свою работу.

«Ничто [Салли и его второй пилот Джеффри Скилс] не было легким, и успешный результат ни в коем случае не гарантировался», — говорит он.«Но они сделали то, что должны были сделать, что они были обучены делать, и что, по-видимому, любая другая команда сделала бы в той же ситуации».

Учитывая, что самолет может летать без мощности двигателя, само собой разумеется, что если во время полета отключается только один двигатель, риск очень мал.

Действительно, как напоминает Смит, авиалайнеры спроектированы таким образом, чтобы в случае отключения двигателя во время взлета, единственного двигателя было бы достаточно, чтобы оторвать самолет от земли — фаза, которая требует большей тяги, чем просто крейсерская.

«Большие самолеты имеют невероятно мощные двигатели и причудливые высокоподъемные устройства (квартиры, рейки и т. Д.), Которые позволяют им взлетать и приземляться на относительно низких скоростях», — говорит он.

Таким образом, хотя пилоты, скорее всего, будут искать аварийную утечку, если один из их двигателей выйдет из строя (согласно ETOPS — см. Выше), что связано с направлением в ближайший аэропорт, пассажирам не нужно беспокоиться.

Секреты полета: Пилот рассказывает, что на самом деле происходит, когда выходит из строя двигатель самолета | Туристические новости | Путешествие

Пассажиры привыкли к реву двигателей самолетов, летящих по небу к месту назначения. Они могут показаться шумными, если вы пытаетесь уснуть, но они очень важны для доставки вас к месту назначения.

Итак, если кто-то вообще перестал работать, это было бы поводом для паники? Два пилота, пожелавшие остаться неизвестными, объяснили правду Express.co.uk.

Хотя может показаться, что самолет упадет с неба, если двигатель перестанет работать, к счастью, это совсем не так.

«Если один двигатель выходит из строя в полете, это не создает особых проблем», — сказал Express.co.uk один из пилотов британской авиакомпании.

«Это практически не событие, поскольку самолеты рассчитаны на длительный период полета на одном двигателе».

Фактически, современные самолеты спроектированы так, чтобы они могли скользить на большие расстояния без использования двигателей.

Даже если выйдет из строя каждый двигатель, самолет все равно сможет скользить к месту посадки.

Некоторыми объяснениями неисправности двигателя могут быть истощение топлива, вулканический пепел и столкновение с птицами.

Другой пилот другой авиакомпании объяснил шаги, которые они предпринимают в случае отказа двигателя. «У нас есть некоторые процедуры, которые мы должны сделать по памяти сразу», — сказал он.

«Устанавливает соответствующую скорость и получает максимальную производительность от оставшегося двигателя. Тогда у нас есть электронный контрольный список, с которым мы должны работать.

«Сначала мы спускаемся на более низкую высоту, а затем решаем, куда нам приземлиться».

Решение о том, где совершить посадку, зависит от погоды и расстояния до ближайшего аэропорта.

Пилот объяснил, что нет предела времени, в течение которого самолет может летать с одним двигателем, пока у вас есть топливо.

Также важно достичь правильной высоты, что является проблемой только при очень высоких горах.

Однако, пилоты должны приземлиться, как только безопасность позволяет, когда двигатель отказывает. «Вы не просто продолжите полет», — сказал пилот.

Хорошая новость для нервных летчиков в том, что неисправный двигатель не является причиной для паники. Даже пилоты не паникуют.

«Вы обучены справляться с этим», — объяснил пилот. «Это само по себе не является большой проблемой».

Как пассажир, вы можете или не можете понять, что двигатель вышел из строя. То, скажет ли капитан находящимся на борту лицам, «очень сильно зависит от конкретной ситуации, а также от политики авиакомпании». Это полностью решение капитана.

Пилот объяснил, что если очевидно, что двигатель вышел из строя, капитан может с большей вероятностью выяснить, что происходит с пассажирами.

Однако, если это не было очевидно, капитан вполне может ничего не сказать, чтобы избежать паники пассажиров.«Очень многое будет решаться в каждом конкретном случае», — сказал пилот.

За то время, которое требуется самолету для снижения, пилоты могут определить подходящую зону для посадки и даже решить проблему с двигателем.

В 1982 году рейс British Airways в Джакарту, Индонезия, был поражен вулканическим пеплом на высоте 37 000 футов, и все четыре двигателя вышли из строя.

Пилоту удалось удержать самолет в течение 23 минут на высоте более 91 мили и медленно снижаться с 37 000 до 12 000 футов.

За это время им удалось перезапустить все двигатели и благополучно приземлиться.

Источник http://topask.ru/esli-v-dvigatele-maslo-zamerzlo-chto-delat

Источник http://avtocredit-online.ru/info/chto-budet-esli-ne-progrevat-dvigatel/

Источник http://avtovalik.ru/raznoe/chto-budet-esli-na-hodu-zaklinit-dvigatel.html