Как испортить двигатель автомобиля: Как вывести из строя автомобиль незаметно. Способы выведения из строя – 403 — Доступ запрещён

Как испортить двигатель врагу без палева + видео обзор

Во время боевых действий для диверсанта-партизана необходимо владеть знаниями о выведении из строя техники не применяя взрывчатые вещества. И шума меньше и тратить запасы не придётся. Несколько советов.

Чтобы вывести из строя машину любого типа (мотоцикл, автомобиль, грузовик, тяжелая техника:

1. Заклиньте замки на дверцах и замки зажигания с помощью щепок, надежного клея типа «суперцемент» или запечатайте их сырой резиной.

2. Засыпать сахар или заливать сироп в топливные баки или масляные резервуары — пустая трата времени. В лучшем случае просто засорятся фильтры. А вот насыпать в бензобак или в масло горсть-другую песка — это и проще и надежнее. Кроме того, при этом вам не придется носить с собой изобличающие вас сахар или сироп.

3. Налейте в бензобак литра три-четыре воды или соляного раствора.

4. Насыпьте грязи, земли, песка, соли или любого другого абразива в масляную горловину. Если там установлен фильтр (что часто встречается у тяжелых машин), засыпьте все это в отверстие для масляного щупа, а затем с помощью щупа протолкните в картер.

5. Залейте в масляную горловину воду. Количество воды зависит от размера двигателя — к примеру, для восьмицилиндрового двигателя требуется по меньшей мере 2,5 литра воды. Здесь фокус в том, чтобы воды было достаточно для того, чтобы маслонасос качал бы только ее. Вода будет поддерживать показания датчика давления «масла», но двигатель будет мертв.

6. Разрежьте боковые части шин. Разрезы на боковой части шин нельзя надежно залатать, в то время как разрезы на протекторе заклеиваются без особых проблем.
7. Разбейте бензонасос, водяной насос, головки клапанов, карбюратор, распределитель или еще что-нибудь, кроме аккумулятора (это опасно для вас). Чтобы ваши удары были точны, используйте кувалду и стальной брусок.

8. Налейте воды и/или грязи в воздухозаборник (большое отверстие обычно прямо под воздухоочистителем). Чем больше — тем лучше.

9. Налейте бензина или другого топлива в масляный резервуар. Это испортит масло, здесь не поможет и масляный фильтр.

10. Налейте в радиатор кислоту из аккумулятора или любую другую кислоту.

11. Насыпьте карборунд или другой абразивный порошок (например, песок) в коробку передач.

Совершать диверсии по выведению из строя машин нужно ночью, проведя заранее разведку и составления плана, вооружившись карманными фонариками. Берется с собой легкий тканевый мешок для инструментов (нейлон может шуметь), ботинки с плоскими подошвами (дабы не оставлять отличительных следов), шерстяные носки следует одевать на ботинки, дабы не оставлять характерных следов, а также пригодятся одноразовые тканевые перчатки, которые надо выбросить (сжечь) после акции. Пластмассовая банка идеальна для переноса песка, а пластмассовая трубка — для залива в бак сиропа.

Для тяжелой техники, оснащенной дизелями:

1. Разбейте форсунки впрыска топлива с помощью кувалды и стального бруска. Они дорогие, и кроме того, их очень трудно вынуть, если они как следует забиты.

2. Насыпьте земли, песка или абразивный порошок в коробку передач и масляный бачок гидросистемы. Не портите тормозную систему!

3. Перережьте кусачками гидравлические шланги и трубки. Перерезать их ножом трудно, поскольку большинство шлангов оплетены стальной «нитью».

4. Разбейте соединения и клапаны гидросистемы.

Если вы столкнулись с автомобилем, который работает на бензине, залейте в бензобак солярку. После этой операции двигатель будет работать, но с ездой возникнут серьезные проблемы.

1. Выведение из строя разных деталей, узлов, систем и агрегатов.
Автотранспорт является самим мобильным средством передвижения и доставки грузов. Поэтому нарушение его нормального функционирования входит в число основных задач, решаемых диверсантами. Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими способами:
— исключение необходимых деталей двигателя, которые быстро снимаются, в частности, крышки распределителя или зажигания аккумулятора;
— забивание пробки в выхлопную трубу;
— вывинчивание кермовой тяги на поднятом автомобиле;
— нарушение разных участков топливопроводу;
— отвинчивание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма;
— перерезание приводного ремня;
— установление гаечного ключа в части механизмов, которые двигаются;
— заливание (зимой) в радиатор воды с предыдущим сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров);
— перебрасывание автомобиля на сторону с помощью подъемника;
— свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес),
— сливание тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов;
— развинчивание колесного тормозного механизма;
— выведение ролика из зацепления с червяком кермового механизма;
— ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес;
— выведение из строя аккумулятора переключением его клемм с помощью
гаечного ключа.

Понятно, что большинство из повреждений могут быть легко устранены в условиях гаражу. Поэтому диверсанты пытаются сделать так, чтобы поломка состоялась уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этой может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля.

Видео: КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ. ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!

Видео: Как Испортить Автомобиль Соседу

Иногда проводятся диверсии, последствия которых выводят автомобиль из строя не сразу, а через загодя рассчитанный (фиксированный) некоторое время после начала движения или после определенного пробега. Этот вариант применяется в случае предсказуемого увлечения автомобиля на необходимом участке дороги с целью овладения грузом, который перевозится или для увлечения определенных лиц в автомобиле. Для подобных диверсий используются специально разработанные средства.
Некоторые из них накачиваются к системе масляного смазывания двигателя. Средство циркулирует в системе смазывания и плавит все части двигателя,
что перемещаются: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя состоится приблизительно через З0 минут с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, проворных лодок, мотоциклов и вообще против любых высокоскоростных механизмов в которых используется масляное смазывание.

Другие средства выводят из строя топливную систему двигателя. Среди них можно выделить:
— средства, которые засоряют топливный и фильтр и радиатор автомобиля с помощью специальных волокон разных размеров, которые расширяются в потоке бензина. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно чувствовать недостаток топлива и окончательно стихнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии;
— запальчиво-взрывные устройства. Устройство содержит заряд взрывчатого и зажигательного вещества (с разным порою воспаление). При срабатывании устройство прорывает в бензобаке отверстие и поджигает топливо.

3. Принудительная остановка автомобилей и других транспортных средств.
Рассмотренные в предыдущем разделе способы выведения автомобилей из строя с помощью специальных средств, которые повреждают разные узлы и системы двигателя и вынуждают транспортное средство остановиться, очень
приблизительно определяют расстояние, которое проходит автомобиль от места диверсии к полной остановке. А это место может оказаться неудобным для операции. Поэтому такие средства имеют достаточно ограниченное приложение при операциях, связанных с увлечением.
Намного чаще используются способы, при которых для принудительной остановки применяются внешние источники, которые препятствуют проезду.
Одним из таких способов есть натягивание крепкого троса поперек автодороги. Для этой цели диверсанты разматывают трос и крепят его к деревьям или столбам (если такие имеются) по обе стороны дороги. Трос (закрашен под цвет дороги) располагается под углом (до 45°) к направлению движения машины. После контакта автомобиля с туго натянутым тросом первый принудительно отклоняется от прямолинейного направления движения и двигаясь вдоль троса вылетает на обочину, где его ожидают диверсанты. Если трос будет натянут строго перпендикулярно к направлению движения машины, то (при достаточной прочности троса) автомобиль может получить значительные повреждения, которые могут привести к повреждению груза. На маршруте прохождения транспортного, средства может не оказаться пригодных мест для крепления троса. В этом случае могут применяться (в плотных почвах) винтовые металлические инвентарные якори, способные выдерживать усилие до 10 тонн. Эти якори завинчивают в почву от одного до четырех диверсантов с помощью ключей-рычагов. Трос устанавливается на участках дороги с ограниченным обзором: за поворотом, за резким продольным изгибом дороги, чтобы водитель не успел среагировать на препятствие.

Рассмотрен выше способ остановки транспортных средств с помощью троса приводит в той или другой степени к повреждению транспортного средства и, возможно, грузу. Однако если целью диверсантов является увлечение груза в целости или планируется дальнейшее передвижение на захваченном автомобиле, то для этой цели может быть использована специальная сеть для увлечения автомобилей, что способна захватить автомобиль грузоподъемностью до 15 тонн на скорости до 80 км/ч. Сеть переносится двумя диверсантами и в свернутом виде подвешивается между двумя деревьями. Когда автомобиль приближается к пункту увлечения, сеть падает и расправляется, опутывая его. Применение специального текстильного амортизатора ограничивает тормозной путь максимум 35 метрами.
Для остановки автомобиля могут применяться упоминавшиеся выше ежи и ленты с шипами, которые пробивают шины транспортного средства.Средством, что может заставить автомобиль вылететь за пределы дороги, есть машинное масло, разлитое на проездной части. При разлитом масле под колёсами образуется масляный «клин». При этом колеса «поднимаются» на масляную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль становится неуправляемым.
Для остановки автомобиля может использоваться другое транспортное средство, которым перегораживают дорогу. Перегораживание дороги осуществляется обычно за крутым поворотом. На прямых участках иногда инсценируют автомобильную аварию, перегородить проездную часть перевернутым автомобилем.
В отдельных случаях провоцируют столкновение.

Как испортить двигатель врагу без палева

Тема такая. У друга XC90. Обращений по гарантии масса, и не без повода. Гарантии остался месяц. Перепродажа данного чемодана экономически нецелесообразна, большие финансовые потери. Отсюда вопрос, авто нужно вернуть дилеру, с железным обоснованием? Клин двс самое то. Как сделать, что бы не остаться виноватым, и вернуть машину, хотя бы по суду?

Чото как то сложно. Может КАСКО и утопить(сжеч).

Чото как то сложно. Может КАСКО и утопить(сжеч).
рассматривалось, ещё сложнее

Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:12

Знакомый судился полгода что бы вернуть CTS,через год как купил,а вы кажется парни подзатянули с данным обоснованием.
главное что обращение в период гарантии, другая машина уже куплена, время ждёт.

Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:13

Жестко. Тока вот даже если удачный расклад в лучшем случае мотор заменят наверное. А могут даже и его не заменить вот это попадалово:lol:

Поэтому и «наглушняк»

Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:14

Сообщение добавлено в 22:16, предыдущее сообщение было в 22:15

Подороже B-6 лутше с каской мутить,вариант угона,или сжигания)))Да желателен знакомый в страховой

Тоже потери дикие! Сочтут износ (усушку и утруску)! :nod:

при безвозвратном угоне нет, а вот при тотале обязательно. Он и тотал рассматривал. отморозь. А за рулём манекен будет?

прежде чем делать такие вещи надо 100 раз подумать готовы ли вы вставать на этот путь и стоят ли нервы, время, силы это разницы в деньгах. Потерять можно гораздо больше и спокойствее, как мне кажется, тоже дороже. Раз человек смог позволить себе новую машину за такие деньги, думаю 500-600 тыс для него не космос
согласен, объяснял, но как в кирпичную стену. «Мне пох. я разобью».

Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:06

условия каско разные

Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:07

Клин двс самое то. Как сделать, что бы не остаться виноватым, и вернуть машину, хотя бы по суду?
а всё таки?

За неполных два года машина 6 месяцев в ремонте, (замена турбины, крестовины, хренины. даже не стал дальше слушать). Общая стоимость гарантийного ремонта более 600.000 тыс/руб
Не надо убивать двигатель. Пусть сдаёт машину дилеру так как есть. А если откажется, то через суд.
Все остальные идеи баговые по определению.

Видео: ТОП 5 УБИЙЦ ДВИГАТЕЛЯ

Видео: 5 лайфхаков для порчи соседского автомобиля

Я б такие вещи на форумах не обсуждал.
+1

даже если удачный расклад в лучшем случае мотор заменят наверное
+1000. не более того. И то- могут и поршневой отделаться- катайтесь на здоровье.

у меня знакомая на 60ке катается три
хз. у меня сосед на ХС90, два года. капот открывает только чтобы стеклоомывайку долить. а если ещё Д5 мотор- супер.

могут взять на анализ
+1 и за попу могут взять, а это подлог.

«Мне пох. я разобью».
Вот и выход.

Я б такие вещи на форумах не обсуждал.
+1

Не надо убивать двигатель. Пусть сдаёт машину дилеру так как есть. А если откажется, то через суд.

+ многа. пусть так сдаёт,проконсультируйтесь у юриста.

всем Спасибо за участие. Салоном было предложено соразмерное уменьшение стоимости почти на 400тыс/руб. Пока думает, но видимо согласится.

Сообщение добавлено в 10:46, предыдущее сообщение было в 10:44

bobz, машину он ксати не ушатывал, это его первый новый автомобиль. И мотор кстати д5

За неполных два года машина 6 месяцев в ремонте, (замена турбины, крестовины, хренины. даже не стал дальше слушать)
Если машина почти четверть гарантийного срока провела в сервисе, то ее тупо через суд можно вернуть.

Возврату подлежит машина, которая провела более 30 календарных дней в ремонте по гарантии в течении одного гарантийного года. Посмотрите статьи про товар ненадлежащего качества(защита прав потребителя). Нормальный юрист с этим разберется.

Сообщение добавлено в 18:22, предыдущее сообщение было в 18:10

Скоко гарантия 1 год у него.

lera, снова здорова! Гарантия на запчасть, заменённую по гарантии, заканчивается одновременно с гарантией на основное изделие, в данном случае автомобиль.

Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:40

Если машина почти четверть гарантийного срока провела в сервисе, то ее тупо через суд можно вернуть.

Возврату подлежит машина, которая провела более 30 календарных дней в ремонте по гарантии в течении одного гарантийного года. Посмотрите статьи про товар ненадлежащего качества(защита прав потребителя). Нормальный юрист с этим разберется.

всё верно, согласен. Но сейчас с машиной всё нормально, и в суде придётся обосновать, почему возврат. А судьи кто? Но как я уже сказал, ситуация приходит к взаимному удовлетворению. А Вульва всё таки говно а не машина

это его первый новый автомобиль.

думается в этом вся причина, человек не был готов к такой уценке за два года

думается в этом вся причина, человек не был готов к такой уценке за два года

не совсем в этом дело. Если бы она так голову не ипала, он и 5 лет на ней ездил бы, а за 5 лет уценка адекватней

Видео: Приора . СОЛЬ в ДВИГАТЕЛЕ .

Видео: КОКА-КОЛА в БАК, ЧТО БУДЕТ.

не совсем в этом дело. Если бы она так голову не ипала, он и 5 лет на ней ездил бы, а за 5 лет уценка адекватней

ну и пусть ездит, по гарантии основные косяки исправили, у помоя репутация не очень ломучего

Как можно нечаянно «убить» мотор автомобиля: семь ошибок

Регулярная езда на повышенных оборотах, выкручивание двигателя до отсечки, постоянные старты со светофоров в режиме «газ в пол» с большой степенью вероятности приведут к тому, что ресурс силового агрегата снизится очень резко.

Не исключено, что в машинах таких «Шумахеров» мотор в конце концов заклинит. С большой степенью вероятности это произойдет из-за перегрева поршневой и коленчатого вала.

Нередко случается, что водители не слишком заботятся о состоянии двигателей своих машин.

К сожалению, многие автопроизводители поддерживают сегодня миф о том, что прогревать силовой агрегат необязательно.

Во многом такие инструкции продиктованы заботой об экологии.

Ведь не секрет, что при работе мотора на холостых оборотах на стоянке увеличиваются вредные выбросы. Однако если двигатель не прогревать в мороз, загустевшее масло заметно ухудшит процесс смазки. Так что при регулярном отказе от прогрева износ силового агрегата резко увеличится, причем это касается в первую очередь турбированных моторов.

Многие автомобилисты убеждены, что загрязнения на корпусе силового агрегата нужно устранять любой ценой, а потому вооружаются «Керхером» или просят мойщика сбить грязь с подкапотного пространства, что называется, от души.

Очистить мотор таким образом вы, конечно, сможете, но риск того, что повредится проводка, реле и датчики, отсоединятся контакты или повредится генератор. В последнем случае не исключены коррозия диодного моста, окисление контактов диодов и в конечном счете выход генераторного устройства из строя.

Поэтому, если уж решили мыть моторный отсек, заизолируйте его «нежные элементы» скотчем, пленкой, фольгой или хотя бы целлофановым пакетом. Давление «Керхера» при этом не должно превышать 100 бар.

Увы, далеко не все водители в курсе, что глубокие лужи и тем более броды следует проезжать с большой осторожностью. В противном случае вода легко может попасть в камеры сгорания двигателя. Обычно это происходит через воздуховод. Когда вода попадает в поршневую группу на такте сжатия (клапана закрыты), поршень, двигаясь вверх, упирается в водный барьер.

Давление внутри цилиндра резко возрастает, но силовой агрегат пытается закончить цикл и довести поршень до верхней точки. Тут и происходит гидроудар, соответственно критическая поломка двигателя, обычно это погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней. Не исключен даже разрыв блока двигателя. Добавим, что такой исход вероятен также при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Такую неприятность может спровоцировать нарушение герметичности блок цилиндров, что чаще всего связано с имевшим место перегревом двигателя.

При регулярной эксплуатации машины дорожный мусор, листья, пух деревьев, насекомые и прочие загрязнители в большом количестве попадают на решетку радиатора, создавая на ней достаточно плотную пленку. Такие загрязнения необходимо вовремя отследить и, соответственно, как минимум промыть решетку, продуть ее потоком сжатого воздуха или прочистить металлической щеткой.

Желательно проделывать такую процедуру как минимум раз в год. В противном случае вы столкнетесь с огрехами в работе системы кондиционирования и перегревами мотора.

Водители-«экспериментаторы» нередко заливают в топливной бак горючее, не регламентированное для их автомобиля. Чаще всего для повышения отдачи льют 98-й бензин, к примеру, в «Волгу», «Жигули» и другие старые автомобили.

В результате высокооктановое топливо не успевает сгорать во время такта рабочего хода. Мотор работает при экстремально высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел. Точно также можно серьезно навредить мотору, если лить низкооктановый бензин при минимально разрешенном 95-м, а то и 98-м.

В последнем случае практически неизбежна детонация в силовом агрегате. Кроме того, возможно самопроизвольное воспламенение топлива, что может спровоцировать разрушительные процессы в поршнях, а также прогорание клапанов.

Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см3.

Видео: МАРГАНЦОВКА в БЕНЗОБАК, ЧТО БУДЕТ?

Видео: ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В БАК ВМЕСТО ТОПЛИВА! ЧТО БУДЕТ? ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА)))

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

Причины выведения силовой установки из строя

Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

Способы выведения из строя

Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

Как испортить двигатель автомобиля: Как вывести из строя автомобиль незаметно. Способы выведения из строя – 403 — Доступ запрещён

Как вывести из строя автомобиль незаметно. Способы выведения из строя

КРАТКАЯ ЭHЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬHЫХ ГАДОСТЕЙ

Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Hаши отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место. Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку
под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в ближайший магазин за водкой.

Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если
таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.

Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики — наверное, рыболов-любитель.

Один из сотрудников редакции «Автопилота» рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к
владельцам отечественных «восьмерок» и «девяток». Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит
от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем
весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или

Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной
части автомобиля — кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь поедете весь «засаленный». Если он окажется к тому же знатоком живности — дело плохо. Злодей набросает на вашу
любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, ко

Как быстро убить двигатель автомобиля?

Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг.

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра.

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе.

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами.

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар.

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло.

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя.

Сахар в бензобак.

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

С уважением, администратор Источник Источник http://life-with-cars.ru

Как убить двигатель автомобиля (лучшие способы убить двигатель вашего автомобиля)

Каждый водитель хочет, чтобы его «ласточка» послужила подольше. Однако порой, мы не обращаем внимания на то, что сами целенаправленно приближаем ее кончину. Какие две вещи самые важные при покупке авто? Состояние кузова и состояние двигателя. Верно? Так вот, если с кузовом нам довольно сложно что-то сделать, то двигатель мы «убиваем» с удовольствием. Вашему вниманию представлено 10 способов побыстрее лишить жизни двигатель Вашего автомобиля. Приступим?

Как убить двигатель автомобиля

1. Не нужно ездить медленно. Стрелка всегда должна лежать в красной зоне. И побольше катайтесь на 2-ой и 3-ей передаче, даже тогда, когда на спидометре 120 км/ч. Быстрые старты со шлифовкой – это то, что нам нужно. Тормозим резко, потом также стартуем. Чем чаще, тем лучше. Ездим только на повышенных оборотах в красной зоне на 2-ой передаче, либо на пониженных оборотах 40 км/ч на 5-ой передаче.
2. Больше луж. Чем лужа глубже, тем лучше. Может в очередной луже Вам все-таки удастся подарить двигателю гидроудар. Увидев лужу, разгоняйтесь и на полном ходу в нее. Чем больше воды зальется под капот, тем лучше.
3. К чему эта спешка с заменой масла? Зачем напрягать себя и каждые 10 000 км. его менять. В принципе, двигатель сможет пройти на одной замене и 20 тыс., и 30 тыс., и даже 40 тыс. Не нужно лишних телодвижений. Лучше дождаться того момента, когда масло превратится в мазут. Когда двигатель начнет перегреваться, не обращайте внимания. Это же механизм, он должен поддерживать высокую температуру.
4. Когда дело касается присадок, не нужно себя ограничивать. Чем больше присадок, тем лучше? И неважно, что они не сочетаются друг с другом. Главное лить и побольше. А то, что топливная система забивается, нагар увеличивается, то это ничего. Так и должно быть. Главное – побольше. Отдайте свое предпочтение марганцевым присадкам. У них быстрее получается «убивать» каталитический нейтрализатор.

Конечно, все это сарказм. И Вы удивитесь, как много водителей, так делают. Если Вы вдруг узнали себя в одном из пунктов, то во благо Вашего двигателя, пересмотрите свое отношение. Чем лучше Вы к машине, тем лучше она к Вам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ответы@Mail.Ru: Как незаметно убить двигатель?

марганцовку в презерватив и в бак, правда двигатель врятли, но будет весело

кинь гайку в нутрь стоиткопейки за то потом ремонт не копейки

ха машина на гарантии? там не совсем дураки работают.

лучше наср.. е в кпп-при движении запашок пойдёт

убери воздушный фильтр и покатайся по пескам и пыли только зачем? машину жалко.

Странный вопрос — тянет на вредительство. ) ) На инжекторе всё просто (на карбюраторе тоже самое) : вскрываешь место парковки воздушного фильтра, вытаскиваешь его и сыпешь немного очень меленького песочка (можно слегка перемолоть на кофемолке) в воздухозаборник (жменьки-двух должно хватить в зависимости от объёма двигла). В итоге, двигло живёт после попадания туда песка примерно недельку-две — и не заметно (если хозяин не щепитильный и не лазит под капотом) , и будет выглядеть как просто попавшая в двигло пыль. и всё. двиглу ПОПА и ни каких следов. ))

яичко сырое в маслозаливное горлышко-машинку ма заводят, едут, маслице нагревается, яичко варится, белочик сварачевается вдырочках маслянных путей, потом тук, тук, тук-приехали. -насяльника непанимает.

воды налей в воздуховод при вкл. дигателе

яичный белок в масло

Сырое яйцо (лучше-2)-в маслозаливную горловину.. Только вот.. Зачем технику-то портить?

Насыпать какого-нибудь абразива, и через минуту ему конец.

а ты на первой всегда ездий и обороты до отсечки веди. долго не проживёт скажет привет капиталка

Как убить дизельный двигатель: предназначение, способы

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама». Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.

Пять неожиданных способов сломать свой автомобиль — www.maximonline.ru

Большинство сигнализаций с обратной связью позволяют совершать пуск двигателя при определенных условиях. К примеру, если температура за бортом опускается ниже минус тридцати или по таймеру. Это очень опасная ловушка. Дело в том, что при прогреве машина никуда не едет и работает на холостом ходу. На холоде в выпускной системе автомобиля из-за постоянных перепадов температуры образуется конденсат. И силы выхлопа от холостых оборотов не хватает, чтобы выдуть эту коварную влагу наружу. Потихоньку конденсат покрывает ледяной корочкой все, что находится глубже выхлопной трубы.

Федор вспоминает: «Привезли к нам как-то машину на эвакуаторе, не заводится. На улице мороз, сразу подумали про автопрогрев. Постояла машинка в тепле, завелась с пол-оборота, только из выхлопной трубы капли воды вылетают, если газу поддать. Мы зацепили ее передними колесами за подъемник и приподняли градусов на тридцать. Дальше один наш самый легкий слесарь залез в кабину — и педаль акселератора в пол. Я никогда не видел, чтобы из выхлопной трубы лило как из душа! Профырчалась машинка, и все, проблем нет».

Поэтому, если ты используешь автопрогрев, то не стоит делать это более одной ночи. А после, уже в движении, когда автомобиль прогреется, надо хорошенько газануть, чтобы у конденсата не осталось ни шанса остаться в выхлопной трубе.

Способ третий. Штатный домкрат

В багажнике многих автомобилей можно найти штатный домкрат, который производитель заботливо положил, дабы ты не тратился. По мнению нашего консультанта, это не более чем хитрый маркетинговый ход. В итоге ты купишь и домкрат, и еще кое-какие запчасти приобретешь по случаю. Когда автомобиль падает с хлипкого, но родного подъемничка — считай, повезло, если дело обойдется только запчастями. Не один автолюбитель погиб под своим железным конем, доверившись штатному домкрату.

Конечно, никто не призывает возить с собой МЧС-овские пятитонники, но вместо ноги с вертушкой наш бывалый механик все же призывает использовать куда более надежный домкрат-ромб.

Способ четвертый. Дать машине годик отдохнуть

Ответы@Mail.Ru: Как просто и эффективно вывести неприятельский авто из строя ? Взрывы и пожары не предлогать

Сахару в бензобак.

Сахар грамм 200 в бак и все.

смесь песка и силикатного клея на стекло

Тупо поцарапать на видном месте.

Слышал про зерно на крышу. Птички клюют, портится эмаль. Дальше природа все доделает за Вас, ржавчина со всеми вытикающими. Удачи!

Манучаров (Ласковый Май) постоянно то ли гордится, то ли жалуется, что ему поклонницы режут ножиками резину, ножики оставляют там же.

обезвредить хозяина . авто не причем.

Сахар дорого, да и пробку бензобака не всегда откроешь.. . Забей глушак тряпками, картошкой запрессовав сие добро ручкой от лопаты так, чтоб типа из трубы не висело, гемора тоже докуя будет. )))

ацетона в бензобак, проткнуть колеса ну или открутить, говорят уксусом если кузов полить тоже ничего хорошего не будет=), задрючить сигнализацию пока аккумулятор не сядет, кардан к забору примотать можно, перекусить тормозной шланчик

выхлопную трубу заткнуть намертво, а по стеклу яйца куриные размазать, за ночь засохнут, хрен отмоешь и номер снять

абразивную пыль или сахар в бензобак. купить в вет аптеке фракцию № 6, в идеале развести керосином, но можно и так и просто полить сверху- реально вонь такая что даже мойка не спасает, а уж если удасться плеснуть в салон так вообще супер. В принципе можно использовать прием барсеточников- один отвлекает, а второй в салон плеснет

от сахара понту нет никакого- это байки! потихому стукнуть стекло за один день гопа авто по запчастям растянет

Монтажной пеной запенить все дверные щели, щели капота и на багажника. После того как пена застынет в машину попасть будет нереально!

Песочек в бензобак или силовые провода туда же засунуть. )))

На машине нацарапать гвоздиком *Покрась машину* а как покрасит опять нацарапай * ну вот, Совсем другое дело* =)) Уксуса в дрыг можно подлить, песка насыпать, в бак коробочку с марганцовкай кинуть. солярки в бак залить (если машина на бензине ) колёса снять, в глушак камней накидай, а можно и пены монтажной весь балон влить-эффект отличный будет! безшумно главно! Много способов ещё есть-смотри тока чтоб камер наблюдения небыло рядом

И что за войнушка без взрывов. ? ДЕТСКАЯ ФИГНЯ.

А так переговорить с неприятелем и решить проблему ни как? Проблем на свою голову огребеш за тачку)))

LiveInternetLiveInternet

• Регистрация
• Вход

—Рубрики

• Безопасность, военное дело (175)
• Травматическое оружие самообороны (52)
• Чем отбиться от бандита? (52)
• Военное дело (24)
• Броня крепка,и танки наши быстры! (17)
• Безопасность (16)
• Безопасность в Риге и Юрмале (15)
• Новинки травматического оружия (12)
• Энциклопедия безопасности (7)
• Старинное оружие (7)
• Криминал (1)
• Авто-мото (73)
• Авто (53)
• Мото (11)
• Из истории (49)
• Из истории Латвии (24)
• Из истории Юрмалы (8)
• Рижский патруль (4)
• Дневник (48)
• Новости в социальных сетях (43)
• Это интересно (43)
• Кошмары нашего городка (17)
• Военно-историческая реконструкция (9)
• Ретро детективы (4)
• Ретро (0)

—Цитатник

ПИСАНО СО СЛОВ ЦАРЁВА СОВЕТНИКА АЛЕКСАШКИ МЕНЬШИКОВА

Указ Петра Первого «О достоинстве гостевом.

Смертоносная «Ручка Метлы» — история Mauserа С.96 (3.1) Часть 3.1. Культовое оружие двух им.

Стартовали продажи «умного» пистолета Armatix iP1 Несколько дней назад в США начались продажи .

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВНИКИ …самолет на брюхе проскользил по полю, вздымая снежные вихри, и остановился.

«Малютка Маузер» – забытый любимец Два родных брата: гигант Маузер С.96 и малютка Маузер М.19.

—Новости

—Ссылки

—Я — фотограф

Рига летом

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Трансляции

—Статистика

Как можно вывести из строя автомобильный генератор

Полезные советы автолюбителям.

1. Как можно вывести из строя автомобильный генератор

Сначала рассмотрим, как работают автомобильные генераторы и потребители тока на транспортном средстве. Начнем с последних. Фары, в зависимости от модификации, могут потреблять ток в десяток ампер, иногда и больше. Довольно мощные лампы стоят в стопах, ведь от них требуется яркий свет даже при загрязненных фонарях. Но включаются они нечасто, так что их роль в нагрузке невелика. Некоторую нагрузку создают габаритные огни, система зажигания автомобиля, моторы дворников и печки, кондиционера, зарядка аккумулятора, работа аудиосистемы и т.д.

В среднем, постоянная нагрузка на автомобильный генератор может составляет: летом — от 30, а зимой — от 40 ампер. Закон Кирхгофа о сумме токов действует и зимой и летом. (Кирхгоф это физик, а не депутат или гаишник). Теперь переведем ток в мощность. При бортовом напряжении в 14 Вольт генератор должен отдавать в цепь мощность от 420 Вт летом и от 560 Вт зимой. Если теперь посмотреть на технические характеристики большинства генераторов для легковых автомобилей, то мы увидим, насколько близко стоят их номинальные паспортные мощности к приведенным оценкам. Вывод очень простой — генератор современного легкового автомобиля практически всегда работает на полную мощность. Генератор является силовым устройством, и работает для преобразования энергии как папа Карло. Помимо отдачи мощности в нагрузку, он часть вырабатываемой мощности расходует на собственный нагрев. Если вы начинающий водитель, плохо изучали устройство автомобиля, работу его узлов и агрегатов и раньше никогда не решали такую проблему как ремонт генераторов, то можете воспользоваться следующими «вредными советами» как сжечь автомобильный генератор.

Неправильное подключение
При манипуляциях с аккумулятором (снятие на обслуживание, зарядку) можно
перепутать клеммы. Хотя для этого приняты неплохие меры защиты — размеры клеммных хомутиков разные, но все равно есть люди, которые путают плюс с
минусом. В этом случае под прямым током аккумулятора оказываются диоды выпрямительного моста в генераторе. Это надежнейший, 100%-ный способ угробить генератор.
И не только его. Дурацкий способ проверки работоспособности генератора — отсоединение АКБ при работе двигателя. Если мотор глохнет, значит, зажигание
питается только от аккумулятора. Этот древний тест сходил с рук, когда реле-регулятор и зажигание были чисто электромеханическими. Сейчас таким способом можно
вывести из строя электронный стабилизатор тока возбуждения, он же реле-регулятор или «шоколадка». Остальные части генератора также можно спалить:
пробой диодов моста, межвитковой изоляции обмоток. А включение ненароком стартера без аккумулятора дает гарантию теплового пробоя диодов моста и сгорания
обмоток в генераторе

Перегрузка генератора
Еще один номер, за который автомобилисту полагается колпак с бубенчиками. Лучший
способ показать свой дурной вкус и техническую безграмотность — установка в машину мощнейшей аудиосистемы. Можно добавить еще преобразователь 12/220 и
установить холодильник для пивка. А еще можно наставить полдюжины фар на крыше кузова. Хороший способ также качать компрессором все колеса подряд и запаску.
Хотя слушать музыку с комфортом можно и на 1-2 Вт акустической мощности в салоне автомобиля. Для этого вполне достаточен усилитель с выходной мощностью 10 Ватт
на канал и громкость не больше 20%. – т.е. то, что и продают на рынке для автомобилистов. Но тогда люди не увидят, какой лох хозяин машины. Старый
аккумулятор вполне может перегрузить и сжечь генератор. При замыкании одной из банок (а в современных аккумуляторах трудно непосредственно найти замкнувшую
банку), реле-регулятор, как и всегда, будет пытаться поддерживать нормальное бортовое напряжение. В результате, ток зарядки аккумулятора станет непомерно
большим и это наверняка выведет генератор из строя. Чтобы дело пошло быстрее, можно выбросить все штатные предохранители из машины, и заменить их болтами и
проволочными перемычками потолще. Вместо обычного аккумулятора можно поставить аккумулятор от грузовой машины. Перегрузки он не даст при зарядке, но ее время
заметно увеличится, и генератору будет больше работы.

Действие жидкостей
Хорошо помогает испортить автомобильный генератор
вода. Можно в дождливую погоду выбирать глубокие лужи и проезжать их на высокой скорости, чтобы брызги буквально заливали работающий генератор. Если таких луж
вам не найти, то можно использовать другой проверенный способ сжечь генератор: когда моете двигатель, старайтесь как можно обильнее поливать жидкостью
генератор, чтобы она попала во внутрь генератора. Как только это у вас получится, даже не пытайтесь его просушить, как можно скорее запустите двигатель и
включите побольше нагрузок – освещение, музыка, кондиционер и т.д. Скоро появится и результат. P.S. Остается надеется, что после того, как вам однажды
придется решать вопрос с заменой или ремонтом генератора, то в будущем наши «вредные советы» вам больше не понадобятся!

2. Как заменить масло в двигателе правильно?

Немаловажным фактором долговечности узлов двигателя автомобиля является своевременная и правильная замена масла. Насколько сложно заменить масло в двигателе, без привлечения
сотрудников автосервиса? Практически любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно.

Автолюбитель, самостоятельно решивший
заменить масло в двигателе, должен обладать рядом несложных навыков. Заполнить пробел в знаниях поможет инструкция завода-производителя и данная статья.
Покупаем расходники До начала работ внимательно изучите инструкцию. Запаситесь расходными материалами и необходимым количеством моторного масла. Маркировку
масла, рекомендуемую для данного автомобиля производителем, уточняем из руководства по эксплуатации. Не стоит покупать его в случайных точках, так как велик
риск покупки некачественного продукта. Обратите свое внимание на специализированные автомагазины, где могут подтвердить документально качество своего товара.
Кроме масла понадобится еще и масляный фильтр.

Замена масла будет проблематичной, без заезда на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Нужно
запастись емкостью пригодной для сбора отработанного масла.

Еще для замены масла понадобится:
-Ключ для масляного
фильтра.
-Обтирочные материалы.
-Перчатки резиновые.
-Осветительный прибор (фонарь, лампа-переноска).
-Ключ для гайки сливного
отверстия.

На поддоне картера находим отверстие для слива масла. Приготавливается ключ, по размеру гайки, закрывающей сливное отверстие. Под
отверстие устанавливается заранее припасенная тара.

Сливаем масло из двигателя автомобиля
До начала работ нужно надежно
зафиксировать автомобиль. Автомашина должна стоять на ручном тормозе или на паркинге (для машин с “автоматом”). Плоскость, на которую
устанавливается автомашина, должна быть ровной и прочной, исключающей сползание автомобиля в сторону. Двигатель автомашины выключается. Стоит подождать
некоторое время, пока масло и детали двигателя охладятся, это поможет избежать ожогов при его замене. Далее снимаются защитные панели, блокирующие доступ к
поддону картера. Все необходимые инструменты и емкость для слива “отработки” размещаются в доступном месте. Затем емкость устанавливается
непосредственно под поддоном. Ключом (против часовой стрелки) ослабляется закрывающая сливное отверстие гайка. Ослабленная гайка откручивается рукой. Стоит
проконтролировать, чтобы уплотнительное кольцо, располагающееся на гайке, не свалилось в емкость с маслом. После полного откручивания гайки, убираем ее быстрым
движением руки. Следим, чтобы масло стекало в емкость во избежание чрезмерного загрязнения своего рабочего места. Неплохо использовать в качестве подстилки под
емкость ткань или бумагу.

Снятие масляного фильтра
Находим место расположения масляного фильтра. Обтирочным материалом
протираем его корпус. Вручную (если получится) или ключом ослабляем фильтр, повернув его на пару сантиметров. Дожидаемся, пока масло перестанет течь.
Устанавливаем пробку сливного отверстия точно по резьбе (во избежание ее повреждения при криво поставленной пробке), затем плотно затягиваем ее. Откручиваем
фильтр ключом, затем по мере ослабления снимаем его рукой. Затираем подтеки обтирочным материалом. Берем новый фильтр. Предварительно проверив его на наличие
дефектов в месте посадочного гнезда. Следим, что бы в посадочном гнезде не осталось уплотнительное кольцо от старого фильтра. Перед установкой нового фильтра
обязательно стоит залить в него свежее масло. Масляному насосу необходимо некоторое время, что бы прокачать свежее моторное масло по системе. Заливая масло в
фильтр, вы частично делаете эту работу за него и уменьшаете время работы двигателя с недостаточной смазкой. Новый фильтр осторожно устанавливается на
посадочное место. Рукой, а затем ключом затягиваем фильтр. Убираем подтеки ветошью.

Заливаем моторное масло в двигатель
Ищем
на двигателе заливную горловину. Откручиваем крышку и заливаем с помощью воронки моторное масло. Необходимый объем масла указан в руководстве по эксплуатации
для каждой конкретной марки автомашины. Даем маслу отстояться некоторое время. Собираем все предметы под автомобилем. Запускаем двигатель на малых оборотах.
При помощи фонаря или переносной лампы проверяем двигатель на отсутствие протечек масла. После чего автомобиль аккуратно снимается с эстакады или смотровой
ямы. Не следует проверять уровень масла, если автомобиль стоит под наклоном, что нередко бывает на эстакадах. Для правильного отображения на щупе уровня масла
необходимо установить авто на строго горизонтальную поверхность. В случае низкого уровня масла доливаем его до необходимой отметки. Вот собственно и вся
процедура замены масла в двигателе автомобиля.

3. Как выбрать качественный спортивный руль для авто

Многие автолюбители любят украшать и всячески модернизировать салон своего автомобиля. Чаще всего они предпочитают заменять старые
чехлы на кожаные, вешать аксессуары на зеркала и устанавливать деревянные вставки в панель приборов.

Однако самым распространенным
тюнингом салона, является замена руля на спортивный. Это и неудивительно, поскольку грамотно подобранный дизайн руля может радикально изменить вид
автомобильного салона. Так как же выбрать себе спортивный руль? Итак, спортивные рули сейчас очень популярны, поэтому количество их видов очень разнообразно.
Можно самому натянуть на старый руль оплетку, благо магазины ломятся от подобных товаров. Фактически руль так и останется старым, измениться только декорации,
но если вам многого не надо, то можете остановиться на этом варианте и не читать дальше. А вот для тех, кто хочет действительно поставить спортивный руль,
прямая дорога в специализированный автомагазин. Там вам все покажут и расскажут, а так же предложат многочисленный выбор настоящих спортивных рулей. Вот это
уже интересней, не так ли?

Если у вас вдруг появился справедливый вопрос – а зачем менять старый руль на спортивный, в чем его
преимущества? А преимущества вот в чем: спортивные рули всегда удобны, они обладают поразительной эргономичностью и долговечностью. Все спортивные
рули обеспечивают вас и ваш автомобиль большей безопасностью. Небольшие размеры спортивного руля обеспечивают лучшую маневренность машины. Это особенно
чувствуется при скоростном движении и резких поворотах, любой водитель автомобиля в эти моменты отметит, что спортивный руль более податлив и услужлив, чем
старая баранка. Как выбрать руль, чтобы он соответствовал всем этим качествам? Для этого руководствуйтесь вашими предпочтениями и стилем вождения. Уделите
внимание диаметру спортивного руля, не будет ли он загораживать приборы? Как вы чувствуете его на ощупь, вам удобно его держать? Ну и конечно определитесь с
цветом: пламенно красный, загадочно синий или классический черный – вам решать, дайте себе полную свободу для самовыражения. Постарайтесь выбрать такой
цвет руля, который будет сочетаться с салоном. Негоже получится, если он будет сильно выделяться, или совсем будет незаметен. Это очень важно, если вы не в
состоянии грамотно подобрать дизайн и цвет руля с салоном машины, то лучше обратитесь к кому-нибудь еще, пусть вам помогут.

Спортивные рули
очень часто состоят из кожи или пластика. Тут тоже нужно разобраться, какой материал вам по душе. Конечно, можно не ломать голову и взять кожаный руль
— такой вариант наиболее популярен. Эта популярность объясняется тем, что кожаный руль обладает качествами долговечности, стойкостью к механическому
воздействию и простотой в уходе. Хочется добавить, что производители используют специальный вид кожи, который проходит особую обработку и делает её еще более
надежной. Искусственная замша — тоже популярный материал. Она не восприимчива к табачному дыму, не боится пыли и пятен, уход за замшей никогда ни
доставит проблем автовладельцу. Настало время узнать, как установить спортивный руль. Все не так сложно. Первое, что необходимо сделать, это приготовить
переходник для вашей модели машины. Затем аккуратно снять старый руль и поставить на его место новенький. Медленно затяните все гайки и шурупы, после чего
просто повертите новым рулем. Если вы чувствуете, что прилагаете некоторые усилия, значит вы допустили ошибку в установке. Нужно внимательно осмотреть рабочую
область и проверить, все ли подсоединено. Снова проверим ход руля – если вы все сделали правильно, то вы сразу заметите, как удобно управлять спортивным
рулем. Теперь можно проверить поведение автомобиля на трассе!

4. 11 советов экономии топлива

Каждый раз при очередном мировом катаклизме практически всегда вырастают цены на нефть и нефтепродукты. Как следствие повышается стоимость бензина и дизельного топлива. Уже не трудно себе представить ситуацию, когда
автовладельцам, то есть нам, придется оставлять свои любимые машинки дома в связи с высокими ценами на топливо.

Приятно прокатится
с открытыми стеклами или люком в теплую погоду. На малых скоростях, это незначительно увеличит расход бензина. Будьте готовы к потере дополнительных 0.2
– 0.5 литров топлива. Дополнительное освещение, музыка, кондиционер и другие дополнительные электрические аксессуары вашего авто заберут свою долю
топлива. И все же, что можно предпринимать, если постоянный рост цен делает накладным поездки.

Если руководствоваться следующими несложными
советами, можно добиться снижения расхода потребляемого топлива примерно на треть! Не верите? Тогда приступим.

Необходимо приучить себя
обходиться малым.
1. Первое правило: каждое приспособление мешающее аэродинамике – лишний расход денег. Будь то багажники, дополнительные
спойлеры, разнообразные «намордники» на капоте, даже боксы с обтекаемой формой и прочие декоративные безделушки для внешней красоты увеличивают
расход топлива. Не предусмотренная, широкопрофильная резина так же заставит вас выложить дополнительную копеечку. Одним словом, долой все лишнее!
2.
Постоянно включенные энергопотребители приводят к дополнительному расходу топлива. Только один кондиционер дополнительно использует около 0,8 литра топлива на
100 км. Пользуйтесь дополнительными электроприборами и освещением только при необходимости.
3. В зимний период прогревание двигателя до оптимальной
рабочей температуры не всегда обосновано. Начинайте движение, как только это стало возможным. При небольшой нагрузке двигатель прогреется быстрее и сэкономит
топливо.
4. Лихачество и быстрые старты приводят к лишним затратам на топливо. Начинайте движение с плавного нажатия педали газа, по возможности, раньше
переключайтесь на новую передачу. Старайтесь ездить на более высокой передаче.
5. Не секрет, что каждый мотор должен работать на соответствующих
оборотах согласно требованиям максимального крутящего момента. Для этого просто обратитесь в ближайшую станцию техобслуживания с сопроводительными документами.
Или сами проверьте паспорт своего автомобиля.
6. При плавном, соразмерном и предусмотрительном движении так же происходит немалая экономия топлива.
Внимательно просчитывайте ситуацию на дороге, не старайтесь делать лишние ускорения, перед светофором заранее снимайте ногу с педали газа, чаще двигайтесь
накатом, не злоупотребляйте интенсивными торможениями.
7. Правильно регулируйте давление в шинах. Периодическая проверка поможет вам не только снизить
риск снижения устойчивости и управляемости автомобиля, но и снизит сопротивление качению, увеличит продолжительность эксплуатации покрышек, тем самым сэкономит
долю расхода топлива.
8. Дополнительная работа двигателя в холостом режиме приводит к необоснованным расходам. Заглушите двигатель перед регулируемым
перекрестком или в больших пробках, если стоять предполагается долго.
9. Наличие «экономичного» режима на АКПП коробке «автомат»
сэкономит вам дополнительные средства. При установке селектора в положение «Зима», автоматика начнет раньше включать более высокие передачи.
Естественно необходимо использовать специальную «экономичную» программу автоматики.
10. Использование современного высококачественного
(синтетика и полусинтетика) энергосберегающего масла для двигателей и коробок передач способствует экономии топлива.
11. Шины, имеющие низкое
сопротивление качению являются не только данью моде, но и дополнительно экономят топливо.

5. Самостоятельное определение состояния АКПП

Сейчас у нас наметился некоторый тренд — все больше и больше автомобилей, которые претендуют на разряд элитных оснащаются АКПП. Несмотря на то, что такая коробка передач
отличается некоторой прожорливостью топлива, но все же — именно АКПП позволяет более уверенно ездить в городских условиях даже тем водителям автомобилей,
которые недавно сели за руль.

Но не всегда хватает денег на новый автомобиль, и приходиться покупать подержанное авто с б/у
АКПП. Иной раз определить с первого раза (имеется ли уровень масла или нет) не представляется возможности и приходится проводить дефектовку коробки в рабочих
условиях. Для этого придется самому сесть в салон автомобиля и далее — выехать на ровную поверхность. Переносим рычаг скорости АКПП в положение
«D» (Drive), а стояночный тормоз, тем временем, резко отпускается. Если АКПП находится в исправном состоянии, то он будет просто обязан находиться
на своем месте. Но при прибавлении оборотов, авто должно начать несильное движение вперед.

Имеется еще другой способ: достаточно
перевести рычаг скорости из нейтрали «N» в положение «ехать» или «D» или «назад» «R», то могут
случиться резкие рывки. Но рывки не обязательно будут говорить о том, что АКПП неисправна. Скорее всего — в этом виноваты излишне высокие обороты ХХ, или
опорные подушки двигателя донельзя износились. В этом случае появляется непредвиденный перекос, а капризная автоматика коробки начинает с чуткостью на все
реагировать. Придется искать запчасти Mercedes Sprinter, если вы станете счастливым обладателям такого комфортабельного автомобиля.

Используется и другой тест, позволяющий с наибольшей точностью определить состояние автоматической коробки. Ставим рычаг на «D»,
нажимаем на газ и на тормоз одновременно. Если двигатель заглохнет, то данный факт будет показывать очевидное — коробка-автомат находится в нормальном,
рабочем состоянии. Последний тест: нужно разогнаться на 4-й скорости до скорости 80 км/ч и затем резко нажать на газ. Нормальная коробка здесь моментально
переключается на 3-ю скорость и ход автомобиля ускоряется. По большей части такой маневр требуется для обгона и если коробка окажется неисправной — она
начнет громко гудеть и пробуксовывать — то будет лучше воздержаться от покупки такого сомнительного автомобиля. Сейчас, по большей части, ценятся не те
автомобили, которые смогут за 6-10 секунд набрать с 0 до 100 км/ч, а другие, которые позволяют быстро и своевременно произвести нужный маневр на одной или двух
скоростях исправной коробки. Иной раз как раз из-за этого и зависит безопасность не только автолюбителя на АКПП, но и всех участников дорожного движения.
Источник — avto-blogger.ru

6. Ремонт глушителя автомобиля своими руками

Ремонт глушителя автомобиля приходится осуществлять достаточно часто, учитывая небольшую защищенность системы выпуска отработанных газов автомобиля от внешних негативных факторов.

К поломкам приводит целый ряд различных факторов, в числе которых высокие температуры в глушителе, попадание влаги и реагентов,
механические повреждения. Главным врагом выхлопной системы является, конечно же, коррозия, которая легко может разрушить глушитель буквально за несколько
«просоленных» зим. Как правило, под ремонтом глушителя автомобиля работники автосервисов подразумевают его полную либо частичную замену. Однако на
самом деле починить прогоревший глушитель можно, не прибегая к дорогостоящей замене.

Наиболее эффективным способом ремонта глушителя
автомобиля является, конечно же, сварка. Для этого элемент системы выпуска демонтируется с автомобиля, очищается от нагара и ржавчины и определяется
степень повреждений. После этого на пробоины наваривается лист подходящей жести. При осуществлении сварки важно обеспечить полную герметичность швов и их
прочность.

К слову, весьма неплохо после завершения сварочного ремонта глушителя автомобиля обработать всю поверхность преобразователем ржавчины,
содержащем в своем составе оксид цинка. После просушивания отремонтированную деталь можно дополнительно покрыть жаростойкой краской, которая обеспечит
дополнительную защиту от коррозии. Конечно, сварка – идеальный вариант «бюджетного» ремонта. Однако бывают случаи, когда сварочный аппарат
недоступен или автолюбитель не имеет достаточных навыков для работы с ним. В таком случае существует несколько иных способов заделать пробоину. Наиболее
простой из них заключается в использовании специальных ремонтных комплектов. Однако, если таковых в наличии нет, можно обойтись иными средствами. Так, для
небольших участков повреждений отлично подойдет так называемая «холодная сварка», которая имеется в продаже в любом автомагазине.

Ремонт глушителя автомобиля выполняется с ее помощью следующим образом: поверхность вокруг пробоины зашкуривается, обезжиривается, после
чего наносится ремонтный состав, который необходимо тщательно просушить. Однако наилучшего результата можно достигнуть, наложив поверх первого слоя
«холодной сварки» полоску стеклоткани, поверх которой требуется нанести второй слой. Стеклоткань выполняет своего рода армирующий эффект, благодаря
чему достигается высокая прочность. Следует отметить, что стеклоткань при ремонте глушителя автомобиля можно применять и в более широком объеме. Так, неплохим
способом ремонта является пропитывание стеклоткани эпоксидной смолой и плотное обматывание всего глушителя в месте его повреждения. Для лучшего эффекта поверх
можно наложить слой уже упомянутой «холодной сварки». Конечно, такой ремонт глушителя автомобиля менее эффективен и надежен, нежели сварка. Однако
он вполне подойдет в качестве временной либо «бюджетной» ремонтной меры, которая позволит нормально эксплуатировать автомобиль. А это, согласитесь,
немаловажный довод в пользу проведения подобного ремонта.

Как вывести машину из строя незаметно. Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

КРАТКАЯ ЭHЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬHЫХ ГАДОСТЕЙ

Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Hаши отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место. Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку
под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в ближайший магазин за водкой.

Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если
таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.

Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики — наверное, рыболов-любитель.

Один из сотрудников редакции «Автопилота» рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к
владельцам отечественных «восьмерок» и «девяток». Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит
от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем
весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или
разбирать двери.

Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной
части автомобиля — кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь поедете весь «засаленный». Если он окажется к тому же знатоком живности — дело плохо. Злодей набросает на вашу
любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
Hе менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство- бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.

Hад тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе. Поэтому проверяйте
тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг — это уже очень опасно.
Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго.

Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты. Hаконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой «П» гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса. Особенно неприятно, если проколете сразу все — не на чем будет доехать до шиномонтажа.

Будьте очень внимательны.

Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

• Испаряемость;
• Теплота сгорания;
• Детонационная стойкость.

• Испаряемость бензина

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

• Детонационная стойкость

Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

• Трудно испаряющиеся фракции;
• Большое содержание смол;
• Большое содержание серы;
• Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
• Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
• Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
• Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
  • 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
  • 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
  • 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.

  Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

  • Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.

  Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

  • Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).

  

  В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

  • Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.

  Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

  Причины выведения силовой установки из строя

  Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

  • Утилизация старой силовой установки.

  Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

  • Замена установки по гарантии.

  Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

  • Простое любопытство.

  Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.

  • Проведение научного эксперимента.

  Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

  

  Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

  Способы выведения из строя

  Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

  Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

  Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

  • Лейте некачественное топливо.

  Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

  • Заправьте солярку вместо бензина.

  Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

  • Авиационный керосин.

  По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

  

  Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

  Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

  При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

  Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

  • Абразивный материал.

  Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

  • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

  Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

  Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

  Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

  Ваш сосед постоянно паркуется в неположенном месте, на детской площадке или очень громко слушает музыку в ночное время, а ваши просьбы ни к чему не приводят? В такой ситуации вы задумались над порчей его автомобиля.

  Существует огромное множество вариантов, как испортить машину. В статье представлены некоторые из них.

  • Вы можете залить клеем дверные замки. Хозяин автомобиля будет долго выяснять, почему не вставляется ключ в замочную скважину.
  • Также можно приклеить дворники. В таком случае, обладатель испорченного автомобиля будет ездить с грязными стеклами.
  • Действующим способом является приклеивание листа бумаги с надписью на лобовое стекло со стороны водителя. Через 15 минут его уже нельзя будет снять.
  • Вы можете разбить яйцо (желательно тухлое) на поверхности машины и хозяин будет долго наслаждаться ароматом испорченного яйца.
  • Если у вас есть доступ к салону машины, вы можете воспользоваться свежим яйцом. Для этого необходимо втянуть его содержимое в медицинский шприц, а затем отправить жидкость под обивку автомобиля. Через пару дней яйцо стухнет и придется либо продавать автомобиль, либо менять полностью обивку салона. Таким образом вы сможете серьезно испортить автомобиль врагу.

  Зерно

  Если вы с вечера оставите пшеницу или другую зерновую культуру на капоте машины, то с утра будете наслаждаться поцарапанным капотом, так как за ночь птицы соберут все зерна и при этом поцарапают когтями и клювами капот.

  Вазелин и гуашь

  Можно намазать дверные ручки вазелином или черной гуашью. После того, как хозяин машины возьмется за ручку машины, он долго не сможет отмыть черную гуашь или вазелин с рук.

  Сахар

  Если вы хотите серьезно испортить машину врагу, для этого необходимо высыпать стакан сахара в бензобак. В этом случае машина заведется, проедет немного и остановится, так как забьется фильтр. А хозяину авто придется направить машину в сервис и чистить топливный бак, фильтры и насос.

  Номера

  Для того, чтобы испортить автомобили и жизнь нескольким автовладельцам, вы можете поменять у них по одному номеру. Если их остановят сотрудники ГАИ, будет сложно объяснить, почему номера разные и скорее всего их направят на штрафплощадку до выяснения всех деталей.

  Марганцовка

  Если у вашего обидчика машина темного цвета, можно посыпать ее марганцовкой. Хозяин сразу этого не заметит, но когда пойдет дождь, марганцовка намокнет. Она разъест лак, и машина начнет ржаветь.

  Картофелина

  Если вы забьете выхлопную трубу картофелиной, машина не будет заводиться до тех пор, пока овощ не будет извлечен.

  Монтажная пена

  Выхлопную трубу необходимо залить монтажной пеной, но только так, чтобы она не была видна снаружи. После того, как водитель заведет автомобиль, со всех сторон пойдет дым.

  Теперь вы знаете, чем можно испортить машину врагу, только не переусердствуйте, так как некоторые способы могут нанести травму человеку.

  Источник http://vpm-parts.ru/avto/kak-isportit-dvigatel-avtomobilya-kak-vyvesti-iz-stroya-avtomobil-nezametno-sposoby-vyvedeniya-iz-stroya-403-dostup-zapreshhyon.html
  Источник Источник http://www.liveinternet.ru/users/860581/post287403080
  Источник Источник http://www.koleso70.ru/sistema-passivnojj-bezopasnosti/kak-vyvesti-mashinu-iz-stroya-nezametno-chto-dobavit-v-benzin.html

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Похожее

  

  Ремонт автомобилей Opel

  Автомобили от компании Opel – это классические представители немецкой автоиндустрии, прекрасно проявляющие себя как в отношении безопасности движения, так и в отношении экономичности расхода топлива. Сочетание практичности и доступности сделало эти автомашины востребованными широким кругом потребителей в разных странах. Но при всех многочисленных достоинствах представители модельного ряда Opel имеют слабые стороны, поэтому качественный автосервис всегда […]

  

  Стекла для фар — важный элемент автомобильного освещения

  Механическое воздействие отлетающих камней из-под колес впереди идущих машин и химическое действие во время мойки— все это приводит к помутнению и к появлению трещин на фарах. Это снижает видимость дороги для водителя грузовика и заметность автомобиля для других участников дорожного движения. Чтобы восстановить безопасность движения, потребуется установить новые стекла для фар, поскольку ремонту эти элементы […]

  Способы отключения любой электронной системы на любом автомобиле

  Несколько вариантов, как отключить мешающуюся электронику на вашей машине

  

  Эта простая инструкция позволит, как обещает автор видео, отключить практически любую электронную систему на почти что любом автомобиле. Правда, пользоваться возможностями отключения нужно с умом, не злоупотребляя полученной информацией.

  По этой причине мы бы не рекомендовали вам лезть в дебри электроники, отключая системы, от которых напрямую зависит ваша безопасность и безопасность других людей. Материал носит исключительно ознакомительный характер, расширяющий кругозор, и не является инструкцией к действию.

  Смотрите также: Лучше не прикасаться к четырем кнопкам в автомобиле. Если вы не будете осторожны, эти кнопки могут представлять опасность

  И тем не менее если отключение таких элементов безопасности, как аэрбеги или ABS, – заведомо плохая идея (почему – думаем, объяснять не нужно), то с системой контроля тяги (Traction Control) или, например, с системой курсовой устойчивости (Stability Control) иногда желательно на время распрощаться.

  В каких случаях может понадобиться отключение системы контроля тяги? Есть два самых распространенных варианта:

  Если вы застряли на скользкой поверхности снег/лед и даже не имеете возможности стронуться с места (автомобиль буквально «душится» электроникой);

  Если вы решили выехать на бездорожье.

  Третий вариант специфический:

  Если вы используете автомобиль для езды по гоночной трассе.

  А зачем вообще может понадобиться принудительно отключать электронику?

  

  И действительно, зачем? Ведь практически во всех автомобилях, на которых установлены подобные ESC- или TCS-системы, всегда присутствует волшебная кнопка, при помощи которой можно отключить ту или иную электронику.

  Ответ кроется в стремлении автопроизводителей к наивысшему уровню безопасности. Многие новые машины получают сложные электронные функции, которые нельзя, просто невозможно полностью отключить, даже с кнопки. Эта кнопка либо «ослабит хватку» до определенного уровня, оставив за собой право вмешательства в 20-40% случаев или в экстремальной ситуации, когда потеря управляемости неизбежна, либо через какое-то время вновь подключит полноценный защитный функционал.

  Этот подход хорош для забывчивых автомобилистов, но абсолютно неприемлем в ситуациях, когда электронный помощник превращается в злейшего врага, мешающего вам в непростой ситуации. К счастью, в запасе есть несколько обходных путей, которые вы можете попробовать.

  Уайт Нокс из команды Team O’Neil Rally School снял видео, показывающее, как вы можете отключить эти пресловутые системы тяги. Вариантов несколько. Мы лишь обрисуем общие представленные схемы:

  1. Первое, что предлагает автор видео, – это прочитать схему предохранителей вашего автомобиля и попробовать вытащить предохранители, связанные с линией вашей системы Traction Control или Stability Control.

  

  Он советует вынимать один предохранитель за раз и тестировать автомобиль (заводим двигатель и смотрим на загоревшиеся пиктограммы на приборной панели) после каждой такой манипуляции, чтобы увидеть, как они воздействуют на автомобиль.

  Стоит помнить, что на одном предохранителе может «висеть» по несколько систем. Поэтому в случае размыкания цепи отключиться могут сразу несколько элементов. Так что прежде чем экспериментировать с предохранителями, внимательно изучите схему предохранительной коробки авто.

  2. Если схема с предохранителями не сработала, есть второй путь. Но он требует еще больших знаний и понимания, что за что отвечает, поэтому мы настоятельно не рекомендуем использовать его людям, далеким от техники. В противном случае можно нанести серьезный урон своему автомобилю, к примеру, после отключения, возвращая элемент на свое место, можно банально замять контакты…

  

  Датчик скорости вращения колеса

  Итак, второй вариант: можете начать отключать датчики. К примеру, снятие датчика скорости вращения колеса отключит ABS, а иногда и систему контроля устойчивости. Если в вашем автомобиле есть датчик рыскания, также можно попробовать отключить его для получения требуемых результатов. Опять же, нужно знать, где он находится, и добраться до него еще нужно умудриться.

  Вы также можете попробовать просто отключить модуль ABS, хотя это, скорее всего, отрицательно повлияет на эффективность торможения вашего автомобиля.

  Уайт дает еще пару советов по отключению различных систем, но они достаточно экстремальные и замороченные, поэтому описывать их не будем, кому интересно, могут посмотреть видео (перевод субтитров имеется):

  И еще раз повторим, что вы, конечно, не должны отключать все эти системы для вождения по дорогам общего пользования – эти трюки предназначены только для гоночных автомобилей, для бездорожья или когда вы застряли зимой и не можете сдвинуться с места. Если не удалось отключить систему при помощи предохранителя, взвесьте свои возможности и знания – может, проще попробовать попросить кого-нибудь подтолкнуть?

  Источник https://pocomp.ru/kak-isportit-dvigatel-vragu-bez-paleva/

  Источник https://autodoc24.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/elektronika-avtomobilya/kak-isportit-dvigatel-avtomobilya-kak-vyvesti-iz-stroya-avtomobil-nezametno/

  Источник https://1gai.ru/baza-znaniy/522372-kak-otklyuchit-lyubuyu-elektronnuyu-sistemu-na-lyubom-avtomobile.html

  Похожие записи:

  1. Рейтинг лучших электромобилей 2021 года по версии издания «Популярная Механика»
  2. Управление техническими объектами автомобилей и тракторов: Системы электроники и автоматики: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 150100 Автомобиле- и тракторостроение и напрвлению Назем. трансп. системы
  3. Проблемы с проводкой в авто – проявления, способы ремонта и диагностики — рассмотрим суть
  4. Доработки электроники для автомобилей