Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

Ходовая часть: устройство,принцип работы,ремонт,диагностика

Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.

Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.

Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.

Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.

Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.

УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Ходовая часть автомобиля состоит из колес, моста, подвески и рамы или кузова. Может иметь место наличие дополнительных элементов, однако главная роль отдана вышеперечисленным деталям. Каждый элемент играет свою роль, но их общая цель – свести к минимуму колебания, тряску и иные вибрации автомобиля во время езды – в этом и заключается функция ходовой части.

Рама и кузов являются костяком, к которому крепятся основные элементы подвески. Рама принимает участие в формировании ходовой. Для легковых автомобилей используется кузов, и именно к нему крепятся элементы ходовой части, а остальные элементы крепят к каркасу.

Чем прочнее железо кузова, тем лучше автомобиль будет переносить тяготы бездорожья. Остальные участки обшивают профильным листом, который стоек к коррозии.

Подвеска служит для смягчения неровностей и гасит колебания, провоцирующие неровности на поверхности дорожного покрытия за счет исключения жесткого сцепления между кузовом и колесами и других деталей.

Подвеска имеет большой срок службы, однако он зависит от условий эксплуатации автомобиля. Нужно своевременно проводить диагностику и бережно эксплуатировать авто.

Подвески бывают зависимыми и независимыми. Если подвеска зависимая, то задние колеса будут связаны между собой при помощи соединяющей балки. На независимой подвеске соединяющая балка отсутствует.

Мосты служат для соединения двух колес, а также для осуществления опорной функции для остова автомобиля. На легковом авто они крепятся к кузову, на грузовом – к раме. Предназначение мостов – удерживать не только вес самого авто, но и его пассажиров, поэтому материалом для их изготовления служит прочное железо.

Колеса первыми берут на себя удар и страдают от несовершенств дорог, попадая в ямы и наезжая на кочки. Чем бережнее вы относитесь к своему автомобилю, тем дольше прослужат его детали.

Принцип работы

Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.

Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.

Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.

Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!

Причины поломок ходовой части автомобиля

Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении.

Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно вследствие разрушения сальников штока или попадания на уплотнительные кромки посторонних механических частиц.

Самые распространенные проблемы связанные с ходовой частью

Чаще всего встречаются следующие поломки ходовки:

1. Машину заносит в сторону. Такая проблема возникает по ряду причин: при нарушении геометрии передних колес, от скачков давления воздуха в шине, из-за деформирования рычагов, при большом различии в износе колес, когда нарушается параллельность оси заднего и переднего мостов.
2. Водитель чувствует колебания авто, раскачку на поворотах и во время торможения. Причиной тому может явиться выход из строя амортизаторов либо сломалась рессора или иная деталь подвески.
3. Избыточные вибрации во время езды говорят о несоответствующем давлении шин, либо об износе ступичных подшипников или заднего амортизатора, также о поломке рессоры.
4. Во время движения вы слышите стук подвески — обратите внимание на амортизатор или диски колес — возможно, они пришли в негодность.
5. Скрип или стук амортизатора говорят об их скором износе, быть может, произошла деформация кожуха или крепления поршня и резервуара ослабли. Осмотрите все внимательно, на предмет утечки жидкости.
6. Если протектор шин стерт неравномерно, возможно, имеет место разбалансировка колес. Также важно проверить шарниры и втулки – могли разболтаться. К этой проблеме часто приводят и поврежденные диски и нарушенная геометрия передних колес.
7. Во время торможения раздается отчетливый скрип — указывает на неисправность амортизатора, стабилизатора или частей крепления, на просевшую пружину.
8. Текут амортизаторы. Нужно проверить сальники штока, быть может, жидкость вытекает из-за попадания на кромку сальника инородных частиц.
9. Амортизатор не дает нужного сопротивления при ходе сжатия. Это может быть следствием негерметичности клапана, изношенности направляющей втулки или же штока.

Если наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно предпринять меры.

Диагностика ходовой части автомобиля и ее ремонт

Как только возникают малейшие подозрения, что ходовая часть работает неисправно, необходимо доставить автотранспортное средство в сервис, где специалисты продиагностируют его, используя специально предназначенное для этого оборудование. Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение диагностики и выявление списка непригодных элементов.

Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя: осмотр амортизаторов, рычагов, пружин, опорных чашек; проверку рулевых наконечников, шаровых опор; состояние узлов; проверку ступичных подшипников; проверку герметичности тормозной системы и гидросистем машины; определение степени износа дисков, шлангов, тормозных колодок и барабанов. Регулярная диагностика позволяет выявить неполадки ходовой части автомобиля на ранней стадии, когда отсутствуют четко выраженные признаки сбоя в работе каких-либо элементов. После проверки всех неисправностей, мастера помогут определить проблемы, которые могут возникнуть у автомобиля в будущем и предотвратить их появление. На основе диагностики специалисты составляют перечень необходимых ремонтных работ и приступают к их выполнению.

Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным. Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения. Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

1. Передний мост полностью вывешивают;
2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Первые три шага иллюстрируются на фото:

Когда проводят комплексную диагностику, проверяют тормозную систему и рулевое управление. К диагностике ходовой части автомобиля эти этапы не относятся, потому что входит в её состав только подвеска, колёса и мосты.

Подробнее о подвеске:

Подробнее о пружинах и амортизаторах

Допустим, в сервисном центре нет вибростенда, а есть только смотровая яма. Тогда пружины и амортизаторы проверяют так:

1. Когда авто находится на ровной поверхности, об износе пружины свидетельствует проседание угла кузова;
2. Каждый амортизатор проверяют, надавив на один из углов и быстро отпустив его (см. рис.). Число «качаний» не должно превосходить 1-2;
3. После «качания» амортизаторы осматривают, чтобы узнать о потере герметичности. Если на поверхности выступит масло, элемент неисправен;
4. Заодно при осмотре проверяют, нет ли трещин на каждой из проушин.

Вообще же о неисправности основных элементов свидетельствуют жалобы владельца – стало трудно проходить повороты, появился стук и т.д. Визуальный осмотр каждой «связки» мало что даёт.

Быстрым способом проверить амортизаторы будет и тестирование на вибростенде. Само испытание почти не сокращает ресурс узла, но владельцы старых машин предпочитают не рисковать.

Вообще на вибростенде создаются условия, похожие на те, что воздействуют на подвеску при движении. Но показания приборов не всегда будут объективными – износ кузова, то есть снижение его прочности, в программе не учитывается. Как раз поэтому старый автомобиль нет смысла загонять на вибростенд. Конечно, здесь речь не шла о рамных конструкциях.

Диагностика подвески автомобиля: от ручной проверки до стендовых испытаний, что лучше выбрать

При появлении стука или посторонних шумов во время езды, необходимо провести диагностику подвески автомобиля. При движении по ровной дороге можете услышать гул, как будто ездите на шипах летом по асфальту – это тоже первый звоночек для проверки машины.

Сегодня разберем, как можно проверить подвеску авто, сколько стоит диагностика, можно ли диагностировать неисправности самостоятельно. Подробно остановимся на стендовой проверке, насколько она точна и лучше ли ручной «пошатайки».

Виды диагностики

Они бывают трех типов, в зависимости от полноты кармана и возможностей владельца:

1. Хочу заплатить за вибростенд подвески.
2. Не доверяю электронике и есть деньги на ручную проверку, но чужими руками.
3. Нет денег, не доверяю никому – будут диагностировать самостоятельно.

Проверить подвеску можно любыми из перечисленных способов. У каждого из них есть свои нюансы и недостатки. Сегодня мы подробно остановимся на каждом из них.

Стенд для подвески машины

Автомобильный вибростенд – это компьютерный комплекс, имитирующий неровности дорожного покрытия при езде автомобиля. Он измеряет:

1. Коэффициент сцепления колеса с дорогой;
2. Степень сноса авто относительно его центральной оси метров на 1 километр пути;
3. Эффективность тормозной системы;
4. Демпфирующие способности ходовой.

Имея отклонения от заводских параметров, можно предположить о неисправности в подвеске или неверной установки углов развала-схождения. На вибростенде хорошо можно протрусить машину, определяя стуки в ходовой.

Стенд – это первый этап диагностики. Какая бы не была умная электроника, она никогда не заменит чувствительных пальцев механика. Вибростенд показывает о том, существует ли в подвеске автомобиля неисправности, а какие именно – нет. Причину этих проблем должен определять квалифицированный механик или автовладелец самостоятельно в гараже.

Другими словами, найти неисправность человек без стенда может, а стенд без человека нет.

Люфт детектор

Это аналог вибростенда, но с расширенным функционалом. Его отличие от стенда для диагностики подвески автомобиля – подвижные площадки под колесами. Они могут не только имитировать неровности дороги, вытрушивая ходовую, но и двигаться в разных плоскостях.

Люфт детектор помогает механику диагностировать подвеску автомобиля. Человек самостоятельно управляет площадками под каждым колесом, двигая их в разные стороны. Одновременно он контролирует поведение каждого элемента ходовой.

Представьте себе, когда специалист в гараже монтировкой проверяет люфты в шарнирах шаровых, рулевых наконечниках, рычагах. Тоже самое делает за него люфт детектор. Он плавно перемещает площадку под колесом, механик контролирует работу всех элементов подвески.

Есть возможность записывать всю диагностику для клиента. Заказчик может онлайн контролировать весь процесс проверки, сидя за рулем автомобиля.

Этот комплекс приближен к работе автослесаря. Он может показать конкретные дефекты в подвеске или ходовой автомобиля. Если честно, опытный механик сможет точнее найти неисправность – это я вам говорю по личному опыту.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Для проверки достаточно иметь «прямые» руки, монтировку, яму или подъёмник. Можете сами этим заняться или заплатить деньги квалифицированному работнику СТО. По секрету, здесь ничего сложного нет. Главное – внимательно прислушаться к сегодняшним советам.

Проверка ступичных подшипников

Вывешиваем подозрительное колесо на домкрате. Одной рукой раскручиваем колесо, а второй держимся за пружину стойки. Если подшипник рассыпался, то рукой будет ощутима значительная вибрация.

Беремся двумя руками за разные стороны колеса в горизонтальном положении. Качаем влево и вправо. Руками не должно ощущаться люфта. То есть, вы можете слегка сминать резину покрышки, но колесо остается неподвижное. При применении значительной силы, оно будет поворачиваться вместе со ступицей.

Перекладываем руки в вертикальное положение и шатаем от себя и к себе. Здесь тоже не должен ощущаться люфт.

Если вы чувствуете, что колесо слегка двигается в любом из направлений, куда прикладываете силу, а ступица остается неподвижной – подшипник нужно менять.

Проверяем рулевые наконечники

На вывешенном колесе беремся рукой за шаровую рулевого наконечника. Напарника просим немного покачать рулем влево и вправо. Не должно ощущаться стука в узле. Если шаровая в нем не разбитая, то шар должен «мертво» держаться в обойме, но с одними оговорками.

Берем монтировку и вставляем её между двумя тягами рулевого наконечника. Слегка надавливаем «монтажку» вниз и отпускаем её. Недолжно быть вертикального люфта.

Важно. Сама по себе конструкция может вращаться, то есть, обойма наконечника может вращаться вокруг шара. В принципе она на то рассчитана. Но не должно быть люфта и стуков при движении в вертикальном или горизонтальном направлении.

Диагностика стоек и амортизаторов

Диагностика проводиться просто – если проверяем переднюю подвеску, надавливаем с одной стороны на «морду» машины и смотрим, как она отыграет назад. Если передняя часть авто плавно вернулся в нулевое положение, значит с этой стороны стойка «живая». То же проделываем с другой стороной.

По такому же принципу проверяем амортизаторы задней подвески. Так же качаем автомобиль за корму и смотрим, как она возвращается. Если она прыгает как мячик, значит, пора менять амортизаторы.

Важно. При подобной диагностике не спутайте прыганье автомобиля на покрышках. Если несильно нажимать на кузов машины, он может прыгать чисто на резине, подвеска здесь не причем.

Второй способ самостоятельной проверки – езда по лежачим полицейским на маленькой скорости. Если при их переезде перед или зад автомобиля резко «отстреливает» вверх – пора ремонтировать подвеску.

Косвенным признаком выхода из строя стоек или амортизаторов являются масляные потеки на них. Если масло вытекло из них, значит они уже не работают. Потому что в устройстве амортизатора жидкость играет первостепенную роль. Если он потерял её, то амортизировать уже не будет. Кстати, при отбое на кочках вы можете слышать металлический стук.

Не забываем, при визуальном осмотре амортизаторов обращать внимание на крепежные втулки. Резина в них дубеет и они разбиваются. Это тоже приводит к стуку на ямах.

Проверка опор и подшипников стойки амортизаторов

Они тоже могут стучать на кочках, когда в них появляется люфт. Проверяются они просто – беремся рукой за опору и шатаем кузов влево и вправо. Шток стойки не должен люфтит в опоре. Это касается и вертикальных раскачиваний кузова, стуков не должно чувствоваться.

Машина спущена с домкрата. Поворачиваем руль влево и вправо. Смотрим внимательно на пружину стойки, для уверенности можно на неё положить руку. Пружина должна плавно поворачиваться вместе с колесом. Если видно её проскальзывание, и это хорошо чувствуется рукой, то подшипник стойки неисправен.

Проверяем стойки стабилизатора

Беремся рукой за стабилизатор поперечной устойчивости и шатаем его. Если чувствуется стук или люфт, его меняем. В подвеске ВАЗ 2107 этот узел тяжело вывести из строя. По опыту владения «Семеркой» хочу отметить, что на машине с 90 тыс. пробега, проблем с ними не было.

На Лада Веста уже используются другие стойки. На первых моделях выпуска они приходили в негодность на пробегах от 5 до 10 тысяч километров. Кстати сказать, именно они чаще всего стучать в подвеске автомобиля.

Как проверить сайлентблоки

Стучать ходовая может из-за разбитых сайлентблоков или втулок. Проверить их можно при помощи монтировки или люфт детектора. Хорошо видно, где внутренняя обойма свободно гуляет в сайлентблоке. В этом случае обрывается резина, и металл стучит об металл.

При визуальной диагностике подвески обязательно смотрим на внешнее состояние резиновых изделий: крепежных втулок и сайлентблоков. Если на них виднеются трещины, то их необходимо менять, даже если они не стучат.

Проверяем шаровые опоры

Детальная инструкция диагностики шаровых опор на автомобиле лежит в отдельной статье. Вкратце напомню, как это сделать самому.

Используем смотровую яму или подъемник, только поднимать машину нужно не за пороги, а за колеса, чтобы они стояли на твердой поверхности. Если поднять машину за порог или штатное место установки домкрата, то опора будет зажата подвеской. Проверить наличие люфта не получиться.

Устанавливаем монтировку между рычагом и шаровой или кулаком (на разных видах подвески автомобиля это делается по-разному) и пытаемся пошатать вверх и вниз. Если увидите вертикальный люфт или почувствует легкие стуки в её корпусе – срочно менять. Можно рукой пошатать подвеску за рычаг.

Признаки неисправности подвески

Основными признаками являются стук и появление люфта при диагностике.

При подклинивании подшипника стойки амортизатора может слышаться скрежет пружины при повороте руля с левой или правой стороны машины. При проезде неровности можно услышать четкий стук опоры стойки или её амортизатора.

Шаровые могут издавать жуткий скрежет при движении автомобиля, не зависимо, едет он по ямам или ровной дороге. Я думаю, вы не раз слышали, как при раскачивании кузова авто в движении, машина издает скрип не смазанной телеги. Кстати, это присуще не только подвеске ВАЗ.

Цена диагностики подвески

Проверка на вибростенде будет стоить в среднем 2000 рублей для переднеприводных автомобилей и 3000 для заднеприводных. За эти деньги вы получите:

1. Точное значение веса каждой оси;
2. Демпфирующие способности подвески;
3. Возможности ваших тормозов;
4. Правильность установки углов развала-схождения;
5. Величину бокового сноса машины.

На проверку подвески на стенде уходит приблизительно полчаса. В результате вы узнаете, есть ли неисправности у вашего автомобиля.

«Ручной» режим обойдется до 1000 рублей. В зависимости от региона и сложности подвески. В результате вы получите:

Источник https://seite1.ru/xodovaya-chast/xodovaya-chast-ustrojstvoprincip-rabotyremontdiagnostika/.html

Источник http://lifanovod.ru/perechen-rabot-kotorye-dolzhny-vypolnyat-pri-diagnostike-xodovoj-chasti-avtomobilya/

Источник https://avtoyoutube.ru/diagnostika-podveski-avtomobilya.php