Устройство автомобиля луаз ходовая часть

Содержание

Какой двигатель лучше поставить на луаз

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора – это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Как Поставить На Луаз Двигатель От Ваз

— переходная пластина;
— радиатор из таврии;
— вентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
— резиновый шланг-канал, сечение 500 см2;
— расширительный бак ВАЗ-2108;
— лебедка для подъема мотора;
— ящик для инструментов.

как поставить двигатель
Снятие и установка двигателя на ВАЗ 2106
Установка двигателя ВАЗ 2108 на Луаз видео

— ксеноновые лампы в комплекте
— набор ключей,
— сверло с 23 мм сверлом,
— 4 разъема (4,5 штатных и 2,7 для толстого провода).

— электрический нагреватель;
— тройники и насадки;
— зажимы и крепежные винты;
— отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи

— 8 баллов;
— 10 ключей;
— ключ на 13;
— Головка гнезда 19;
— цепь или веревка;
— лебедка или чугунная труба;
— баки для слива масла и антифриза.

— Отвертка Филлипс
— плоскогубцы;
— шлицевая отвертка;
— голова в 13;
— голова на 10;
— ножницы;
— чем;
— ветоши;
— голова на 8;
— 5 шестигранник;
— гаечный ключ на 17;
— Ключ Torx T-30;
— 10 ключей;
— голова в 17;
— гаечный ключ или головка 15;
— присоска.

Мотор 2108 на ЛуАЗе. Часть 1 # Авто Формула 4х4

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Инструкция

В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой агрегат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, набор передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.

Приобретите переходную пластину для установки двигателя. Чтобы общая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также можно скачать чертежи такой пластины и заказать ее изготовление на заводе, если есть такая возможность.

Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на использование шпилек ЛУАЗ.

Установив новый движок внутрь мотоотсека, не спешите снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите двигатель на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новый радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового двигателя. Иначе придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.

К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с помощью мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения разместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и поместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от главного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непосредственно к помпе.

Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а чтобы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан соедините с воздушным фильтром двигателя. Установите защитный картер двигателя.

Ажурный чугунный коленвал замените на усиленный стальной. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Поэтому замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм позволяет монтировать фильтр любого типа.

Сцепление мотора ВАЗ можно оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за резко возросшей на него нагрузки будет часто выходить из строя. Проблему решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить идеальный вариант, замените все провода на качественные, а их соединения загерметизируйте специальными составами.

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – такая мысль, хоть раз, возникает практически у каждого владельца украинского внедорожника. ЛуАЗ хороший, настоящий полноприводной «проходимец», со всеми блокировками, соответствующим клиренсом, короткой базой, минимальными свесами, и с таким несерьезным двигателем . Всего 40 л. с. Кроме того, он жутко «стрекочет» во время работы.

Но с какими особенностями столкнется автовладелец? Какие загвоздки таит в себе установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ? Но все давно изучено, так что первооткрывателем Вы вряд ли станете. А вот использовать чужой опыт – просто необходимо.

ЗАЗовская «сороковка» – V-образный «воздушник», а ВАЗовский двигатель – жидкостная «четверка». Помимо возросшей массы, придется решать главную задачу – размер. Подкапотное пространство ЛуАЗа значительно меньше, поэтому просто «снять-поставить», здесь не подойдет. Радиатор просто не влезет. Поэтому придется выбирать – либо удлинять «морду» ЛуАЗика, при установке двигателя теля ВАЗ на ЛуАЗ, либо – два маленьких радиатора от Оки (ВАЗ-1111) по бокам блока цилиндров. Первый проще и дешевле (радиатор от ВАЗа дешевле, да и купить его проще), но нарушается заводской внешний вид. Второй дороже, но нет внешних переделок. Какой выбрать – Вам решать, вероятнее всего, все будет зависеть от доступности запчастей.

Вторая проблема при замене установке двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – переходная плита. Не секрет, что крепления ВАЗовского и ЗАЗовского блоков отличаются, поэтому без специально выкроенного элемента не обойтись. Но сделать её совсем несложно. Вариантов два. Либо оттиск «по месту», либо – чертеж готовой, чаще всего, из интернета. Затем кусок металла, знакомый токарь-фрезеровщик, болты для крепежа и вуаля – двигатель с коробкой стали единым целым. Можно ставить на место.

Третье – рулевое управление. Так что сам двигатель придется поставить немного выше, чем того хочется. Но не очень «задирать», дабы потом встала «кастрюля» воздушного фильтра. Так что придется найти «золотую середину» – извечную головную боль установщиков.

И последнее – несколько иная подкапотная компоновка. Но это все решаемо, причем достаточно просто. Самостоятельно изготовленный крепеж, немного подумать, как все установить и, готово. В крайнем случае, всегда можно переделать. ЛуАЗ – машина для «рукастых».

Конечно, можно попробовать найти ЛуАЗ 1302, с двигателем от «Таврии». Но тогда будет неинтересно, да и качество последних машин оставляет желать лучшего.

Еще по теме

Шестерка тюнинг (0)
Тюнинг Нивы своими руками (0)
Тюнинг Москвич 2141 (0)
Тюнинг Лада 2114 2115 (0)
Тюнинг КАМАЗ (0)

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Устройство автомобиля луаз ходовая часть

Рынок, изобилие, огромный выбор. Но не всегда удается найти именно тот автомобиль, который полностью отвечал бы определенным требованиям. Существуют незаполненные ниши на авторынке и их довольно много. Не каждого удовлетворит внедорожник за 30 тысяч евро или паркетник с 60-сильным мотором. Поэтому, если купить то, что хочешь, невозможно, нужно просто сделать. А для этого отлично подойдет ЛуАЗ, старый добрый вездеход, прямой, как вектор цели.

Содержание:

Преимущества и потенциал ЛуАЗ 969

ЛуАЗ 969

А ведь, действительно, ниша, которую занимает работяга ЛуАЗ — абсолютно свободна. Чем подкупает этот автомобиль?

Он недорогой. Цена Луаза на вторичном рынке едва ли перевалит за 500-600 долларов. Сравнить с ним можно разве что ГАЗ 69, но это совсем разные весовые категории, а, соответственно, разные эксплуатационные расходы.
Конструкция луцкого вездехода проста, надежна и ремонтопригодна. Любую деталь, даже в стоковом исполнении, можно купить на рынке, в крайнем случае, заказать у токаря-фрезеровщика, а ресурс автомобиля в общем — огромный.
Прекрасные, уникальные внедорожные качества, огромный дорожный просвет, обусловленный применением колесных редукторов, и небольшие колеса на бездорожье способны творить чудеса.
ЛуАЗ тюнинг которого позволяет делать с салоном все, что угодно, трансформируется под любые потребности — от охоты и рыбалки, до пляжного фан-кара или прогулочного джипа.

Конечно, это не все, что может заинтересовать в этом автомобиле, как в концепции. Есть еще масса полезных преимуществ, но тюнинг своими руками этого железного чуда может воплотить любую мечту, касательно недорогого внедорожника.

Трансформируется под любые потребности

Тюнинг двигателя Волынца

Двигатель

Конструкция Волынца настолько проста, что его доработкой можно заниматься по мере эксплуатации. Если, конечно, позволяет двигатель. Вот с него и начнем. В базе на ЛуАЗ установлен четырехцилиндровый V-образный бензиновый двигатель МеМЗ 968. Мотор имеет воздушное охлаждение, поэтому не требует относительно сложной в обслуживании системы с радиатором, печкой, термостатом и постоянными протеканиями. На Запорожце у него была только одна беда — он грелся безбожно в летнюю жару.

Тюнинг двигателя

На вездеходике же мотор находится спереди, поэтому никакие перегревы ему не страшны. Сорок лошадок, конечно, маловато для штурма серьезного бездорожья. Поэтому многие задумываются о том, как поставить на ЛуАЗ мотор от Таврии или ВАЗ 2108. Есть ряд сложностей, связанных с компоновкой, но если их преодолеть, 80-90-сильный мотор совсем по-другому представит возможности этого автомобиля.

Мощь

Мотор от классических Жигулей тоже можно установить и история знает такие примеры. Но в этом случае игра не стоит свеч, поскольку менять 40 на 60 лошадей с таким титаническим объемом работы не имеет смысла.

Уникальные внедорожные качества

Восьмерочные, а тем более таврийские моторы, отлично становятся в подкапотное пространство и если правильно выполнить переходной фланец, то трансмиссию Волынца можно и не трогать, а оставить, как есть.

Ходовая часть ЛуАЗ

Подвеска ЛуАЗ

Тюнинг рулевого управления — это простая установка усилителя. Проще всего становится электрический усилитель, но доступнее по деньгам и по реализации будет гидроусилитель. В этом случае придется переставлять и рулевой механизм, хотя имея хорошие навыки токаря, ГУР можно имплантировать и в штатное рулевое. Если в этом есть смысл.

Салон

Тюнинг подвески ЛуАЗ обходим не так критично. Скорее может пригодиться реставрация. Торсионная подвеска с продольными торсионами в меру жесткая, особой асфальтовой устойчивости автомобиль не требует, поэтому достаточно будет просто привести в порядок рычаги, заменить пружины и откорректировать клиренс в зависимости от того, будут заменены колесные диски, или нет. Мягче подвеску делать едва ли нужно, скорее, наоборот. Обычно на Волынец устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости на дополнительный кронштейн, тогда автомобиль лучше справляется с кренами при преодолении сложного рельефа.

Проходимость - на пятёрку

Салон и стиль ЛуАЗ

Сделано с любовью

Двери на ЛуАЗ тюнинг салона, а также интерьер автомобиля — это все на совести владельца. Едва ли кто-то будет ждать от Волынца особого комфорта. Его главное достоинство — великолепная проходимость, полный отключаемый привод, блокировка, жесткий и легкий кузов. Имея это оружие, Волынец недосягаем для соперников, дайте только мощности.

С верхней световой рампой

Салон каждый оформляет настолько проработанно, насколько позволяет бюджет. Мы привели несколько фотографий доработки салона как в стиле армейских вездеходов, так и в стиле пляжных автомобилей. Машинка симпатичная в любой роли. Для рейдов на ЛуАЗ устанавливают верхнюю световую рампу, также есть возможность подключить лебедку с приводом от раздатки. Автомобильчик позволяет реализовать любую схему по внедорожному тюнингу.

С металлическим кузовом

Простой и неприхотливый внедорожник с военными корнями еще послужит делу мира, рыбалки и охоты. Главное — приложить силы, найти минимальные ресурсы и полюбить этого малыша, как это сделали те, чьи работы представлены на страничке. Всех автомобильных благ и чистых дорог!

Луаз «волынь» автомобиль для заядлых охотников и рыбаков

ЛуАЗ-969, или «Волынь», как его еще называют – это советский грузопассажирский малолитражный полноприводный автомобиль. Разработка модели началась в 1966 году, а выпустил его завод ЛуАЗ в 1979 году. Позже завод выпустил обновленной модели ЛуАЗ-969А в 1975 году, и последняя марка, вышедшая в 1979 году, получила наименование ЛуАЗ-969М.

Производилась она до 1996 года. Хотя и сейчас он может похвастаться проходимостью, но на то время это было настоящим прорывом. Секрет был прост: малая масса автомобиля, небольшая колесная база и высокий дорожный просвет. Весь модельный ряд ЛуАЗ.

История автомобиля

Начато все было почти в случайном порядке, в 1950-х годах, ремонтные мастерские были преобразованы изначально в авторемонтное предприятие, а затем в машиностроительное. Заводом выпускалось сельскохозяйственное оборудование, вместе с прицепами, а также рабочие ремонтировали грузовые автомобили.

И вдруг, в НАМИ, по приказу Министерства обороны, был разработан транспортер переднего края – ТПК. Это был полностью военный концепт. Там было наличие мототележки, которую можно было выбрасывать с парашютом из самолета.

Транспортер переднего края – ТПК

Помимо шофера, на борту могли размешаться пара носилок, либо шесть сидячих пассажиров. Высота не превышала полметра. Установили систему полного привода и лебедку. Вдобавок ко всему, ее можно назвать амфибией, так как она передвигалась по воде при помощи вращения колес.

Предназначалась модель для транспортировки раненых, перевозки боеприпасов, а также буксирования небольших орудий. Судя по фотографиям, тяжело верится, что это легковая машина, но конструкторы весьма тепло относились к своему детищу.

Так, например, в некоторых источниках, дебютная вариация, построенная в 58-м году, имела милое название НАМИ-049 «Огонек».

Там было наличие постоянного привода на все колеса, межосевого и пары межколесных дифференциалов с блокировками, колесных редукторов и независимых торсионных подвесок, располагающихся на продольных рычагах, не слишком прочного стеклопластикового кузова и 22-сильного мотоциклетного силового агрегата МД-65.

Все это хорошо подходило к прототипу, но отнюдь не для принятого на вооружение боевого автомобиля. Посему, у второго прототипа, НАМИ-049А, было наличие открытого стального кузова с тентом.

Во время конструкционных доработок решили не использовать межосевой дифференциал, дабы можно было передвигаться по дорожному полотну, где есть твердое покрытие, задний мост был сделан отключаемым.

Важнейшим нововведением стала установка более мощного 27-сильного V-образного 4-цилиндрового двигателя, объем которого составлял порядка 0.9 литра. Он имел воздушное охлаждение – подобный мотор хотели поставить на усовершенствованный ЗАЗ-965А.

И это не случайно, ведь к разработкам были подключены специалисты из Запорожского автомобильного завода. Как раз общее с популярным «горбатым», а чуть спустя «ушастым», определило конечную архитектуру, которая коснулась военного транспортера, и того, в какой автомобиль его превратили после конверсии.

Тюнинг двигателя Волынца

Читайте также: Лада Приора Седан SE 106 л.с. Бортжурнал Датчик положения педали тормоза или как дурят официалы

Конверсия модели

После того, как был разработан транспортер, его поставили на выпуск в Луцке, присвоив наименование ЛуАЗ-967. Прозвучит странно, но подобные автомобили производись с 61-го по 89-й годы и изредка претерпевали модернизацию.

На вооружение армии Союза Советских Социалистических Республик модель пришла в 69-м году. Ее использовали в ВДВ и мотострелковых частях. Кроме этого, ее поставляли в страны Варшавского договора – к примеру, армия ГДР имела в распоряжении около 250 машин.

По многочисленному мнению, аналогичных моделей до сегодняшнего дня нет. Последняя модернизация коснулась уже 967М, которая напоминала легенький джип, нежели тележку с двигателем. Некоторые части элементов были унифицированы с автомобилями прочих компаний (например, электрическая часть была взята от УАЗа, а гидравлику использовали от Москвича).

Сфера использования моделей была значительно расширена – на них стали устанавливать небольшие пулеметы. Даже с началом 90-х годов были показаны трехосные вариации, однако они так и остались лишь опытными образцами.

У Луцкого автомобильного завода богатая и насыщенная история, наполненная разработкой большого количества прогрессивных технологических методов, внедрением смелых и уникальных идей, а также производством популярных транспортных средств.

Русский вездеход был “первопроходцем” во многом. В частности, на нем впервые была установлена система полного привода, он стал первым автомобилем для народа и в частности его производили специально для нужд сельского населения.

Весьма интересно, что шофер мог управлять ТПК, лежа на кресле, либо передвигаясь ползком рядом с транспортным средством, держась при этом за рулевое колесо. Это в том случае, когда идет сильный обстрел.

Инженерный состав предприятия, поработал на славу, производя данное авто ЛуАЗ. Техническая оснастка машин рознилась применением целого списка самых последних технологий. Например, каждое колесо имело свои редукторы, увеличивающие высоту дорожного просвета.

Автомобиль ЛуАЗ-969

Приводной вал заключали в трубу, при помощи чего, ощутимо улучшалась проходимость автомобиля. Колесная подвеска являлась торсионной и независимой. Учитывая все это, ЛуАЗ 969 Волынь, рознилась легкостью, какая была обусловлена относительно низким числом оборудования и присутствием полнонесущей конструкции.

Но у модели были и свои недоработки, поэтому с начала 1970-ых годов, был старт по модернизации. Изначально, конструкторский состав предприятия старались увеличить мощность силового агрегата. Более того, рестайлинг распространился и на ходовую, кузовную часть, а также интерьер.

ЛУАЗ-969 — первый внедорожник СССР с жестким верхом

Во-первых, а где вообще в статье информация о типе верха на ЛуАЗ-969? Во-вторых, какие такие по мнению автора «пальмы первенства» имеются у ЛуАЗ-969? Переднеприводность? Так это чисто формальное следствие не достижений советского автопрома, а как раз отставания конкретного автозавода в освоении нужных узлов и агрегатов. На западе был гражданский аналог ЛуАЗа (Steyr-Puch Haflinger таковым считать неправильно – австрийская машина была двойного назначения и другой компоновки, хотя и была идейным вдохновителем создателей ЛуАЗ-969) – Citroёn Mehari (с похожим по типу (фаэтон-универсал), но пластиковым кузовом), который впервые выпустили в переднеприводном варианте в 1968-м, а в полноприводном – лишь в 1979-м (в попытке хоть как-то противостоять советской «Ниве»). Реально же первым настоящим (а не эрзац) переднеприводным легковым автомобилем в СССР в 1984-м стал ВАЗ-2108 «Спутник». В-третьих, ЛуАЗ по мнению автора – первый доступный для покупки автолюбителями (частниками) в СССР полноприводный автомобиль (внедорожник)? А про про полноприводные «Москвич» моделей МЗМА-410 и 410Н (седаны) и МЗМА-411 (универсал), которые производились в 1958–1960 гг. и продавались рядовым гражданам СССР он слышал? Эти машины (по проходимости вполне себе внедорожники, а не «паркетники») при должном инвестировании в производство и рекламной раскрутке за рубежом вполне могли взорвать мировой рынок на полтора десятилетия раньше «Нивы» (ВАЗ-2121), но их выпуск был свёрнут именно ради увеличения на МЗМА экспортной программы обычных «Москвичей». Кстати ЛуАЗ «Волынь» в первые годы производства продавали только сельским жителям (и практически не экспортировали), так что и в этом отношении «общедоступность» данного автомобиля была весьма ограничена, а масштабы его производства с четырехзначных цифр стали пятизначными (причём не более 15,5 тыс. в год) только к середине 1980-х. Ну и пояснение к пункту первому – зацепил (как раз своей ложностью) заголовок статьи «ЛУАЗ-969 – первый внедорожник СССР с жестким верхом». К сожалению для автора НИКАКИМ ЖЁСТКИМ ВЕРХОМ ни одну модификацию модели ЛуАЗ-969 НИКОГДА серийно НЕ ОСНАЩАЛИ! А, если, таковые и встречались на дорогах в 1980-х, то были чистым как сейчас говорится «колхозингом»! Жесткий верх, преимущественно пластиковый, стал появляться на ЛуАЗах лишь в 1990-х (раньше это было просто запрещено ГАИ), с появлением первых кооперативов, специализировавшихся на автозапчастях и большим либерализмом тех же ГАИшников (тогда и УАЗ-469/-31512 стали массово накрывать железом и пластиком вместо брезента). В-четвёртых, автор не соизволил расписать основные модификации описываемой модели, претендуя при этом на «историчность». Так, первая генерация ЛуАЗ-969В выпуска 1966-1972 гг. стала самым первым советским переднеприводником, как я уже написал выше, исключительно случайно – по причине отставания с освоением привода на задний мост, ни на ЛуАЗ-969 «Волынь» 1971-1975 гг. (уже с полным приводом), ни на его модернизированную 40-сильную версию ЛуАЗ-969А «Волынь» 1975-1979 гг., ни на рестайлинговый ЛуАЗ-969М 1979-1996 гг. до 1992 года никакого другого верха кроме складного брезентового тента на заводе не ставили! Таковой как опция появился только после 1992 года, в том числе на модели ЛуАЗ-1302 (ЛуАЗ-969М, модернизированный под установку мотора жидкостного охлаждения МеМЗ-245 от хэтчбека «Таврия» ЗАЗ-1102). Это, кстати, в-пятых, к вопросу о «не перегревающемся» моторе МеМЗ-969 V4 с воздушным охлаждением – как раз на ЛуАЗах то эта проблема встала во весь рост, так как на внедорожнике маломощный двигатель итак работает на пределе своих возможностей, да ещё и на малых скоростях движения. Так, что, именно перегрев (наряду с некомфортностью открытого кузрова) как раз и был одной из главных головных болей владельцев ЛуАЗов. Частично проблему решил переход на «таврический» мотор (ради чего модель ЛуАЗ-1302 и выпустили, вообще-то), но… никаких перспектив стать «джипом» у этой модели в 1990-х уже не было! Ибо на российский рынок хлынула волна всего ассортимента мирового автопрома, включая, такие аналоги как, например, Suzuki Jimny и Vitara, Mitsubishi Pajero IO/Pinin и т.п., да и отечественная «Нива» с учётом инфляции стала реально дешевле, ну а оставшийся в «незалежной» Украине ЛуАЗ, прежде всего, усилиями Рады потерял свой главный (российский) рынок. Так, что к 2002 году Луцкий автозавод был просто вынужден свернуть производство убыточной модели ЛуАЗ-1302 во всех версиях, включая пикап с двойной кабиной и даже эмбюленс. Если автор имел ввиду перспективный внедорожник ЛуАЗ-1301? То так и надо писать! Впрочем, эта модель – лишь жалкое подражание Suzuki Vitara и никаких шансов серьезно побороться на постсоветском рынке у неё уже не было (поезд ушёл ещё в начале 1990-х). Ну, и в-шестых, считать полноприводную трансмиссию с независимой подвеской всех колёс и колёсными редукторами «простой» (классическая схема – «джиповская» с жестким подключением заднего неразрезного моста) может только дилетант. К сожалению, сеть сейчас просто забита такими вот псевдокомпетентными опусами по истории отечественной техники.

Внешний вид

Несмотря на небольшие размеры, кузов состоит из интегрированной рамы лонжеронного типа. Волынь оснащается верхом из тента, что позволяет ей быть универсальной. Небольшие дверцы висят на петлях, упрощая тем самым монтаж и демонтаж.

969-я модель отличается от других машин еще и тем, что дворники прикреплены сверху, а не как у остальных машин – снизу, что является положительным моментом при движении в непогоду.

Если в прежней модели дуги были необходимы только для прикрепления тента, то в версии «М» они идут уже в укрепленном состоянии. Они защищали салон при опрокидывании машины. При обновлении ЛуАЗ-969М получил новую светотехнику. На дверях ставились замки, появились ремни безопасности.

Одним из самых серьезных недостатков кузова «волынки», была его предрасположенность к коррозии. Но этот минус можно легко решить при помощи простой кисточки. Тент, особо негативных моментов не имеет, однако те, кто любят поездки по лесным дорогам, следует поставить твердую крышу из металла.

Тогда уже будет не страшно, что ветки смогут порвать крышу. С приходом обновления, поменяли внешний облик транспортного средства. В первый раз, «Волынка» стала иметь наличие полноценных окон.

Кроме этого, особое внимание уделялось моменту с звуковой изоляцией. Установили лобовое стекло с иной формой, а двери были уже с замками (это то, о чем Вы и подумали, ранее замков не устанавливали!).

Передняя кузовная часть стала не такой угловатой, а автомобиль стал смотреться по-другому. Не так легко вериться, однако небольшая машина, из небольшого города в большом Советском Союзе смогла добиться международного признания.

И это не просто слова, например, еще до производства в серийном порядке, в 78-ом году, на Международном автосалоне, который был в Турине, 969-ая модель вошла в 10 лучших внедорожных автомобилей в Европе!

Понятно, что автомобильный рынок внедорожных моделей, ранее был немного другим, однако это не меняет суть дела.

Салон и стиль ЛуАЗ

Салон

Сиденье внедорожника позаимствовано у ЗАЗ. Среди датчиков и приборов можно найти амперметр, показывающий напряжение в электросети. Кстати температура трансмиссионного масла тоже выводится для водителя.

Отделка салон, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все очень просто и в ретро стиле. Автомобиль явно создавался не для городского трафика, а в основном для езды по бездорожью, а значит для села.

Стандартная для армейских автомобилей панель приборов получила более гражданский вид и стала визуально приятнее. Некоторые неудобства исходят от сидений, особенно это можно отнести к установленным сзади креслам.

Очень часто, владельцы транспортного средства, решают изменить обивку дверей и покрытие потолка. Это служит для понижения шума. Когда автомобиль решили обновить, он стал иметь:

Обновленную переднюю панель;
Иную форму ветрового стекла;
Двери с замками и рамками окон;
Пластиковую приборную панель;
Травмобезопасную рулевую колонку и кресла от Жигулей.

После развала Союза Советских Социалистических Республик, в 91-ом году, Украина решила выйти из состава СССР, поэтому уже стала самостоятельным государством. Связи автомобильного предприятия с Российской Федерацией были прекращены.

Кроме силового агрегата, модель 1302 позаимствовала у «Таврии» кресла, ведь от «Жигули» брать уже было невозможно.

«Волынь», отличалась неплохой вместительностью и солидными транспортировочными свойствами. Если откинуть задний борт, там можно было перевозить довольно внушительные габариты.

Многие аскетизм салона автомобиля объясняют тем, что во время применения модели в сельской местности, там, где будет неизбежно пыль и грязь, комфортабельность и богатое убранство интерьера, было бы самым последним делом. Почему?

Потому что чистить его было бы всегда очень проблематично. Конечно, есть брезентовый верх, под которым летом очень жарко, а в холодное время – прохладно, поэтому приходиться согреваться подручными методами.

Зато вместе с водителем, могут поехать на охоту или рыбалку шесть достаточно массивных представителей сильной стороны человечества в охотничьей экипировке – а это уже не каждый автомобиль может.

В том случае, когда раскладываются задние кресла, 969-ая модель может взять с собой дополнительно 400 килограмм багажа, что будет очень кстати рыбакам и охотникам.

Ходовая часть

Технические характеристики

Силовой агрегат

Приводит в действие LuAZ-969M двигатель МЕМЗ 969А, расположенный V-образно и с воздушным охлаждением. Это конечно упрощает конструкцию, но с другой стороны, при необходимости, не предоставляет ему надлежащего охлаждения.

Агрегат поступает объемом 1.2 литра и производит 40 лошадиных сил. Один из недостатков автомобиля ЛуАЗ – это силовой агрегат, перекочевавший от «Запорожца». Среди главных минусов, это:

Постоянное заливание маслом;
Не является долговечным и надежным (средняя продолжительность жизни мотора около 50-60 000 км);
Обладает большой шумностью и изрядно слабой мощностью.

Поэтому, если в Ваших планах есть приобрести себе данный внедорожник, Вам следует запастись вторым запасным двигателем.

Подобный силовой агрегат устанавливали на некоторые автомобили марки «Запорожец». Исходя из паспортных данных, средний расход горючего, данного мини-внедорожника при движении на скорости 60-ти км/ч, равняется 10.0 литра на сотню.

Другими словами, полного бензобака «Волынки» должно хватить на 300 – 350 км пути. Но стоит понимать, что данный автомобиль Луаз 969, не даст развить сильно большую максимальную скорость, так как она установлена на уровне 85 км/ч.

Однако этому не стоит сильно удивляться, ведь его создавали не для гоночных трасс, а для езды по бездорожью, где он полностью раскрывает свои плюсы. Не будет лишним сказать, что родной силовой агрегат можно доделать так, что его мощность будет повышена до 50-ти лошадиные силы.

Это можно назвать самым оптимальным решением, так как двигателя от других автомобилей, буду влечь за собой слишком большие нагрузки, а это в свою очередь, будет приводить к неоднократным поломкам. Применяется бензин, марки А-76. Разгоняется до 80-ти км/ч он за 24 секунды.

Трансмиссия

Синхронизирован двигатель с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Емкость бензобака составляет 34 литра. 969М имеет независимую торсионную подвеску. ЛуАЗ снабжен понижающей передачей, которая обеспечивает нужный старт и усилие перед каким-либо препятствием.

В стандартном режиме, машину приводят в действие передние колеса, но при необходимости можно подсоединить задний мост и включить блокировку располагающегося сзади дифференциала. Как сзади, так и спереди на автомобиль установлены барабанные гидравлические тормоза. Машина обеспечивает приемлемую проходимость.

Трансмиссия же выделяется своими надежными качествами, хотя обладает своими «сюрпризами», на примере перепутанных передач и т.п. Коробка передач является достаточно прочной, поэтому проблемы с ней если и возникают, то крайне редко. Но и она обладает своими «сюрпризами», в виде перепутанных скоростей, и так далее.

На всех скоростях переднего хода есть дополнительная понижающая передача. Сцепление является однодисковым, сухим. Если говорить о трансмиссии, то на машине установлена весьма простая конструкция, которая не вызовет проблем у автомобильных любителей.

Но единственный недостаток в том, что нелегко искать необходимые запчасти, по причине того, что Луаз давно был снят с производства. Сами же детали обладают вполне демократичной стоимостью. Учитывая отзывы владельцев данного внедорожника, можно заключить, что большая часть из них – положительные характеристики.

Подвеска

Высота дорожного просвета, составляет солидные 280 миллиметров. Тип передней и задней подвески, является независимым, торсионным, где есть продольные рычаги на оси подвески. Также предусмотрели установку гидравлических телескопических амортизаторов двустороненнего функционирования.

Тормозная система. Она была позаимствована у Москвича 412-ого, что в свою очередь не вещает о хорошем качестве. Привод является гидравлическим, двухконтурным. Есть гидравакуумный усилитель – в контуре гидравлического привода передних колес. Ручной стояночный тормоз рычажно-тросового типа, действует на тормоза задних колес.

Рулевое управление

Оно лишено гидравлического усилителя рулевого колеса. К рулевому механизму относится наличие глобоидального червяка с двухгребневым роликом. Рулевой привод получил сошку, продольную рулевую тягу, рулевую трапецию с левым и правым маятниковыми рычагами, а также поворотные кулаки.

Рулевая колонка смотрится неплохо, если за ней грамотно ухаживать, например, регулярно смазывать рулевые тяги с помощью шприца. Часто начинают течь колесные редукторы. Поэтому необходимо обладать ремонтными навыками, какие к слову, Вы и будете приобретать, ремонтируя Луаз.
Технические характеристики

Длина, мм	3390
Ширина, мм	1610
Высота, мм	1780
Дорожный просвет, мм	280
Колея передняя, мм	1325
Колея задняя, мм	1320
Колесная база, мм	1800
Диаметр разворота, м	10
Снаряженная масса, кг	960
Полная масса, кг	1360
Привод	полный
Тип двигателя	бензиновый
Число цилиндров / расположение	4/V-образный
Мощность двигателя, л.с/оборотах	40/4200
Рабочий объем двигателя, см³	1200
Вид топлива	А-76
Объем топливного бака, л.	34
Максимальная скорость, км/ч.	90
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км.	15.0
Расход топлива на трассе, л на 100 км.	10.0
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км.	12.0
Тип коробки передач	механическая, 4 передачи
Передняя/задняя подвеска	независимая, торсионная
Передние/задние тормоза	Барабанные
Размер шин	175/80 R13
Размер дисков	4.5J X 13

Полноприводной внедорожник ЛуАЗ-969

Ещё древние римляне осознали, что оперативно добираться до отдалённых провинций империи можно лишь при наличии хороших дорог. Истина эта была настолько очевидна, что прокладка их в Римской империи стала делом государственной важности. В итоге, неплохо сохранившиеся древнеримские дороги с выбитой ещё колесницами колеёй функционируют кое-где и в XXI веке. Ну а в нашей стране с дорогами всегда были проблемы. Соответственно, проблемы возникли и у конструкторов, которым приходилось ломать голову над тем, под какие дороги им следует проектировать новые автомобили.

В начальный период автомобилизации в нашей стране создавались лишь автомобили, рассчитанные на дороги с твёрдым покрытием, каковые были, в основном, в больших городах. Ну а значительная часть российских дорог представляла собой обычные грунтовки, которые даже после небольшого дождичка превращались в непроезжие. Именно для таких «направлений» и требовались автомобили-вездеходы, тем более, что предварительные расчёты показывали, что дешевле произвести небольшое количество машин-вездеходов, нежели закатывать асфальтом тысячи грунтовых большаков, булыжных трактов или щебёночных шоссе. И, в соответствии с этой концепцией, в 1930-е годы в нашей стране начали появляться первые автомобили-внедорожники.

В начале это были армейские машины-вездеходы, где их высокая проходимость помогала решать не только тактические, но порой и стратегические задачи. В их числе были трёхосные и полугусеничные грузовики-«полуторки», трёхосные ЗИС-6, первые легковые полноприводные вездеходы ГАЗ-61, а также армейские джипы ГАЗ-64 и ГАЗ-67Б. А с началом Великой Отечественной войны советские конструкторы смогли познакомиться с полученными по ленд-лизу полноприводными джипами типа Willys MW, Ford GPW и Dodge WC-52.

Опыт Второй мировой войны показал, что при отсутствии сети приличных дорог полноприводные автомобили-вездеходы могут стать незаменимым транспортным средством, способным надёжно обеспечивать доставку пассажиров и грузов в сельских районах. В соответствии с этим, создание пассажирских и грузовых машин-вездеходов стало одним из наиболее важных направлений автомобилизации нашей страны.

Так, в 1952 году с конвейера Горьковского автозавода сошёл армейский джип ГАЗ-69 (в том числе и его гражданская версия), а в 1955 году – ГАЗ М-72 (полноприводная «Победа»), Внёс свою лепту в создание внедорожников и Московский завод малолитражных автомобилей, выпустивший несколько моделей высокой проходимости на базе выпускавшихся предприятием «Москвичей».

К сожалению, все эти машины нельзя было отнести к категории массовых. Стране же требовался недорогой утилитарный вездеход, который можно было бы отремонтировать, не прибегая к услугам не существовавших в то время автосервисов. И первым таким автомобилем стал ЛуАЗ-969В, сошедший в 1967 году с конвейера Луцкого механического завода, по этому случаю переименованного в Луцкий автозавод.

Предшественником гражданского мини-джипа стал выпущенный в 1961 году компактный армейский вездеход – автомобиль-амфибия ЗАЗ-967 ТПК (транспортёр переднего края). Это была весьма неординарная машина, предназначенная для эвакуации раненых с поля боя и доставки на передний край боеприпасов и другого военного имущества. Двигатель, бортовые редукторы, трансмиссия ТПК – всё это вошло в конструкцию нового автомобиля, получившего на первых порах название ЗАЗ-969В. Правда, поначалу машина выпускалась в переднеприводном варианте (кстати, впервые в СССР!), и лишь в 1971 году, после освоения в производстве деталей и узлов привода задних колёс, с конвейера сошёл полноценный внедорожник ЛуАЗ-969, оснащённый 23-сильным «запорожским» мотором. Замечу, что ВАЗ-2121 «Нива», ставший джипом № 1 в Советском Союзе, был запущен в производство шестью годами позже – в апреле 1977 года.

Разработка гражданского вездехода велась поначалу в НАМИ (Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте), а затем на Ирбитском мотоциклетном и Запорожском автомобильном заводах под руководством известного автоконструктора Б.М. Фиттермана (кстати, под его руководством был создан грузовой автомобиль ЗИС-150, а также первый в нашей стране трёхосный полноприводной бронетранспортёр БТР-152).

Геометрическая схема и основные размеры полноприводного автомобиля ЛуАЗ-969М

Именно Фиттерман предложил оригинальное решение ходовой части ЗАЗ-969В, основанное на сочетании весьма компактной независимой торсионной подвески с увеличивающими клиренс колёсными редукторами.

Расположенный спереди силовой агрегат, куда входили двигатель, коробка передач и главная передача, базировался на V-образном четырёхцилиндровом 23-сильном моторе МеМЗ-966, том самом, которым поначалу оснащались первые «запорожцы». КПП жёстко соединялась с задним мостом трубой (нечто вроде дейдвуда), внутри которой проходил вал привода главной передачи – такая его конструкция позволила избавиться от карданных шарниров. Подключение при необходимости задних колёс, демультипликатора и блокировки заднего дифференциала осуществлялось водителем. Полунесущая конструкция кузова позволила существенно облегчить машину, что также благоприятствовало повышению её проходимости.

Передача вращающего момента на задние полуоси осуществлялась с помощью карданных шарниров (со стороны колёсных редукторов) и скользящих сухарей (со стороны дифференциала). Подвеска всех колёс – независимая, торсионная. Величина хода при качании задних колёс составляла лишь 100 мм, однако для автомобиля-вездехода этого вполне хватало.

Передние и задние тормоза внедорожника – барабанные, с раздельным гидроприводом. Рулевой редуктор-глобоидальный червяк с двухгребнёвым роликом; его передаточное число равно 17. Автомобиль время от времени подвергался модернизации, и в первую очередь (в 1975 году) его оснастили новым двигателем МеМЗ-969А мощностью 40 л.с. А в начале 1979 года с конвейера Луцкого автозавода сошёл ЛуАЗ-969М. Правда, основные его отличия от предыдущей модели состояли в большей комфортабельности по сравнению с предшественником. Так, более плавным стал ход машины, и это сразу почувствовали водитель и пассажир на переднем кресле. В салоне появился перчаточный ящик и пепельница, а рулевую колонку оснастили противоугонным устройством.

Существенной переделке подвергся кузов автомобиля. Конструкторы осовременили дизайн передней его части, а петли крепления капота перенесли вперёд, что исключило его спонтанное открывание на ходу. Поменялась и светотехника, а сзади были установлены фонари освещения номерного знака и плафоны заднего хода. Двери кузова, которые правильнее было бы назвать «калитками», превратились в полноценные автомобильные, с окнами, оснащёнными форточками. Стандартная для многих армейских машин панель приборов приобрела вполне гражданский вид и стала удобнее для восприятия водителем. Следует также упомянуть появившиеся на внедорожнике шумопоглощающие панели и улучшенную звукоизоляцию. Ко всему, машину оснастили ремнями безопасности, энергоёмкой рулевой колонкой и «жигулёвскими» креслами.

И ещё. ЛуАЗ-969М получил усиленные рычаги подвески, ограничители хода колёс улучшенной конструкции, более рациональную систему крепления глушителя на полунесущем кузове, а также жалюзи системы охлаждения двигателя увеличенного размера.

Основные размеры кузова и салона ЛуАЗ-969А

Производственные мощности Луцкого автозавода позволяли выпускать до 16000 автомобилей в год, что было, в общем-то, маловато для необъятного Советского Союза, однако по популярности ЛуАЗ явно обгонял другие отечественные внедорожники. Впрочем, конструкция машины получила одобрение и на Западе -так, в 1978 году на международном автосалоне в Турине ЛуАЗ-969М вошёл в десятку лучших автомобилей Европы – разумеется, в своём классе.

ЛуАЗ-969М отличался поистине фантастической проходимостью. Короткая 1,8-метровая колёсная база, приличный клиренс в 280 мм, демультипликатор и блокировка дифференциала – всё это позволяло мини-джипу преодолевать такие хляби и топи, которые были не по колёсам даже УАЗ-469 и «Ниве».

22 сентября 1982 года с конвейера Луцкого автозавода сошёл стотысячный ЛуАЗ. Несмотря на утилитарность и некоторую примитивность, внедорожник охотно покупали в сельских районах нашей страны. В немалой степени этому способствовала относительно небольшая стоимость машины в 5100 рублей (в ценах 1982 года) -чуть дороже самого дешёвого в стране «Запорожца».

Следует отметить, что конструкторы Луцкого автозавода разработали немало модификаций мини-джипа. Так, в 1990 году завод начал выпуск ЛуАЗ-1302 с 53-сильным четырёхцилиндровым рядным двигателем жидкостного охлаждения МеМЗ-245 (им же оснащалась запорожская «Таврия»), На базе машины с этим двигателем был создан грузовичок ЛуАЗ-13021, а также карета «скорой помощи» ЛуАЗ-1302-08 с верхом из стеклопластика для обслуживания сельских фельдшерских пунктов и доставки людей в больницы.

Подкапотное пространство ЛуАЗ-969М

Представляет немалый интерес сравнение двух автомобилей-внедорожников, близких по типу, габаритам и вместимости – отечественного ЛуАЗ-969 и японского Suzuki Jimni. Оба мини-джипа были выпущены в 1960-х годах, и тот, и другой поначалу оснащались моторами приблизительно равной мощности – чуть больше 20 л.с., однако рамный, достаточно тяжёлый «японец» с неразрезными мостами выпускается до сегодняшнего дня, а имевший великолепные вездеходные задатки ЛуАЗ-969 с колёсными редукторами и независимой подвеской так и не был доведён до конкурентоспособного состояния. В настоящее время машина эта уже снята с производства. А жаль. Правда, Луцкий автозавод предпринимал немало усилий для выпуска на базе внедорожника более современных машин, однако кризис в связи с распадом Советского Союза не позволил наладить их производство.

В завершение следует заметить, что ЛуАЗ-969 стал прекрасным базовым автомобилем для его тюнинга, и этим не замедлили воспользоваться самодеятельные автоконструкторы. Сегодня на дорогах стран СНГ можно встретить немало джипов с ходовой частью от ЛуАЗа. Самодельщики, как правило, начисто срезают верхнюю часть серийного внедорожника и вместо неё сооружают из кузовных панелей различных легковых машин или стеклопластика нечто более современное и удобное. На «покатушках» вездеходов порой попадаются ЛуАЗы с самодельными оригинальными кузовами, а также самоделки с внешностью «по мотивам» «Нивы», «Хаммера», «Виллиса» и других известных джипов.

Видео:

Модификации

Как известно, у ТПК, у которого смогла родиться наша модель, было несколько модификаций, к примеру – трехосные автомобили. Понятно, что и сама «Волынь» имеет немалое количество вариаций. Интересно, что подавляющее большинство производили уже в постсоветское время на платформе машины 1302.

Предприятие в одно время пыталось влиться в законы рыночной экономики и успеть исполнить государственный заказ. Есть информация про модели, где есть кузов, удлиненная колесная база, жесткий верх, удлиненный задний свес и четыре двери.

Имело место и специальной версии «Форос», которая имела «джиперскую» внешность и оригинальный 6-колесный плавающий «Геолог». Данные транспортные модели «родимого пятна» армейской машины переднего края без трудностей могли проходить в тех местах, где просто «сдавались» более массивные модели ГАЗа, УАЗа и Нива.

Подразделение 969

ЛуАЗ-969В – модель выпускалась в период с 1967 по 1971 годы и являлась временной версией с передним приводом.
ЛуАЗ-969 – производилась машина с 1971 по 1975 годы. Являлась серийной вариацией и имела колесную формулу 4х4.
ЛуАЗ-969А – выпускали с 1975 по 1979 годы. Автомобиль представлял первую модернизацию с силовым агрегатом МеМЗ-969А.
ЛуАЗ-969М – автомобиль второй модернизации, производившийся с 1979 по 1992 годы. Модель шла с обновленным кузовом.

Материал взят с https://luaz-driver.narod.ru/

Вот наконец то осилил таблицу по установке деталей на ЛуАЗ от других автомобилей. Достоверность на 99%. Один процент отнесём на нестыковку литературы. При поиске, на одну и ту же деталь разные источники, например, дают разные каталожные номера. Все пожелания. добавления и восхищения :-)), скидывайте на мыло.

Наименование детали ЛуАЗ	Марка детали	Каталожный номер	Марка автомобиля. Донора	Марка детали	Каталожный номер	Возможность переделки	Примечание	ссылка
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Подушка двигателя	965-1001020-А1.	ЗАЗ	без переделок
Двигатель	МеМЗ-969А	ВАЗ 2101-09	С крупными переделками	Пплита регистр. В ГАИ	ссылка ; ; ;
Фольсваген	С крупными переделками	Пплита регистр. В ГАИ	ссылка ;
Сальники коленвала	968-1005033 (-1005159)	УАЗ; ГАЗ; сельхозтехника.	Без переделок	Возможно без насечек размер 65х90х10	ссылка
Высоковольтные провода	ВАЗ 2108-09 Карбюраторный	Селиконовые	С незначит. Переделками	Ввёртыши на свечи По длинне один в один	ссылка
Карбюратор	К-127; К-133А	ВАЗ 2101-09	Озон; Солекс	С переделками	Переходник. Сист. упр. подачей топлива. Воздухофильтр.	ссылка ;
Отстойник бензиновый	51А-1105010.	ГАЗ; ЗИЛ; УРАЛ; УАЗ	Без переделок	Устанавливался до 94 г. Может отличатся высотой стакана
Поршневая	ВАЗ 21011;06	79 мм	С переделками	крепление поршневог пальца	ссылка
Топливный насос	2101-1106010-01.	ВАЗ 2101-07	2101-1106010	С незначит. переделками	Развернуть клапанную кршку на 180 градусов
Ремень вентилятора	968-1308020.	ГАЗ-21	21-1308020.	Без переделок	Размер 8.5Х8 — 1018
Диск сцепления ведомый	968-1601130.	ВАЗ 2108-09	С переделками	Укоротить шлицевую часть на 4 мм со стороны маховика	ссылка ;
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ
Наконечники рулевых тяг	сухари и пружины	2101-30030066(69)	ВАЗ 2101-07	сухари. пружины	2101-3003066(69)	Без переделок
Пыльники на рул.наконечники	969-3003076.	Москвич 412	403.3003076-А	Без переделок
Рулевой редуктор.	манжеты	965-2403100	Москвич 412	манжета рул. редукт.	21251-3401070	Без переделок	толшина на 1 мм больше
Рулевой редуктор. Подшибники	977906К1	Москвич 412	977906К	400-3401045-Б	Без переделок	Подшибник червяка
ГТЦ тормозов	412-3505010-10.	Москвич 412	Без переделок	Моут отличатся отверстием под гидротрубку.	ссылка
ГТЦ сцепления	412-3505010-10.	Москвич 412	Без переделок	ГТЦ тормозов. Могут отличатся отверстием под гидротркбку	ссылка
Гидровакуумный уселитель	412-3550010	Москвич 412 Уаз (автобус)	Без переделок	Уточнитьугловой штуцер или нет	ссылка
Колёсные тормозные цилиндры	403-3502040.	Москвич 412	403-3502040	Без переделок	диаметром 25мм	ссылка
ИЖ-412; М-2140	Без переделок	диаметром 22мм Замена всех цилиндров
Тормозные колодки	969А-3501087(6).	Москвич 412	403-3501090.	С незначит. переделками	Доб. ушки под пружину и срезан ус од разжимную планку	ссылка
Тормозные колодки	969А-3501087(6)	Москвич-2141	2141-3502090.	С незначит. переделками	Только на передную ось. Установка ушек креп. для пружин
Тормозные барабаны	969М-35001070	Москвич 412	412-3501070.	С незначит. переделками	Дренажное отверстие диаметром 5 мм
Тормозные трубки	Волга; УАЗ	Без переделок	ссылка
Рулевое колесо	до 01. 88г.	966-3402015-01.	Опель	С незначит. переделками	Кнопка звукового стгнала звуковой сигнал. Подрул.перекл.	ссылка
с 01. 88г.	968М-3402015.	Таврия;Таврия-Люкс	11021-3402072	Без переделок	Кат. Номер для руля Таврии-Люкс
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Колёсные редуктора	манжеты	969-3104034	Москвич 412	манжета коленвала	412-1005034.	Без переделок	Желательно без насечек. Передняя	ссылка
Колёсные диски	402.310104.	МАЗДА 626 14″	С переделками	Кузов	ссылка
Колёсные диски	402.310104.	Москвич 412;2140	412-3101015	Без переделок	С большим вылетом.	ссылка
Крестовина	469-2201030.	ГАЗ-69. Волга. УАЗ	469-2201030	Без переделок	Каталожный номер для УАЗ
Амортизаторы передние	11.2915006-01	Москвич 412;2140;2335	Амортиз. Задние	Без переделок	ссылка ;
Амортизаторы задние	111.2915006-01.	НИВА	Амортиз. Задние	С переделками	Нижние кронштейны	ссылка ; ; ; ;
Втулки аиортрзаторов	965-2905432-01.	Москвич	402-2915432.	без переделок	Подходят и от жигулей. Возможно потолше. Надо срезать.
КУЗОВ
Сиденья	968А-6810010(11)-01.	ВАЗ 2101-06	Без переделок	Сиденья у ЛуАЗ 1302. от ТАВРИИ.
Ручка внутренняя для открыв дверей	21011.6205180.	ВАЗ 2103-07	21011-6205180	Без переделок	ЛуАЗ до 94г металлические. ЛуАЗ с 94г пластмассовые
Ручка жалюзи в сборе	402-1310089	Москвич	402-1310089	Без переделок
Зеркало заднего вида в сбре	салонное	2121-8201008	Нива	салонное	Без переделок
Трос спидометра	ГВ-44-Е	45.73814773.	Москвич-2141	2141-3819010.	Без переделок	ссылка ;
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подрулевой переключатель	124.3709. с 01.88	45.7373 5692.	ВАЗ 2103-07	21011-37009310-70	Без переделок
Переключатель света фар	П-155 с 03.81 по 01.88	45.7373 5401.	Без переделок	Не нашёл аналог
Переключатель света фар ножной	П-39 по 03.81	45.7373 5064.	ГАЗ; ЗИЛ; ЛАЗ; МАЗ; ПАЗ	Ранних выпусков	Без переделок
Переключатель указ. поворотов	П-156 с 03.81 по 01.88	45.7373 5404	Без переделок	Не нашёл аналог
Переключатель указ. поворотов	П-110-А По 03.83	45.7373 5287.	ПАЗ; УАЗ	П-105 (ЗИЛ; ГАЗ; МАЗ)	Ранних выпусков	Без переделок	У П-105. пять выводов. Два можно не подключать
Перекл. стеклоочестителя и омывателя.	П-315 С 03.83 по 11.86	45.7373 5407	ПАЗ;ГАЗ	Без переделок
Перекл. стеклоочестителя и омывателя.	П-315-01 с11.86 по 01.88	45.7373 1116	ПАЗ; ГАЗ	Без переделок	Вывод проводов отлич. От П-315
Центральный переключатель света	П-305	45.73735231.	ГАЗ-24; УАЗ; ПАЗ; МАЗ	П-312; П44; П-38	С реостатом для подс.	Без переделок	П-44 Увелич. резьба крепления. Пер. аналогичен на вкл. отопителя.
Прерыватель указателей поворотов	РС-950-К	45.73748024.	ПАЗ; ЛАЗ; ЗИЛ; МОСКВИЧ-2140; УАЗ	РС-950 (А) (Н) (Е)	Без переделок	Без буквенного символа и с любым символом кроме ( П )
Выключатель аварийной сигнализации	до 08.86г ВК-422-12	45.73739012.	Москвич-412	Без переделок	Квадратный корпус при вкл. Ручка тянется на себя.
Выключатель аварийной сигнализации	с 08.86г 24.3710.	45.73739028.	ВАЗ; ВОЛГА; ГАЗ; УАЗ; ЗИЛ; КАМАЗ	245.3710-02 (04)	Без переделок	Круглый корпус при вкл. нажимается кнопка. У КАМАЗа ламп.24V
Боковой повторитель	УП 122 Б	45.73743061.	Москвич 412	УП-122-31266220	Без переделок
Прерываталь-распределитель	Р-114-Б; 1701.3706	Р114Б-3706000	Москвич 2140	С переделками	Октан корректор. Бесконтактное с добав. коммутатора	ссылка ; ; ; ;
Стеклоочестители в сборе	ВАЗ 2103-07	2103-5205010-01	Без переделок	ЛуАЗ 969М после 94г; ЛуАЗ 1302
С переделками	ЛуАЗ до 94г Установка кронштейна и	ссылка ; ;
высверливание отверстий под поводки
Фонарь заднего хода	ФП 135-В	45.73720043.	УАЗ; УРАЛ; ГАЗ 66 КАМАЗ…	Без переделок
Задние фонари	ФП 132	45.73720197.	УАЗ; УРАЛ; ГАЗ 66	Без переделок	УРАЛ; ГАЗ в металлическом корпусе
Фонарь освещения номерного знака	ФП-249 по 07.87	45.7372 6057.	Не нашёл аналог
Фонарь освещения номерного знака	12.3717. с 07.88	45.7372 6087	Не нашёл аналог
Подфарники	ПФ 145	45.73722164(7)	ВАЗ 2103-06	Без переделок	Для ЛуАЗ до 94г
Подфарники	17.3726.	ОКА; ЗАЗ	1111-3726120	Без переделок	Для ЛуАЗ после 94г
Лампа подкапотная	ПД 308-Б	45.73747235.	ГАЗ-51 ЗИЛ-130;157 КрАЗ и т. д.	Без переделок	Возможно подсоединение на болтик или штекером
Фары	ФГ 122БВ	45.7332 4042	Ваз 2101;Москвич412	оптика	Без переделок	Без подсветки ЛуАЗ 969М до 94г
Фары	ФГ 140	оптика ФГ-140-3711201	ВАЗ-21011; ГАЗ-24	оптика 62.3711201-01	под галоген.	Без переделок	С подсветкой ЛуАЗ 969М после 94 г; ЛуАЗ 1302	ссылка ; ;
Сидометр	СП-175; 16.3802.	45.7381 3308.	ГАЗ-53;ЗИЛ-131; УАЗ; КАВЗ	45.7381 3308	Без переделок	Возможна замена потрона освещения. Кат № для УАЗ
Датчик температуры масла	ТМ 100А	45.73825001.	Москвич; ЗИЛ; КАМАЗ; УРАЛ; ПАЗ	ТМ 100 В	Без переделок	Отличие могут быть в креплении провода
Датчик давления масла	ММ 358	45.73826101.	УАЗ; ГАЗ; ВЛОГА	ММ 358	45.7382-6101.	Без переделок	Каталожный номер для УАЗа
Указатель температуры масла	УК-145; 14.3807	45.73822204.	УАЗ;ГАЗ; ЗИЛ; УРАЛ; ПАЗ;	УК 145	45.73822087.	Без переделок	Возможна замена патрона освещения. Кат № для УАЗ
Указатель давления масла	УК-130; 15.3810	45.73823167.	УАЗ; ГАЗ; ЗИЛ; ПАЗ; УРАЛ	УК 130	45.7382 3067	Без переделок	Возможна замена патрона освещения Кат. № для УАЗ
Указатель топлива	УБ-126; 13.3806	45.73821175.	УАЗ; УРАЛ; ПАЗ; ЗИЛ; ГАЗ	УБ 126	45.73821091.	Без переделок	Возможна замена патрона освещения. Кат. № для УАЗ
Амперметр	АП-170-А	45.73831226.	ГАЗ-66	АП-110Б; АП-170	Без переделок	Возможна замена патрона освещения
Выключатель массы	ВК-318Б	45.73734124.	Волга; ВАЗ; ГАЗ; ЗИЛ.	Без переделок
Выключатель заднего хода	ВК 403 (до 01.91)	45.73734247.	ВОЛГА-24-10;ЗИЛ	Без переделок	Провода крепятся болтиками
Выключатель заднего хода	ВК 418 (с 01.91)	45.73734291.	ВАЗ ; МАЗ; ГАЗ; ИЖ	Без переделок	Провода со штекерами
Выключатель сигналов торможения	ВК 412	45.73734184.	ВАЗ; Москвич 2141; ИЖ	Без переделок
Выключатель сист. аварийной сиг. торм.	ВК 12-Б	45.73731011.	УРАЛ; ПАЗ	Без переделок
Предохранитель кнопочный	ПР-2-Б	45.73731001.	ЗИЛ; КАМАЗ; ГАЗ	Без переделок	Подобрать по мощности
Катушка зажигания	Б-115В	45.73715127.	Москвич-412; 2140	Без переделок	ссылка ; ;
Генератор	Москвич; Волга ЗИЛ	дополнительно	С переделками	Установка на кронштейны. Электросхема.	ссылка ; ; ;
Реле стартера	РС-534; 732.3747	45.73746431.	УАЗ	РС-523Б	45.7374.6431.	Без переделок	Каталожный номер для УАЗа

Надежность и безопасность

Если говорить про долговечность и надежность данного транспортного средства, то среди водителей есть много противоречивых мнений. Явным преимуществом можно назвать саму запорожскую силовую систему, которая входит в комплектацию машины.

Она расположена впереди, что позволяет избегать трудностей с ее перегреванием. Однако у нее есть и свой достаточно веский недостаток – низкий моторесурс.

Говоря про сами устройства, которые обеспечивают безопасность шофера и пассажиров машины, то в этой модели их просто нет. Тут не найти ремни безопасности, подушки, какими попросту «нафаршированы» машины последних поколений.

Объяснить подобные решения можно достаточно легко – в те годы, когда проектировали автомобиль, об этом никто сильно не задумывался. Поэтому, управляя подобной внедорожной машиной, у Вас получится получить неповторимые ощущения, которых не найти на современных джипах.

Разработка и освоение в производстве

Эта модель оборудовалась, как и предшественник, 1,2-литровым 40-сильным двигателем МеМЗ-969А, однако оснащалась раздельным приводом тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре. Внешность автомобиля осовременили благодаря изменению панелей передка, изменению формы лобового стекла. Двери оборудованны замками, окна дверей получили жёсткое обрамление и открывающиеся «форточки», в салоне появилась мягкая панель приборов, травмобезопасная рулевая колонка и «жигулёвские» сиденья.

Ещё до запуска в серию, ЛуАЗ-969М получил высокую оценку на ВДНХ СССР, а в 1978 году на международном салоне в городе Турин (Италия) он вошёл в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил Золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.

На базе этого автомобиля был создан аэродромный тягач ЛуАЗ-2403

ЛуАЗ-1302

В 1990 году начался выпуск ЛуАЗ-1302

с двигателем от «Таврии» — МеМЗ-245, 53 л.с.

Внешних отличий от «969М» не было. Машина имела усиленные лонжероны, новую панель приборов, дополнительную шумовиброизоляцию и более комфортабельные сидения от «Таврии». Расход топлива и шумность существенно снизились, динамика улучшилась.

Цены и комплектации

Так как транспортное средство было снято с серийного выпуска уже давно, купить его есть возможность лишь со вторых рук. Дабы выбор не был ошибочным, требуется скрупулезно подыскать автомобиль и пересмотреть целую стопку объявлений.

Зачастую происходит так, что машина была подвержена коррозии, и очень неприятно, когда ржавчина съедает дно. Если говорить в общем, то такой недостаток был у «Волынки» всегда, поэтому вслед за покупкой, зачастую автомобильным владельцам ничего не остается, как по-новому варить кузов.

Хотя, если посмотреть с иной стороны на его стоимость, какая колеблется от 200 до 1 000 $, компактному советскому внедорожнику можно простить если не все, то многое. Интересно, что в сети можно найти объявления, где продается Луцкий автомобиль от 3000 до 5 000 $.

Понятно, что исходя из такой стоимости, техническое состояние данных машин такое, будто они недавно сошли с конвейера, либо был сделан их тюнинг. Хотя легче всего купить модель за 200 долларов и после «модернизировать» ее собственными усилиями, при условии, что будет свободное время.

Силовой агрегат

Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Плюсы и минусы

Плюсы машины

Хорошая проходимость по бездорожью;
Вместительный салон;
Небольшая стоимость ремонтируемых деталей;
Низкая стоимость машины;
Небольшие габариты автомобиля;
Можно модернизировать собственными руками;
Простота управления;
Недорогая в ремонте;
Приемлемая высота дорожного просвета;
Хорошая ремонтопригодность;
Брезентовый верх;
Неплохая коробка переключения передач.

Минусы машины

Не надежный и не долгосрочный двигатель ЛуАЗ;
Низкая шумоизоляция;
Жесткие кресла;
Небольшая максимальная скорость;
Неимение устройств и систем для безопасности;
Наличие брезентового верха;
Высокая тяга металла кузова к коррозии;
Нелегко отыскать необходимые детали на автомобиль;
Летом жарко, зимой холодно;
Небольшие колеса;
Слабый двигатель;
Скудный интерьер;
Шумность;
Отсутствует водяное охлаждение силового агрегата.

Ремонт коробки передач ЛуАЗ-969

Внешними признаками, определяющими потребность в проверке коробки передач, главной передачи и дифференциала является повышенный шум при движении автомобиля, плохое включение, а также самовыключение передач. Ремонт следует производить при обнаружении дефекта во время эксплуатации или во время профилактических осмотров.

Такие неисправности, как, например, износ колец синхронизатора проявляются постепенно, наличие таких неисправностей не приводит к выходу из строя коробки передач, но тем не менее приводит к износу более ответственных деталей, к каким следует отнести венец синхронизатора шестерен, муфты и др. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению общего срока службы коробки передач и предотвращает проведение впоследствии более трудоемких и дорогостоящих работ. При определении неисправностей, по возможности, избегайте даже частичной разборки. При последующей сборке коробки передач следите, чтобы все ее основные детали, если они не заменялись, были установлены на их места и положения, в которых эти детали находились до разборки.

Разборка. При разборке и последующей сборке коробки и дифференциала рекомендуем иметь: приспособление (рис. 124) для крепления коробки; стопор зубчатого венца (рис. 127); съемник оси шлицевого вала (рис. 129); съемник подшипника дифференциала (рис. 133); оправку для удержания шестерен (рис. 137); контрольное приспособление (рис. 134) для подбора толщины регулировочных шайб и проверки зазоров в главной паре (рис. 143); ключи торцовые и динамометрические с набором головок 10, 12, 13, 17, 30 и 36 пни; плоскогубцы комбинированные; отвертку; выколотку из мягкого металла; ключ для гаек подшипника дифференциала.

Для разборки коробки передач снимите силовой агрегат с автомобиля и отсоедините коробку передач от двигателя. Слейте масло из коробки, тщательно очистите и промойте ее от грязи и масла.

Коробку передач и дифференциал рекомендуем разбирать в такой последовательности:

установите коробку передач на приспособление для сборки и разборки (рис. 124);

отвинтите гайки и снимите корпус управления переключением передач (рис. 125), извлеките пружины фиксаторов 6 (рис. 118).

Выверните пробки 1 штоков (рис. 117) и пробку 94 замков блокировки. Расшплинтуйте и отвинтите болт 55 крепления ползуна и болты крепления вилок 64, 66 включения понижающей передачи и включения заднего моста.

Ввинтите технологический болт Мб длиной 60…70 mm в резьбу штока 2 ползуна и, потянув за болт, извлеките шток и ползун 54.

Таким же образом извлеките штоки 65 и 63 и вилки 66 и 64;

отвинтите восемь гаек и снимите картер понижающей передачи (рис. 126).

Извлеките из картера замки 91 штоков ползуна и 93 штока вилки включения понижающей передачи, а также шарики фиксаторов (рис. 117);

закрепите картер понижающей передачи в тисках. Зафиксируйте зубчатый фланец от проворачивания стопором (рис. 127), отвинтите гайку 72 (рис. 117) ступицы и снимите зубчатый венец. Отвинтите гайки и снимите крышку 78 п маслосгон-ное кольцо 77.

Выпрессуйте (при необходимости) ступицу 74 из конического подшипника 80 и подшипник из картера понижающей передачи;

отвинтите гайки и снимите: верхнюю крышку, крышку фиксаторов 7 (рис. 118), извлеките пружины 6 и шарики 9.

Отвинтите болт 32 крепления поводка рычага переключения заднего хода 5, слегка поворачивая, извлеките шток 10 заднего хода из картера.

Отвинтите болты 3 и снимите кронштейн 2, рычаг 4 и поводок 5 переключения заднего хода;

отогните шайбу 7 (рис. 117) на промежуточном валу 21, извлеките шплинт 52 из хвостовика ведущей шестерни 29 главной передачи. Включите III передачу и вручную введите в зацепление шестерню заднего хода. Отвинтите гайки 6 и 51 промежуточного вала и ведущей шестерни главной передачи.

Снимите венец включения 49 заднего моста, блоки шестерен 47 и 85 и шестерню 8 понижающей передачи. Отвинтите одну гайку и снимите переходную пластину 45;

отвинтите гайки крепления 16 (рис. 121) корпусов подшипников дифференциала и, пользуясь выколоткой, снимите корпусы (при этом рекомендуется ослабить гайки крепления картера сцепления к картеру коробки). Отвинтите гайки крепления картера сцепления н легким постукиванием снимите его, извлеките дифференциал переднего мостя (рис. 128);

отвинтите два болта 25 (рис. 117) и снимите крышку 24 переднего подшипника ведущего вала коробки передач.

Легким постукиванием мягкой выколоткой через отверстие промежуточного вала выпрессуйте ведущий вал 26 коробки передач с подшипником.

При необходимости снимите стопорное кольцо 69 с ведущего вала, спрессуйте подшипник 9 ведущего вала и снимите упорное кольцо 23 с подшипника;

отвинтите болт крепления вилки 111 и IV передач, извлеките шток 23 (рис. 118) и вилку,

отвинтите болт крепления вилки I и II передач, извлеките шток 20 включения I и II передачи, вилку и замки верхнего 24 и нижнего 20 штоков и толкатель замков 22;

пользуясь съемником 3 (рис. 129), выпрессуйте ось 1 из картера коробки, извлеките шлицевой вал с промежуточными шестернями заднего хода из картера коробки;

отвинтите болты 28 (рис. 117) крышки переднего подшипника и снимите крышку 27.

Слегка постукивая мягкой выколоткой в сторону дифференциала, выньте ведущую шестерню главной передачи (рис. 130), ведомую шестерню первой передачи 34 (рис. 117), ступицу с ведомой шестерней 37 заднего хода и ведомую шестерню 39 II передачи из картера коробки передач.

Примечание. Втулки шестерен, игольчатые подшипники и кольца синхронизаторов необходимо пометить по шестерням — перестановка их не допускается.

При необходимости на приспособлении (рис. 131) снимите конический упорный подшипник с ведомого вала (рис. 132);

выколоткой из мягкого металла со стороны переходной пластины выбейте промежуточный вал. Извлеките шестерню 12 (рис. 117) IV передачи с кольцом синхронизатора, а затем ступицу с муфтой 15 переключения передач, шестерню 18 III передачи и промежуточный вал 21;

выпрессуйте задний подшипник 9 промежуточного вала из картера коробки и снимите стопорное кольцо с подшипника;

спрессуйте роликовый подшипник с промежуточного вала;

извлеките ведомые шестерни 41 III и 43 IV передач и ведущую шестерню 42 привода редуктора спидометра;

отвинтите два болта и снимите редуктор 87 привода спидометра. Выпрессуйте из гнезд картера оставшиеся подшипники;

установите корпус дифференциала в сборе в тиски и, пользуясь съемником, снимите внутренние кольца конических подшипников (рис. 133).

Проворачивая воротком 5 винт 4 против часовой стрелки, поднимите упор 1 так, чтобы лапки 2 зашли под корпус подшипника в два углубления, затем, вращая за маховичок втулки 3 по часовой стрелке, сведите лапки 2 и, вращая вороток 5, снимите внутреннее кольцо подшипника;

отвинтите восемь болтов 9 (рис. 121) и легким постукиванием снимите ведомую шестерню главной передачи, крышку дифференциала 4, шестерню полуоси 3 и опорную шайбу;

снимите стопорные кольца 17 с пальца сателлитов и выпрессуйте палец 18 сателлитов, извлеките шестерни сателлитов 12, вторую шестерню полуоси и опорную шайбу шестерни полуоси.

Вывинтите регулировочные гайки 6 из корпусов подшипника дифференциала и выпрессуйте наружные кольца конических подшипников.

Проверка деталей. После разборки коробки передач, главной передачи и дифференциала все детали промойте и проверьте их.

Износ шлицев муфт включения III и IV передач, торцов внутренних шлицев ведомой шестерни заднего хода и ведомой шестерни понижающей передачи, а также торцовом износ блоков шестерен понижающей передачи и шестерен заднего хода не поддаются замеру, поэтому пригодность этих деталей определяется визуально.

Картер коробки и картер понижающей передач. Проверьте отверстия: под подшипники, корпуса подшипников дифференциала, штоки переключения передач.

Уплотняющие поверхности картеров не должны иметь забоин, рисок или трещин. При обнаружении трещин заварите или замените поврежденный картер, забоины или риски тщательно зачистите.

Подшипники. Вращение подшипников должно быть плавным, бесшумным. На беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах не должно быть выкрашиваний металла (питтингов ).

При обнаружении выкрашиваний металла па беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах (хотя бы в одном месте) подшипник замените. Максимально допустимый радиальный зазор всех подшипников 0,1 mm , a осевой у подшипника 697306К.У — 0,2 mm .

Кольца синхронизатора. Проверьте величину износа конической резьбы: ширина резьбы на вершине должна быть не более 0,3 mm ; зазор между торцом венца синхронизатора шестерни и торцом кольца синхронизатора должен быть не менее 0,6 mm . Если зазор меньше, следовательно, коническая поверхность кольца слишком изношена и кольцо синхронизатора нужно заменить .

Проверьте посадку кольца на конус венца синхронизатора шестерни. Для этого нанесите мягким карандашом несколько рисок по образующим конуса, расположив их равномерно но окружности. Затем оденьте на коническую поверхность блокирующее кольцо и, прижимая его рукой, поверните несколько раз. Если после этого риски окажутся стертыми не менее чем на 0,6 длины, то посадка кольца считается достаточно хорошей.

Втулки шестерен I , II , Ш, и IV передач и венец включения заднего моста.

Рабочие поверхности наружного диаметра втулок и венца включения заднего моста не должны иметь кольцевых рисок, забоин и следов бринели-роваиия (вдавливания) от роликов игольчатых подшипников.

При наличии хотя бы одного из указанных дефектов, деталь замените.

Шестерни коробки передач, дифференциала и муфты включения.

Зубья шестерен передач и главной передачи не должны иметь выкрашиваний и наволакиваний металла на поверхности. Шестерни замените, если указанные дефекты занимают 15 % поверхности зуба хотя бы на двух зубьях шестерни.

Контакты шлицев муфты переключения 111 и IV передач; внутренних шлицев ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи соответствующими зубьями венцов синхронизатора шестерен и венцом включения заднего моста не должны выходить на кромку зубьев.

При наличии указанного дефекта замените одну из сопрягаемых или обе детали.

Забоин и сколов на торцах шлицев муфты переключения III и IV передач, ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи не должно быть.

При наличии повреждений указанные детали замените.

Замки нижнего и верхнего штоков и толкатели блокировочного устройства для предотвращения включения сразу двух передач не должны иметь износа более 0,10 mm . При износе, превышающем 0,10 mm , поврежденные детали замените.

Детали дифференциала не должны иметь зади-ров , прихватов и забоин. Имеющиеся забоины и небольшие прихваты зачистите. При значительном повреждении детали ремонту не подлежат и требуют замены.

Сальники ведущего вала и зубчатого фланца; чехлы рычагов; уплотнительные кольца привода спидометра; оси блока понижающей передачи, корпусов подшипников дифференциала при потере эластичности или разрушении замените.

Сборка коробки передач и дифференциала. Сборку коробки передач, главной передачи и дифференциала производите в последовательности, обратной разборке. При этом все рабочие поверхности деталей смажьте маслом для двигателя, а уплотняющие поверхности и прокладки — уплотняющей пастой УН-25.

При сборке главной передачи ведущую шестерню установите относительно ведомой с учетом поправки на монтажное расстояние. В этом случае будут достигнуты правильное расположение пятна контактов зубьев и его желательная форма (см. рис. 122).

Для правильной установки ведущей шестерни главной передачи по монтажному размеру выполните следующие операции:

напрессуйте на хвостовик ведущей шестерни 2 (рис. 123) главной передачи (который является ведомым валом коробки передач) конический упорный подшипник 16, установите регулировочные

прокладки 17, прокладки 15 с шайбой 3, выдержав размер (50—0,1) mm . От этого размера зависит четкость включения I и II передач. Регулировочные прокладки 15 следует устанавливать между внутренней обоймой подшипника и упорной шайбой;

установите в картер коробки набор из деталей, указанных на рис. 123, запрессуйте ведомый вал с подшипником в гнезда картера;

установите крышку 18 упорного подшипника и закрепите четырьмя болтами 19 (момент 3,2… 4,4 kgf — m );

затяните гайку 4 ведущего вала главной передачи (момент 20…25 kgf — m ); мпроверьте контрольный размер А =(87±0,04) mm . Для измерения фактического размера; С= (59,5 ± 0,04) mm при сборке ведущей шестерни главной передачи рекомендуется применять контрольное приспособление (рис. 134). С помощью индикатора, настроенного на размер С (рис. 123), определите размер от торца ведущей шестерни до оси расточки под корпусы подшипников дифференциала. В соответствии с полученным фактическим размером С подберите необходимое количество регулировочных прокладок 17.

Пример. Если на торце ведущей шестерни нанесено число —0,1, то это значит, что высота головки шестерни условно больше ее номинального размера на 0,1 mm , и в этом случае фактический контрольный размер С должен быть меньше на 0,1 mm : 59,5—0,1=59,4 mm . Если поправка +0,1, то размер должен быть больше и равен 59,5 + 0,1= 59,6 mm .

Примечал и е. В случае отсутствия контрольного приспособления монтажное расстояние С допускается устанавливать и проверять по размеру В = 2,0 mm . Для этого установите картер коробки передач, собранный с деталями согласно рис. 123 вертикально, в гнезда под корпусы подшипников дифференциала уложите оправку диаметром 40 … 60 mm и длиной 190. ..200 mm.

При помощи набора измерительных плиток или щупа проверьте, а при необходимости установите размер В , выполнив необходимые операции, как указано выше;

проверив контрольный размер А , отвинтите гайку 4 ведущей шестерни главной передачи, болты 19 крышки упорного подшипника и, слегка постукивая мягкой выколоткой, извлеките ведущую шестерню главной передачи;

проверьте наличие осевого перемещения шестерен I , II , III и IV передач па втулках, которое должно быть 0,26…0,39 mm , и блока шестерен понижающей передачи на ступице венца включения заднего моста, равное 0,20…0,45 mm.

Примечание. До июня 1979 г. шестерни II и IV передач устанавливались па толстостенных втулках, обращенных торцовой проточкой в сторону венцов синхронизатора;

смажьте игольчатые подшипники смазкой № 158 или Литол-24 и соберите ведомые шестерни I и II и ведущие III и IV передач с игольчатыми подшипниками и подобранными втулками;

укомплектуйте наборы, состоящие:

a ) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведущей шестерни 18 III передачи с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов III и IV передач в сборе с муфтой 15 включения, пружинами 36 и сухарями 38, упорной шайбы 14 и ведущей шестерни 12 IV передачи с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 135);

b ) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведомой шестерни I передачи 34 с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов I и II передач в сборе с ведомой шестерней заднего хода 37, пружинами 36 и сухарями 38 упорной шайбы 14 и ведомой шестерни II передачи 39 с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 136).

Примечание. При установке колец синхронизатора следует проследить, чтобы сухари муфты синхронизаторов зашли в прорези кольца синхронизатора;

установите ведомые шестерни III и IV передач и ведущую шестерню привода спидометра в картере коробки на оправку (рис. 137);

запрессуйте роликовый подшипник 19 (рис. 117) в картер коробки передач;

введите набор ведущих шестерен III и IV передач в картер коробки и через гнездо под подшипник ведущего вала установите промежуточный вал коробки передач (рис. 138);

введите набор из ведомых шестерен I и II передач и картер коробки, при этом шестерню I передачи вводите последней, слегка покачивая за ведущую шестерню главной передачи и, подправляя набор, совместите шлицы на валу со шлицами в ступице и вставьте вал во внутреннюю обойму шарикового подшипника. Выталкивая оправку, совместите шлицы вала со шлицами ведомых шестерен III и IV передач и ведущей шестерни привода спидометра;

запрессуйте упорный подшипник 33 (рис. 117) с ведущей шестерней в гнездо картера, направьте лыску па его упорном буртике к гнезду подшипника 9 ведущего вала;

установите крышку 27, закрепите ее четырьмя болтами 28 с пружинными шайбами и затяните (момент 3,2…4,4 kgf — m );

вставьте шлицевой вал 28 (рис. 118) с промежуточной шестерней заднего хода 27 в картер, установите регулировочную шайбу 31, выдержав зазор между внутренней перегородкой картера коробки передач и торцом вала 0,3…0,5 mm , запрессуйте ось 30, направив паз в сторону ведущего вала;

вставьте вилку I и II передач в паз ведомой шестерни заднего хода и вилку III и IV передач в паз муфты включения III и IV передач. Поставьте штоки переключения I — II и III — IV передач, соберите с вилками, закрепите вилки болтами (момент затяжки 3,6…5,0 kgf — m).

Примечание. При установке штока переключения III , IV передач обратите внимание на установку замка 21 нижнего штока и толкателя 22 (рис. 118);

установите ведущий вал 26 (рис. 117) с подшипником, поставьте крышку 24 заднего подшипника ведущего вала и закрепите ее болтами 25 с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8… …2,5 kgf — m ). Вид со стороны ведущего вала показан па рис. 139;

установите прокладку и переходную пластину 45 (рис. 117) и закрепите се гайкой (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — in ),

a ) на промежуточный вал 21 ведущую шестерню 8 понижающей передачи;

b ) на хвостовик шестерни 29 упорную шайбу и одновременно на хвостовик шестерни 29 и на ось 86 блоки шестерен понижающей передачи 47 и 85;

c ) на вспси 49 включении редуктора заднего моста проставочные кольца 46 и игольчатый подшипник;

совместите шлицы ненца 49 с хвостовиком вала 29, установите венец с игольчатым подшипником и проставочнымн кольцами на вал в блок шестерен 47;

вручную включите II передачу и передачу заднего хода. Оденьте па хвостовик вала 29 ведущей шестерни упорную шайбу 50, а па промежуточный вал 21 отгпбную шайбу 7 к затяните гайку 51 хвостовика ведущей шестерни и гайку 6 промежуточного вала (момент затяжки 20…25 kgf — m ). Проверьте легкость вращения шестерен и валов;

установите шплинт 52. Законтрите гайку 6 от-гпбной шайбой 7 на две грани. Вид со стороны картера понижающей передачи показан па рис. 140;

установите кронштейн механизма 2 (рис. 118) в сборе с рычагом 4 и поводком 5 включения заднего хода и закрепите его болтами 3 (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — in );

установите замок 24 верхнего штока, шток 10 включения заднего хода п поводок 5 рычага переключения на шток.

Закрепите поводок на штоке болтом с пружинной шайбой (момент затяжки 3,6…5,0 kgf — m ). Установите шарики фиксаторов, пружины и крышку фиксаторов;

установите опорную шайбу 13 (рис. 121) шестерни полуоси на шестерню полуоси и сателлиты 12 в корпус дифференциала; запрессуйте палец сателлитов. После запрессовки проверьте осевое перемещение шестерни полуоси, которое должно быть 0,00…0,35 mm . Регулировка осевого перемещения осуществляется подбором опорной шайбы необходимой толщины;

оденьте на корпус дифференциала ведомую шестерню 11 главной передачи, установите в крышку дифференциала 4 опорную шайбу 13 и вторую шестерню полуоси. Крышку дифференциала закрепите через одно отверстие четырьмя болтами 9 с пружинными шайбами (момент затяжки 5,5… …8 kgf — m ) и замерьте осевое перемещение второй полуосевой шестерни, которое должно быть 0,00… …0,35 mm ;

проверьте усилие провертывания полуосевых шестерен, которое должно быть не более 2 kgf — m . При необходимости разберите и замените опорные шайбы шестерни полуоси для достижения указанного осевого перемещения и усилия провертывания ;

поставьте недостающие четыре болта со стопорными шайбами и затяните окончательно все восемь болтов (момент затяжки 5,5…8 kgf — m );

установите стопорные кольца на палец сателлитов дифференциала.

Напрессуйте внутренние кольца конических подшипников на корпус и крышку дифференциала;

установите дифференциал в сборе с ведомой шестерней главной передачи в картер коробки (рис. 141);

смажьте рабочую кромку сальника и шейку ведущего вала маслом для двигателя, а место разъема картера коробки передач с картером сцепления уплотняющей пастой УН-25.

Соедините картер сцепления с картером коробки передач и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 4,4…6,2 kgf — m );

установите в корпусы 8 (рис. 121) наружные кольца подшипников дифференциала и заверните на 4…5 оборотов регулировочные гайки 6 и 14. Наденьте на корпусы уплотнительные кольца 7, установите корпусы в гнезда картера так, чтобы их косые отверстия для смазки находились вверху, и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8…2,5 kgf -m );

отрегулируйте зазор 0,08…0,22 mm в паре шестерен главной передачи с одновременной регулировкой зазора в подшипниках дифференциала в таком порядке:

a ) завинтите ключом (рис. 142) регулировочную гайку 6 (рис. 121) до упора ведомой шестерни о ведущую и затем отверните на 1,5…2 оборота;

b ) завинчивая регулировочную гайку 14 и проворачивая дифференциал, уменьшите зазор в конических подшипниках настолько, чтобы вращение дифференциала стало тугим;

c ) отворачивайте регулировочную гайку 14 на четверть оборота и каждый раз настолько же заворачивайте гайку 6 до тех пор, пока ведомая шестерня упрется о ведущую (заворачивание гайки 6 должно стать невозможным). Завинтите до упора гайку 14;

d ) отверните гайку 6 настолько, чтобы в паре шестерен главной передачи получился зазор 0,12…0,17 mm . Приблизительно угол, на который необходимо отвернуть гайку 6 для получения указанного зазора, можно определить, исходя из шага резьбы регулировочной гайки, равного 1,5 mm . Однако определение зазора должно быть безошибочным, а потому его следует измерять приспособлением, например, показанным на рис. 143. Установка приспособления показана на рис. 144: направляющей приспособление установлено в корпус дифференциала и закреплено с захватом тяги за палец сателлитов, гайка приспособления затянута до упора.

Проверка и р е г у л и р о в к а з а з о р а: прижмите упор 5 (рис. 143) к корпусу подшипника так, чтобы ус упора упирался в ножку индикатора 2 и покачивайте рукояткой приспособления дифференциал (ведущая шестерня должна быть неподвижной), определяя по индикатору зазор и (при необходимости) регулируя зазор гайкой в (рис. 121). Вращение дифференциала должно быть свободным. Изменение зазора при переходе от одного зуба к другому должно быть плавным. Разница в боковом зазоре для двух зубьев, расположенных рядом, не должна превышать 0,05 mm , a общее изменение зазора не должно быть более 0,08 mm ;

е) снимите приспособление. Отрегулируйте зазор в конических подшипниках. Для этого довинтите регулировочную гайку 14 до упора (вращение дифференциала должно стать тугим) и затем слегка ослабьте затяжку гайки 14 до получения свободного вращения дифференциала;

после регулировки бокового зазора поставьте стопоры регулировочных гаек 2 (допускается незначительное доворачивание гайки до совпадения уса стопора и прорези).

Примечание. При отсутствии приспособления зазор в зацеплении главной передачи с достоверной точностью можно проверить по углу поворота венца включения 49 (рис. 117) редуктора заднего моста. Зазор в зацеплении, равный 0,08 … …0,22 мм, примерно соответствует углу 14… 37 поворота венца включения или 0,14 . . . 0,38 мм при замере по зуоу венца;

запрессуйте в картер понижающей передачи упорный подшипник 80;

установите ступицу включения 74, маслосъем-ное кольцо и крышку 78 с сальником;

закрепите картер понижающей передачи в тиски, установите зубчатый фланец 73 и закрепите его гайкой 72 (момент затяжки 16…22 kgf — m ).

Застопорите гайку вдавливанием ее буртика в паз хвостовика ступицы;

установите картер понижающей передачи с прокладкой па переходную пластину н закрепите его гайками (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — m );

установите в картер понижающей передачи:

a ) шток ползуна 2 и ползун 54, закрепите болтом 55 (момент затяжки 1…1.6 kgf — m ) и законтрите его;

b ) вилки 64 и 65 включения понижающей перс-дачи и заднего моста, замок 91, шток 65 с толкателем 92 замка, замок 93 и шток 63 вилки понижающей передачи;

c ) закрепите вилки на штоках болтами (момент затяжки 1… 1,25 kgf — m ) и заверните пробки / и 94;

поставьте штоки переключения в нейтральное положение, смажьте прокладки крышки, и корпуса управления переключением передач с двух сторон уплотняющей пастой УН-25 и установите на место;

установите корпус 5 управления переключения передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — m ) крышку 20 коробки передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,4…1,8) kgf — m );

проверьте четкость включения передач и легкость вращения ведущего и ведомого валов.

На правах рекламы:

Подводим итоги

Несмотря на простоту салона, нестильный внешний вид, ЛуАЗ-969М отлично подойдет для любителей рыбалки и охоты и найдет свое применение в сельской местности. Из преимуществ можно выделить: небольшую цену автомобиля, простоту ремонта, обилие различных запчастей, хорошую проходимость по бездорожью.

Есть, конечно, и недостатки: отсутствие привлекательного интерьера, внешнего вида и удобных кресел, все-таки слабоватый двигатель, узкие колеса, которые особенно при загрузке машины будут проседать в грунт, отсутствие водяного охлаждения.

Но за такую стоимость транспортному средству можно простить многие недочеты. Автомобиль прекрасно поддается на различные усовершенствования и модернизации под свой вкус и собственные предпочтения.

Конечно, из-за слабого силового агрегата модель во многом не такая резвая, как хотелось, однако для спокойного и размеренного путешествия, либо охоты и рыбалки, подойдет прекрасно. В машину можно положить большое количество необходимых вещей.

В зимнее время в салоне не так тепло, как хотелось бы, поэтому будет необходимо брать с собой теплые вещи. Сам салон также можно переделать, улучшив его обивку и переднюю панель. Никто и подумать не мог, что луцкий автомобиль станет таким популярным, но это случилось.

Советуем Вам прочитать статью: История Луцкого автомобильного завода

Преимущества и потенциал ЛуАЗ 969

Он недорогой. Цена Луаза на вторичном рынке едва ли перевалит за 500-600 долларов. Сравнить с ним можно разве что ГАЗ 69, но это совсем разные весовые категории, а, соответственно, разные эксплуатационные расходы.
Конструкция луцкого вездехода проста, надежна и ремонтопригодна. Любую деталь, даже в стоковом исполнении, можно купить на рынке, в крайнем случае, заказать у токаря-фрезеровщика, а ресурс автомобиля в общем — огромный.
Прекрасные, уникальные внедорожные качества, огромный дорожный просвет, обусловленный применением колесных редукторов, и небольшие колеса на бездорожье способны творить чудеса.
ЛуАЗ тюнинг которого позволяет делать с салоном все, что угодно, трансформируется под любые потребности — от охоты и рыбалки, до пляжного фан-кара или прогулочного джипа.