Белые пятна на свежеокрашенном лаке, акриле — всё о ремонте лада

Белые пятна на свежеокрашенном лаке, акриле — всё о ремонте лада

Процесс кузовного ремонта скрывает в себе огромное количество подводных камней, о которые может споткнуться подготовщик и маляр. Именно такие «камни» делают покрасочные работы дорогостоящими, если требуется хорошее качество. Кроме того, лакокрасочное покрытие подвергается многим негативным факторам со стороны окружающей среды.

Просадка материала (просады).

После покраски автомобиля растворитель постепенно испаряется из материалов, и те начинают «проведать» — часть материала становится тоньше и ниже и образует «риски». Такое может возникнуть по нескольким причинам:

• несоблюдение правил градации абразивного материала (крупную риску перебить средней, и только потом мелкой);
• слишком толстые слои грунта или шпатлёвки;
• недостаточное время сушки материалов;
• неправильное количество разбавителей или отвердителей;
• низкокачественные материалы.

Для исправления ошибки в лучшем случае придётся заново покрыть элемент лаком, в худшем – снова грунтовать.

Закипание лака.

Через какое-то время после нанесения лака на нём появляются белые точки. Такой эффект называют закипанием лака – растворитель, содержащийся в лаке, не успел испариться и выйти наружу, «упёрся» в уже твёрдый верхний слой и остался в лаке в виде пузырька. Такое происходит:

• из-за слишком толстых слоёв лака (для каждого лака есть своя технология и свой размер слоя);
• слишком быстрое высыхание верхнего слоя лака (использование разных лаков на одной покраске или слишком сильная сушка в камере или под лампами).

Такой дефект устранит только перекраска элемента.

Кратеры.

После высыхания лака или почти сразу на нём появляются углубления, иногда довольно крупные (до 3 мм) – кратеры. Такой эффкт еще называют «»посиликонило». Возникают они только по одной причине – наличие силикона (жира). Силикон попадает по разным причинам:

• недостаточно обезжиренная поверхность;
• наличие масла в компрессоре;
• наличие силикона в воздухе – недостаточная уборка помещения;
• наличие силикона на старой поверхности (использование различной химии для натирания автомобиля).

Такие дефекты можно убрать только новым покрытием лаком, однако при этом нужно убедиться, что силикон больше не попадёт. В такой ситуации хуже всего, если на автомобиле использовались различные чистящие средства (PLAK и т.д.).

Эффект голограммы (после полировки).

Свежеокрашенную деталь полируют, а вместо блеска и глянца она становится мутной и с эффектом голограммы. Причинами могут быть:

• недостаточное высыхание лака;
• слишком толстый слой лака;
• неправильное количество отвердителя в лаке;
• неправильная технология полировки или низкокачественные материалы.

Если причина была не в полировке, то детали придётся заново покрыть лаком.

Точечные проколы.

Сразу после нанесения или после высыхания на лаке появляются маленькие точечные дырочки. От следов силикона отличаются острыми и ровными краями и маленькими размерами. Основные причины две:

• плохая изоляция от шпатлёвок (полиэфирные материалы);
• незашлифованные поры.

Для удаления придётся перекрасить деталь заново.

Появление пузырей.

Сразу после окрашивания или через какое-то время на поверхности появляются вздутия краски. Такие пузырьки могут быть вызваны разными причинами:

• недостаточно очищенная поверхность;
• наличие влаги – недостаточная сушка или работа на «мокрую» со шпатлёвками;
• недостаточное удаление микроочагов коррозии;
• наличие микротрещин и микроотверстий в металле.

Отличить, влагой или коррозией вызвана проблема, можно. При коррозии такие пузырьки чаще всего проявляются в единичном или малом количестве, а при наличие влаги – в большом. С коррозией придётся все снимать до металла и удалять её, с влагой бороться проще – скорее всего, поможет просто перекраска.

Эффект «сморщивания».

По-другому про него еще говорят «пожевало». Такое явление может произойти на достаточно большой поверхности или только в некоторых местах. К причинам относятся:

• несовместимость материалов – основная причина. Чаще всего происходит при ремонте поверхностей, где раньше использовались дешёвые материалы (баллончики и т.д.). Растворитель свежего материала подрастворяет старый, и тот начинает реагировать. Частенько можно увидеть ореолы такой «пожёванности» в местах протирания нового грунта до старого материала, а потом нанесения ЛКП;
• слишком толстые слои материалов;
• недостаточное просыхание материалов.

Убрать такой дефект можно только перекраской элемента с применением изоляционных материалов.

Пятна воды.

После нанесения лака на поверхности появляются белые пятна. Причины:

• попадание воды на недосохший лак (или неправильно смешанный с отвердителем).

Убрать дефект можно перекраской.

Изменение цвета.

Один из дефектов покраски, влияющий на попадание цвета. Цвет меняется сразу после нанесения лака на базу или постепенно, через некоторое время. Основные причины:

• использование некачественных материалов (грунтов, лаков и т.д.);
• неправильное количественное соотношение отвердителей в материалах;
• недостаточная изоляция полиэфирных материалов (шпатлёвки), реактивных праймеров;
• остатки битума, смол и других реагентов на поверхности (например, смола, накапавшая на машину с дерева, или птичьи экскременты могут давать такой дефект).

Устранить его поможет только перекраска и удаления причины – те же следы от смолы приходится иногда вырезать до металла.

Крупная шагрень (апельсиновая корка).

Этот дефект возникает при нанесении лака и часто случается у неопытных маляров. Причинами являются:

• слишком толстый или, наоборот, тонкий слой лака;
• слишком большое расстояние между пистолетом и поверхностью при нанесении;
• слишком низкое давление в пистолете;
• слишком маленькое сопло пистолета.

В некоторых случаях можно убрать полировкой, однако при слишком большой шагрени или слишком тонком слое лака придётся наносить лак заново.

Потёки лака или базы.

На поверхности сразу во время нанесения краски или лака или через непродолжительное время возникают потёки. Причины:

• слишком большая подача или давление в пистолете;
• слишком густой материал;
• слишком маленькое расстояние между пистолетом и поверхностью при нанесении.

Потёки лака (или акриловой краски), если они некрупные, можно убрать наждачкой (иногда даже приходится их шпатлевать) и заполировать. Однако крупные потёки скорее всего вызовут протиры до базы, и тогда элемент придётся красить заново. При потёках базы вариант только один – перекраска.

Растрескивание покрытия (эрозия).

После высыхания лак растрескивается. Основные причины:

• экстремальные температурные скачки или несоблюдение температурных технологий;
• неправильное использование отвердителей;
• несоответствие материалов (времени сушки).

Такой дефект придётся перекрашивать.

Облачность («яюлоки»).

На свету на большой поверхности (капот) видны полосы или пятна, немного отличающиеся по цвету от основного. Такой дефект возможен только на зерновых базовых красках. Причины:

• неправильное нанесение базы;
• недостаточное просыхание базы перед нанесением лака;
• низкокачественная базовая краска.

Чаще всего дефект возникает на серых металликах. Для удаления необходима перекраска.

Отслоение краски или лака.

Дефект может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какой материал с каким утратил адгезию (сцепление). Может отслаиваться лак от базы, база от грунта, грунт от пластика или металла. Основными причинами являются:

• несоблюдение технологий нанесения (неправильная сушка, несоблюдение градаций абразивов, неправильное использование отвердителей и т.д.);
• неправильная обработка пластмасс или не использование праймеров для пластмасс;
• низкокачественные материалы.

Конечно, такой дефект можно удалить только перекраской.

Сорность.

При покраске автомобиля вне специальной камеры практически всегда сопровождается таким дефектом – попадание мусора в базу или лак. Некоторое количество сорности присутствует и в камерах, и считается допустимым. Основные причины:

• недостаточная очистка поверхностей или помещения;
• пренебрежение процеживанием материалов через фильтра-ситечки;
• плохая вентиляция.

Мусор в лаке чаще всего удаётся удалить полировкой, а вот в базе – необходимо перекрашивать.

шаблоны joomla недвижимость

Проблемы окраски и способы их решения

Рассмотрим типичные проблемы, которые могут возникнуть в тех случаях, когда не правильно подбираются лакокрасочные материалы, осуществляется подход к окрасочным работам, нарушаются процессы окраски, сушки и т. д.

(растрескивание и отставание слоя краски)

• краска нанесена очень толстым слоем, особенно, если использовалась алкидная или масляная краска;
• наносилась в неподходящих погодных условиях — при большой жаре, когда верхний слой краски засыхает быстрее основного слоя;
• покраска производилась в сыром помещении;
• покрашена неочищенная поверхность.

• Отставшую краску удалить проволочной щеткой, отшлифовать. Если используется грунтовочная краска, дать ей полностью подсохнуть. Для перекрашивания использовать высококачественную краску.

(глубокие, нерегулярные трещины, напоминающие покрытую грязью поверхность)

• краска нанесена слишком толстым слоем, обычно на пористую поверхность;
• краска нанесена слишком толстым слоем на ранее окрашенную менее качественной краской поверхность для улучшения покрытия;
• краска скопилась в углах без выравнивания.

• Удалить старый слой краски скребком или наждачной бумагой. Поверхность очистить, затем загрунтовать и перекрасить. Использование высококачественной латексной краски может предотвратить появление трещин, поскольку данная краска образует более эластичную пленку по сравнению с красками на водяной основе.

Следы от валика

(следы неравномерной текстуры на окрашенной поверхности)

• использован неверный вид валика;
• использована низкого качества краска;
• использована неправильная техника при покраске валиком.

• Убедитесь в выборе правильного вида валика. Если валик перед этим мыли, убедитесь, что из него отжата вода. Не позволяйте краске скапливаться по краям валика. Приступайте к работе с потолка и продолжайте вниз маленькими площадями. Краску наносите по технике M или W, начиная сверху и не отрывая валик от поверхности.

Растрескивание, отслаивание

(пленка краски трескается в результате старения, что приводит к шелушению слоя краски)

• использовалась краска низкого качества, не обеспечивающая плотного сцепления с поверхностью и не эластичная;
• краска нанесена слишком тонким или толстым слоем;
• ненадлежащая подготовка поверхности либо нанесение краски на деревянную поверхность, не обработанную грунтовочной краской;
• трещины, возникающие в результате деформации окрашенной поверхности;
• швы и трещины поверхности обработаны технологически неверно.

• Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.
• При покраске деревянной поверхности сначала грунтовка, затем шпаклевка (акриловая шпаклевка-замазка). При ремонте стены или потолка в первую очередь шпаклевка, затем — грунтовка.

(различия тонов поверхности, окрашенной одной краской)

• обычно наблюдаемый дефект, когда поверхность красилась валиком, а углы кистью. Окрашенная кистью поверхность обычно темнее окрашенной валиком. Поверхности, окрашенные пульверизатором, обычно отличаются от окрашенных валиком или кистью.
• добавление пигмента к нетонируемой краске либо неверная доза пигмента.

• Убедитесь в равномерности покрытия при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре.

Разводы и пятна

(неравномерное впитывание краски поверхностью)

• при покраске из валика не выжата вода;
• использована краска низкого качества, низкой плотности;
• залитая стена, потолок;
• краска наносилась в разных направлениях;
• поверхность перед покраской не грунтовалась;
• переменная температура высыхания.

• Перед покраской обязательно загрунтовать поверхность.
• Особое внимание следует уделить оконным проемам, дверям и углам, где может проявится эта проблема. Использование высококачественной краски с большим содержанием пигментов и связующих сделает места стыков менее заметными.
• При использовании алкидной краски данная проблема возникает реже.

(в отдельных местах отсутствует сцепление краски с поверхностью, пленка краски отстает от поверхности, образуя вздутие)

• масляная или алкидная краска нанесена на влажную поверхность;
• проникновение влаги через наружную стену;
• применена неверная техника нанесения;
• для нанесения использованы не соответствующие назначению инструменты.

• На месте вздутия поверхность шлифуется, повторно обрабатывается соответствующей шпаклевкой, еще раз шлифуется и перекрашивается качественной краской.
• Если пострадала вся поверхность до основания, необходимо устранить источник влаги (если возможно), затем очистить, загрунтовать и перекрасить поверхность.

(краска со временем желтеет)

• окисление алкидной, масляной краски или лака;
• воздействие жара (печи, радиаторы, плиты);
• воздействие темноты (за картинами, мебелью, оборудованием, в шкафах и т.д.);
• использовалась чрезмерно разведенная краска.

• Высококачественные краски со временем не желтеют. Алкидная краска обладает этим свойством, особенно в местах, недоступных солнечному свету.

(при высыхании краска образует неоднородную, неровную поверхность, оставляя видимые следы валика)

• поверхность должным образом не подготовлена к покраске (обезжирена, отшлифована);
• попытка перекрасить только что окрашенную поверхность той же самой краской;
• использована краска низкого качества;
• попытка подправить уже почти высохшую поверхность;
• использование неверного вида валика или низкого качества кисти;
• неверные условия покраски (низкая влажность воздуха и высокая температура).

• Используйте высококачественную водоэмульсионную краску, обладающей хорошей способностью самовыравнивания. Пользуясь валиком, убедитесь, что выбрали правильный (важны длина ворса и материал валика). Важно пользоваться качественными кистями — чем ниже качество, тем хуже кисть забирает и выравнивает краску.

(низкая устойчивость краски к различным нагрузкам (трению, царапанью))

• использована матовая краска в помещениях с высокой нагрузкой, где больше подошла бы краска с более высокой степенью блеска;
• частое мытье и очищение пятен;
• соприкосновение предметов (мебели) с окрашенной поверхностью;
• использована краска с низкой износостойкостью.

• Необходимо выбрать краску с высокой износостойкостью, обеспечивающая простоту ухода. В помещениях с высокой нагрузкой предпочтительнее полублестящая или блестящая, но не матовая краска. Поверхность рекомендуется чистить мягким материалом и ополаскивать чистой водой. Краске необходимо дать хорошенько засохнуть (мыть через неделю).

Плесень

• (на поверхности появляются черные, серые или коричневые пятна)
• Вероятные причины:

• обычно появляется в сырых помещениях, где нет вентиляции или мало дневного света (ванные комнаты, кухни);
• использовалась масляная или алкидная либо низкого качества водоэмульсионная краска;
• перед покраской деревянная поверхность не была загрунтована и обработана;
• перекрашена тронутая плесенью поверхность без очистки.

• Во избежание плесени поверхность следует обработать специальным средством для удаления плесени, а также использовать износостойкую водоэмульсионную краску, выдерживающую чистку отбеливателем или моющими средствами. Продумать возможность вентиляции помещения.

1. Низкая укрывистость
2. (когда высохшая краска полностью не покрывает поверхность)
3. Вероятные причины:

• использована низкого качества краска;
• использован неверный вид валика или низкого качества кисть;
• плохая способность краски к выравниванию или недостаток пигментов;
• при использовании гораздо более светлой краски слишком быстрое ее нанесение на фон более темной краски.

• Убедитесь в равномерности выравнивания при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре
• Если поверхность темнее выбранного тона краски или выбранный рисунок обоев тонирован, то перед покраской поверхность следует загрунтовать. Рекомендуется использовать высококачественные краски с высокими показателями покрываемости и выравнивания. Используйте надлежащие инструменты. Для надежности всегда грунтуйте поверхность.

Вспенивание, кратеры

• (появление пор на слое краски, когда лопаются пузырьки во время высыхания краски)
• Вероятные причины:

• использована очень низкокачественная или старая водоэмульсионная краска;
• использована неверная техника нанесения;
• использованы не соответствующие назначению инструменты;
• блестящая или полублестящая краска нанесена на пористую поверхность;
• чрезмерно толстый слой нанесения краски.

• Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.
• Не наносить толстым слоем, а также не использовать краску с истекшим сроком годности. Для нанесения блестящих и полублестящих красок использовать валик с укороченным ворсом, а также использовать соответствующую шпаклевку-замазку и грунтовочную краску перед покраской пористой поверхности. Проблемные места перед перекраской следует отшлифовать наждачной бумагой.

Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их «лечить» и не допустить появления в будущем.

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.

Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске? Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры. Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе. Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.

Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень — не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы. Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: «Устранение потека».

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам.

Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.

Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

— Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.- Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект — опыл краски на свежеокрашенной поверхности. Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая. Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры — «непрокрасы».

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.

Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля.

Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской.

Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком.

Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

• Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).
• Мошкара и как от неё избавиться
• Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время — это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.
• Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.
• В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Краска пятнами на стене: причины и решения

При самостоятельном нанесении краски на стены нередко покрытие ложится пятнами. При этом почему они образуются непонятно. Ведь инструмент использовался правильно и подготовка проведена с соблюдением всех технологий. Пятно особенно видны в дневное время при солнечном свете. Конечно, можно нанести второй слой покрытия, но не факт, что пятна исчезнут. Скорее всего, ситуация усугубится, и стены приобретут еще более неровную окраску. Как же поступить, если покраска стен неровная и пятна появились после высыхания? Расскажем подробнее.

Возможные ошибки

Причин, по которым появляется пятна после покраски множество. Возможно, вы недостаточно серьезно отнеслись к технологии и выполнили отделку неправильно. Среди самых распространенных причин появления пятен выделяются следующие:

• Состав для нанесения использовался старый и слишком густой. Слишком густая краска никогда не ляжет ровным слоем, предварительно состава нужно развести. Водоэмульсионная разводится водой, масляная специальным растворителем. Важно, чтобы первый базовый слой лег максимально ровно, тогда финишная краска не ляжет пятнами на стене. Производители рекомендуют разводить состав водой или растворителем не более 10% от общего объема, но допускается и 20%. Все зависит от исходной вязкости состава.
• Работы выполняются недостаточно быстро. Один мазок от валика успевает просохнуть, когда наносится второй. Поэтому граница между двумя слоями будет видна и в этом месте образуется более густое пятно. Выход из проблемы один — работы совершать максимально быстро.
• Валик для работ выбран неправильно. Если для идеально гладкой поверхности использовать валик с длинным ворсом, то краска будет ложиться пятнами. Решить проблему можно только заменив инструмент.
• Человеческий фактор. При работах впервые можно банально не прокрасить некоторые участки стены. Решение одно — работы лучше выполнять дневное время, когда освещения достаточно, чтобы разглядеть где краска уже легла, а где ее нахватает.
• Несоблюдение технологий. Наносить состав на стены полосами не рекомендуется, на границах образуются пятна.
• Неправильная подготовка. Если стены имеют небольшие неровности или переходы, то краска их подчеркнет. Работу придется полностью переделывать.

Новички допускают одну или несколько ошибок одновременно. В итоге стены имеют неопрятный внешний вид и работу приходится начинать с самого начало.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Если во время работ ошибки не были замечены, то после высыхания придется переделывать всю финишную отделку. Не стоит пугаться.

Для работы вам понадобится наждачная бумага самого небольшого калибра. Стены придется ошкурить полностью. Для этого бумагу накручивают на небольшой брусок и приступаю к работе.

Ошкуривать стены нужно как можно аккуратнее, так как снять нужно только слой краски. Если небольшое количество покрытия останется на стене, беспокоится не стоит. Можно замазать эти места тонким слоем штукатурки и выровнять.

Далее, со стен убирается пыль от сухой краски. Для этого можно протереть их влажной губкой или просто пропылесосить. Затем осмотрите поверхность днем. Если пятна исчезли, то можно приступать к дальнейшим работам:

1. На поверхность наносится грунтующий состав. В местах появления пятен после протечки, можно использовать антисептирующий состав. Грунтовать стены нужно два раза, затем они должны просохнуть.
2. Наносится новый слой краски. Если стены красятся валиком в большом помещение, то движения совершаются в виде английской буквы W. Не стоит наносить состав мазками или полосами, границы будут сохнуть быстрее и пятна появятся по новой.
3. Первый слой краски лучше наносить чуть жидким составом. Пусть покрытие будет полупрозрачным, главное, чтобы оно было ровным.
4. Перед нанесением второго слоя, нужно подождать пока просохнет первый. Если первый слой опять имеет пятна, то начинаем действия с самого начала.

Перед нанесением краски на стены отодвиньте от них всю мебель. Если делать это во время работ, то краска успевает высохнуть, и отделка получится неровной. Все работы выполняются только днем в солнечный день, когда освещения достаточно чтобы увидеть огрехи.

Видеоматериал:

На видео ниже профи объясняет как нанести покрытие чтобы краска пятнами на стене не получилась.

Технология покраски автомобиля пятном с переходом

Небольшие притертости на кузове автомобиля хоть и не представляют никакой опасности для его технического состояния, но сильно портят внешний вид и являются лишним поводом для торга при последующей продаже.

При этом красить целый элемент – процедура довольно дорогая и зачастую нецелесообразная, поскольку эти затраты не окупаются. Более подходящий выход в такой ситуации – покраска автомобиля пятном. На многочисленных фото и видео видно, что при правильно выполненной работе место ремонта практически незаметно.

Конечно, опытный специалист без труда разглядит место ремонта, каким бы способом не производилась покраска – пятном или весь элемент целиком.

Это более быстрый и менее затратный метод, подразумевающий ремонт поврежденных участков лакокрасочного покрытия авто, с небольшим переходом на неповрежденную поверхность. Его разумно применять в следующих случаях:

• если на одном элементе (дверце, бампере) не более двух повреждений;
• повреждены небольшие участки;
• пострадало только лакокрасочное покрытие автомобиля, а металл не деформирован.

Что потребуется для работы

Для покраски пятном, во-первых, необходим компрессор с достаточно объемным ресивером и комплектом гибких шлангов. Необходимо помнить, что чем больше воздуха может вместить ресивер, тем более стабильным будет давление на выходе. Также понадобится краскопульт. Диаметр дюзы краскопульта должен быть 1,2 – 1,5 мм.

Из инструментов нужно запастись автомобильными шпателями, шлифовальными брусками и различным абразивным материалом от Р60 для грубой зачистки до Р5000 для шлифовки лака и краски.

Расходные материалы, необходимые для работы – шпатлевка, грунтовка, краска, лак, малярный скотч, обезжириватель.

Технология покраски авто пятном

Особой сложностью технология покраски пятном поврежденных участков не отличается. Изначально желательно посмотреть весь процесс на видео. Вся работа проводится в несколько этапов. Предварительно машину целиком надо тщательно вымыть и просушить. Место, которое будет окрашиваться, требуется дополнительно обезжирить.

Подготовительный этап

После этого можно приступать к подготовке окрашиваемой поверхности. При помощи грубого абразива (например, Р180) необходимо удалить остатки старой краски с поврежденного места.

При этом нужно как можно меньше затрагивать неповрежденные участки, оставляя лишь переходную зону небольшой ширины. Этот переходный участок потребуется обработать абразивом Р1000 или Р1200.

После того, как поверхность полностью обработана, в нее нужно удалить пыль и еще раз обезжирить.

Выравнивание поверхности

Чтобы покраска автомобиля пятном дала наилучший результат, окрашиваемый участок должен быть совершенно ровным. Добиться этого можно при помощи шпатлевки. Выбирать ее нужно, исходя из характера повреждений:

1. универсальная стекловолоконная шпатлевка подходит для любых повреждений;
2. мягкую можно применять, если глубина царапин не превышает 1 мм;
3. мелкие шероховатости обрабатываются финишной нитрошпатлевкой.

Перед нанесением на деталь авто, шпатлевку надо смешать с отвердителем. Примерные пропорции всегда указываются на банке со шпатлевкой.

От этих пропорций можно немного отступить как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения доли отвердителя.

При этом изменится скорость застывания материала: чем меньше отвердителя, тем дольше шпатлевка сохранит пластичность, но будет дольше сохнуть, чем больше – тем она быстрее застынет, но нанести ее нужно будет в течение нескольких минут.

Наносится шпатлевка поперек царапин и вмятин, а выравнивается вдоль. Если в процессе нанесения начали появляться комочки, это говорит о том, что она начала схватываться, и продолжать работу с ней уже нельзя.

Нанесенная шпатлевка высыхает примерно за полчаса при температуре 20 градусов. После высыхания ее нужно обработать абразивом Р60 или Р180.

необходимо помнить, что стекловолоконная шпатлевка дает некоторую усадку, поэтому ее нужно оставить на сутки, и только затем продолжать покраску авто.

На застывшую шпатлевку тонким слоем наносится мягкая, которая после затвердевания шлифуется любым абразивом от Р280 до Р600. Поверх нее наносится финишная нитрошпатлевка.

Процесс нанесения и шлифовки шпатлевки, вначале желательно посмотреть на видео, чтобы избежать наиболее характерных ошибок.

Грунтование

Иногда автовладельцы обнаруживают, что после покраски автомобиля появились пятна на свежеокрашенной поверхности (для наглядности можно посмотреть видео).

Это говорит о том, что была нарушена технология работ. Шпатлевка была плохо прогрунтована, в результате чего краска местами впиталась в слой шпатлевки – отсюда и пятна.

Поэтому к нанесению грунта нужно подойти со всей ответственностью.

Чтобы качественно нанести грунт, необходимо, чтобы давление в краскопульте составляло 3-4 атмосферы. При помощи регуляторов на ручке пистолета надо добиться, чтобы высота пятна была примерно вчетверо больше ширины. После этого можно приступать к нанесению.

Угол между струей и поверхностью детали должен составлять от 45 до 60 градусов. Каждый следующий проход должен наполовину перекрывать предыдущий.

Всего необходимо нанести три слоя грунта, каждый из которых должен подсохнуть в течение 15 минут. Полосы последующих слоев наносятся перпендикулярно полосам предыдущих.

Когда грунт полностью высохнет, поверхность нужно зашлифовать наждачной бумагой Р400 или Р500. На видео показано, как производится настройка и наносится грунт.

Покраска и лакирование

Как правило, покраска авто пятном осуществляется в три захода. Каждый слой краски сушится в течение нескольких минут. Количество слоев можно увеличить, если грунт и краска сильно отличаются по тону (например, светлый грунт и темная краска).

Поскольку покраска пятном делается с переходом на заводской слой краски, нужно добиться минимальной заметности пятна. Для этого каждый новый слой краски должен немного выходить за границы предыдущего.

Через 20 минут после нанесения последнего слоя краска полностью высыхает, и покраска пятном переходит к завершающему этапу – нанесению лака. Делается это следующим образом:

• для первых двух слоев лак разводится в пропорциях, указанных на упаковке;
• для третьего слоя к приготовленному лаку добавляется специальный размывочный растворитель в таком же количестве;
• для четвертого – еще столько же растворителя, и состав наносится только на зону перехода;
• после этого зона перехода обрабатывается чистым растворителем еще дважды.

После того, как лак полностью отвердеет, поверхность полируется и шлифуется. Если все проделано правильно, в результате получится восстановленное лакокрасочное покрытие автомобиля с практически незаметным переходом. В общей сложности покраска авто пятном занимает двое-трое суток.

Какие бывают дефекты покраски автомобиля?

У опытного и обученного человека покраска не вызывает никаких трудностей, особенно если он работает с нормальными инструментами и в нормальных условиях. Из-за неопытности возникают различные дефекты покраски автомобиля, которые потом приходится удалять. Чтобы знать, как с этим бороться следует рассмотреть все возможные виды таких дефектов и способы их устранения.

Волосяные трещины

Недостаток представляет собой множество мелких и тонких трещин на поверхности окрашенной детали, которые не имеют между собой никакой связи. На первый взгляд будет казаться, что на детали есть матовое пятно. Но взяв увеличительное стекло можно понять, почему краска не имеет глянца.

• Такие дефекты при покраске авто появляются по многим причинам, например, переизбыток отвердителя, или, напротив, его недостаток, неправильно выполненный процесс грунтования, толстый слой лкп, недостаточное время просыхания и так далее.
• Опасен такой недостаток тем, что со временем трещины становятся и толще, и длиннее, что уже можно увидеть невооруженным глазом.
• Способ борьбы очень простой:

• Необходимо полностью зачистить участок, добившись гладкой поверхности.
• Если не помогло, то просто убрать лкп и перекрасить заново.

Образование кратеров

Пример образования кратеров при покраске

Часто после покраски образуются небольшие воронки, или кратеры. Причинами таких неприятностей могут стать:

• Плохая первоначальная зачистка детали;
• Попавшие в краску частицы пыли, ворса, полироли и так далее;
• Наличие масляных капель в краскопульте.

Устраняется этот дефект следующим образом. Сначала дефектную область сглаживают при помощи шлифования, а затем на поврежденную область наносится еще один слой краски. Перед нанесением второго слоя, с первого нужно убрать все жирные и силиконовые пятна.

Плохое прилегание краски к элементу кузова

Этот недостаток влияет на качество покраски в целом. Дефекты лакокрасочных покрытий такого рода достаточно серьезные, особенно, когда краска легко отслаивается от кузова. Однако такие случаи бывают редкими, а вот местные отслоения встречаются довольно часто. Краска может отслоиться либо от слоя грунта, либо вместе с ним от элемента кузова.

И в том, и в другом случае, причины одни и те же:

• Плохая подготовка кузова;
• Несоблюдение пропорции при смешивании материалов;
• Остатки на кузове жирных пятен, следов ржавчины и других.

Удалить подобные неприятные моменты можно только одним способом:

• С поверхности детали (можно не со всей, но с площади большей площади повреждения) удаляется весь слой краски и грунта;
• Поверхность очищается от масел, ржавчины и других инородных примесей при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги;
• Вся очищенная поверхность обрабатывается и красится заново.

Появление пузырей

Очень часто на свежевыкрашенной поверхности появляются мелкие, а иногда и крупные пузыри. Такой эффект вызван тем, что происходит понижение температуры окружающего влажного воздуха до минусовых значений.

Причинами могут стать следующие моменты:

• Применение растворителя низкого качества;
• Плохая подготовка авто к покраске;
• Попадание под лкп частичек влаги;
• Малый интервал времени между нанесением слоев краски;

Удаление дефектов покраски такого рода осуществляется путем удаления всего слоя целиком и повторном его нанесении. В том случае, когда пузыри видны только на отдельных небольших участках, перекрашивать можно только их.

Отслоение слоя лака

Очень часто можно видеть, как слой лака просто отслаивается отдельными участками. Причиной тому может стать несовместимость лака и базового слоя, или плохая зачистка старой краски.

Бороться с этим дефектом можно только полным удалением всего лкп до грунта и перекрашиванием. Для этого следует использовать специальный инструмент. Каттер для удаления дефектов покраски можно купить в любом специализированном магазине.

Расслоение лкп

Данный вид дефектов очень схож с предыдущим. Только в этом случае имеется ввиду отслоение одного слоя краски от второго. Причинами могут быть и остатки загрязнений, и большая температура во время грунтования или самого процесса покраски. Кроме того, зачастую к таким последствиям приводит элементарное несовпадение по своим химическим составам краски, грунта и лака.

Решается эта проблема простым сглаживанием поверхности до базы. Иногда, в самых тяжелых случаях, старую краску удаляют до самого металла и всю процедуру повторяют заново.

Образование подтеков

Это, пожалуй, самые распространенные ошибки неопытных маляров. Причин здесь может быть огромное множество. Самыми распространенными являются:

• Интенсивность нанесение краски очень высокая;
• Большое давление компрессора;
• Высокая плотность слоя краски;
• Низкие температуры металла и воздуха;
• Неверные траектории движения краскопульта;
• Очень жидкая краска;
• Несоблюдение установленного расстояния между краскопультом и рабочей поверхностью.

Решается такая проблема при помощи процесса шлифования. Берется специальный брусок или наждачная бумага и шлифуется до тех пор, пока наплывов не останется. После этого обработанную поверхность просто полируют.

Все немного сложнее, если краска имеет матовый цвет. В этом случае наплывы зачищаются и закрашиваются.

Возникновение эффекта шагрени

Шагрень после некачественной покраски автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Очень часто после покраски, верхний слой получается шероховатым на ощупь. Причиной тому могут стать следующие факторы:

• Слишком быстрое испарение растворителя;
• Лак и растворитель смешаны в неправильных пропорциях;
• Короткий интервал между нанесением краски и лака;
• Неправильно выдержанная дистанция между краскопультом и кузовом (очень большое);
• Высокая температура окружающей среды;
• Плохое распыление краски.

Удалить такие дефекты можно либо полировкой, если дело в лаке, или же полным перекрашиванием, если дело в слое краски.

Налет на краске в виде пыли

Образованный налет в виде сухих частиц краски тоже не является нормой. Появляется он из-за того, что компрессор образует слишком высокое давление, растворитель испаряется слишком быстро, краска сохнет за очень короткий срок.

Устраняется такой дефект так же, как и в предыдущем случае. Если дело только в лаке, то простой полировкой, а если в краске – полным или частичным перекрашиванием.

Дефект — матовость краски

Образование матовой поверхности

1. Матовые участки могут быть образованы по причине нанесения тонкого слоя краски или же неравномерностью нанесения краски.
2. Зачастую матовая поверхность образуется и тогда, когда на свежий лак попадает влага.
3. Для того чтобы добиться глянцевой блестящей поверхности проводят сглаживание, а потом наносят следующий слой материала.

Изменение цвета

Такие дефекты покраски автомобиля, как изменение цвета или образование четких границ не редко получается после высыхания. Связано это с тем, что во время сушки не была соблюдена технология такой работы, например, рефлекторы располагались очень близко.

Иногда причиной становится различие компонентов, то есть использовались два разных типа лака и так далее.

Как удалить битумные пятна с кузова автомобиля: 5 проверенных способов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Есть мало автомобильных происшествий из числа относительно безвредных, которые расстраивали бы автомобилиста больше, чем появление битумных пятен на кузове любимой «ласточки». Хуже всего то, что решить проблему с битумными пятнами может быть очень непросто. Любые неквалифицированные попытки удалить загрязнение с высокой долей вероятности закончатся тем, что автомобилист просто загубит лакокрасочное покрытие. Как же поступить в такой ситуации?

1. Откуда битумные пятна вообще берутся?

Чаще всего пятна битума можно обнаружить на бампере, порогах, дверях, крыльях автомобиля. С наивысшей долей вероятности пятна появятся на автомобиле после поездки в жаркий денек, если довелось прокатиться по только что отремонтированному асфальтному покрытию. Дело в том, что битум самым активным образом используется в дорожном ремонте. Проблема заключается в том, что при высокой температуре воздуха и наличии прямых солнечных лучей он легко плавится, становится жидким, от чего и легко разбрызгивается колесами автомобиля на высокой скорости. Оказавшись на поверхности кузова или бампера, битум стремительно застывает. Хуже всего то, что данное вещество крайне негативно воздействует на ЛКП. При этом обычная вода против битума совершенно бессильна.

2. Как правильно удалять битум?

Основной принцип удаления пятен битума определяется правильной установкой запятой в предложении: соскребать нельзя растворять. Любое битумное загрязнение только растворяется! Всякая попытка отскрести пятно строительного материала от ЛКП автомобиля закончится лишь повреждением краски и кузова. Поэтому нужно использоваться специальные составы, которые позволят избавится от черной пакости.

Помимо этого, следует помнить еще несколько важных положений об очистке битумных пятен. Первое: в жару пятна удаляются легче, чем в холод и уж, тем более мороз. Второе: перед началом процедуры растворения пятна, его нужно хорошенько смочить водой, как и ЛКП кузова вокруг. Нужно это для того, чтобы в ходе работы не оставалось царапин. После удаления битума, поверхность ЛКП моется еще раз. Третье: чем раньше возьметесь за удаление свежего пятна – тем проще его будет растворять.

3. Что можно использовать для растворения битума?

Сначала несколько слов о профилактике. Для того, чтобы ловить как можно меньше битумных пятен, рекомендуется на проблемных участках дороги сбрасывать скорость до 40-50 км/ч. Кроме того, на участках с битумом стоит выдерживать большую дистанцию между автомобилями. Лучшим же решением по профилактике станет установка на кузов защитного покрытия (пленки). Если пятна все-таки появились, то для их растворения можно использовать следующие средства:

Керосин – вещество, которым смолу оттирали еще в прошлом и позапрошлом веках. Битумная клякса хорошенько натирается и пропитывается керосином. При работе с керосином следует помнить о правилах химической и пожарной безопасности. Во-первых, рекомендуется использовать защиту дыхательных путей. Во-вторых, рядом не должно быть никакого огня.

WD-40 – универсальное средство, которое может помочь и в данной ситуации. Распыляем ВД на битумное загрязнение и ждем 5-10 минут. Затем проходимся по кляксе тяпкой. Далее, вся описанная процедура повторяется до победного конца. Стараемся не попадать ВД на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Бензин и дизель – горючее из топливного бака автомобиля может помочь справиться с битумным загрязнением точно так же, как и керосин. Принцип применения тот же: мочим кляксу, ждем пока пропитается, аккуратно трем тряпкой. Процедура повторяется до победного конца. После завершения незабываем хорошо помыть кузов водой.

Уайт-спирит – крайне агрессивное средство, которое позволит легко справиться с битумом, но также может нанести серьезный ущерб ЛКП автомобиля. А потому критически важно во время работы с УС оперативно удалять любые подтеки жидкости. После удаления состава с кузова, рекомендуется помыть место работа не просто водой, а с использованием автомобильного шампуня. Пользоваться методом рекомендуется только в самом крайне случае.

Подсолнечное и маргарин – пищевые перечисленные продукты также растворяют битум. Плюсы — легкая доступность и дешевизна. Минусы – низкая эффективность и жирные разводы после окончания работы. Впрочем, справиться с последними на порядок проще, чем справится с битумным загрязнением. Технология удаления аналогичная: мочим/мажем – трем тряпкой.

Спецхимия – само собой, использовать можно и специальную химию. Покупается она в автомобильных или строительных магазинах. Препараты бывают очень разнообразными по своим свойствам и качествам, а потому пользоваться ими следует только после ознакомления с инструкцией. Стоит также помнить о том, что вся спецхимия для очистки поверхностей – это крайне агрессивные вещества.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит обязательно почитать о том, как не разориться на ремонте автомобиля после ДТП , потратив минимум сбережений.

Чем отмыть битум с автомобиля

Длительный контакт используемых в дорожном строительстве смолистых материалов на основе растворителей с лакокрасочным покрытием автомобиля может стать причиной появления локальных дефектов. Обнаружив гудрон или битум на кузове, его следует отмыть с машины, не повредив ЛКП. Принять меры лучше сразу, не позволяя загрязнениям проникнуть глубоко в лак, при этом можно использовать как спецсредства, так и безопасные универсальные растворители.

В этой статье расскажем, как и чем отмыть гудрон с автомобиля без последствий и представим рейтинг специальных средств для удаления битума с кузова.

Что не стоит использовать для удаления гудрона от кузова автомобиля

Для начала разберем, чем нельзя удалять битумные пятна. Ниже перечислены вещества, которые малоэффективны в качестве средств очистки битума или/и могут навредить краске и металлу.

Чем не нужно чистить гудрон с машины смотрите в таблице.

Чем можно отмыть гудрон, не повредив лакокрасочное покрытие автомобиля

Чтобы отмыть битум с автомобиля, когда он свежий, не обязательно покупать специальные очистители битумных пятен. Нижеперечисленные вещества позволяют удалить поверхностные загрязнения, не нанося ЛКП вреда:

Очистка керосином будет эффективна для свежих пятен

• Керосин. Хорошо растворяет свежие пятна битума и гудрона, так как эти же смолы присутствуют в растворенном виде и в самой нефти, продуктом переработки которой является вещество. Отличается от бензина меньшей скоростью испарения, из-за чего и может нормально пропитать пятно прежде, чем улетучится в атмосферу.
• Уайт-спирит. Смесь нефтяных средних фракций, по составу похожая на керосин. Нормально пропитывает смолистые отложения, имеет среднюю испаряемость, поэтому держится достаточно долго для удаления битумных пятен.
• Антисиликон. Представляет собой смесь нефтяных фракций на основе лигроина. Будучи не столь летучим, как бензин, он тоже достаточно эффективен против свежих смолистых загрязнений.
• Растворитель 646. Многокомпонентный состав на основе толуола, спиртов и ацетона. В меру летуч – испаряемость примерно как у лигроина и керосина, хорошо справляется со свежими и небольшими загрязнениями.

Пары растворителя токсичны, а само средство разъедает кожу рук, поэтому лучше применять только на открытом воздухе и в перчатках.

Правила удаления битума с кузова машины

Чтобы отмыть пятна гудрона на машине вышеперечисленными средствами, нужно приготовить емкость с ними и мягкую салфетку. Порядок действий такой:

Самый дешевый способ очистки битумных пятен уайт-спиритом: видео

1. Хорошо смочите салфетку в керосине или растворителе из списка.
2. Тщательно промочите растворителем из салфетки место загрязнения, чтобы он начал впитываться в смолу.
3. Подождите около 5 минут, чтобы смолы размягчились.
4. Ополосните салфетку в растворителе и протрите место загрязнения.
5. Если пятно не удалено – повторите п. 1–4 несколько раз.

Меры предосторожности:

• все перечисленные составы огнеопасны и летучи, поэтому работайте вдали от огня;
• защищайте органы дыхания респиратором при обработке большой площади кузова;
• почаще ополаскивайте салфетку чтобы не допустить попадания твердой грязи, действующей как абразив;
• не трите с усилием, чтобы не повредить ЛКП.

Описанные варианты удаления гудрона и битума с кузова применимы для свежих загрязнений. Для удаления уже въевшихся отложений, которым больше суток, рекомендуется использовать специализированные химические составы!

Как правильно убирать битумные пятна: видео

Вариантов, чем отмыть битум с дисков, больше, так как их окрашивают безрастворительными порошковыми красками. ЛКП колесных дисков гораздо менее чувствительно к органическим растворителям, поэтому очистка колес от битума не требует столь осторожного подхода.

После удаления битумных пятен с кузова и колес машину желательно помыть. Используйте автошампунь или активную пену, чтобы убрать остатки загрязнений и растворителей. В конце мойки, для профилактики последующих загрязнений, обработайте кузов жидким воском, либо просто помойте машину на мойке самообслуживания, воспользовавшись всеми предлагаемыми функциями.

Чем нужно отмывать автомобиль от гудрона и битума?

Выбирая, чем удалить битум с кузова автомобиля при въевшихся загрязнениях, нужно учитывать цвет машины. Правильно подобранная химия в сочетании с грамотным применением позволит практически бесследно удалить битум и гудрон.

Основные требования к средству для очистки кузова от битумных точек:

Попытка очистить загрязнение кузова свежим дорожным битумом разными средствами

• Инертность к ЛКП. Хим средства должны эффективно разъедать битум и гудрон, но при этом не вступать в реакцию с лакокрасочным покрытием.
• Отсутствие пятен. После обработки загрязненных участков очистители не должны менять оттенок ЛКП.
• Отсутствие абразивных свойств. Важно, чтобы при очистке кузова в зону работы не попадали абразивы (песок, каменная крошка и пыль), а также чтобы само средство не имело свойств абразива.

Чем лучше отмыть битум с кузова автомобиля, в зависимости от цвета: особенности различных средств указано в таблице ниже.

Помимо цвета, значение имеет скорость реакции. Запущенные загрязнения, затвердевшие и въевшиеся в лак, удалять намного сложнее, возрастает риск повреждения ЛКП в процессе очистки. После ликвидации въевшегося битума на светлых машинах могут остаться желтоватые пятна, возможно помутнение лака и другие косметические дефекты.

Рейтинг лучших средств, которые отмывают битум

Выбрать хорошее средство от битума поможет наш рейтинг очистителей битумных пятен. Некоторые составы также позволяют растворять смолистые отложения растительного происхождения и следы от насекомых.

Топ средств, удаляющих битум на кузове: чем отмыть смолистые загрязнения, выглядит следующим образом.

Средство от смол Astrohim

Astrohim АС-395 – универсальное чистящее средство российского производства для удаления битума, гудрона, древесных смол и других въевшихся загрязнений. Жидкий, поэтому надолго на поверхности не задерживается, но хорошо проникает в труднодоступные места. Достаточно распылить на 2–3 минуты, чтобы состав сработал. Несмотря на невысокую цену, довольно эффективен. Пожалуй, лучшее средство от битума в форме жидкого спрея.

По артикулу АС-395 продается флакон объемом 500 мл цена которого 220 рублей.

• Плюсы:
• недорогой;
• эффективный;
• щадящий в отношении ЛКП;
• не имеет резкого запаха.

• Минусы:
• быстро стекает.

Очиститель от битума Kerry

Kerry KR-930 – бюджетный, но качественный отечественный очиститель битума и других смол. При распылении образует пену, покрывающую поверхность «шапкой» и проникающую в микрорельеф ЛКП. Для самой краски агрессию не проявляет, поэтому его можно выдерживать для растворения въевшейся грязи. По соотношению цены и эффективности это лучшее средство от битума на машине в форме пены по версии журнала “За рулем”.

Купить можно за 150 рублей в баллоне объемом 335 мл, его артикул для заказа – KR-930.

• Плюсы:
• недорогой;
• хорошо держится;
• не агрессивен;
• разъедает даже старые отложения.

• Минусы:
• резкий запах.

Очиститель битумных пятен Texon

Texon – бюджетное российское средство от битума для машины. Справляется как со свежими, так и старыми загрязнениями. Спрей наносится на очищаемый участок, где его нужно выдержать 5–10 минут. После того как спрей растворит смолы, их можно протереть.

Несмотря на низкую цену, качественно справляется даже со сложными случаями и имеет в меру выраженный запах. Агрессивности в отношении ЛКП и пластика не замечено. Справляется с удалением битумных пятен, смолы деревьев, древесных почек, следов насекомых на поверхности кузова, бампера, фар и хромированной решетки радиатора.

Очиститель битумных пятен Texon от бренда ПолиКомПласт продаётся в аэрозольном баллоне на 520 мл, по артикулу ТХ181155 (PL0128), его цена около 230 рублей.

• Плюсы:
• недорогой;
• работает против старых пятен;
• умеренный запах.

• Минусы:
• требует выдержки.

Antibitum Grass

Очиститель битумных пятен Grass – российский спрей во флаконе с триггером, который очищает автомобиль от битумной и древесной смолы. Сделан на основе органических растворителей, терпеновых масел и ПАВ.

Наносится на место загрязнения, выдерживается от 1 до 10 минут, после чего смывается водой. Эффективен против свежих и не очень въевшихся частиц смол, но может потребоваться несколько обработок с длительной выдержкой для удаления старых застывших пятен гудрона и битума. Запах выражен в меру, можно пользоваться без респиратора.

Очиститель битумных пятен Grass доступен в флаконе с триггером на 500 мл, артикул GRASS 150105, цена – около 280 рублей.

• Плюсы:
• умеренный запах;
• доступность.

• Минусы:
• требует выдержки;
• быстро ломается брызгалка;
• большой расход.

Очиститель от битумных пятен Элтранс

Элтранс EL-0301.03 – недорогой российский спрей-аэрозоль для удаления гудрона и битума с автомобиля. Средство не имеет резкого запаха, хорошо удаляет мелкие смолистые отложения. Средство Элтранс можно рассматривать как вариант, чем отмыть битум с колес автомобиля – оно безопасно для ЛКП, хрома, пластика и резины в том числе.

Купить средство от битума на кузове автомобиля Элтранс можно за 350 рублей, артикул баллона 400 мл – EL030103.

• Плюсы:
• не агрессивен;
• подходит для очистки от смолы с шин и дисков;
• экономно расходуется.

• Минусы:
• большие смолистые точки могут остаться и после двух раз обработки.

Очиститель в виде глины «Синяя глина» 3М

Чистит хорошо, но отличается не самым щадящим воздействием. Во избежание порчи ЛКП желательно применять с лубрикантом, тем самым нейтрализуя абразивные свойства вещества. Требует предварительной подготовки кузова. Если лак в зоне очистки заматовался – необходимо применить мягкую полировку.

3М 432 – это китайское мягкоабразивное средство в виде глины. Для использования необходимо отломить кусочек средства и слегка потереть им место, которое нужно очистить. При контакте с загрязнениями глина впитывает их, вытягивая даже мелкие частицы из пор.

Синяя глина 3М 432 для очистки лакокрасочного покрытия авто может применяться для удаления смолы, битума, опыла ЛКМ, гудрона, вкрапления песка, птичьего помёта и других загрязнений перед полировкой. Техника использования требует определенных навыков. Предусматривает применение на вымытом смоченном кузове, а после требуется повторная помывка кузова водой с протиранием замшей!

Кусочек синей глины 3M 432 (38070), весом в 200 граммов можно купить за 600 рублей.

• Плюсы:
• эффективная;
• не имеет резкого запаха;
• широкий спектр действия.

• Минусы:
• может оставлять помутнения, требующие полировки;
• нужен лубрикант;
• сложная техника использования.

Антибитум Liqui Moly Teer-Entferner

Liqui Moly Teer-Entferner – немецкое средство для удаления пятен битума и гудрона на автомобилях. Выпускается в виде спрея, упакованного в аэрозольный баллон объем 400 мл. Применяется для удаления дорожных и древесных смол, остатков насекомых. Отличается текучестью, поэтому надолго не задерживается, но хорошо проникает в поры и быстро отъедает загрязнения.

Подойдет как для удаления битума с белого кузова так и колесных дисков. А вот на пластике из поликарбоната применять нельзя! Поэтому если дорожный битум попал на фары, лучше выбрать другое средство. Имеет сильный запах, так что желательно работать на открытом воздухе.

Купить очиститель битумных пятен LIQUI MOLY можно по артикулу 7603 за 750 рублей.

• Плюсы:
• хорошо проникает в поры;
• эффективен против старого битума;
• можно очищать не только кузов, но и колеса.

• Минусы:
• резкий запах;
• цена в 3 раза выше, чем у конкурентов;
• нельзя удалять битум с фар.

Средство для удаления битума Kangaroo Tar Pitch Cleaner

Корейское средство в форме аэрозоля. Быстро справляется со свежими загрязнениями, удаляя их без выдержки. Подходит для кузова, также позволяет отмыть битум с дисков после поездки по свежему асфальту. Подобное средство рекомендуется держать при себе для оперативного удаления смол сразу после их попадания. А вот со старыми въевшимися отложениями Кенгуру справляется слабо.

Kangaroo Tar Pitch Cleaner продается в баллоне на 400 мл, артикул 331207, цена порядка 430 рублей.

• Плюсы:
• умеренный запах;
• не требует выдержки.

• Минусы:
• малоэффективен против въевшихся пятен.

Очиститель кузова от насекомых и битума DoctorWax

Чистит хорошо, но отличается не самым щадящим воздействием. Во избежание порчи ЛКП желательно применять с лубрикантом, тем самым нейтрализуя абразивные свойства вещества. Требует предварительной подготовки кузова. Если лак в зоне очистки заматовался – необходимо применить мягкую полировку.

DoctorWax – это американское средство против битума в виде крема в триггере. Благодаря густой консистенции хорошо задерживается на поверхностях, не стекая раньше времени и можно точно нанести на загрязнение.

Эффективен в отношении следов насекомых и старого слоя полироля, менее эффективен для свежих пятен гудрона, битума. Если смола застыла на поверхности ЛКП, то полностью удалить ее следы не удастся даже спустя 15 минут интенсивной обработки. Время выдержки требует не менее 3 минут, причем нужно наносить предварительно вымыв и высушив кузов. Запах умеренный.

Продается очиститель кузова DoctorWax по артикулу DW5643 в триггере объемом 475 мл по цене 650 рублей.

• Плюсы:
• хорошо держится;
• приятный запах.

• Минусы:
• не лучшее соотношение цены и эффективности;
• против застарелых пятен не подходит.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чем убирается гудрон?

Убрать гудрон с кузова авто можно:

• легкими и средними фракциями нефти (керосин, лигроин, очищенный бензин);
• углеводородными растворителями (уайт-спирит, антисиликон);
• специальными химическими средствами (глина, пена, спрей).

Как удалить гудрон с кузова автомобиля?

Чтобы отмыть гудрон с кузова автомобиля, нужно:

1. Обработать загрязненный участок растворителем или специальным средством.

2. Выдержать чистящее вещество около 5 минут.

3. Убрать остатки загрязнения салфеткой или губкой.

4. Повторить п. 1–3, если с первого раза все не отмылось.

Как удалить пятна от смолы с авто?

С пятнами смолы и с битумом, без повреждения краски, хорошо справляются бензин галоша и аммиак (нашатырный спирт). Лучше всего получится удалить, намочив ветошь и положив на смолу. А затем выждав 2–5 минут удалить загрязнение микрофиброй или ватными дисками. Главное не применять абразивных средств!

Можно ли удалять битум и смолу на горячем кузове?

Свежий битум на разогретом кузове удалять легче, так как он не успевает затвердеть. Но летучие растворители будут быстрее испаряться с кузова, поэтому лучше проводить процедуру в тени, дав автомобилю немного остыть. Или же применять кремообразное средство либо специальную глину (согласно инструкции).

Почему не убирается битум с кузова автомобиля?

Смолистые отложения впитываются в микроцарапины и поры ЛКП, откуда их вымыть очень трудно. Для удаления таких загрязнений нужны сильнодействующие химические средства, но гарантировать идеальный результат невозможно, особенно если не придерживаться четкой инструкции, указанной на упаковке очистителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Источник https://ak1310.ru/pokraska/belye-pyatna-na-svezheokrashennom-lake-akrile-vsyo-o-remonte-lada.html

Источник https://novate.ru/blogs/060721/59665/

Источник https://etlib.ru/blog/1350-chem-otmyvat-bitum-s-avtomobilya