Коробка передач для автомобиля ГАЗ-3307

Акпп от Тоеты в Волгу с родным мотором ⁠ ⁠

Как оказалось пост моего товарища @gromt набрал популярность и есть желающие увидеть процесс. Не ожидал что столько подписчиков наберется.

Вот вам товарищи подписчики пост как мы это с батей делали.

Фоток будет много, и будет 2 поста с подготовкой и установкой и уже настройки и поездками, оторая почти законченна и обязательно выложу разгон до 100 км по GPS, но учтите мотор сток.

Загружу видео запуска мотора, как оно работает и переключается на скорости как обгоны на трассе делаю, в пробках теперь одно удовольствие ездить, колодки кстати придется чаще менять

Тоета в 95 году сделала надежную и непробиваемую 340 коробку. неужели нашим было лень сделать что то свое на поток на не опытную партию как обычно, с тоетовскими моторами или салонами от ателье и предлагать в продажу, возможно что на автомате Волга продавалась бы лучше, или ставить уж 340 если свои не могут.

Предвидя коментарии мол с завода выходили Волги на акпп, скажу что это не с завода, а с ателье при заводе, где на заказ их делали, но формально с завода, и там уже был тот самый пресловутый свап, который сейчас такую популярность набрал, Газовцы работали на своей коробкой но дальше опытного образца не ушло.

Т.к от Волги мне хочется плавности и я искал именно технические решения по ино коробкам, но не находились решения которые мне хотелось применить с учетом отсутствия необходимости координальных изменений в кузове или моторе, а так же с учетом что бы всегда можно было откатиться назад, вергуть ручную.

Свап не хочется это просто, дорого, и скучно и не интересно, мотор от тоеты мощнее, жрет больше как ни крути его желание полетать будет иметь место, еще в ГАИ и оформление необходимо если планируются путешествия по стране, если не делать то бояться проверок на дорога[ где принципиальный гаишник увидев селектор попросит открыть капот, вообщем переделки более масштабные и затратные.

И главное это уже не будет не Волга, чтобы понимали это как у академика с его бмв мотором и шасси вкоряченного в остатки от зила, и еще называет это все зилом, где от зила только металл остался и фары, а по большому счету он просто нагрузил бмв лишним весом и гоняет с другими машинами, до того как онэто слделал была серия где он родной мотор тюнил, это было интересно, вообщем не то, даже думал над установко от чайки редкой 3х ступки, но довольно дорого и ремонт опять же, запчастей нет, на заказ только.

Через год после покупки авто (2012) задумался а не поставить ли мне автомат на волгу, надоела мясорубка, да и левая нога к вечеру пятницы заметно дает о себе знать в Московских пробках, шум первички заводской неустранимый дефект, постоянный выжим сцепления, жуткий вой коробки на высоких оборотах, да и ремонт коробки стоит минимум 6 + снятие и установка итого 9 выходит с заменой масла, при этом во Владике автоматы от 3500 с доставкой 5000

Переодически на протяжении последних 2х лет (и 3x ремонтов родной кпп на сумму 15000) гуглил тему инородных акпп установленных на другие моторы.

Сначала нашел информацию о коробке бмв на тоета моторе, потом на уаз кто то запилил запись, мужики реально поставили тоетовскую коробку с полноприводной и раскрыли тему, у них был вариант через изготоволенный заново колокол для сращивания или плиту (дешевле), затем узнал каким способом управлять коробкой, так как ставить обычный гидротрансформатор не пойдет, он будет по оборотам переключаться, и совершенно не тогда когда нужно, а ставить лишь бы было, не подходит. Так узнал что есть блоки управления, делают наши ребята.

Начало долгостроя было положено 10 декабря 2017, когда была заказана переходная плита, и куплен длок управления…

Стоимость на текущий момент уже 60 тысяч, с всех учетом мелких деталей, хомутов, трубок, винтиков и мелочевки.

Первым делом занялся электрической частью, без управления АКПП, электрическая АКПП не будет работать без управления, после понимания что коробкой управлять получится, перешел к этапу сборки комплектующих.

От части в принятии решения повлияло то что на раннем этапе процесса изучения опыта эксплуатации по этому блоку, нашел драйвовчанина который мне его по хорошей цене отдал.

Выбирал между 340 и 650 разница с скоростях и передаточных, так как я не собираюсь таскать тяжести и тошнить в правом ряду, 5 скоростей самое то, и по передаточным совпадает до 2 знака.

Мозг будущей системы, я с ним еще долго потом разбирался, никаких инструкций нету, разработчик играет в рыбку, хорошо продавший мне блок человек подсказал некоторые настройки а далее все на ощупь, было.

выглядит компактнее чем рычаг.

после всех примерок нашли идеальное положение что бы не мешало воздуховодам и торпеде.

гонялся за этой кучкой проводов не одну неделю километров намотал, и в итоге нашел на разборе недалеко от дома за 500 р, очень тогда радовался помню, не мог без этого электрикой с батей заняться.

это есть плита, цены не малой, но все подошло как родное + стартерный венец,

вот в таком виде я ее забрал,

новый стартер, китайский только, но и мощность которую он должен крутить меньше, думаю поживет нормально.

Бы выбор брать по 1 л, или сразу 20 по цене 10, решил что еще пригодится.

Пока все неплохо, мусора и обломков нету, надеюсь что механика в порядке

пришлось срезать немного колокола на коробке, не помещался стартер.

подгоняем зацепление стартера

для предварительно примерки и подгонки был куплен убитый блок от 406 мотора, и как шаблон использовали

только только поставили и притянули, это было самое простое и быстрое дело.

Идеально подошел радик от митсубиси, как родной, а верхнее крепление от ремней безопасности газели

термостат, от туарега, открывается в случае нагрева до 80, на практике 80 уже через 20 минут езды, полезно только зимой будет.

болты на подушке специально сделал подлинее, потом приварю крепление трубы и обре уже это промежуточный этап.

вот так я варил и бегал примерять по месту, варил той же трубой, она в хорошем состоянии еще. как сгниет надеюсь уже сделаю гараж и смогу акуратно сварить новый грушитель.

жутко не удобно без ямы лазить и примеряться, в итоге пришло распилить и отогнуть, а то задрал сильно высоко пламегаситель. ничего не задевает и удобно гайти крутить если что.

тот самый асин, настоящий самурай

ГАЗ авто

124 поста 515 подписчиков

Правила сообщества

-запрещены любые виды оскорбления пользователей

-не допустимы автом-мото срачи

Термостат лучше выкинуть, от него и зимой толку не будет, проверено, трансмиссия итак достигает нормальной температуры, а главное для нее не допускать перегрева, я эту тему уже вдоль и поперек изучил, акпп нагревает себя отлично. Он нужен для мизерной экономии и конечно экологии, во многих странах Европы запрещено прогревать двигатель и с термостатом во время езды трансмиссия чуть быстрее прогревается, что влияет на кпд при коротких поездках. Зато он может заклинить, чем быстро приведет к фатальному перегреву, далеко не один туарег так уехал в ремонт. Хорошее охлаждение отдельным контуром, как вы сделали — залог долгой жизни и надежности акпп. Главное не эксплуатировать ее с повышенной температурой, резко уменьшается ресурс атф, портятся эластомеры и в результате ресурс трансмиссии снижается, поэтому не стоит экономить на радиаторах, а когда поставите мотор помощнее, то тем более.

Разве бывают движки что жрут больше волговского)

«Волга» с автоматом очень достойный вариант. Если бы свою не продал, после этой статьи обязательно заморочился бы.

Для чего на ржавой Волге такие навароты?

Отличный пост, спасибо))

а теперь гораздо более интересный вопрос: как это регистрировать ?

Слишком много заморочек для родного двигателя. В 2014 году поставил на свою волгу 1980 года коробку от 90 марка. Из всей электроники на ней только разъем подачи 12 на соленоид отключающий 4 передачу и колодка с проводами сигнализации о включеной передаче. Управление коробкой при помощи тросика кикдауна (пришлось помудрить). Переключения передач плавнее чем на понтиаке (вторая машина). Кстати охлаждение коробки подсоединил к родному маслянному радиатору системы охлаждения двигателя. А вот интересный вопрос по спидометру. Каким образом подсодинил? У меня двигатель 24Д запиленый под 92 бензин и тросик от коробки через переходник идет на спидометр (родной волговский). Показания спидометра на удивление точные, как будто коробку делали для волги!

В итоге затраты минимальные. В 2014 году в Томск из Владика прислали за 5000 руб. и 950 руб. за пересылку. Дальше только руки и место (я тогда в сервисе работал — повезло), плюс масло, остальную мелочевку с полки взял.

Приветствую!
Очень удивлён, что смог увидеть ~относительно~ свежий проект по свапу АКПП на ЗМЗ)
И знаете? Решил попробовать!
Помогите пожалуйста разобраться)
Сейчас на Газели некст и уазики ставят автоматическую 6-ступку 6L50 от Кадиллака. Как считаете, актуален ли ещё AISIN 35-50ls, или есть смысл посмотреть на 6L50?
Собираюсь интегрировать АКПП на Крайслер, а не 406. Как думаете, будут ли какие фатальные подводные камни, крое необходимости изготовления другой переходной пластины?

Ну и, с дуру.. Не возьмётесь за проект?)

Да, это верно, Волга 100+ кондей 40+ АКПП 60 + газ 4 поколения 15, и нет проблем с угоном запчастями и если авария, капиталка мотора мне обошлась по запчастям 20+15 работа, и все это размазано на 5 лет владения

Текст, картинка, текст, картинка, что, так сложно запомнить

сейчас реально есть возможность вырезать переходную пластину толщиной 10-20мм, лет 5-7 назад с таким отправили бы на фрезеровку за 100500 других рублей

ну и да, aisin — это не только toyota, это и honda и вообще всё, что у японцев есть.

Тойота, а не Тоета.

Ну и зачем, если делать так ставить тойотовский двигатель вместе с АКПП а не страдать ерундой

У тебя не электроника, а говно, я бы всё переделал, ибо тут если переклинит — пиздец коробке, а может и тебе.

Возможно я не прав, но имя такой колосальный опыт и ремонтную зону.

можно спихнув старую волгу отремонтировать и продать пару трйку битых купить вообще серьезное транспортное средство. а тут. жесткое вложение в ничто.

может конечно я зануда.

Хз что такого эдакого в автомате. Как по мне, так ручка гораздо удобнее. Но вообще чисто технически переделка крутая!

Жигули на джинсовке⁠ ⁠

Роспись выполнена специальными красками по ткани. Вещь можно стирать!
Процесс росписи вы можете посмотреть по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=1eGtPMNnEP0

Продолжение поста «Папа едет домой! (часть 1)»⁠ ⁠

Мастера: Василий Михайлов, Александр Финенко, Кирилл Нечаев, Андрей Анисимов

Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 2. Плата переключения⁠ ⁠

Начало вот тут — Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1 Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1

После отладки и всех испытаний блока управления сделал печатную плату переключения , чем и с вами делюсь. Очень удобно вышло в итоге, проверено уже на десятках блоков

Вот схемка простая, которую я накидал и использую успешно. Вот файлы платы в JPG и Sprint-Layout, при печате из Sprint-Layout не забудьте ее отзеркалить.

Так как платы редко делаю то использую старый добрый ЛУТ Хотя сейчас на фоторезист перешел но фоток не делал

Распечатываем и переносим с помощью утюга на стеклотекстолит рисунок дорожек.

Теперь надо вытравить. Давно не использую хлорное железо. Использую перекись водорода, лимонную кислоту и соль. Просто, быстро и не грязно.

Перекись водорода 3%-я — 100 мл. Обычная из аптеки.

Кислота лимонная – 30 грамм.

Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).

Смешиваем и закидываем платы. Сразу же начинают пузырьки весело идти

Через пол часика все готово.

Эх, картридж на принтере почти кончился. Обратите внимание на площадки. Это из за того что даже на максимуме принтер у меня бледновато печатает. Но не критично пока, облудим по сильней, такие дефекты не страшны в данном случае.

К стати, ни у кого не завалялся картридж не нужный на раритетный лазерный принтер HP LJ 1100?

Плата готова можно приступить к сборке. Так как в схеме всего шесть деталек то процесс проходит быстро и не напряжно.

После сборке надо оттестировать ее. Подпаиваем провода и подключаем к стенду. Гоняем во всех режимах. Все ОК, можно ставить

Примеряем все. Паяем бутерброд. Пайка не очень красиво смотрится, это я сверху контакты за армировал проводком. Не очень красиво зато надежно. Два вывода вверх это питание и земля схемы. За одно они выступают как крепежные элементы платы.

Устанавливаем и подпаиваем плату по питанию.

Подсоединяем управляющие входа-выхода в микросхемам памяти. Места подсоединения к микросхеме заливаем чем ни будь для фиксации, это в принципе не обязательно но на всякий случай.

Теперь подключаем блок управления к компьютеру и тестируем во всех режимах а так же с пристрастием проверяем чтение-запись прошивок.

Осталось сделать вывод и собрать блок в корпус.

Вывод у меня простой и надежный – гнездо 3.5. Удобно и всегда под рукой

Рекомендую использовать качественные гнезда, как у меня. Обратите внимание что пружинные контакты прижимаются не только за счет своей упругости но и поджимаются пружинами. На мой взгляд это самое хорошее решение в данных разъемах, имхо конечно. Единственно он не подходит если блок стоит под жабо, без гермобокса, тогда герметичный разъем нужен.

Делаем отверстие в корпусе, где вам удобно, мне вот тут удобно для дальнейшего подсоединения провода.

Залачиваем схему. Это не обязательно, но я лачу все что на улице работает, хоть и в сухом месте.

Так же сделал себе вот такой короткий переключатель прошивок с кнопкой перевода блока в бут режим. Удобно на столе экспериментировать. А можно геркон изнутри блока приклеить и использовать магнит для переключения

Подключать к кнопке в салоне буду с помощью банального аудио удлинителя джек-джек.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла

Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1⁠ ⁠

Дело было вечером, делать было нечего Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.

У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались

Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо

Мне видится два варианта реализации:

1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.

2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.

Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.

Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим

Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.

Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.

Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.

Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего

Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))

С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод

По названию вы уже поняли как это выглядит.

Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.

При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему «худить» не надо

Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.

Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.

Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо

Все работает. Красота…

Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.

Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.

Набросал простейшую схемку.

Оптрон у меня — 6N137SD

Приступим с сборке.

Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.

Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.

Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.

При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.

Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.

Переключатель смонтировали, теперь резисторы…

Вид фас и профиль

Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…

Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…

К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте В нашем случае можно

Финальная проверка работы… Все Ок.

Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.

Ну вот и все, двухпрошивочный блок готов. Правда просто?

Собираем – проверяем на столе. Все отлично работает.

Ставим на машину, тоже все отлично, переключается «на лету».

На этом пока все, конец первой части Ни гвоздя вам ни жезла

Средство передвижения)⁠ ⁠

Мощный «Запорожец»⁠ ⁠

Subaruцикл⁠ ⁠

Мотоцикл с двигателем от Subaru.

Впускной патрубок на дизельный УАЗ⁠ ⁠

Подобное к подобному, как вы знаете, тянется. Поэтому и заказы у меня всё меньше похожи на стандартное изготовление оградок на кладбище и калиток на дачу. А всё почему? Потому, что мне нравится решать непростые задачи. Например слепить кастомный интэйк на УАЗ, в который вкорячивается мерседесовский дизель.

ТЗ звучало так: вот тебе образец, только он ваще не похдодит, а надо сделать новый, другой и чтобы подошло.

Аааа, ну ёпт! Это как раз именно то, что я и делаю большую часть времени.

Забегая вперёд, получилось так:

Самое простое было вырезать фланец из нержавейки 6мм. и присобачить к нему аккуратненько подплющенную прессом трубу 53х2,5 опять же из нержи. После чего, оно крепится на железный кирпич и смотрится, как и куда дальше вести следующие трубы.

А дальше уже вовсе нетривиально. Это же не новое изделие, которое сам проектируешь как удобно. Это подкапотное пространство. Т.е. двигатель стоит в единственно возможном положении и турбина прибита в единственно возможном месте. Т.о. получается, что труба в целом должна идти на 13 градусов вперёд по курсу автомобиля с подъёмом на 6 градусов, а потом должна опускаться вниз под 90 градусов, но переходом 2х45. И в довершение всего, турбина чуть наклонена в сторону салона, т.е. ааааааааааааааааааааааблин. Все трубы надо запиливать на неимоверные углы в двух плоскостях. Сделал на прихватках:

Пришлось ехать к заказчику, потому, что своими глазами увидеть — гораздо лучше чем услышать пересказ. Примерили. Вроде везде попал с первого раза. Но тут ваще зазора нет, там ещё что-то. Короче, по факту пришлось разбирать железяку и запиливать заново и собирать по новому. На всякий случай в середине трубы сделал обнижение под притяжку хомутом. Если что-то будет меняться — заказчик просто отфигачит одно колено болгаркой и дальше поведёт силиконовыми шлангами. Вощем, итог:

Из этой трубы надо отбирать давление на датчик. Для этого на маленьком токарнике выточил вот такой вот штуцер под родную трубочку:

И впаял его в интэйк латунно-серебряным припоем.

Ну и чтобы два раза не вставать, ещё были сделаны кастомные штуцера на масло, антифриз и воздух. Детальки точёные и паяные.

Ну и в сборе на УАЗе:

Даже жалко, что эту красоту никто не увидит. Хотя, стопэ! УАЗы довольно часто загорают с открытым капотом, из-под которого торчит несколько жоп! Увидят.

Трость для друга⁠ ⁠

Как то давно друг попросил меня сделать для него трость. Но не обычную а с христианскими символами. Я подумал подумал и сделал верх из груши а саму палочку из дуба. Когда все было готово я решил протонировать её но с цветом и тоном промахнулся. С горя взял и покрасил всю чёрным художественным акрилом. Затем решил с чистить его но таким образом чтобы чёрный цвет остался в углублениях. Потом ещё раз протонировал другой морилкой и покрыл лаком.
Итог на фотографиях.

Мой третий портмоне.⁠ ⁠

Подписчикам, по традиции отдельный, благополучный բարև.

Вот и пятница — вот и я)

Попался мне как-то вот этот пост.

@Sancho007 — ты просил отписаться, если кто-то решит попробовать себя в работе с кожей.

Вот моя третья работа. Первые две в комментах.

Кароч, нашел кожу хз какого сорта и типа. Определяющее слова тут кожа.

Описывать процесс не буду.

@Sancho007 — Когда увидел твой гоманок, я просто загорелся замастырить такой же.

Но когда почитал и посмотрел пару роликов о работе с кожей, огонь почти потух.

В моем городе герое нет ни одного ателье работающего с кожей.

И найти кожу, а тем более инструмент вообще не реально.

Угольки желания медленно тлели.

И тут мне Бог послал Лешего, который предоставил мне и инструмент и кожу.

Вот просто так — Хуяк! и у меня все есть.

Это к слову о том, что мысль материальна.

Вот ты о чем-то думаешь, мечтаешь, визуализируешь.. и ничего не происходит.

А я подумал и — вжух!

Может все дело в самих думках и желаниях?

Ну, типа, если хотеть чего-то не того, то хер тебе.

А если хотеть того самого — то — На!

Вот только кто определяет, что является чем-то не тем, а что тем самым?

Выходит, что кожа убитого животного — это то самое, а две проститутки и мульт долларов — это что-то не то.

Ну или как это объяснить?

Ну вот реально, со времени публикации поста @Sancho007, прошло 34 дня.

У меня не было ничего — ни кожи, ни инструмента.. и даже знакомых, кто мог бы одолжить мне эти инструменты.

Только сильное желание и мечта.

И у меня портмоне.

А о мульте баксов я мечтаю с тех пор, как понял ценность денег.

Да что там мечтаю, я их уже и тратил, проебывал, вкладывал в бизнес, благотворительность, отдыхал на лазурных берегах. и все это, засыпая в однушке на периферии.

Да не, это не слезы. просто что-то в глаз попало.

Какие наши годы.. Еще заработаем лям бакарей.

Когда экономика Америки рухнет и 100 баксов будут стоить 1 рубль.

Хотя, знаешь, если серьезно — то я считаю, что не в деньгах счастье.

Не думаю, что все имеющие состояния люди счастливы и довольны жизнью.

Может я и ошибаюсь. поправь меня.

Деньги не обязательная составляющая счастья.

Но без денег, сука, никуда.

Поэтому я и сделал свой портмоне.

И пусть не миллион, но положил туда свою денежку.

Ведь как сказал один умный человек —

«Пока ищете смысл жизни, копите деньги».

А на сегодня пожалуй все.

Всех с пятницей.

Рад был вас видеть).

Ну а пока — пока!

Предновогодний календарь для детей за 2 часа.⁠ ⁠

Подписчикам, по традиции, отдельный, зимний йо-хо-хо!

Всех поздравляю с пятницей, и как совпало, с первым днем зимы.

Сегодня пост для тех у кого есть дети.

Хотя, если у тебя хоть кто-то есть — тебе может пригодиться.

Идею мне подала жена, её она увидела у подруги, которая вычитала где-то на форуме, что одна девушка видела такую забаву у одной знакомой, которой рассказали, что так делали для своих детей.

Короче автора я не знаю — поэтому тег МОЁ.

И да, сегодня я буду описывать процесс. Иначе ты можешь ничего не понять.

Для начала добудь цветной бумаги.

я взял 7 цветов. Каждый цвет — день недели.

Пятница — синий (но это не точно).

Нам нужно сделать 31 день. Весь, мать его, декабрь.

Делаем из каждого листика конвертик.

Я сразу не склеиваю, потом поймешь почему.

А не склеивал сразу, чтоб маркером не пропитать конверт насквозь.

Нумерую каждый день.

Получился вот такой конверт.

Так, конверты готовы, дальше самое интересное.

Конверты нужны для того, чтоб в них вложить задания и прочую веселуху для детей.

Для заданий я нарезал простой офисной бумаги.

На бумажках пишешь задания, или загадки, или что хочешь..

Если у тебя нет детей, пишешь задания для второй половинки.

Ну или на крайняк для кота.

Понятно, что под каждое задание придется подготовить реквизит.

Ну это уже дело пятое.

Можешь придумать задание без реквизита — ленивая ты жопа.

Эти конверты отсчитывают дни до Нового Года.

Начиная с сегодняшнего, 31 день до дня Х.

Первым я вложу задание — Написать письмо Деду Морозу.

И, каждый день открывая конвертик — дети будут видеть сколько дней осталось и с интересом (я надеюсь) выполнять задания.

Сегодня дети сядут писать письмо.

Примерно так это будет выглядеть на стене. Только начиная с 31 и до 1.

Я фотал на работе, для примера, чтоб тебе показать.

Ты можешь украсить мешурой или дождиком. И украсить сами конверты.

Блин, пожалуй я тоже украшу.

В общем вот такая вот идея. Можешь воплощать ее как угодно, дети оценят.

Не обязательно делать весь месяц. Можно сделать 20, 15, 10 или неделю до Нового Года.

Знаю, что для нас, это уже не такой волшебный праздник.

Но ведь мы когда-то верили в волшебство и Деда Мороза.

Давай подарим нашим детям (или близким, или коту) хоть немного волшебства и ожидания праздника.

Глядишь и сами загоримся)

Дарите хорошее настроение.

Увидимся, как всегда, в пятницу.

Ну а пока — пока!

О мягкой мебели и перетяжке.⁠ ⁠

Здравствуй уважаемый подписчик. Удивил же ты меня вопросом о перетяжке. Специально для тебя напишу подсказку по перетяжке дивана.

С чего бы начать. Мебель особенно мягкая, штука странная. Если твой старый продавленный друг тебя полностью устраивает, а новый стоит дорого и ты действительно не думаешь что он будет лучше, что же засучи рукава, а прежде почитай).

Думаю что для начала лучше чуть чуть рассказать о тканях причем с точки зрения обывателя а не продавала, мастера а не комерса.

Ткани. Их куча и все хорошие, но мы же понимаем что не все подойдут, и не все понравятся. Мебельные ткани как раз отличаются плотностью.

За много лет ремонтов, я могу различить ткани такие как:

рогожка,гобелен,флок,шиншилл,велюр, кожа, кожзам,экокожа, замша, жаккард.

Остановимся на самых основных, таких как рогожка,гобелен,велюр,флок и немного о кожзаме.

Рогожка- обычная плетёная ткань причем не хитрая, без рисунка. Чистится как правило плохо, химчистка помогает но опять же редко. Как правило что бы мебельщики не делали но со временем теряет форму, растягивается и покрывается зацепками, углы мебели становятся со временем пожабаными. Поэтому если есть дети, животные лучше забыть про этот вариант.

Гобелен- практически брат рогожки. Хотя способ производства и отличается но характеристики примерно одинаковые. Отличие как правило в чуть большей плотности ткани и возможностью подбора рисунка (раппорта).В народе — пылесборник. Даже сейчас у нас в СПб полно мебели в гобелене которому за 20 лет. Жаль сейчас таких качественных уже не найти.

Велюр и флок))) они как братья. Именно велюры толкают лохам и продают богатым.

Не поймите неправильно ткань отличная, ворсистая, нежная, с ярким цветом и даже иногда с нехитрым рисунком но есть но)))

Даже не знаю как это описать. Наверное это опыт.

Очень много времени я трачу на разъездную работу (выезд к клиенту). Жилищ повидал очень много. Лет с 15 мотаюсь). В основном типичная семья это мама,папа,1-2 ребенка,кошка/собака. Диван как правило стоит у телевизора. И вот представьте, там сидят/лежат/кушают/пьют/потеют/пукают и даже пардон е*»*ся все кому что из этого доступно. Вообщем не выдерживает велюр нагрузок. Особенно впечатлила недавняя история с диваном ф.8м***а, диван за 250к за год стал похож на 7-10летний.

Из-за нежной структуры ворса он впитывает загрязнения, но не отпускает их.

Кстати очень часто продавцы толкают велюр как антивандальную ткань-Ах жаль что она не такая.

Отсюда самый логичный вывод: если вы можете просто аккуратно сидеть и не допускать «интенсивного использования» то это ткань для вас. Велюр очень приятно использовать на стулья (комнатные, не кухонные), прихожие, изголовья, пуфики, и прочую мелочь. Свойство анти-когтя есть но небольшое.

Найти велюр просто. Нужно просто поводить по нему пальцами, и останется слегка заметный рисунок. Это так называемый эффект муар. Имитирует бархат)))) а на деле бежевый велюр на новом диване,освещённом солнцем-выглядит так словно на нем сидели бомжи и бегали крысы. В общем если у вас нет крутого дизайна и условия довольно сложные то лучше воздержитесь.

Итак товарищ флок. Состоит он из ворса похожего на велюр, но заметно более грубого; клеевого слоя; подкладочной сетки. Так как ворс гораздо грубее он много чего выдерживает сам по себе + в настоящее время появились флоки с пропитками типа easy clean. На деле : отталкивает воду; моя кровь смылась начисто на белом флоке (влажная салфетка);держит когти на 4-5; смываются фломастеры,если успели). Минусы: салится; выцветает, плохо драпируется, бедная цветовая гамма, отсутствие интересных рисунков.

Разобью сразу миф об антикогте))) Флок не является панацеей, он маскирует следы когтей. Коготь проходит ворс стоящий вертикально вверх и проходит сквозь довольно плотную сетку. Как только коготь вынимают, слегка эластичный клей с сеткой стягиваются обратно сдвигая ворс. Еще есть исключительные момены когда коготь и не проходит сетку а только уходит под клей. Вот и весь анти-коготь))) если котэ лупит прицельно одно место то там хоть железом обивай. Если перманентно, то вы решите проблему надолго, на практике от 4 до 15 лет. Он увы но салится, если за ним не ухаживать. Дальше просто меняют.

Кстати хорошо моется водой и мылом, не переносит растворителей и химии. У ворсовых тканей клеевой слой это слабость.

Прости, но что то устал под вечер поэтому по кож заму и замене блоков постараюсь написать завтра. А вообще мебель это интересно, так получилось что работу мастеров я наблюдал с 9, а пробовал делать первые шаги с 10). И знаешь я до сих пор нахожу в своей работе удивительные вещи и решения. Пробуй у тебя все получится. Сорри за пунктуацию, у меня с ней беда).

Коробка передач для автомобиля ГАЗ-3307

Четырехступенчатая коробка передач (КПП) грузового автомобиля ГАЗ-3307 практически ничем не отличается от коробки ГАЗ 53 12 последних годов выпуска. Поэтому при покупке запчастей на многих каталожных номерах можно увидеть маркировку «53» или «52». КПП от полноприводного ГАЗ 66 во многом схожа с КПП ГАЗ-3307 и коробкой передач ГАЗ-53.

Модификация автомобиля ГАЗ 3307 с будкой

Но в ней нет шестерни для привода спидометра, потому что она установлена в раздаточной коробке.
КПП или коробка переключения передач используется в автомобилях для передачи крутящего момента двигателя на колеса.
КПП 3307 имеет довольно простое устройство, в схеме легко разобраться даже не очень сведущему в автомобильном ремонте человеку. А вот определить причину неисправности и заменить необходимые детали будет несколько сложнее.

Механическая коробка передач

Механическая КПП (а именно такая устанавливается на новые модели ГАЗ-3307 и КПП ГАЗ-3309) представляет из себя совокупность валов и шестерней, различные комбинации которых позволяют изменять передаточное число между двигателем и колесами. Переключение передач осуществляется при помощи сцепления.

Используемая в ГАЗ 3307 коробка позволяет автомобилю осуществлять движение вперед на одной из четырех передач, а так же назад.

Устройство КПП ГАЗ-3307

В корпусе располагается два вала — первичный, соединенный с маховиком двигателя через сцепление, и вторичный, осуществляющий вращение колес.

Объединение косозубой шестерни с первичным валом характерно для грузовых автомобилей, подобные конструкции использовались и в других КПП автомобилей ГАЗ, а так же в автомобилях, выпускаемых другими отечественными заводами.

Включение заднего хода осуществляется при помощи набора шестерней, задействование которых приводит к обратному вращению вторичного вала.

Так выглядит коробка передач для ГАЗ 3307

Включение первой и второй передачи происходит напрямую при помощи рычага переключения, включение третьей передачи и четвертой осуществляется при помощи муфты — это связано с тем, что третья и четвертая передача работают при помощи одной шестерни.

Четырехступенчатая коробка передач 3307 состоит из следующих частей:

• Корпус, он отлит из чугуна;
• Крышка с механизмом переключения передач (вилки, штоки, фиксаторы и пружинки фиксаторов);
• Рычаг КПП;
• Вал первичный;
• Вал вторичный;
• Вал промежуточный (блок шестерен);
• Шестерни первой, второй, третьей передачи, а также блок шестерен заднего хода;
• Подшипники (игольчатые и шариковые);
• Муфта 3–4 передачи;
• Сальники и прокладки.

В корпусе предусмотрены пробки для заливки и слива масла. Сливное отверстие находится внизу корпуса, заливное расположено сбоку корпуса.

Схема устройства коробки передач

Масло заливается в КПП до тех пор, пока оно не потечет из бокового контрольного отверстия при наполнении коробки маслом.

В целом КПП получилась весьма надежной и простой в использовании. Достаточно тривиальная процедура снятия КПП, ее разборки, сборки и установки была по достоинству оценена механиками. Обслуживание КПП и замену масла можно производить при помощи специального отверстия для заливки и магнитного лючка для слива отработанного масла.

Принцип работы КПП 3307

КПП 3307 трехходовая, то есть рычаг переключения ходит в трех положениях. При перемещении рычага влево включаются 1 и 2 передачи, по центру 3 и 4 передачи, при смещении рычага вправо и назад включается задний ход.

Принцип работы КПП

В механизме переключения предусмотрено устройство, исключающее возможность включения двух скоростей одновременно.

Включение передачи происходит по следующему принципу:

• Рычаг при перемещении двигает шток с вилкой;
• Вилка переключения передач передвигает шестерню соответствующей скорости (на 3 и 4 передаче перемещение передается через муфту);
• Первичный и вторичный вал имеют прямую связь на 4 передаче или соединяются между собой на других передачах с помощью промежуточного вала. Таким образом, с двигателя крутящий момент передается на вторичный вал;
• От вторичного вала движение через карданный вал поступает на задний мост, приводя автомобиль в движение.

Неисправности КПП ГАЗ 3307

Коробка передач 3307, как и все другие КПП, тоже периодически нуждается в ремонте. Она достаточно надежна и вынослива, но часто работает на больших нагрузках.

Характерные неисправности КПП:

• Не включается одна из скоростей или включается с хрустом и большим трудом;
• Плохо включаются все передачи;
• При нагрузке «вылетает» скорость (или несколько скоростей);
• Передача заклинила и не выходит в нейтральное положение;
• Слышен повышенный шум (или вой) при движении на всех скоростях (или на некоторых);
• На холостых оборотах слышен шум, при нажатии на педаль сцепления посторонний звук пропадает;
• Из коробки течет масло;
• При движении слышен треск на какой-то одной из скоростей.

Отремонтировать КПП 3307 несложно – она легко снимается и разбирается, цены на запасные части относительно низкие. Важно еще то, что дефицита с деталями нет, и приобрести их можно в любом специализированном автомобильном магазине.

Типичными поломками КПП 3307 являются:

• Износ зубьев шестерен или скол зубьев;
• Сколы зубьев блока шестерен;
• Срабатывание рабочей поверхности вилок переключения;
• Износ первичного вала, а также его подшипника;
• Выход из строя сальников.

Чаще всего коробку приходится ремонтировать в случаях, если автомобиль постоянно перегружают. К неисправностям приводит и неправильная эксплуатация. На КПП 3307 отсутствуют синхронизаторы, и при переключении скорости необходимо делать двойной выжим сцепления. Пренебрежение этим правилом приводит к хрусту при включении передач, соответственно, и к преждевременному износу шестерен.

Снятие и установка коробки 3307

Демонтаж и монтаж КПП сделать несложно. Нужно только учитывать вес агрегата (56 кг), поэтому для снятия и установки нужно 2 или 3 человека. Проще всего работы производить на яме. Демонтаж выполняем в следующем порядке:

• Разбираем пол в салоне около рычага КПП;
• Снимаем рычаг передач;
• Откручиваем карданный вал;
• Отсоединяем от коробки тягу ручного тормоза;
• Снимаем вилку сцепления;
• Откручиваем трос спидометра;
• Отворачиваем четыре гайки крепления коробки к картеру маховика двигателя;
• Демонтируем коробку.

Устанавливают КПП в обратном порядке. Если агрегат подлежит ремонту, то масло удобнее слить сразу, пока коробка еще стоит на автомобиле.

Разборка и сборка КПП

Для того, чтобы провести дефектовку с последующим ремонтом, коробку передач необходимо разобрать.

Так выглядит разобранная КПП на ГАЗ 3307

Какие бы предположения не были о возможных дефектах, точно определить детали, подлежащие замене, можно только при тщательном визуальном осмотре.

После снятия коробки и слива масла можно приступать к ее разборке. Разборку следует начинать с демонтажа крышки с механизмом переключения передач. Для этого устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение и отворачиваем шесть болтов крепления крышки.

Затем откручиваем четыре болта фланца первичного вала и снимаем его. Следующим шагом следует вынуть первичный вал. Первичный вал вынимается в положении, когда проточка на прямозубой шестерне находится внизу корпуса. Если вал сидит плотно в посадочном месте, то для его демонтажа будет необходим специальный съемник.

В задней части коробки снимаем муфту ручного тормоза барабанного типа. Чтобы демонтировать вторичный вал, необходимо открутить гайку фланца крепления карданного вала и снять сам фланец. Затем откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника, снимаем крышку и извлекаем вторичный вал в сборе. Для демонтажа вал подается внутрь корпуса с поворотом наверх.

В последнюю очередь демонтируется блок шестерен промежуточного вала и блок шестерен задней передачи. Сначала снимаем заднюю крышку промежуточного вала и пластину, которая упирает ось блока шестерен заднего хода. Затем выпрессовываем подшипник промвала и демонтируем сам блок шестерен. Вынимаем ось заднего хода и достаем из картера малый блок шестерен.

Ремонт КПП

Контроль изношенности коробки передач осуществляется только во время ее разборки.
При этом рекомендуется тщательная промывка деталей, чистка масляных каналов и последующий осмотр деталей на предмет обнаружения сколов, трещин, особое внимание следует уделить состоянию зубьев на первичном и вторичном валу, а так же состоянию шестерней заднего хода. Каждый из компонентов КПП подлежит замене в случае обнаружения серьезных повреждений.

Установка коробки передач

Установку КПП можно производить своими руками, самое главное — учесть все рекомендации производителя по соединению с другими деталями автомобиля.

Для установки вам наверняка понадобится помощь посторонних лиц, желательно в количестве двоих человек, поскольку масса коробки достаточно велика, а нижнее расположение заставляет производить установку, держа ее некоторое время на весу.

Цена установки

За установку механиками в сервисном центре можно отдать от трех до пяти тысяч рублей. Цена переборки коробки передач стоит примерно столько же, без учета запчастей на замену.

Ориентировочные цены на запчасти четырехступенчатой КПП 3307

Стоимость шестерней и валов сравнительно невелика — комплекты можно найти в магазинах, специализирующихся на продаже запчастей к отечественным авто, при этом комплекты шестерней стоят в районе трех тысяч рублей, каждое из колец — от 700 до тысячи рублей, валы — от пяти тысяч.

Коробка в сборе продается по цене от 33 до 36 тысяч.

Самой дорогой деталью в коробке передач кроме самого корпуса является основной блок шестерен. В 2015 году его цена находится в пределах 6000–6500 рублей. Блок шестерен задней передачи стоит около 2500–3000, цена шестерен I, II и III передачи находится в пределах 1200-1600, вилки переключения передач могут стоить в районе 400–600 руб.

Новая коробка передач для грузовика ГАЗ 3307

Первичный вал в сборе с подшипником можно приобрести за 3000–3500 рублей. Цены ориентировочные, они могут меняться в зависимости от того, где приобретаются запасные части. На оптовых базах детали можно купить дешевле.

Пятиступенчатая коробка передач

1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – манжета; 4 – подшипник первичного вала; 5 – кольцо стопорное; 6 – роликовый подшипник вторичного вала; 7 – сапун; 8 – блокирующее кольцо; 9 – муфта включения III — IV передач; 10 – сухарь синхронизатора; 11 – ступица муфты включения III — IV передач; 12 – шестерня III передачи; 13 – игольчатый подшипник; 14 – кольцо стопорное; 15 – полукольцо; 16 – шестерня II передачи; 17 – игольчатый подшипник; 18 – шток переключения; 19 – шестерня I передачи; 20 – вторичный вал; 21 – шестерня заднего хода; 22 – вилка включения V передачи и заднего хода; 23 – ступица муфты включения V передачи и заднего хода; 24 – кольцо стопорное; 25 – болт крепления пластины фиксатора; 26 – шестерня V передачи; 27 – шайба упорная; 28 – подшипник вторичного вала; 29 – защитный уплотнитель; 30 – рычаг переключения; 31 – стопорное кольцо; 32 – шестерня привода датчика спидометра; 33 – корпус рычага переключения; 34 – задний картер; 35 – сталебаббитовая втулка; 36 – манжеты; 37 – задний подшипник промежуточного вала; 38 – промежуточный вал; 39, 44, 45 – шестерни V, II, III передач промежуточного вала; 40 – болт; 41 – прокладка картера; 42 – пробка сливная; 43 – передний картер; 46 – пробка заливная; 47 – шестерня привода промежуточного вала; 48 – прокладка регулировочная; 49 – передний подшипник промежуточного вала; 50 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 51 – промежуточная шестерня заднего хода; 52 – роликовый подшипник шестерни; 53 – болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода.

Описание конструкции

На автомобилях устанавливается механическая, пятиступенчатая, трехвальная коробка передач с пятой повышающей передачей. На части автомобилей с двигателем ЗМЗ-402 может быть установлена четырехступенчатая коробка передач, ранее устанавливаемая на автомобили “Волга” ГАЗ-24, ГАЗ-3102 и -31029. Ее описание и ремонт см. далее.

Пятиступенчатая коробка передач по большинству деталей унифицирована с коробкой, устанавливаемой на автомобилях семейства “Газель” и “Соболь”. Отличия коробки передач автомобиля “Волга” заключаются в меньших передаточных числах на всех передачах кроме четвертой, а также в менее высоком корпусе рычага переключения и укороченном его нижнем конце.

Картер коробки передач состоит из двух частей – переднего и заднего картеров, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных через прокладку десятью болтами в плоскости перпендикулярной оси валов. Для обеспечения соосности гнезд подшипников и отверстий под штоки механизма переключения картеры сцентрированы друг с другом через установочные втулки. В расточках картеров на радиальных шариковых подшипниках установлены первичный, вторичный и промежуточный валы с косозубыми шестернями постоянного зацепления. Шестерни вторичного вала размещены на роликовых (игольчатых) подшипниках с пластмассовыми сепараторами. Шестерни второй, третьей, пятой передач и привода промежуточного вала напрессованы на промежуточный вал и образуют блок шестерен. Зубья шестерен первой передачи и одновременно передачи заднего хода нарезаны непосредственно на промежуточном валу. Косозубая промежуточная шестерня заднего хода получает постоянное вращение от промежуточного вала при движении на всех передачах и нейтральном положении рычага переключения. Ее опорой служит роликовый подшипник на неподвижной оси, прикрепленной к обоим картерам. Все передачи снабжены инерционными синхронизаторами. Их зубчатые венцы соединяются с шестернями посредством мелких шлицев. Механизм переключения состоит из штоков с вилками и головок, в пазах которых размещен нижний конец рычага переключения. Фиксация включенных передач осуществляется подпружиненными шариками. Блокировочное устройство, состоящее из двух плунжеров и стопорного пальца, препятствует включению двух передач одновременно. Рычаг переключения снабжен демпферным устройством, предотвращающим его дрожание (резонанс) при высокой частоте вращения коленчатого вала. Задний шлицевой конец вторичного вала соединен со скользящей вилкой карданной передачи. Хвостовик вилки входит в сталебаббитовую втулку удлинителя заднего картера коробки передач и, перемещаясь в этой втулке и по шлицам вторичного вала, компенсирует осевой ход карданной передачи при работе задней подвески. На вторичном валу установлена ведущая винтовая шестерня привода датчика спидометра. Для заливки и слива масла служат заливные и сливная пробки с конической самоуплотняющейся резьбой. Сливная пробка имеет магнит для улавливания продуктов изнашивания коробки передач. Заливные пробки расположены с двух сторон картера.

Замена масла и промывка коробки передач

Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую канаву. Масло из коробки передач сливаем сразу после поездки, пока оно не остыло.

Шестигранным ключом “на 12” отворачиваем сливную пробку…

…и сливаем масло в широкую емкость объемом не менее двух литров.

Если отработавшее масло темного цвета или в нем заметны частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем сливную пробку на место, очистив ее магнит от стальной стружки. Затем…

…шестигранным ключом “на 12” отворачиваем заливную пробку с правой стороны картера (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406)…

…или слева (с двигателем ЗМЗ-402).

Масляным шприцем заливаем в коробку примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и устанавливаем на место заливную пробку.

Подставив под передние колеса упоры, вывешиваем заднее колесо или весь мост. Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 мин. Установив машину на колеса, полностью сливаем промывочное масло, (продолжительность слива – не менее 5 мин). Очистив еще раз сливную пробку, заворачиваем ее ключом на место. Вывернув заливную пробку, масляным шприцем заполняем коробку передач свежим трансмиссионным маслом до уровня заливного отверстия (1,2 л). Установив заливную пробку на место, заворачиваем ее ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.

Замена датчика спидометра

Высвободив из скобы провод,…

…отсоединяем разъем датчика спидометра.

Ключом “на 10” отворачиваем болт и снимаем стопорную пластину датчика.

Ключом “на 22” отворачиваем датчик спидометра. Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности.

Замена выключателя света заднего хода

Сняв защитный резиновый чехол, отсоединяем провода от выводов выключателя.

Ключом “на 22” или “24” (в зависимости от того, какой датчик установлен) отворачиваем выключатель.

При необходимости переставляем на новый выключатель уплотнительное кольцо и устанавливаем его в обратной последовательности.

Замена переднего подшипника первичного вала

Снимаем коробку передач и сцепление (см. соответствующие разделы).

Запрессовываем распорную втулку съемника в подшипник.

Удерживая съемник ключом “на 15” и головкой “на 22” заворачивая болт,…

…выпрессовываем подшипник.
Если съемника нет, снимаем маховик и выбиваем подшипник через оправку.

Подобрав подходящую головку, втулку и т.п., запрессовываем новый подшипник.

Собираем все узлы в обратном порядке.

Замена манжет коробки передач

В коробке передач установлено три манжеты: одна – в крышке подшипника первичного вала и две в удлинителе заднего картера. Снимаем коробку передач и сцепление (см. соответствующие разделы). Снимаем крышку подшипника (см. Разборка коробки передач). Если требуется заменить манжеты только заднего картера, снимаем карданную передачу (см. Снятие и установка карданной передачи), оставив коробку на автомобиле.

Поддев отверткой, извлекаем манжету из крышки.

Заполнив полость между рабочей кромкой и пыльником манжеты Литолом-24, запрессовываем ее, используя головку “на 36” в качестве оправки.

Поддевая отверткой, последовательно извлекаем обе манжеты из удлинителя заднего картера коробки.

Смазав Литолом-24 рабочую кромку новых манжет, запрессовываем их через подходящую головку или старую манжету.

Устанавливаем демонтированные агрегаты (см. соответствующие разделы). После замены задних манжет в коробке без ее снятия с автомобиля проверяем уровень масла и при необходимости доливаем его.

Снятие коробки передач

Работаем на подъемнике или смотровой канаве, лучше вдвоем. Сливаем из коробки передач масло и отсоединяем электрические разъемы от выключателя фонаря заднего хода и датчика спидометра (см. Замена масла и промывка коробки передач и другие соответствующие разделы). Снимаем декоративное пластмассовое кольцо и поднимаем резиновый уплотнитель рычага коробки передач (см. Снятие панели приборов).

Раздвижными пассатижами отворачиваем колпачковую гайку крепления рычага к механизму переключения передач…

…и вынимаем рычаг переключения из корпуса.

Вынимаем резиновый уплотнитель пола.

Снимаем карданную передачу и приемные трубы системы выпуска отработавших газов (см. соответствующие разделы).

Коробка передач весит около 32 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем. Если помощника нет, для подстраховки коробку подпираем гидравлическим упором или надежной подставкой.

Чтобы двигатель не сместился назад, между блоком цилиндров и панелью кузова можно вставить деревянный брусок подходящего размера.

Ключом “на 19” отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Удерживая коробку, ключом “на 14” отворачиваем четыре болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

Поддерживая коробку, убираем упор и наклоняем двигатель назад.

Сдвигаем коробку назад и снимаем ее с автомобиля.

Устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником, так как необходимо удерживая тяжелый агрегат над головой, совместить отверстия в диске сцепления и подшипнике маховика с первичным валом, а крышку подшипника с отверстием картера сцепления. Последовательность монтажа – обратная снятию.

Разборка коробки передач

Отворачиваем датчик спидометра (см. соответствующий раздел).

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления крышки механизма переключения передач.

Снимаем крышку с уплотнительной прокладкой.

Ключом “на 12” отворачиваем три болта крепления крышки подшипника…

…и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Двумя отвертками извлекаем стопорное кольцо подшипника первичного вала.

Ключом “на 13” отворачиваем болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.

Ключом “на 10” отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры коробки передач.

Разъединяем картеры, постукивая легкими ударами молотка через деревянную оправку по ушкам крепления коробки передач к картеру сцепления.

Нельзя наносить удары по первичному валу, так как это приведет к повреждению синхронизатора. Не потеряйте также регулировочные прокладки, находящиеся в расточке картера, под подшипником вторичного вала.

Ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления пластины фиксаторов штока.

Сняв пластину, пинцетом извлекаем пружины фиксаторов.

Ключом “на 10” ослабляем три болта крепления вилок к штокам.

Чтобы отвернуть болт крепления последней вилки, продвигаем вперед шток пятой передачи и заднего хода.

Медным молотком выбиваем штоки I-II и V передач. Последним выбиваем шток III-IV передач.

Вынув штоки из отверстий картера, извлекаем вилки переключения передач из пазов муфт. Рекомендуется сразу надевать вилки на штоки соответствующих передач, чтобы не перепутать их при последующей сборке.

Чтобы не потерять шарики фиксаторов, отверткой проталкиваем их внутрь картера, подставив предварительно ладонь.

Чтобы замки штоков не выпали, фиксируем их любой пластичной смазкой.

Ключом “на 13” отворачиваем второй болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо наружного подшипника вторичного вала и, нанося несильные удары латунным молотком по торцу, выпрессовываем вторичный вал,…

…одновременно извлекая из заднего картера коробки передач вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Разъединяем первичный и вторичный валы. При этом будьте осторожны, чтобы не потерять 14 роликов переднего подшипника вторичного вала.

Установив вторичный вал вертикально в тиски, щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы III-IV передач.

Снимаем стопорное и пружинное кольца.

Поддев двумя отвертками, сдвигаем вверх шестерню третьей передачи вместе с муфтой и ступицей IV передачи.

Снимаем с вала муфту III-IV передач вместе со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо и шестерню III передачи.

Снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем стопорное кольцо двух упорных полуколец вторичного вала…

…и снимаем оба упорных полукольца.

Поддев тонкой отверткой, извлекаем из вторичного вала стопорный шарик.

Снимаем шестерню II передачи.

В такой же последовательности продолжаем разбирать весь набор шестерен и муфт вторичного вала до снятия шестерни первой передачи включительно.
Дальнейшую разборку вторичного вала продолжаем с другого конца.

Двумя большими отвертками спрессовываем подшипник промежуточного вала.

Рекомендуем при разборке валов все детали раскладывать в порядке их снятия – это облегчит последующую сборку. Детали, не подвергшиеся замене, нужно устанавливать на прежние места, сохраняя, насколько возможно их взаимное положение относительно других деталей. Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач. На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов. Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой. На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь. Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. Вообще, после пробега около 120 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния. Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом. Подшипники, их гнезда, перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом. Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их иглы и ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно стянуть ремнем.

Толщина прокладки между картерами коробки передач задает величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика. Герметиком следует смазать и все другие прокладки между частями картера.

Болты соединений картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком. После установки агрегата на автомобиль, не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Источник https://pikabu.ru/story/akpp_ot_toetyi_v_volgu_s_rodnyim_motorom_5994475

Источник https://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz3307/remont-korobki-peredach.html

Источник https://systemavto.ru/avtomobili/rossii/legkovye/gaz/gaz-3110/transmissiya/pyatistupenchataya-korobka-peredach.html