Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Содержание

Как правильно прокачать тормоза на оке

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Прокачка тормозов с абс — схема прокачки

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения. Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.

Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов,должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Именно в такой последовательности должен проходить процесс прокачки тормозов. Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.

Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

Таким же образом, прокачайте механизмы всех четырех колес автомобиля. Но при прокачке задних тормозов, жидкость необходимо выталкивать сначала с включенным двигателем, а потом с выключенным. После окончания всех процедур внимательно осмотрите агрегаты тормозной системы вашего автомобиля, убедитесь, все ли элементы надежно закреплены, и достаточно ли жидкости в баке. Бывают случаи, при которых проваливается педаль тормоза, это может означать только то, что работы были выполнены не верно.

В ходе освобождения тормозной системы от воздуха, не допускайте, чтобы электронасос работал больше, чем 2 минуты.

Запустите двигатель, и несколько раз нажмите на педаль тормоза, сопротивление должно быть равномерным. Удерживайте педаль на протяжении нескольких секунд, чтобы убедиться в исправности механизмов. Прокатитесь на авто, испробуйте тормозную систему на всех скоростях, проверьте действие автоматической блокировочной системы, совершив экстренное торможение.

Отдельные системы АБС устроены таким образом, что для этого процесса требуется специальное приспособления для прокачки тормозов. Вследствие этого, любые операции, требующие вмешательства в тормозную систему автомобиля, должны проводиться специалистами станции технологического обслуживания, как и развал схождения.

Видео — «Прокачка тормозов своими руками»

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Вариант первый. Покачивание тормозов при помощи газового упора.

Если у вас имеется «в хозяйстве» газовый шток-упор, (они встречаются в капотах и задних дверях и выполняют функцию подъемников) данный способ вам будет кстати. Делается все следующим образом:

Доливаете в бачок ГТЦ тормозную жидкость (ТЖ) до максимального уровня.
Затем несколько раз выжмите до упора педаль тормоза.
Далее установите газовый упор между педалью тормоза и сиденьем.
После этого действуйте по стандартной схеме — стравливайте ТЖ с пузырьками в емкость с тормозной жидкостью, она будет выходить вместе с пузырьками. Газовый упор будет давить на педаль, по сути выполняя работу помощника :-).
По такому же принципу прокачайте тормозные цилиндры остальных колес. Не забудьте при этом следить за ТЖ в бачке и при необходимости доливать ее.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Когда нужна прокачка тормозной системы

Своевременность проведения процедуры прокачки определяется по наличию нескольких факторов, обуславливающих попадание воздуха в контур тормозной системы транспортного средства:

Выполнение ремонтно-восстановительных работ в тормозной системе транспортного средства, включающее замену одного или нескольких основных ее элементов (вакуумный усилитель тормозов (далее по тексту ВУТ), главный тормозной цилиндр (далее по тексту ГТЦ)).
Производство мероприятий, связанных с тюнингом.

Нарушение герметичности контура тормозной системы, возникшее в результате механических повреждений или процесса естественного износа масляных шлангов (трубок).
Полная замена тормозной жидкости.
Большое падение уровня тормозной жидкости в резервуаре ГТЦ (ниже о).
Выполнение любых работ, связанных с нарушением герметичности контура тормозной системы транспортного средства.

Основным симптомом, сигнализирующим о присутствии воздуха в тормозной системе автомобиля, служит увеличенный ход педали тормоза (нормальный ход не превышает 50-75% от возможного) и отсутствие привычного сопротивления при нажатии. Кроме того, процесс торможения транспортного средства теряет плавность, а, величина тормозного пути существенно возрастает. Наличие хотя бы одного из указанных признаков – достаточно веская причина для того чтобы прокачать тормозную систему автомобиля.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

18 июля 2020, 17:21 #1

можно убрать тормозной регулятор? при торможении на скорости 50 — 60 км/час бьют колёса, тормозные диски проточены, колёса отбалансированы

18 июля 2020, 18:09 #2

А смысл уборки торм. регулятора. Что значит»бьют колеса». Вибрация при торможении. Тогда вот:»Деформация торм. диска.Повышенный осевой люфт колеса(износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы).Овальность торм. барабана.Накладка торм. колодки отслоилась от основания.Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок.»Колдун»(рег.тормжения)-ни при чем в данных случаях.

8 февраля 2020, 10:49 #3

Капает передний сальник ГТЦ и тормозуха попадает в ВУТ,раз в 2-3 недели приходится добавлять наперсток жидкости. можно ли устранить это»малой кровью»

ВУТ работает,тормоза в порядке..

8 февраля 2020, 12:22 #4

Glebz, 8 февраля 2020, 10:49, #3

ВУТ работает,тормоза в порядке..

«Малая кровь», обычно это ремкомплект от классики.

8 февраля 2020, 13:42 #5

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

15 марта 2020, 10:14 #6

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

15 марта 2020, 10:25 #7

Glebz, 15 марта 2020, 10:14, #6

Важно, что бы не в бачке жидкость была, а из открученных трубок не вытекла. После монтажа цилиндра, трубки до конца не затягивать и дать жидкости «протечь» через соединения. Но воздух в системе все равно будет.

15 марта 2020, 10:44 #8

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!).

Спасибо за совет!

17 марта 2020, 17:53 #9

а что мешает из шприца в концы трубок долить тормозухи, если она оттуда вытекла немного. сервисмены часто не делают прокачку. я лично за прокачку. но децл воздуха не повредит. имхо.

17 марта 2020, 18:10 #10

slawko, 17 марта 2020, 17:53, #9

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris Ока 1113

17 марта 2020, 22:17 #11

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Прозрачная трубка, емкость, наполовину со старой ТЖ, подходящая палка. Приоткрыл штуцер суппорта, нажал палкой педаль, упёр её в сиденье и бегом закрывать штуцер. И так неск раз на колесо, пока не кончатся пузырики в трубке. Всё! И не надо по десятку раз жамкать педаль тормоза.

Ну а куда деваться, когда один.

6 августа 2020, 14:09 #12

При нажатии на педаль тормоза при неработающем двигателе педаль доходит до начала торможения(колодки упираются в тормозные поверхности),затем при дальнейшем нажатии как-бы с мягким щелчком(ступенькой типа)проваливается еще на 5-10 мм. и далее педаль жесткая как и должно быть (и это при каждом нажатии).

Грешу что или подклинивает какой-то цилиндр(суппорт)или какая-то колодка (скорее задняя)за что-то цепляет,а может»колдун» виноват.В одну харю не могу вычислить причину Не хочется перетряхивать всю торм.систему( а видно придется-таки. )Мож у кого такое было или есть соображения по поводу.

качать или не качать

На дорогах, покрытых льдом и снегом, как никогда важно понять основы безопасного вождения. Продуманное планирование зимних путешествий, надежные шины и регулярное техобслуживание — все это поможет вам сохранить безопасность на дороге.

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Но когда дело доходит до вождения на льду, все же существуют некоторые распространенные заблуждения. Вы можете услышать противоречивый совет о том, что делать, если вы потеряете тягу.Вы должны прокачать свои тормоза или нет?

Ответ: это зависит.

При движении по льду наиболее безопасная техника будет зависеть от того, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система (ABS). Продолжайте читать, чтобы узнать, когда качать, а когда не качать.

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах, где тяга ограничена.Антиблокировочная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, контролируя скорость каждого колеса и автоматически пульсируя давление в тормозной системе при обнаружении заноса.

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно прокачивать тормоза при движении по скользкой дороге. Зачем? Тормоза делают это для вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост.Ваш автомобиль активирует его автоматически, пульсируя тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте устойчивое давление. Вы почувствуете пульсацию педали тормоза, и на панели приборов начнет мигать индикатор ABS.

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы в конечном итоге будете двигаться по ледяной дороге. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должна быть представлена информация о вашей тормозной системе и о том, как управлять автомобилем в скользких условиях.

Что касается технологий автомобилей, антиблокировочная система тормозов существует уже некоторое время. К концу 1990-х ABS стал обычным явлением даже на автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) начала предоставлять ABS на всех новых автомобилях.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, ваш автомобиль имеет ABS. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли включена опция ABS. Индикатор ABS на вашей приборной панели также является легким индикатором наличия у вас антиблокировочных тормозов.

Многие автомобили последней модели также оснащены системой контроля тяги или электронной системой контроля устойчивости, которая также может помочь при движении по льду.

Когда прокачать тормоза

Если в вашем автомобиле нет антиблокировочной тормозной системы, ручная прокачка поможет сохранить контроль на скользких дорогах. Аккуратно приложите и сбросьте давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

: как насчет зимней резины?

ABS — это отличная функция безопасности, которая поможет вам тормозить в скользких условиях.В местах с непостоянной зимней погодой всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора) могут быть вашим лучшим вариантом. Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вы можете рассмотреть набор зимних шин.

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

изготовлены из более мягкой резиновой смеси, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми siping — зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут снизить тормозной путь на шесть футов при торможении льдом. В этом может быть разница между безопасной остановкой и задним столкновением.

Помогают ли шипованные шины?

Шины с шипами или шипами
помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Зачем? Потому что мы знаем единственное, что лучше, чем быстрый и простой процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один способ, которым мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к дороге перед вами.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена новой информацией 11 января 2020 года.

Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Растормаживание

При отпускании педали тормоза она усилием пружины 47 возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 46 с поршнем 40. Поршень, соприкоснувшись с торцом клапана 42, закрывает доступ атмосферного воздуха в полость Б. Торец клапана отходит от своего гнезда в корпусе клапана и открывает проход, сообщающий полость Б с полостью Л через канал К. Серводействие усилителя прекращается, и тормозная педаль, корпус клапана вместе со штоком, усилием возвратной пружины 36 возвращаются в исходное положение. Не испытывая давление со стороны штока вакуумного усилителя, поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отходят назад в исходное положение до упора в ограничительные винты 22. При возврате распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отводят уплотнительные кольца к передней стенке кольцевой канавки поршней, и полости главного цилиндра и бачка сообщаются между собой.

Поршни переднего тормоза отводятся в нерабочее положение под действием упругости уплотнительных колец 5, а поршни заднего тормоза — сокращением стяжных пружин 55 колодок. Излишек тормозной жидкости перетекает через компенсационные зазоры в бачок 30 главного цилиндра.

Вследствие падения давления жидкости в гидроприводе поршень регулятора давления под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом головка поршня отходит от уплотнителя, а клапан — от своего гнезда. Через образовавшиеся зазоры И и Ж камеры Е и В сообщаются с камерами Г и Д.

Как прокачать тормоза

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

ВАЗ 11113

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Снимаем заглушку со штуцера прокачки колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом “на 8” отворачиваем на 1/2-3 4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор. пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, доливаем.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть “жесткой”, т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.

Когда нужно прокачивать тормоза

качать или не качать

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Ответ: это зависит.

Как работают антиблокировочные тормоза?

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Когда прокачать тормоза

: как насчет зимней резины?

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

Помогают ли шипованные шины?

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена новой информацией 11 января 2021 года.

Как прокачать тормоза без помощника

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Стояночная тормозная система

Стояночный тормоз срабатывает при перемещении рычага 11 (см. гл. 28) вверх. При этом защелка 12 перескакивает по зубьям сектора, а рычаг 11 через тягу и уравнитель 13 натягивает оба задних троса 14. Усилие от тросов передается на рычаги 20 (см. гл. 27) ручного привода колодок. Рычаг 20 давит на разжимную планку 21 и через нее прижимает тормозную колодку 17 к барабану. Дальнейший поворот рычага 20 на оси болта 22 прекращается, и он начинает поворачиваться относительно точки контакта с распорной планкой 21. При этом верхнее плечо рычага перемещает заднюю тормозную колодку до упора в барабан.

При подъеме рычага привода стояночного тормоза его упор отходит от выключателя контрольной пампы, и цепь пампы замыкается.

Для растормаживания нажимают на кнопку рычага, чтобы через тягу поднять защелку 12 и разъединить ее с зубчатым сектором, после чего опускают рычаг. Упор рычага нажимает на шток выключателя контрольной лампы, и она гаснет. Детали ручного привода колодок возвращаются в исходное положение, и тормозные механизмы задних колес растормаживаются.

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

18 июля 2015, 17:21 #1

18 июля 2015, 18:09 #2

8 февраля 2021, 10:49 #3

ВУТ работает,тормоза в порядке..

8 февраля 2021, 12:22 #4

Glebz, 8 февраля 2021, 10:49, #3

ВУТ работает,тормоза в порядке..

«Малая кровь», обычно это ремкомплект от классики.

8 февраля 2021, 13:42 #5

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

15 марта 2021, 10:14 #6

15 марта 2021, 10:25 #7

Glebz, 15 марта 2021, 10:14, #6

15 марта 2021, 10:44 #8

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!).

Спасибо за совет!

17 марта 2021, 17:53 #9

17 марта 2021, 18:10 #10

slawko, 17 марта 2021, 17:53, #9

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris Ока 1113

17 марта 2021, 22:17 #11

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Ну а куда деваться, когда один.

6 августа 2021, 14:09 #12

Торможение

При движении автомобиля с работающим двигателем в полостях А и Б вакуумного усилителя создается разрежение. передаваемое от впускной трубы двигателя по шлангу. При нажатии на педаль 50 тормоза она отходит от наконечника 49 выключателя стоп-сигнала, и цепь контрольных ламп замыкается. Одновременно перемещается толкатель 46 вместе с поршнем 41 вакуумного усилителя. Вслед за поршнем перемещается под усилием пружины 43 клапан 42 до упора в свое гнездо; в этом положении полости А и Б усилителя разобщаются. Поршень 40 клапана, перемещаясь вперед, отходит от клапана 42, и между поршнем и торцом клапана образуется зазор, через который полость Б соединяется с атмосферой. Заполняя вакуум, наружный воздух поступает через канал Л в полость Б, создавая давление на корпус 37 клапана через диафрагму 38. Тем самым снижается необходимое для торможения усилие на педали тормоза со стороны водителя.

Развиваемое на корпус клапана давление зависит от разрежения во впускной трубе двигателя и от усилия нажатия на тормозную педаль.

Вместе с корпусом 37 клапана перемещается и шток 20. Первоначально выбирается зазор между поршнем 23 и регулировочным болтом штока. Его величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3. 5 мм. После выбора зазора шток перемещает поршень 23 вперед. Распорное кольцо 27 отходит от ограничительного винта 22, и уплотнитель поджимается к торцу канавки поршня, т. е. полости главного цилиндра и бачка разобщаются. С этого момента при дальнейшем продвижении поршня контура привода «правого переднего и левого заднего» тормозных механизмов нарастает давление жидкости. Одновременно под давлением жидкости в этом контуре начинает перемещаться поршень 26 привода контура «левый передний — правый задний» тормоза. Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 24 высокого давления распираются и более плотно прилегают к зеркалу цилиндра и торцам канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

От главного тормозного цилиндра давление жидкости передается в камеры В и Е регулятора давления и через зазоры И и Ж в колесные цилиндры задних тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршень 11 регулятора, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от пружины 9, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещаются под действием пружины клапан 19 и толкатель 14. При давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см 2 ) зазоры Н и Ж выбираются полностью. Дальнейший рост давления в камере Г будет осуществляться при дросселировании жидкости между буртиком поршня 11 и уплотнителем 13. а в камере — при смещении втулки 15 под действием давления в камере Г. После выбора зазоров И и Ж давление на выходе регулятора нарастает уже в меньшей степени и определяется соотношением площадей буртика и штока поршня.

При отказе контура привода тормоза «левый передний — правый задний» уплотнительные кольца 17, втулка 15 под давлением жидкости в камере Г сместятся в сторону пробки до выбора зазора 3. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора давления, которая включает в себя поршень 11 с уплотнителем 13, втулку поршня со стопорным кольцом, пружину 9 с упором 10 и упорной чашкой. При этом работа этой части регулятора при отказе названного контура такая же, как и при исправной системе.

Прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Тормозная система «Ока»

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Читайте также: Замена датчика холостого и заднего хода ВАЗ 2109 инжектор и карбюратор: фото, где находится

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

качать или не качать

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Ответ: это зависит.

Как работают антиблокировочные тормоза?

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Когда прокачать тормоза

: как насчет зимней резины?

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

Помогают ли шипованные шины?

Шины с шипами или шипами помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена новой информацией 11 января 2021 года.

Привод

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

— класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)
2
— класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)
3
— стрелка, показывающая направление установки поршня
4
— группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)
5
— ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Подбор поршней

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

ABS Вопросы | HowStuffWorks

Должен ли я нажимать педаль тормоза при остановке в скользких условиях?

Вы абсолютно не должны качать педаль тормоза в автомобиле с ABS. Накачка тормозов — техника, которая иногда используется в скользких условиях, чтобы позволить колесам разблокироваться, чтобы транспортное средство оставалось несколько прямым во время остановки. В автомобиле с ABS колеса никогда не должны блокироваться, поэтому откачка тормозов заставит вас остановиться дольше.

При аварийной остановке в автомобиле с ABS вы должны крепко нажать педаль тормоза и удерживать ее, пока ABS выполняет всю работу. Вы почувствуете пульсацию в педали, которая может быть довольно сильной, но это нормально, поэтому не отпускайте тормоз.

Работают ли антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов действительно поможет вам лучше остановиться. Они предотвращают блокировку колес и обеспечивают кратчайший тормозной путь на скользких поверхностях.Но действительно ли они предотвращают несчастные случаи? Это истинная мера эффективности систем ABS.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел несколько исследований, пытаясь определить, участвуют ли автомобили, оснащенные ABS, в большем или меньшем количестве несчастных случаев со смертельным исходом. Оказывается, что в исследовании 1996 года транспортные средства, оснащенные АБС, были в целом не менее подвержены несчастным случаям со смертельным исходом, чем транспортные средства без них. Исследование фактически показало, что, хотя автомобили с АБС были менее склонны к несчастным случаям, приводящим к гибели людей, находящихся на других автомобилях, они с большей вероятностью участвуют в авариях, приводящих к гибели пассажиров АБС, особенно в авариях с одним транспортным средством.

Существует много предположений о причине этого. Некоторые люди думают, что водители автомобилей, оборудованных АБС, используют АБС неправильно, либо включив тормоза, либо отпустив тормоза, когда почувствуют пульсацию системы. Некоторые люди думают, что, поскольку ABS позволяет вам управлять во время панической остановки, все больше людей сбегают с дороги и попадают в аварию.

Более свежая информация может указывать на то, что уровень аварийности для автомобилей с АБС улучшается, но все еще нет доказательств того, что АБС повышает общую безопасность.

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Свечи зажигания ока 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером

Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации? Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус». Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить. Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток. Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить. Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма. Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.