Как проверить МАССУ на автомобиле. 3 способа.

Содержание

Что такое масса в электрике автомобиля

Частым вопросом является, как подключить выключатель массы автомобиля. Ведь далеко не каждая современная машина имеет такую полезную функцию. И регулярно люди сталкиваются с подсевшими аккумуляторами, после стоянки в несколько дней. Ведь в авто имеется много разного оборудования, которое подключено к аккумулятору постоянно. И хоть в экономном режиме, но потребление энергии идет постоянно.

Также не исключается риск поломок электрооборудования, и утечек тока через повреждения в изоляции. Во всех этих случаях, такой выключатель будет не лишним, поэтому опытные автолюбители рекомендуют устанавливать в машину подобное устройство.

Как подключить выключатель массы автомобиля? Перед тем как задаваться этим вопросом, следует определить, где его ставить. Чаще всего, кнопку устанавливают возле аккумулятора, это позволяет значительно сократить длину «массового» провода. Большая часть современных моделей кнопок относится к дистанционному типу. Часто в магазинах предлагаются кнопки, сочетающиеся с минусовой клеммой, это наиболее удобный вариант.

Установка

Перед установкой необходимо учесть, что работать придется с электрикой, поэтому оцените свои возможности. Если есть возможность, проконсультируйтесь или попросите о помощи у более опытного человека. Установка производится следующим образом:

Отключаем аккумулятор, это позволит избежать замыкания. Снимаем минусовой провод;
Выбирается место под кнопку, в этом месте рассверливают отверстия для ее крепления. Обычно требуется просверлить 2-3 дырки;
Далее есть 2 варианта действий. Первый, это использование уже стоявшего на аккумуляторе провода, но в таком случае, придется тщательно подбирать место установки кнопки. Во втором варианте используется новый провод. На него крепят клемму. С другой стороны устанавливается обжимной разъем. При таком способе устанавливать выключатель можно в любом удобном месте;
Берем провод, и обжимаем его с двух сторон в крепежные разъемы;
Устанавливаем на положенное место кнопку;
Подключаем к кнопке провода. К «-В» подключается провод с клеммы;
Следующим этапом прикручивается второй свободный провод к массе.

После чего, остается проверить работу кнопки.

Что это такое

Устройство подобного типа стали устанавливать на машины еще в те времена, когда своеобразным стандартом электрооборудования для авто была выбрана однопроводная схема с подключением к связанным между собой элементам конструкции транспортного средства (кузов, двигатель и т.д.). Так называемую массу стали подключать к минусовой клемме аккумулятора (хотя иногда встречались исключения).

Главной проблемой такой бортовой сети было несовершенное электрооборудование, что часто, особенно при любых повреждениях изоляции, вызывало большую утечку тока и резкие скачки напряжения. Чаще всего от таких проблем страдал аккумулятор автомобиля. Поэтому водители стали отсоединять «минусовую» клемму от батареи практически при каждой остановке, чтобы исключить саморазряд и продлить срок службы АКБ, а также избежать возникновения коротких замыканий.

Проблема в том, что при регулярных манипуляциях соединение клеммы с АКБ ослабевало, что крайне негативно сказывалось на контакте и приводило к новым проблемам в работе электрооборудования. Именно тогда и появились первые устройства, позволяющие выключать массу из моторного отсека или салона автомобиля.

Эти приборы не только защищали АКБ от «саморазряда» и обесточивали бортовую сеть на время стоянок, но и совершенно неожиданно стали неплохим противоугонным устройством. Конечно найти это выключатель было не сложно, но злоумышленник тратил на это время и довольно часто отказывался от своих намерений из опасений быть застигнутым на месте преступления.

Принцип работы этих приборов предельно прост. Выключатель устанавливался в разрыв между массой транспортного средства и «минусом» аккумулятора. «Минус» в этом случае был выбран потому, что в отличие от «плюса» он не находится под потенциалом. Поэтому во время включения не происходит короткого замыкания и подгорания контактов.

Выключатели массы в советские времена были довольно популярны. Существовало даже несколько типов таких устройств – от механических до электромагнитных моделей. В наше время о таких приборах практически забыли и сделали это напрасно, так как в некоторых случаях выключатель массы на машине будет весьма полезен.

Подключение массы в обход сигнализации

Если вы хотите пользоваться отключением массы с одновременной работой сигнализации. То, придется немного повозиться. На минусовую клемму крепят дополнительный провод, для этого можно подобрать не слишком толстый. В него врезают предохранитель, и эту конструкцию прикручивают к корпусу.

Для работы сигнализации этого будет достаточно, но при попытке завести мотор или включить любое другое оборудование, предохранитель просто сгорит. Таким образом, при подключенной массе завести двигатель не получится, при любой попытке машина просто обесточится.

Уход за клеммами

Для поддержания в работоспособном состоянии клемм аккумулятора, необходимо своевременно и правильно за ними ухаживать. Для этого делают следующее:

Снимают аккумулятор;
Готовят крепкий раствор питьевой соды. В него опускают клеммы. Следует подержать их в растворе около 5 минут. В течение этого времени можно увидеть поднимающиеся с металла пузырьки. Извлекаются клеммы, когда пузырьки перестанут идти;
Извлеченные клеммы осматривают, они не должны быть сильно повреждены коррозией. Вытрите клеммы;
Наносят на места контакта специальную смазку или технический вазелин.

Проводить профилактику, следует не реже 2 раз в год. Опытные автомобилисты рекомендуют делать это весной и осенью.

Когда не рекомендуется применять кнопку

В некоторых случаях, подключить массу просто не представляется возможным. Причина в особенностях технических характеристик автомобилей. В некоторых современных автомобилях блок управления двигателем плохо реагирует на отключение от питания. В таком случае, он начинает подозревать неисправность, и после возврата питания он просто начинает тестирование, не давая завести мотор.

Чтобы избежать подобных проблем, перед установкой выключателя изучите особенности электросистемы автомобиля. При необходимости можно подать минус на блок с помощью провода и предохранителя.

. Многие автолюбители по разным причинам регулярно отключают питание своего автомобиля. Обычно, для этого скидывают одну из клемм с аккумулятора. Но, намучившись с этой каждодневной процедурой, они начинают задаваться вопросом, как подключить выключатель массы автомобиля. На самом деле, это все довольно просто, нужно только правильно выбрать место, и аккуратно все подключить.

На автомобильных заводах, как правило, не устанавливают специальной кнопки или механизма, который бы отключал питание массы. Массой (-) называют минусовое электропитание. Минус от аккумулятора соединяют с кузовом машины. Имея возможность отключения массы, не отсоединяя от клеммы АКБ, появляется удобство и защита автомобиля от возгорания в случае короткого замыкания и защиты от угона.

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала За Рулём можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Кнопка выключения массы

Устройство отключения массы аккумулятора (ОМА) — это механизм, который замыкает или размыкает минусовой провод в автомобильной электропроводке. Реализовывают выключатель с помощью кнопки или тумблера, который устанавливается в салоне, чтобы водитель мог спокойно отключать питание не открывая капот и не отсоединяя минусовую клемму от АКБ.

Прежде чем купить кнопку выключения массы автомобиля, следует определиться с назначением. Если нужен выключатель только для того, чтобы отсоединять питание, то можно купить и установить дешевую кнопку. А, если нужен выключатель, как дополнительное средство защиты от угона транспортного средства, то нужна кнопка более сложной конструкции.

Но, в основном, отключатель массы устанавливается для безопасности, а не как противоугонное средство.

Как подключить выключатель массы: дистанционный, механический своими руками?

Как правильно установить выключатель массы на автомобиль?

Аккумулятор автомобиля разряжается, даже в моменты простоя машины в гараже. При выключенном зажигании бортовая система продолжает работать, все еще питается электроэнергией. Особо ощутим отток энергии после нескольких дней простоя. Чтобы избежание полной разрядки необходимо установить выключатель массы аккумуляторной батареи. Как автовладельцам самостоятельно вмонтировать тумблер отключения массы, мы сегодня поговорим.

Что собой представляет выключатель массы?

Выключатель массы — тумблер из полимерного материала, с металлическими вставками по периметру для увеличения прочности и фиксации болтами к кузовной части. Простые модификации оснащены всего двумя клеммами и предохранителем. Модернизированные варианты имеют отдельный контакт для кабеля сигнализации, бортового компьютера, навигации. Виключатель массы нужен для того, чтобы

Типы выключателей массы

По способу активации их делят на:

дистанционный выключатель массы;
механические.

Главное отличие первого от второго в том, что выключатель массы с дистанционным управлением устанавливается в салоне машины. Водителю не нужно систематически открывать, закрывать капот для подачи тока. Помимо затрат времени, нарушается целостность замка. А это дополнительные расходы на ремонт сердцевины. Непосредственные инсталлируются прямо на АКБ или вблизи ее, на расстоянии 15 – 20 см.

Преимущества механических выключателей масс:

предотвращение разрядки батареи машины;
противоугонное средство;
контроль над работой системой электрического питания.

Выключатель массы нужен, чтобы сохранить заряд, деньги, безопасность. Мотористы СТО рекомендуют приобретать изделия в специализированных автомагазинах, авторынках, сети интернет. В меньшей степени пользуйтесь услугами посредников, не покупайте детали по необоснованно завышенной или заниженной цене. Требуйте предоставления документов, сертификатов качества.

Как установить выключатель массы?

Рассмотрим монтаж выключателя массы аккумуляторной батареи своими руками. Работы проводим без помощи сторонних специалистов. Конструкция переключателя проста, а принцип работы интуитивно понятен. Подготавливаем набор автомобильных инструментов, новую клемму для хорошего контакта, щетку по металлу, ветошь, жидкость типа WD-40 для удаления наслоений.

Установка выключателя массы: порядок действий

машину ставим на ровную платформу, глушим двигатель, открываем капот. Использовать смотровой канал или гидравлический подъемный механизм вовсе не нужно;
откручиваем «минусовую» клемму от АКБ;
в зависимости от конструкции выключателя прикручиваем к кузову или непосредственно к аккумулятору;
проверяем работоспособность цепи электрического питания.

Водителю на заметку. Категорически запрещен запуск двигателя в выключенном положении реле. Причина: риск повреждения предохранителей, сбои в работе электрических приборов.

Подключение дистанционного выключателя массы.

действия по п.п 1, 2 аналогичные предыдущему алгоритму;
в салоне технического средства определяем место установки выключателя. Как правило, он расположен с левой стороны, под торпедо;
для монтажа временно демонтируем декоративные панели, просверливаем отверстия, проводим подготовительные работы перед фиксацией;
прокладываем медный многожильный кабель диаметром 0,7 – 1,2 см от АКБ в салон, к тумблеру;
фиксируем выключатель, прикручиваем клемму, устанавливаем декоративные панели;
на этом работы в салоне окончены, переходим в моторный отсек;
проводим профилактику клемм АКБ, зачищаем, удаляем наслоения, продукты окисления;
заводим один конец провода на «минусовую» клемму, другой – на контактную плату стартера.
Установка завершена. Проверяем исправность функционирования системы электрического питания.

Как избежать обнуления данных при отключении массы

Проблема обнуления электронного блока управления действительно существует, что приносит неудобства. Водителю необходимо каждый раз перенастраивать гаджеты, магнитолу под «себя». Избежать этого можно, если приобрести выключатель с дополнительным предохранителем и контактом. На фоне всеобщего отключения системы питания, «нужные» устройства остаются полноценно работать. При попытке завести машину в отключенном состоянии реле, предохранитель перегорит от перепада напряжения, угон не удастся.

Способ №2: установить на «минус» дополнительную колодку с контактами для сигнализации, магнитолы.

Ничего сложного в инсталляции выключателя вовсе нет. Достаточно 15 минут времени и готово. Ни разу не имели дело с ремонтом. Если сомневаетесь в успешности профилактики – обратитесь в сервисный центр к мастерам.

Помните, что необходимо снимать батарею при простое машины свыше недели без эксплуатации. Перед запуском в мороз отогревайте АКБ активацией света, включением магнитолы, прочего освещения, без запуска мотора на протяжении 2 – 3 минут.

Обратите внимание на выбор аккумуляторов Optima, если же необходимо зарядить аккумулятор, читайте о нюансах зарядки АКБ в нашем блоге.

Советы и рекомендации

Вот основные рекомендации по правильной установке выключателя массы:

при наличии электронных приборов в автомобиле (они теперь есть во всех новых автомобилях), которым требуется настройка, после отключения массы, придется заново выставлять время и другие настройки;
если в конструкции охранной системы есть автономная сирена, то сирена включается и начинает издавать звук во время выключения «массы»;
если конструкция автосигнализации без автономной сирены, то после отключения массы автомобиля, отключается и вся охранная система машины;
при отключении массы в инжекторных автомобилях отключается контроллер, в котором стирается вся накопленная информация.

Через некоторое время, в зависимости от условий эксплуатации (в частности, повышенная влажность), контакты устройства подвергаются коррозии, что ведет к увеличению сопротивления тока. Переходное высокое сопротивление чувствительно для обычного или редукторного стартера, поэтому контакты желательно смазать литолом или спец вазелином.

Есть ли необходимость в выключателе массы?

«А что это?» — вопрос многих любителей отдыха на воде как будто прозвучал вслух. Большинство даже не задумывается о его установке, а совершенно зря. Прошли те времена, когда лодка не требовала почти никаких энергоресурсов. Но современный комфортабельный катер электричества потребляет немало. Это не объясняет необходимость установки выключателя массы – к этому моменту мы вернемся немного позже. А пока ответим на самый простой вопрос – что из себя представляет это устройство?,/p>

Разновидности и выбор

Как многие уже догадались, выключатель массы предназначен для размыкания электроцепи. Особняком стоят переключатели аккумуляторных батарей – помимо отключения, они позволяют подключать к электросети аккумуляторы поочередно или вместе. Выключение напряжение может производиться тумблером, ключом или дистанционно («продвинутые» версии с пультом управления). Настоящий «морской» выключатель изготовлен исключительно из материалов стойких к коррозии, а также снабжен, в отличие от «сухопутного», резиновым колпачком, чтобы предотвратить попадание влаги на тумблер или в отверстие для ключа. На ключах также присутствует защита – манжет, который не дает попасть в скважину воде, пока ключ находится в ней.

При выборе выключателя массы следует руководствоваться максимальным током, для которого он предназначен. Для этого нужно узнать потребности вашего судна, а затем купить устройство, чтобы этих характеристик хватило с запасом.

Читайте также: Как проверить стартер ваз 2105, неисправности, ремонт, замена, инструкции с видео и фото

Так зачем он нужен?

Вопреки общепринятому мнению, основная функция выключателей массы заключается отнюдь не в экономии заряда батарей, а в безопасности. При возникновении короткого замыкания в сети можно резко выключить электроэнергию до возникновения пожара. Если выключатель не стоит, то довольно проблематично вовремя добраться до аккумулятора и снять клемму (особенно учитывая, что аккумуляторы на виду обычно не стоят). Вторая функция, о которой мы уже вскользь упомянули, — это экономия энергии аккумуляторов. Поставили лодку на стоянку, разомкнули цепь, и можете быть уверены, что не садите впустую батареи. Осталось добавить, что вариант с ключом осложнит задачу злоумышленникам, если они покусятся на ваше плавсредство.

Как подключать выключатель массы?

Из названия можно решить, что устройство устанавливается на заземляющий кабель. Производители того же мнения, но вот в сети вы встретите перепалки на сотни страниц между приверженцами «минусов» и «плюсов». Все приводят свои аргументы, но мы не советуем прислушиваться к мнению некоторых «авторитетов», если сами не обладаете достаточными знаниями в этой области. В таком случае лучше рассмотреть рекомендации производителя.

Стоит упомянуть главную ошибку при установке выключателя. Пытаясь сэкономить на кабеле, многие используют в качестве второго провода корпус лодки, т.е. кидают на него заземление. Электрический ток, постоянно проходящий по алюминиевой лодке, будет приводить к преждевременной коррозии и разрушению элементов корпуса. Особенно это касается клепанных судов.

Так стоит ли приобретать выключатель массы? Наше мнение – однозначно «да». Он не просто способен продлить срок жизни вашим аккумуляторам, но может спасти вашу лодку (а вероятно, и вас лично) в критической ситуации. Цена за такую страховку просто смешная.

Видео

В этом видео умелые руки опытных водителей делают своими руками кнопку дистанционного отключения массы автомобиля.

Советы и рекомендации, как выбрать массу для автомобиля.

В этом видео показывается выбор места, способ установки и подключения кнопки от автомобиля Камаз на машину Мерседес.

А это для тех, кто хочет полностью делать своими руками.

Способов создать выключатель массы несколько. Кто покупал кнопки массы или делал сам, пишите в комментариях.

Как проверить МАССУ на автомобиле. 3 способа.

Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса.

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Читайте также: Что значит индикатор в виде буквы А, которая обведена стрелкой, на приборной панели машины

Масса ЭСУД ваз 2114.

Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Статьи / Практика Вижу тебя насквозь: диагностируем автомобиль с помощью тепловизора Бюджетные тепловизоры в виде приставки к смартфону не так давно перешли из разряда стартапных инноваций в категорию обыденных гаджетов. И одна из интересных сфер их применения – ремонт и обс… 9278 7 16 28.05.2018

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

масса автомобиля

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

масса автомобиля

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

масса автомобиля

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в машине – это измерение мультиметром тока, который поступает от АКБ после выключения зажигания к автомобильным узлам. Для этого транспортное средство устанавливают на стоянку и отключают все потребители питания – фары, навигатор, магнитолу и т.д. Затем выключают зажигание, открывают капот, опускают одно из стекол, чтобы в случае возможных проблем иметь возможность открыть автомобиль и включают сигнализацию.

Далее настраивают мультиметр и отсоединяют провод от одной из клемм батареи, чтобы померить ток утечки. Более безопасной считается проверка мультиметром массы на аккумуляторе автомобиля, но можно использовать и плюсовой контакт. Далее к клемме и проводу подсоединяются щупы тестера. Чтобы освободить руки, используют клещи или зажимы «крокодил».

Запрещается соединять щупами плюс и минус батареи – случится короткое замыкание. Вреда машине это не причинит, а в тестере сгорит предохранитель или же прибор выйдет из строя.

После того, как тестер подключен, запрещается включать какое-либо автомобильное оборудование, потому что потребляемый им ток может превысить допустимый предел измерения мультиметра и последний сгорит.

Если все действия выполнены правильно, на дисплее тестера должно появиться цифры, обозначающие ток утечки. Высчитать допустимое значение для своего авто можно самостоятельно, сложив потребляемый ток каждым элементом в бортовой сети. Так, сигнализация потребляет до 20 мА, часы – 1 мА, акустическая система – примерно 3 мА и т.д. Показания на экране мультиметра не должны превышать полученной суммы, а также разрешенных норм.

На автомобилях со штатным оборудованием возможна утечка до 50 мА, на технике с дополнительными потребителями питания (магнитола, сигнализация, навигатор и т.д.) – до 80 мА. Если значение больше допустимого, это сообщает о проблемах с утечкой.

Необходимо оставить тестер подключенным на 10-15 минут. На автомобилях часто устанавливается «умное» оборудование, переходящее в режим сниженного потребления электроэнергии через некоторое время после выключения зажигания. Если же показания на дисплее так и не снизились, нужно приступить к обнаружению причины потери тока.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

ЭСУД и его масса

У автомобилей с объёмом двигателя 1.5 литров масса электронной системы управления распространяется с корпуса двигателя и заглушки. Место расположения заглушек — правая часть головки блока.

У транспортных средств с объёмом 1.6 литра масса электронной системы управления исходит из приваренной к панели приборов шпильки. Данная шпилька слабо затянута и имеет определённый окрас, который производится на заводе. Со временем может произойти просадка напряжения в датчиках, так как шпилька может расшататься. Вследствие этого обороты могут носит нестабильный характер.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Где находится масса c двигателя на кузов на ВАЗ-2114: точные фото расположения

Автолюбитель со стажем. Имею автомобильное образование, а именно: механик по ремонту двигателей. В начале карьеры была ВАЗ-2107, потом, БМВ 5-серии, Тойота Супра и праворульный МАРК-2. Сейчас в семье 2 автомобиля: Пежо 407 и Додж Челленджер 2020. Каждый автомобиль изучаю от «А» до «Я». Имею богатый опыт и стараюсь каждый ремонтировать своими руками.

Плохой бензин (топливо). Симптомы, а также какие последствия будут для двигателя

После моего материала про 92 или 95 бензин, меня часто просят высказаться о плохом топливе. В крупных сетях вы на него нарветесь вряд ли, но сейчас есть много различных мелких АЗС, которые могут «бадяжить» не только водой, но и различными непонятными присадками, лить контрафактные составы и прочее (уловок куча). Что будет, если его «нечаянно» залить в свой автомобиль, какие симптомы (скажем двигатель начал дергаться), а самое главное какие будут последствия? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

Вначале скажу, что плохой бензин может быть причиной того что вас могут снять с гарантии. Бывают такие случаи, когда умирает мотор, производитель (в лице дилера) берет топливо на экспертизу и выясняется что оно «мягко сказать» не соответствует стандартам, оно приводит к разрушение различных экологических узлов которые в последствии могут разрушить силовой агрегат. И тут уже ничего не сделать, по сути ВЫ, не правы и отвечаете за ремонт только ВЫ! Дилер закономерно откажет вам в ремонте, даже если автомобиль на гарантии. Поэтому первое правило – нужно заправляться только на проверенных АЗС, лучше крупных сетях, там фальсификации меньше всего (хотя также бывает).

Аккумулятор что сначала плюс или минус

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Итак, два основных заблуждения при прикуривании: 1. Обязательно нужно первым подключить минус(массу), затем плюс. 2. Подгазовывать(держать обороты повыше ХХ) при пуске другой машины.

Разберемся с первым. Всегда интересовался, почему так настойчиво хотят соединить первым массу. Все что слышу в ответ – «ну это же масса». В последний раз еще получил ответ «я электрик») По факту же для низковольтных сетей автомобилей нет никакой разницы, что соединить первым – плюс или минус. Тем более, что автомобили надежно изолированы друг от друга толщиной резиновых покрышек. Можно смело соединять первым плюсовые клеммы аккумулятора. Преимущество последовательности подключения сначала плюс, затем минус – в безопасности. Если сначала соединить минус(массу), то все верно «говорят», масса у автомобилей становится общей, все железо обоих автомобилей становится подключено к минусам обоих аккумуляторов. Поэтому, соединять потом плюсы, нужно очень аккуратно, нечаянное задевание свободным зажимом плюсового провода, за любое железо обоих машин, даст короткое замыкание и приличный фейерверк. С последствиями или без – как повезет. Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).Массы автомобилей еще не соединены, короткого замыкания не будет. Потом подключается минусовой(соединяем массу) провод без всяких опасений. Устроить короткое замыкание при такой последовательности, нужно специально постараться.

Второе заблуждение. Считается, что если погазовать(держать повышенные обороты) во время попыток пуска, то второй автомобиль заведется лучше. В принципе это верно, генератор добавит несколько сотен ватт. Возможно, в крайнем случае, такой вариант будет единственным. Но если случай не крайний, зачем подвергать генератор нагрузке, на которую он не рассчитан? При холодном пуске стартер может потреблять сотни ампер. Генераторы и проводка легковых авто не рассчитаны на такие токи. И чем больше добавлять оборотов при попытках пуска, тем больше будет нагружаться генератор. Сгоревшие диоды в генераторе можно получить легко. Поэтому лучше пытаться заводить вторую машину вообще заглушив двигатель. Перед пуском конечно можно дать поработать генератору на зарядку аккумулятора запускаемой машины. Потом заглушить и сделать попытку пуска.

Итог. «Прикуриваем» правильно: 1. Аккумуляторы автомобилей соединяем сначала плюсовым проводом, затем соединяем массу. 2. Без особой необходимости не держим заведенным автомобиль во время пуска второго автомобиля, а тем более не подгазовываем.

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Вопрос на засыпку)) Почему в автомобилях отключают «массу»,т. е минус, а не плюс? заданный автором Вася лучший ответ это У меня ваще плохо с математикой)) ) Минусы, плюсы — нихрена не понимаю)) Источник: Приветосик, дорогой))

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля — благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Всё об аккумуляторах

Что такое «плюс» и «минус» в электричестве

Электроэнергия приходит в дом по проводам, протянутым от подстанции, которая получает энергию от источника, вырабатывающей ее (гидро-, тепло-, атомной электростанции). В зависимости от необходимого потребления мощности, различают вольтаж. Для крупных промышленных предприятий используют ток в 1000В, любая многоэтажка потребляет много энергии, для работы лифта необходимо 380В, а в квартирах – 220В.

Схема подводки электричества к дому

Иногда, в частных домах может быть использовано напряжение в 380В, если потребление довольно высокое и требует большой мощности. Для таких домов используют кабель в 5 жил (5 проводников). Эту сеть называют трехфазной, где 3 жилы-фазы разветвляются на потребителей, 1 жила – нулевая и 1 жила — заземляющая.

Трехфазный кабель

Важно! Электрический ток всегда движется в одном направлении и для правильной работы ему нужен замкнутый круг.

В стандартных квартирах рабочим напряжением является 220В, называется такая сеть однофазной, и в ней используется 2 или 3 проводника. Если в квартиру заведен 3‐х жильный кабель, то, для подключения розеток, рекомендуется использовать все 3 жилы, где 3-я используется для безопасности – заземление. В любом случае, в таком проводе только 1 сердечник под напряжением (фаза – это «плюс» или «минус»).

Итак, обычный электрический кабель для однофазной сети имеет 2 или 3 жилы:

Фаза («плюс») — провод, по которому напряжение приходит к электроприбору. Это энергия, на которой работают все электроприборы, освещение.
Ноль («минус») — провод, по которому ток возвращается. Также, ноль выравнивает фазное напряжение.
Заземление – нужно для защиты человека от удара электротоком, при повреждении изоляции или неисправности электроприбора.

Вам это будет интересно Определение плюса и минуса в электротехнике

Однофазный провод

Соединять «плюс» с «минусом» нельзя, произойдет короткое замыкание, что приведет к отсечению электричества автоматическим выключателем или выбиванию пробок.

Важно! Автоматический выключатель не сработает при неисправном электроприборе и потребителя ударит током. Чтобы этого не произошло, используют заземление. Если заземление в доме не предусмотрено, устанавливают УЗО для зашиты человека от поражения электрическим током.

NuMLock › Блог › Масса, и с чем ее едят.

Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Речь о массе

. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).

Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление ®, равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)

Далее, следующая часть. Кто сталкивался с автоэлектрикой, знает и видел что у каждого потребителя в бортовой сети автомобиля своя масса, у ламп в фарах, у вентилятора, у стартера и тд. Что то подключено напрямую к аккумулятору, что то на кузов и тд и тд. Каждое из этих соединений (так как мы в реальном мире) имеет свое соединение, каждый провод имеет свое сопротивление (по этой же причине провода на стартер очень толстые, так как у них низкое сопротивление, чтобы при протекании огромных стартерных токов не тратить драгоценные вольты и энергию на нагрев и потери в проводах), сам кузов тоже имеет сопротивление, и все эти сопротивления, по пути следования всех токов сходятся в точке источника электричества в автомобиле — генераторе и(или) аккумуляторе.

Сложнее дело обстоит с слаботочными цепями, с цепями датчиков, сенсоров, поплавков, реостатов и тд. Например, датчик положения дроссельной заслонки. В общем случае имеет три вывода + питания, минус питания (или масса) и сигнальный выход, на котором меняются показания в зависимости от положения дросселя. Чаще всего все три эти провода идут в блок управления двигателем. Электроника внутри ЭБУ двигателя отслеживает сигнал между минусом и плюсом, которые сам ему и выдает, так сказать ворота, между которыми может быть сигнал. Примерно та же картина на датчиках температуры, воздушного потока (ДМРВ), вращения коленвала, и чаще всего массы этих датчиков отделены в отдельную группу. Наверняка все видели кучу масс на большинстве блоков управления двигателем. У некоторых производителей этих масс даже по 6-8 штук! Зачем? Тем более что тестером все это прозванивается как КЗ?

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Масса это минус или плюс. Минус эбу и масса авто — это разные провода или одно и тоже

Подскажите пожалуйста, 21099, минус эбу и масса авто — это разные провода или одно и тоже?.Масса это минус или плюс.

31 comments on “ Масса это минус или плюс. Минус эбу и масса авто — это разные провода или одно и тоже ”

Масса авто идет как бы с аккума провод. Причем тут эбу

Екатерина, при том, что к ЭБУ идёт провод массы, так как эбу пластмассовый и у него теоретически не может быть массы на корпусе. Девушка, Вы опять херню пишете как с оборотами на карбюраторе.

Есть предложение забанить всег баб в группе.

Я знаю что на эбу нет массы. Не правильно поставленный вопрос. Что к нему идет провод понятно, но причем тут провод массы авто

Екатерина, ммм, а какие эбу Вы мадам знаете?

акатерина макс ну не знаешь не лезь)

Екатерина, если знаешь,то у ЭБУ то же должен быть минус, а минус и масса это простите, блять, одно и то же. Понятно теперь причём?

Мишка, да просто меня за мат, но она заебла уже уммничать. У неё карбюратор работает как инжектор — то есть на карбе запустил и обороты по степени прогрева сами упали до 900, а на подсос похеру…(( пичально это как то.

Екатерина, так какие эбу знаешь то?

Сергей, чего ты разошолся то забей)

Мишка, да мадам эта напрягает)

Ты меня проверить решил чтоли? Какого блять тогда спрашивать про одно и тоже, а писать разное? И обороты должны быть 700 с чем то. А не 900

так эта мадам что и парень с одного вк сидят так что не парься

Екатерина, 700 О_О на фуре да, на ВАЗе нет.

Фото скинуть? Правда не ваз но, тоже. Какие 900

Хочешь сказать тут 900?

Екатерина, хочу сказать, что тут что то херова с хх.

Мм, вот как. Машинв работает ровно. Обороты падают быстро с высоких. Что на 12 было 730 помоему что на бэхе

Масса это плюс или минус на аккумуляторе

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей – какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» – контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда «минус» хоть при снятии, хоть при установки – соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

Речь о массе

Цветное обозначение проводов «плюс» и «минус»

Во избежание короткого замыкания в сети провода, «плюс» и «минус» нельзя путать ни в коем случае. Маркировка электропроводки необходима для быстроты и легкости определения напряжения. Это является одним из требований ПУЭ.

Для точного обозначения голубого или зеленого цвета, а «плюс» – коричневого, красного, черного или белого цвета. Если в кабеле 3 проводника и один желтый с продольными зелеными линиями, то это – заземление.

Маркировка проводов по цвету

Важно! Перед началом работы лучше проверить все провода на наличие напряжения, несмотря на маркировки по цвету, чтобы избежать опасности короткого замыкания или удара током. Прокладывать проводку мог неопытный электрик или человек, не имеющий представление о маркировке, и цвета могут не соответствовать.

Вам это будет интересно Особенности статического электричества

Существует два вида тока в электричестве. Постоянный ток не может быть передан на большое расстояние, поэтому в быту используют переменный ток. Постоянный ток используют в следующих направлениях:

В промышленности, строительном оборудовании, строительстве, сельском хозяйстве;
В городских транспортных средствах (трамваи, троллейбусы, метро, поезда);
На электрических подстанциях, где он трансформируется в переменный ток, и его передают потребителю.

Важно! Только два проводника используется в сетях постоянного тока. Здесь не бывает фазы или ноля, только «плюс» и «минус».

В данном случае, используют «плюс» с красным цветом, а синим обозначают провод с «минусом».

Источник https://pridesaratov.ru/ustrojstvo-motora/kak-pravilno-ustanovit-vyklyuchatel-massy-na-avtomobil.html

Источник https://7road.ru/drugoe/kak-proverit-massu-na-avtomobile.html

Источник https://roomavto.ru/drugoe/massa-eto-minus.html