Причины ремонта трансмиссии

Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

Техническое обслуживание ходовой части
При ЕО проверяют состояние рамы, рессор, колес.

При ТО-1 проверяют люфт подшипников ступиц передних колес; контролируют состояние амортизаторов, крепления стремянок, пальцев рессор, колес; проверяют состояние шин и давление воздуха в них; смазывают шарниры ходовой части автомобиля.

При ТО-2 проверяют состояние балки переднего моста; не перекошены ли передний и задний мосты; крепление хомутиков рессор и амортизаторов; состояние дисков колес.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля включает:

• периодическую проверку и регулировку углов установки передних колес
• проверку зазоров в подшипниках ступиц передних и задних колес и шкворневых соединениях передней подвески
• проверку состояния рамы и рессорной подвески, включая амортизаторы
• проверку состояния шин и создание нормального внутреннего давления воздуха в них
• крепление и смазку деталей ходовой части

Рис. Углы установки передних колес

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Для осмотра и ремонта подвески необходимо обеспечить к ней доступ

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

• степень нагрева при нагрузке;
• реакцию автомобиля на раскачивание;
• его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

• сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
• поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
• шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
• во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

ШРУС с пыльником

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Проверка установки передних колес автомобиля

Проверка установки передних колес автомобиля заключается в замерах угла схождения колес, угла а развала колес, углов р поперечного наклона и у продольного наклона шкворня.

Поддержание оптимальных углов установки управляемых колес обеспечивает нормальную работу переднего моста, стабилизацию управляемых колес, устойчивость и управляемость автомобиля, уменьшение износа шин и деталей передней оси, а также снижение расхода топлива.

Углы установки управляемых колес современных отечественных автомобилей колеблются в следующих пределах: угол схождения колес составляет от +3′ до +45′. На практике вместо угла б используют линейную величину схождения колес, определяемую как разность расстояний А и Б, замеренную в горизонтальной плоскости, проходящей через центры обоих колес при нейтральном их положении. Линейная величина схождения составляет от 1,5 до 3,5 мм для легковых и от 1,5 до 12 мм для грузовых автомобилей; угол а развала колес равен от —30′ до +30′ для легковых и от +45′ до +1°30′ для грузовых автомобилей. Этот угол считается положительным при наклоне колеса наружу и отрицательным при наклоне внутрь; угол поперечного наклона шкворня составляет от 5°30′ до 7″50′ для легковых и от 6 до 8° для грузовых автомобилей, а угол продольного наклона шкворня — от 0° до 1°47′ для легковых и от 1° до 3°30′ для грузовых автомобилей. Полный контроль углов установки передних колес производят только на легковых автомобилях, имеющих независимую подвеску передних колес и низкое давление воздуха в шинах. В этом случае даже небольшие (15’—20′) отклонения от нормы углов развала и наклона шкворня значительно влияют на износ шин и ухудшают устойчивость автомобиля при движении. У грузовых автомобилей ограничиваются проверкой величины схождения передних колес и зазоров в шкворневых соединениях н подшипниках ступиц колес.

Углы установки колес автомобилей проверяют при помощи стендов и переносных приборов.

По принципу действия стенды подразделяются на механические, оптические, оптико-электрические и электрические, а переносные приборы — на механические, жидкостные и оптикоэлектрические.

Перед контролем углов установки колес автомобиля проверяют и доводят до нормы давление воздуха в шинах, осматривают детали ходовой часта и рулевого управления, подтягивают крепления, регулируют и заменяют неисправные детали. В случае необходимости регулируют затяжку подшипников ступиц передних колес, устраняют излишние зазоры в сочленениях рулевых тяг, крепят картер рулевого механизма и доливают жидкость в амортизаторы.

Телескопическая (раздвижная) линейка для контроля схождения передних колес

Наиболее простым прибором для контроля схождения передних колес является телескопическая (раздвижная) линейка.

Рис. Линейка для проверки углов схождения передних колес автомобиля: а — линейка; б — установка линейки; 1 — подвижная труба; 2 — фиксирующий винт; 3 — шкала; 4 — неподвижная труба; 5 — промежуточная труба; 6 — фиксатор; 7 — удлинитель; 8 — наконечник; 9 — цепочка; 10 — пружина; 11 — стрелка

Линейку устанавливают между колесами перед передней осью в горизонтальном положении так, чтобы конические упоры находились в одной вертикальной плоскости а-а с краями ободов, расположенными на уровне центров колес; при этом цепочки на ее концах должны касаться пола. Шкалу передвигают до совмещения указателя с нулевым делением, затем автомобиль перемещают вперед до тех пор, пока линейка не займет симметричное положение за передней осью. Перемещение шкалы относительно неподвижного указателя позволяет определить линейную величину схождения колес.

При измерениях линейкой необходимо иметь в виду, что автомобильные заводы в технических характеристиках на автомобили относят размеры, определяющие величину схождения колес, к точкам колес, расположенным на внутреннем крае обода или на боковой поверхности шины на высоте центра колеса. Пользование данными автомобильных заводов при измерении линейкой приводит к неизбежным ошибкам, достигающим 30—35%.

Поэтому при замерах линейкой ГАРО необходимо руководствоваться контрольными величинами схождения колес, указанными для данной линейки.

Угол схождения колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги.

Рис. Схема замера схождения передних колес: АА’ — по методу Автомобильного завода им. Лихачева; ББ’ — по методу Горьковского автомобильного завода; ВВ’ — при замере линейкой ГАРО

Рис. Схема независимой подвески колес автомобиля

Угол развала колес у автомобилей с неразрезной передней осью не регулируют. Отклонение его от нормального значения указывает на износ шкворней и втулок шкворней или на изгиб оси.

У автомобилей с независимой подвеской колес угол а регулируют при помощи эксцентриковой втулки и резьбового пальца 2, соединяющего стойку 3 подвески с нижним рычагом 1.

В аналогичных конструкциях подвесок, имеющих эксцентриковые втулки с резьбой, этими втулками регулируют также продольные углы наклона шкворней.

Независимо от конструкции прибора или стенда принцип определения углов развала колеса и наклона шкворня одинаков.

Угол а развала колеса замеряют двумя способами: как геометрический угол между средней плоскостью колеса и вертикалью или как угол между осью поворотной цапфы и горизонтальной плоскостью. Так как физически средней плоскостью колеса и осью поворотной цапфы для непосредственного замера угла воспользоваться нельзя, то в качестве базы для его измерения практически наиболее часто берут боковину шины или закраину обода колеса.

Углы наклона шкворня измеряют на основании установленных геометрических соотношений и закономерностей изменения угла развала колеса в зависимости от его поворота.

Рис. Способы замера угла развала переднего колеса

Переносной жидкостный прибор (модель М-2142) для определения всех углов установки передних колес

Рис. Переносный жидкостный прибор для проверки углов установки передних колес автомобиля: 1 — стержень; 2 — скоба; 3 — стрелка измерителя углов поворота колес

Переносной жидкостный прибор (модель М-2142), при помощи которого могут быть определены все углы установки передних колес автомобиля, состоит из двух самостоятельных частей:

• ватерпаса А с двойным уровнем
• измерителей углов поворота колес В, смонтированных в ящиках (для правого и левого колес)

Рис. Ватерпас прибора М-2142 для определения углов установки колес

Ватерпас имеет на лицевой стороне два взаимно перпендикулярных уровня с тремя шкалами Шкала 3 служит для определения угла поперечного наклона шкворня, шкалы 5 и 6 — соответственно для определения углов продольного наклона шкворня и развала колеса. На обратной стороне корпуса прибора расположены два установочных уровня без шкал.

Для определения угла развала колес автомобиль устанавливают на горизонтальной площадке пола; передние колеса при этом должны занимать нейтральное положение (соответствующее движению по прямой). Прибор с уровнями укрепляют при помощи зажима 2 на гайке 1 диска или на ступице колеса в горизонтальном положении оборотной стороной вверх.

Рис. Схема определения угла развала колеса

Рис. Схема определения угла поперечного наклона шкворня: 1—уровень прибора; 2—шкворень

Кромка корпуса прибора со стороны шкалы 3 должна быть параллельна диску колеса. Поворачивая прибор на шарнирной головке зажима, устанавливают его так, чтобы пузырьки 4 уровней расположились в прорезях, имеющихся на оборотной стороне прибора, и затягивают винт шарнирной головки. Затем передвигают автомобиль вперед или назад настолько, чтобы колесо повернулось на пол-оборота, т. е. на 180°, по отношению к первоначальному положению. Как видно из рисунка, после перекатывания колеса плоскость уровня составит с горизонтальной плоскостью угол, в два раза больший угла а. Смещение пузырька 4 уровня указывает на шкале 6 действительный угол развала колес.

Угол поперечного наклона шкворня измеряют с использованием зависимости изменения угла, составляемого прямой, расположенной в горизонтальной плоскости, параллельной плоскости диска колеса. Вначале уровень 1 прибора располагают горизонтально и параллельно плоскости диска колеса, затем поворачивают его вокруг оси шкворня 2. На рисунке колесо условно повернуто на 90°. В этом случае уровень 1, оставаясь параллельным плоскости колеса, займет наклонное положение к горизонту под углом B.

При замере угла продольного наклона шкворня уровень располагают перпендикулярно плоскости диска колеса. Если условно повернуть колесо из нейтрального положения на угол 90°, уровень отклонится от горизонтали на угол, равный y.

Поскольку осуществить в действительности поворот колеса на 90 или 180° не представляется возможным, то при пользовании прибором колеса поворачивают на меньший угол (40°); при этом уровни будут отклоняться на угол, несколько меньший B или у, но шкала прибора градуируется на значения действительных углов.

Углы наклона шкворня указанным выше прибором определяют следующим образом. Колеса, установленные на поворотные диски, должны находиться в нейтральном положении. Ящики со шкалами придвигают к колесам так, чтобы стержни 1 со скобой легли на шину колеса ниже ступицы, а стрелка измерителя углов поворота колес установилась против нулевого деления шкал. Затем колесо поворачивают в одну сторону на 20° по указателю шкалы левого колеса и затормаживают. После этого ватерпас А устанавливают так, чтобы пузырьки поперечного и продольного уровней находились на нулевом делении, а кромка ватерпаса со стороны поперечного уровня была параллельна колесу.

Рис. Схема определения угла продольного наклона шкворня: 1 — прибор; 2 — шкворень

Установив прибор, поворачивают колеса в другую сторону от нулевого деления шкалы измерителя угла поворота на 20° и по шкалам 3 и 6 определяют углы наклонов шкворня данного колеса. В том же порядке определяют углы установки другого колеса. Одновременно по положению стрелок измерителей и шкалам можно определить соотношение углов поворота колес. Неправильное соотношение углов поворота приводит к повышенному износу шин.

Оптический стенд стационарного типа для контроля установки передних колес

На рисунке представлена схема оптического стенда стационарного типа для контроля установки передних колес. На этом стенде все углы установки измеряют оптическим методом за исключением угла поперечного наклона шкворня, который определяют по уровню.

Читайте также: Обозначение цвета автомобиля. Как узнать номер краски своего авто? Три решения для поиска тона: VIN, специальный код и компьютерный подбор. Почему это так полезно

Оптическая система стенда состоит из стойки 3 с измерительным микроскопом 4 и наклонным зеркалом 2, площадки с измерительной шкалой 1 и зеркального отражателя 5, устанавливаемого на переднем колесе, к ободу которого он крепится при помощи кронштейна 7. Зеркальный отражатель состоит из трех зеркал. Среднее зеркало располагается параллельно плоскости колеса, а два других наклонены к нему в вертикальной плоскости под углом 20°. На верхней стороне рамки зеркального отражателя установлен уровень 6, по шкале которого определяют поперечный наклонтнкворней колес автомобиля. Микроскоп 4 крепится на призматических направляющих, допускающих его перемещение вдоль оптической оси, перпендикулярной продольной оси стенда. На линзе объектива зрительной трубки микроскопа 4 нанесены две взаимно перпендикулярные линии I—I и II—II.

Рис. Схема оптического стенда ГАРО модели 1119 для замера углов установки передних колес автомобиля

На площадке с измерительной шкалой 1 имеются также две взаимно перпендикулярные линии с делениями (шкалы), из которых вертикальная служит для замера углов развала, а горизонтальная — углов схождения и углов поворота колес. Продольный угол наклона шкворня, определяемого по изменению угла развала при повороте переднего колеса вправо и влево на 20″, замеряется по вертикальной шкале. Поперечный угол наклона шкворня измеряется по уровню 6 в результате изменения его наклона также при повороте колес вправо и влево на 20° от среднего положения. Колеса при измерении углов их установки и правильности углов поворота устанавливаются на поворотные диски 8.

Принцип измерения на оптическом стенде заключается в определении угла наклона зеркального отражателя установленного параллельно плоскости колеса по величине смещения изображения крестообразной шкалы относительно визирной сетки микроскопа или двух пересекающихся линий, нанесенных на объективе его зрительной трубы.

При определении угла развала колесо поворачивают в положение, при котором вертикальная линия объектива микроскопа совпадает с вертикальной измерительной шкалой; тогда горизонтальная линия I — I объектива микроскопа покажет по шкале развала угол развала колеса.

При измерении угла развала колеса по видимому в окуляре микроскопа 4 делению шкалы получаем двойной угол. Увеличение угла отражения, видимое на шкале, по сравнению с действительным наклоном зеркала или колеса повышает точность замера.

Угол схождения колес определяют при той же установке стенда, что и для замера угла развала, т. е. при установке одного колеса (правого или левого) параллельно продольной оси автомобиля. В этом случае второе колесо поворачивается на двойной угол схождения колес.

На рисунке г показана схема замера схождения колес автомобиля, имеющего переднее расположение рулевой трапеции. Смещение вертикальной визирной линии перекрестья окуляра микроскопа вправо (линия II—II) или влево относительной нулевой точки горизонтальной шкалы измерительной площадки указывает соответственно на отрицательное или положительное схождение колес.

Угол продольного наклона шкворня замеряют при заторможенных колесах поворотом колеса вначале вправо па 20° до совпадения вертикальной визирной линии микроскопа с нулем шкалы схождения, затем влево так же на 20° до совпадения вертикальной линии микроскопа и шкалы. По шкале развала замеряют значения угла а в двух положениях и по разности этих углов находят угол у.

Угол поперечного наклона шкворня определяют по уровню, установленному на рамке зеркального отражателя. Для этого, повернув колесо на 20° влево, устанавливают уровень на нуль его шкалы, после чего поворачивают колесо на 20° вправо и по шкале уровня отсчитывают значение угла B.

Механические стенды

Более простыми и падежными являются механические стенды, получившие в настоящее время наибольшее распространение. Эти стенды имеют металлическую эстакаду, на которую устанавливается автомобиль, поворотные круги под передние колеса и две измерительные головки со шкалами. В механических стендах обычно замеряют только три угла из пяти: развал, схождение и соотношение поворота колес.

На рисунке показан общий вид механического стенда. Измерительная головка 1 установлена па специальной раме 4, расположенной поперек осмотровой канавы. В средней части рамы имеются поворотные диски 2 и гидравлические домкраты 3.

Рис. Общий вид механического стенда для замера углов установки колес легковых автомобилей

Поворотные диски снабжены шкалой 5 и указателем 6, позволяющими проверять соотношение углов поворота передних колес. Домкраты служат для вывешивания колес при определении их точек равного биения с целью более точного замера углов. Измерительная головка имеет шток 1, продольно перемещающийся в конусных втулках 2. На конце штока закреплен валик 8, вокруг которого поворачивается штанга 10. По штанге перемещаются упорные наконечники 9, соприкасающиеся при замере углов с боковой поверхностью шины или закраинами обода колеса. Штанга 10, поворачиваясь со штоком 1, может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положениях.

Поворот штанги относительно валика 8 через рычажный механизм 4, 5 и 6 передается на стрелку 3, показывающую по шкале замеренный угол.

Для измерения углов схождения штангу устанавливают в горизонтальном положении и придвигают вместе со штоком к колесу до соприкосновения с ним упорных наконечников. При измерении углов развала штангу устанавливают в вертикальном положении. Угол поворота штанги относительно оси 8 фиксируется стрелкой 3 на шкале 7. Соотношение углов поворота колес автомобиля определяют по шкалам поворотных дисков. Необходимо иметь в виду, что в заводских инструкциях углы установки передних колес легковых автомобилей отечественного производства указаны с учетом полной их нагрузки.

На легковых автомобилях с независимой подвеской передних колес при отсутствии нагрузки углы развала и поперечного наклона шкворней значительно уменьшаются. Поэтому во избежание ошибок при регулировке установки передних колес у негруженых автомобилей необходимо корректировать значение регулируемых углов в сторону увеличения минимального значения угла (например, для автомобилей ГАЗ-21 «Волга» на 20″).

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

При ремонте подвески амортизаторы меняются попарно

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Диагностика и замена амортизаторов

Амортизаторы необходимы для подавления вибраций, делая движение машины более комфортным. Без них авто будет сильно раскачивается во время движения по неровностям.

Признаки неисправности амортизатора:

• Постоянные стуки при переезде неровностей;
• Вибрации, авто кидает со стороны в сторону;
• Постоянное раскачивание кузова машины после проезда неровностей.

Эксплуатация автомобиля с неисправным амортизаторами опасна:

• Ухудшается управляемость автомобиля из-за раскачивания;
• Если амортизатор заклинит, то подвеска станет очень жесткой.

Проверить работоспособность амортизаторов можно путем раскачивания либо давления на корпус машины, если кузов сразу гасит колебания, то вероятнее всего все в порядке. Также путем визуального осмотра, если имеются подтеки масла, то это говорит о неисправности узла.

Ремонт ходовой своими руками, а именно замену амортизаторов подвески, мы не рекомендуем выполнять. Процесс замены ничего сложного в себя не включает, однако при неправильной замене повышается вероятность разбалансировки автомобиля, что скажется при движении на высоких скоростях, и может привести к возникновению аварийной ситуации.

Основные показатели выхода из строя подвески (передней и задней)

Передняя

Важные «колокольчики», сигнализирующие о неполадках в передней ходовой:

• Шум и стук при движении;
• Подтекание жидкости;
• Отсутствует или недостаточное сопротивление стойки;
• Зазоры в шарнире;
• Машину уводит в сторону;
• Неравномерно стираются шины.

О неисправностях в задней подвеске говорят посторонние звуки, частые пробои подвески и увод авто в сторону при движении.

Не рекомендуем самостоятельно пытаться исправить неполадки. Ремонт ходовой в Москве производится в автосервисах профессионалами с многолетним опытом.

· Износ элементов крепления;

· Поврежден стабилизатор поперечной устойчивости или верхняя опора амортизатора;

Регулировка предварительного натяга подшипников шкворня поворотной цапфы

Шкворневые подшипники регулируют с предварительным натягом 0,02-0,1 мм.

Для проверки осевого люфта поворотной цапфы поднимают домкратом передний мост и снимают колеса, отвертывают болты крепления сальника шаровой опоры и отодвигают сальник, чтобы он не мешал выявлению люфта шкворней. Затем, взявшись за корпус поворотной цапфы, пытаются перемещать его вверх и вниз вдоль оси шкворней.

Если ощущается осевой люфт, производят регулировку, уменьшая толщину комплекта регулировочных прокладок, установленных под рычагом рулевой трапеции и накладкой. Причем снимают равное количество прокладок сверху и снизу с целью сохранения правильной центровки кардана.

Если удалением по одной прокладке толщиной 0,1 мм сверху и снизу устранить люфт полностью не удалось, снимают по одной прокладке 0,15 мм, а прокладки толщиной 0,1 мм ставят на место и вновь проверяют наличие люфта.

Таким образом, уменьшая толщину прокладок на 0,05 мм снизу и сверху, продолжают регулировку до тех пор, пока люфт будет полностью устранен.

Разница толщины прокладок сверху и снизу не должна превышать 0,1 мм.

Полная диагностика ходовой своими руками

Итак, что можно сделать? Давайте сначала разберемся, как определить неполадку во время движения. Ваша задача — внимательно слушать. Скрежет, стуки, скрипы говорят о возможных сбоях системы. Лучше тест провести на ровной дороге — так наблюдение будет более-менее объективным. Далее перечислены признаки, которые должны насторожить водителя:

• при увеличении скорости теряется управляемость (увеличивается люфт рулевого колеса, свидетельствующий об износе креплений тяг или стойки);
• на ровной дороге авто норовит “уйти” в сторону (проверьте сход-развал, давление в покрышках, протектор шин, кузов на деформацию);
• вибрация руля (неисправность подшипника ступицы, шарнир рулевой колонки “люфтит”, не затянуты ступичные гайки, деформированный колесный диск);
• при повороте рулевого колеса на скорости до 30 км/ч появляются скрип/хруст (износ ШРУСа или опорного подшипника);
• на поворотах происходит большой крен кузова (требуется обследовать стабилизационную систему);
• с нажатием педали тормоза авто уходит в сторону и тормозной путь заметно увеличен (требуется замена колодок или барабанов);
• при езде по грунтовой дороге в области колес слышен стук (возможен отказ амортизатора, шаровой опоры или износ втулки);
• при быстром ускорения шумит ходовая (проверьте сайлентблоки и ступичный подшипник).

Диагностика и замена шаровой опоры

Замена шаровых опор – мероприятие, которое обязательно необходимо проводить своевременно. Шаровые опоры ломаются чаще всего во время движения, и в самый ненужный момент. Можно сказать, что это самая уязвимая часть подвески. Поэтому так важно проводить диагностику данного узла, чтобы вовремя выявить неполадки с шаровой опорой.

Признаки неисправности шаровой опоры:

• При переезде трамвайных путей, искусственных неровностей, дефектов дорожного покрытия на небольшой скорости слышны стуки в передней подвеске;
• Переднее колесо люфтит (раскачивается). В такой ситуации диагностику и замену шаровой опоры откладывать опасно, большой риск возникновения аварийной ситуации;
• Скрип при повороте руля;
• Неравномерный износ покрышек на передней и задней оси.

Диагностировать шаровую можно внешним осмотром, подняв авто на подъемнике, и путем поворота колеса руками. Установив монтировку между ступицей и рычагом, проверяется наличие люфта.

Шаровые опоры достаточно редко выходит в один миг, поэтому у водителя всегда есть время, чтобы осуществить ремонт, но не стоит этим злоупотреблять. Ресурс шаровых опоры, в среднем от 50 до 100 тыс. км, но могут выйти из строя раньше времени, чаще всего из-за порванного пыльника.

При выявлении первых же признаков необходимо обращаться за ремонтом ходовой части автомобиля к квалифицированным специалистам.

Ремонт ходовой автомобиля доверьте специалистам

Любая неисправность в подвеске может привести к серьёзным последствиям, авариям, более сложным поломкам. Диагностику и ремонт ходовой в Москве можно пройти в специализированных автосервисах.

Не игнорируйте нехарактерные звуки, издаваемые Вашим авто, люфт руля, скрипы и затруднения при поворотах и преодолении неровностей дороги.

Цена на ремонт ходовой в Москве будет зависеть от сложности неисправности, необходимости замены деталей и других факторов. Записывайтесь на диагностику и прохождение ТО, чтобы быть уверенным в безопасности эксплуатации Вашего автомобиля.

Диагностика ходовой в автосервисах в Москве:

+7 Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Неисправности ходовой части

Неисправности ходовой части

Раскачивание, неустойчивость и вибрация автомобиля на неровной дороге

Оценить пригодность амортизатора. Осмотреть амортизатор (гидравлическую стойку) на предмет обнаружения протечек масла. Проверить, насколько эффективно амортизатор гасит колебания, для чего надавить на угол автомобиля: он должен подняться только один раз. Если кузов раскачивается, отремонтировать или заменить «слабый» амортизатор вместе с дефектными резиновыми втулками.

Диагностика и замена подшипников ступиц

Это важный элемент, выполняющий функцию вращения колес. От большого пробега или неправильной эксплуатации, этот узел может выйти из строя. Замена подшипника ступицы обязательная процедура, игнорирование поломки может привести к серьезной аварии.

Признаки неисправности подшипников ступицы:

1. Хруст во время движения. Это первый симптом, в салоне он хорошо слышится, в таком случае уже надо ехать на СТО.
2. Наличие вибрации в руль и на кузов автомобиля. Это говорит о сильном износе подшипника, с заменой в таком случае тянуть нельзя.
3. Машину тянет в сторону. Симптомы схожи как при неправильном развал-схождении.

Диагностировать износ подшипников ступицы не сложно, сперва идет гул в районе колеса, причем он увеличивается по мере набора скорости. После долгого гула может появится хруст.

Замена подшипника ступицы технически сложное мероприятие, требующее наличие опыта, профессионализма и специального инструмента. Неправильный монтаж или демонтаж может привести к серьезным неисправностям.

“Статичная” диагностика ходовой авто своими руками

Чтобы проверить автомобиль в стоячем положении, понадобятся дополнительные инструменты и приспособления: смотровая яма (эстакада), монтировка, подъемник (домкрат), дополнительный источник света (лампа), отвертки и перчатки. Найдите помощника — в процессе пригодятся “вторая пара рук”.

Где сделать диагностику ходовой? Это не принципиально, главное — возможность на месте поднять машину. Перед началом работ очистите днище и подвесочные запчасти, чтобы грязь не мешала проверке. Алгоритм осмотра:

Причины ремонта трансмиссии

Трансмиссия — один из важнейших узлов автомобиля, который крайне важен для его правильной работы. Собственно, именно трансмиссия передает крутящий момент от двигателя авто к его ходовой части. Неудивительно, что производители уделяют этому механизму особое внимание, стремясь сделать его максимально надежным, поэтому неисправности в коробках возникают довольно редко (разумеется, при разумной и правильной эксплуатации).

Механические коробки передач — достаточно простой (среди других коробок) и очень надежный механизм, неполадки с АКПП встречаются чуть чаще. Однако любой механизм в результате работы изнашивается и начинает работать хуже, могут возникнуть какие-либо неисправности. Поэтому необходимо вовремя производить обслуживание и своевременный ремонт трансмиссии автомобиля, чтобы избежать полного выхода этого механизма из строя.

Основные признаки необходимости диагностики и ремонта коробки передач

Как правило, все наиболее распространенные неисправности в коробке передач сопровождаются некоторыми «симптомами», которые говорят о нарушениях в ее работе. Если вы замечаете в своей трансмиссии один из нижеописанных признаков — произведите диагностику самостоятельно или обратитесь в сервисный центр.

• проблемы с переключением передач (и во время движения, и на месте). Основная причина подобных нарушений — слишком низкий уровень масла в коробке, либо если масло в КПП потеряло свои смазывающие свойства. Смазочные материалы ненадлежащего качества также могут привести к сбоям в работе коробки. Еще одна причина возникновения проблем с переключением — плохая регулировка тросов (сцепления и переключения);
• запах гари в салоне. Как правило, подобное происходит при перегреве и пригорании трансмиссионного масла. Наиболее часто масло начинает пригорать, если произошла утечка, или уровень масла слишком мал;
• посторонние звуки при работе коробки в режиме нейтрали. Всем известно, что автомобиль на «нейтралке» звучит ровно, низко, кто-то даже может сказать — мелодично. Это говорит о правильной работе агрегатов и систем автомобиля. Если же при включенной нейтрали автомобиль издает посторонние звуки, скрежет, шум — это свидетельствует о том, что какие-то части и механизмы машины порядком износились, необходимо провести диагностику и заменить те детали трансмиссии, которые подверглись износу, устранить причины чрезмерного износа (если коробка относительно «свежая») и поменять масло, которое содержит продукты износа;
• утечка трансмиссионного масла или повышенный его расход. Эта неисправность может быть следствием каких-либо неполадок и привести к новым поломкам. Следует устранить причину утечки и восполнить объем масла;
• чрезмерно высокий уровень вибрации в салоне (сюда же относится вибрация рычага переключения передач). Это заметнее всего на нейтрали или низких оборотах двигателя;
• изменения в динамике переключения. Если процесс переключения стал происходить сложнее, изменилась динамика хода авто, появились резкие «рывки» и «провалы» в крутящем моменте, переключения недостаточно четкие — следует обратиться в автомастерскую как можно быстрее.

Условия эксплуатации, вредные для трансмиссии

Как было сказано выше, если эксплуатировать коробку передач правильно и аккуратно, вероятность возникновения в ней каких-либо неисправностей, которые приводят к тому, что необходим ремонт автомобильной трансмиссии, сравнительно невысока. Существует список условий эксплуатации, в которых КПП повреждается или изнашивается быстрее.

• чрезмерно резкие переключения передач;
• рваный ритм вождения;
• частое буксирование и старт двигателя «с толкача»(для автоматических коробок);
• использование неподходящего по вязкости и типу масла;
• несвоевременная замена масла;
• резкие перепады температур;
• эксплуатация в погодных условиях с чрезмерно низкой или высокой температурой, в особенности с маслом «не по сезону»;
• частое торможение коробкой и езда на не подходящей для данной передачи скорости и крутящем моменте;
• для автоматов — включение парковочного режима или заднего хода во время движения автомобиля вперед со скоростью более 2-4 км/ч.

Все это значительно снижает ресурс коробки передач. Особое внимание на условия эксплуатации и поддержание коробки передач в идеальном состоянии стоит обратить, если вы обладаете автомобилем иностранного производства. Дело в том, что российские авто (как бы их ни проклинали российские автовладельцы) все же более приспособлены к российским условиям эксплуатации, легче переносят нагрузки и сложные дорожные условия. Иностранные же автомобили, как правило, рассчитаны на другие условия.

С этим же связано и понятие «необслуживаемая трансмиссия», столь популярное среди современных производителей. В первую очередь это актуально для деталей автоматов. Завод-изготовитель заявляет, что в трансмиссии его автомобиля не нужно производить замену масла или ATF, так как изначально в коробку залито масло, достаточное для эксплуатации в течение всего срока службы автомобиля.

Только производитель умалчивает, что этот «срок службы» обычно равен 170 000 километров пробега или 7 годам эксплуатации автомобиля, причем, по хорошим дорогам и без чрезмерной нагрузки на агрегаты машины. Согласитесь, автомобиль с такими характеристиками является для российских водителей если не «почти новым», то вполне приемлемым для покупки с рук.

Основные неисправности трансмиссии

Однако, как бы аккуратно ни использовался автомобиль, определенная вероятность возникновения поломок все же есть. Ниже будут описаны основные неполадки, с которыми может столкнуться автомобилист, а также методы их устранения. Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей во многом аналогичен процедурам, относящимся к легковым КПП, поэтому и типичные неполадки в них примерно одинаковые.

Однако же КПП на грузовиках и легковых автомобилях все же значительно отличается, поэтому перед тем, как приступить к ремонту и диагностике, следует выяснить все нюансы, которые касаются именно вашей КПП. Ремонт автоматической же трансмиссии значительно сложнее, чем у механики, поэтому его следует доверить квалифицированным специалистам.

К числу наиболее распространенных неполадок относятся: проблемы с переключением передач, автономное выключение передачи без участия водителя, шум при работе коробки (не характерный для ее штатной работы), появление подтеканий смазки, перегрев узлов КПП.

Трудности с включением и переключением передач могут быть вызваны целым рядом причин. К наиболее частым относят заедание шарниров, выключение передач, не проходящее до конца, деформации рычага или вилок переключения передач, тугое движение муфт и штоков вилок (возникающее при загрязнении шлиц и гнезд штоков соответственно), клин сухарей. Чтобы избавиться от этих проблем, следует произвести чистку отверстия под фиксаторы и замену деталей, подвергшихся износу.

Если проблемы с включением передач носят постоянный характер, и для включения той или иной передачи водителю приходится прилагать ощутимые усилия, нужно произвести регулировку привода управления переключением.

Чтобы осуществить данную регулировку, вам нужно поставить автомобиль на нейтраль, ослабить хомут, который соединяет тягу со штоком и поставить рычаг таким образом, чтобы нижняя часть рычага находилась под углом в 90 градусов к поверхности пола в салоне автомобиля, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии одной третьей от общей дистанции между передними сиденьями. Такое положение необходимо либо зафиксировать самостоятельно (рукой), либо попросить кого-то помочь и затянуть гайку, располагающуюся на хомуте.

Если передача автомобиля выключается без участия водителя (самопроизвольно), это говорит об изношенности деталей, входящих в состав коробки. Как правило, изнашиваются зубья муфты синхронизатора и его кольца, шарики штоков (также возможен износ их гнезд или чрезмерно сильное их загрязнение), пружины фиксаторов. Ремонт будет заключаться в том, чтобы выяснить, какие именно детали подверглись износу, и поменять их, либо восстановить (если такая возможность имеется).

Если происходит выключение задней передачи, проверьте, достаточно ли хорошо прикреплена трансмиссия к картеру сцепления. Если имеется люфт в креплениях деталей, гайки крепления следует затянуть потуже. Если после вышеописанных процедур проблема все еще не решена, неисправность стоит поискать в механизме крепления вилок переключения. Нелишним будет проверить, в должном ли состоянии находятся зубья шестеренок, насколько сильно изношены фиксаторы.

Шум в коробке, как правило, также может возникать из-за целого ряда причин. Наиболее распространен среди них износ рабочих шестеренок и подшипников, элементов, входящих в состав синхронизатора. Стоит проверить, имеется ли люфт в креплении валов. Классическая причина шума в КПП — слишком маленький уровень масла или ATF, а также их загрязнение или потеря ими своих охлаждающих и смазочных свойств.

Нарушения в работе деталей могут наблюдаться также при вспенивании масла или, напротив, при его загустении (что частенько случается в холодную погоду). Нужно обязательно проверить, достаточный ли объем масла залит (и в каком оно состоянии, не является ли горелым и не содержит ли примесей), есть ли следы от течи масла. Еще одна распространенная неполадка — забился сапун (это небольшое отверстие, которое соединяет полость картера с атмосферой: таким образом препятствуется возникновение чрезмерно высокого давления в КПП).

Помимо вышеописанных действий можно поменять прокладки и сальники (эту процедуру обычно принято производить одновременно с заменой масла). Если сухари слишком сильно износились, их лучше поменять вместе с шестеренками.

Утечка масла в основном происходит из-за слишком слабого крепления крышки картера трансмиссии и износа сальников. Также причиной может являться слишком слабое крепление картера сцепления к картеру трансмиссии. Возможно, течь возникает из-за того, что деформированы прокладки. Искать течь (при отсутствии явных подтеков) следует в первую очередь у пробки отверстий, предназначенных для заливания и сливания масла.

Если не удалось обнаружить место течи, следует в первую очередь тщательно очистить картер трансмиссии при помощи растворителя (или керосина, если таковой имеется), долить масло до необходимого уровня, нанести тальк на те места в картере, откуда потенциально может быть течь (за неимением талька подойдет измельченный мел или известь), чтобы точнее определить, имеется ли подтекание.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Вполне возможно, что на настоящий момент течь обнаружить не удается из-за того, что масло недостаточно жидкое — в таком случае его следует разогреть, проехав примерно 25-30 километров на высокой скорости. После прогрева масла необходимо установить машину на подъемник или яму и повторно осмотреть места, в которых может быть течь. Своевременное обнаружение имеющейся течи может помочь избежать такой дорогостоящей операции, как ремонт автомобильной трансмиссии.

Чрезмерно сильный нагрев трансмиссии чаще всего является следствием чрезмерно низкого уровня масла в КПП (это вполне логично, масло в трансмиссии выполняет еще и охлаждающую функцию). Проверьте уровень масла или трансмиссионной жидкости и долейте его до оптимального (как правило, таким уровнем является нижняя кромка отверстия, предназначенного для заливания масла).

Является ли нормальным температурный режим работы коробки передач, можно узнать как по приборам, так и тактильно — если тыльная сторона ладони может долго выдержать контакт с корпусом трансмиссии, нагрев считается нормальным. В случае, если масла вполне достаточно, причиной чрезмерного нагревания трансмиссии может являться наличие продуктов износа в картере коробки передач.

Для того, чтобы проверить, имеются ли в масле стружка и металлические частицы, его следует пролить через специальную магнитную пробку. Если в масле имеется большое количество металлической стружки, следует его поменять, предварительно выяснив причину износа деталей и поменяв их на новые. Если на магнитной пробке остались крупные металлические частицы, вероятнее всего, какая-то деталь вышла из строя, следует осмотреть коробку дополнительно и произвести ремонт трансмиссии вашего автомобиля.

Ремонт механических коробок – что нужно знать?

Описание диагностики и ремонта механических коробок: что нужно знать для качественного ремонта, на что обратить внимание при разборке. Видео о работе МКПП.

С появлением первой АКПП между водителями не прекращаются споры, какой агрегат лучше – автоматическая или механическая коробка. И если этот вопрос остается открытым последние сорок лет, то вопрос надежности решился сразу.

Однозначно, механическая коробка надежнее «автомата», поскольку имеет минимальное количество электронных узлов. Срок эксплуатации зависит только от качества комплектующих и режима передвижения.

Но не стоит думать, что если в сравнении с АКПП «механика» имеет более простую конструкцию, это несложный агрегат. Механическая коробка остается одним из самых сложных узлов автомобиля и главным элементом трансмиссии. Что нужно знать, если необходимо провести ремонт или диагностику?

Диагностика на первом месте

Сегодня механические коробки – это усовершенствованные агрегаты с большим количеством деталей и смежных узлов. Очень часто при кажущихся неисправностях коробки некорректное переключение передач и проблемы в управлении связаны не с поломками комплектующих МКПП, а с выходом из строя элементов сцепления.

Перед любым ремонтом проводится тщательная диагностика трансмиссии, чтобы не тратить впустую время и не разбирать рабочий узел. Характерные неисправности МКПП:

1. Передачи не активируются при заведенном двигателе.
2. Переход с одной ступени на другую проходит с заеданиями независимо от того, работает двигатель или нет.
3. Во время переключения скоростей коробка рычит, слышен скрежет, гул.

Поскольку устройство всех механических коробок примерно одинаковое, автослесари начинают диагностику по стандартной схеме:

1. Компьютерное сканирование. Используется для автомобилей, которые имеют данную опцию управления и контроля МКПП через ЭБУ. Определяется общий характер неисправности.
2. Замер уровня масла, проверка качества смазки. По маслу можно определить степень износа комплектующих при условии, что техническая жидкость заливалась и менялась согласно регламенту.
3. Проверка сальников, уплотнителей, прокладок, поддона на предмет течи масла.
4. Проверка механизма сцепления. В 30 % случаев неисправность «механики» связана с износом выжимного подшипника, диска, корзины.
5. Проверка кулисы коробки для переднеприводных авто.

В отличие от коробки-автомата, некорректная работа «механики» сразу скажет опытному мастеру, в какой части механизма есть неисправность. После предварительной диагностики и смены трансмиссионной жидкости, корректировки кулисы и ремонта механизма сцепления, если наблюдается шум на нейтральной передаче, неисправность может присутствовать:

• в выработке посадочных мест подвижных деталей;
• в заусеницах на ведущем или промежуточном валу;
• в выработке выжимного подшипника;
• в дифференциале (поломка шестерни) для переднеприводных авто.

МКПП разбирается, комплектующие меняются на новые. Исключение – приводные и промежуточный валы, которые имеют высокую надежность. Детали шлифуют.

Если механическая коробка начинает шумно работать и гудит на работающем двигателе, причина может быть как в износе деталей синхронизатора, так и в потере синхронизации картеров сцепления и силового блока. При износе комплектующих проводится их замена, и если нарушена соосность, проводится центровка картера сцепления к мотору.

Если МКПП работает корректно на всех передачах, кроме одной – например, появляется шум только на 2 или 3 передаче, то в 90 % случаев причина – в изношенных или сломанных зубьях синхронизатора.

Неисправность синхронизатора

Если во время перехода на другую ступень слышится характерный хруст, причина – в поломке синхронизатора. Опытные мастера перед демонтажем МКПП проверяют следующие механизмы, поскольку хруст может свидетельствовать не только об износе синхронизатора:

• рычаг переключения на наличие люфта в кулисе;
• тросик привода на обрыв, неисправность часто сопровождается утечкой масла;
• диск сцепления и корзина;
• коробки к кузову.

На что обратить внимание при разборке механической коробки

Разбирая МКПП, необходимо промыть все детали и обратить особое внимание на состояние следующих комплектующих:

• вал;
• тяги;
• выжимной подшипник;
• шестерни, муфты;
• шток, вилка переключения передач;
• подшипник вала.

Для механических коробок передач характерна такая неисправность, как утечка масла. Она возникает, если забит воздушный (дыхательный) клапан коробки, выработаны уплотнители штока или ослабли крепления.

В первую очередь, проверяется пропускная способность фильтра, и если элемент забит, в коробке появляется избыточное давление, которое деформирует уплотнители.

Ремонт механических коробок опытные водители предпочитают проводить самостоятельно – это выгодно и экономично. Комплектующие к МКПП стоят на порядок ниже, чем аналогичные детали на «автомат», минимальное или полное отсутствие электронных блоков не требует знаний в устройстве ЭБУ.

Видео о работе МКПП:

Описание диагностики и ремонта механических коробок: что нужно знать для качественного ремонта, на что обратить внимание при разборке. Видео о работе МКПП.

Источник https://truescooters.ru/motor-avto/remont-hodovoj-foto.html

Источник https://akppgid.ru/transmissiya/prichiny-remonta-transmissii.html

Источник https://fastmb.ru/autoremont/5012-remont-mehanicheskih-korobok-chto-nuzhno-znat.html