Схема ходовой части автомобиля мазда

Подвеска Мазда 3: подробный обзор что и когда менять, ремонт

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Подвеска Мазда 3: Подробный обзор и ремонт

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

• Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем амортизаторы на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

• Снимаем заднее колесо.
• Снимаем подкрылок.
• Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
• Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
• Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
• Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

ВАЖНО! При установке амортизатора сначала затягиваем верхнее крепление, а затем нижнее.

Замена опорных подшипников и пружин

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
• Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
• Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
• Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
• Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Ремонт Mazda 3 (Мазда 3): Подвеска. Описание, схемы, фото

4.2.1 Подвеска Передняя подвеска Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины Снятие Проверка Установка Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора Снятие Проверка Установка Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага Снятие Проверка .

4.2.2 Передняя подвеска

Рис. 4.10 . Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина Передняя подвеска ( рис. 4.10) оснащена стойк.

4.2.3. Снятие, проверка и установка переднего амортизатора и пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.4. Снятие, проверка и установка переднего стабилизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.5. Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.6 Задняя подвеска

Рис. 4.26 . Задняя подвеска: 1 – задний амортизатор; 2 – задняя цилиндрическая пружина; 3 – задний нижний рычаг; 4 – задний верхний рычаг; 5 – задняя поперечная тяга; 6 – задний стабилизатор; 7 – стойка стабилизатора; 8 – задняя продольная тяга; 9 – задняя поперечина В задней.

4.2.7. Снятие, проверка и установка заднего амортизатора (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.8. Снятие и установка задней цилиндрической пружины (Категория). Список материалов смотрите внутри.

4.2.9. Снятие и установка заднего верхнего рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Описание автомобиля 1.2. Система пассивной безопасности 1.3. Использование автомобиля по назначению 1.4. Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения 1.5. Таблицы

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1. Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3 2.2. Механическая часть двигателей 2.3. Приложение 1 2.4. Приложение 2 2.5. Приложение 3 2.6. Двигатель Z6 – механическая часть 2.7. Система смазки 2.8. Система охлаждения 2.9. Система впуска 2.10. Топливная система 2.11. Система выпуска отработавших газов и система снижения токсичности 2.12. Система зажигания 2.13. Система управления 2.14. Таблицы

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Механическая коробка передач 3.3. Автоматическая коробка передач 3.4. Приводной механизм 3.5. Таблицы

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Колеса и шины 4.2. Подвеска 4.3. Таблицы

5. Рулевой механизм 5.0 Рулевой механизм 5.1. Общие сведения 5.2. Общие проверки 5.3. Рабочие операции с рулевым механизмом 5.4. Таблицы

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Общие сведения 6.2. Тормозная система 6.3. Таблицы

7. Бортовое электрооборудование 7.0 Бортовое электрооборудование 7.1. Общие сведения 7.2. Система электроснабжения 7.3. Система освещения 7.4. Стеклоочистители и стеклоомыватели 7.5. Иммобилайзер 7.6. Проверки электрооборудования 7.7. Таблицы

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1. Общие сведения 8.2. Навесные компоненты кузова 8.3. Остекление кузова 8.4. Сиденья 8.5. Кондиционер и отопитель 8.6. Таблицы

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

• Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем амортизаторы на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

• Снимаем заднее колесо.
• Снимаем подкрылок.
• Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
• Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
• Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
• Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
• Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
• Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
• Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
• Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Замена ходовой на «Мазде» – причины неисправностей и основные детали

Если ваш автомобиль стал менее управляемым или во время езды стали раздаваться посторонние шумы, скорее всего, возникла какая-то неисправность в его ходовой части. Такие поломки могут быть довольно опасны, ведь из-за них ваш автомобиль может отказаться вам подчиняться прямо во время езды. Поэтому если у вас появились подозрения, что с ходовой что-то не в порядке, лучше незамедлительно обратиться в автосервис.

Если ваш автомобиль стал менее управляемым или во время езды стали раздаваться посторонние шумы, скорее всего, возникла какая-то неисправность в его ходовой части. Такие поломки могут быть довольно опасны, ведь из-за них ваш автомобиль может отказаться вам подчиняться прямо во время езды. Поэтому если у вас появились подозрения, что с ходовой что-то не в порядке, лучше незамедлительно обратиться в автосервис.

Основные причины поломок ходовой части автомобилей Mazda:

1. Некачественные элементы подвески. В результате на ходовую часть приходилась увеличенная нагрузка во время езды.
2. Плохие дороги. Да, вот так просто. Качественные составляющие ходовой способны значительно снизить ущерб автомобиля от плохого дорожного покрытия, но всему есть предел.
3. Ваш автомеханик сделал что-то неправильно. Нередко проблемы с ходовой частью возникают вследствие действий недостаточно квалифицированных специалистов.

Главные детали, составляющие ходовую

Ходовая часть состоит из рамы, подвески, переднего и заднего моста и колес. Рассмотрим несколько ее особенно важных частей.

В первую очередь, это амортизатор. Именно благодаря этому элементу машина едет ровно, тихо и аккуратно. Он работает как гидравлический механизм, смягчая поведение автомобиля, когда вы резко останавливаетесь, поворачиваете или едете по ямам.

При выборе амортизатора в расчет берется модель вашего автомобиля, объем двигателя, год выпуска и количество лошадиных сил.

Чтобы водитель мог легким движением руки поворачивать два тяжелых колеса своего автомобиля, существует гидроусилитель руля (ГУР).

Рулевая рейка – это дополнение к работе гидроусилителя. Ее задача – передавать усилие от ГУР к колесам автомобиля. Соответственно, к ее выбору и эксплуатации следует подходить не менее ответственно.

На уровень крена автомобиля влияет состояние рычагов подвески. Они изготавливаются из достаточно прочного материала, чтобы выдерживать все нагрузки, приходящиеся на ходовую часть авто.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) ‘2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) ‘2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) ‘2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) ‘2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Главные признаки, что с ходовой имеются проблемы:

1. Неравномерное изнашивание шин. Соответственно, на них неправильно распределяется нагрузка, а это является достаточным поводом, чтобы показать автомобиль специалисту. Возможно, требуется заменить рулевые тяги или шаровые опоры.

1. Машина раскачивается на неровностях и поворотах. Разумеется, так быть не должно. Скорее всего, проблема с амортизатором.
2. Если при повороте руля слышится скрежет или хруст – необходимо менять ШРУС (шарнир равных угловых скоростей).
3. Когда вы едете прямо, машину уводит в сторону. Причин этому может быть множество, в том числе и проблема в одной из частей ходовой.
4. При вождении вы ощущаете странную вибрацию, которой не было раньше.
5. Если появились подозрительные металлические звуки, значит нужно менять сайлентблок (виброизоляционный элемент автомобиля, располагающийся на передней и задней подвеске).

На все вышеперечисленные моменты стоит обратить внимание, если вы приобретаете новый автомобиль. Не упускайте из виду, насколько легко осуществляется переключение передач, едет ли она прямо при отпущенном руле на скорости 30-40 км/ч, не издает ли подозрительных звуков.

Также попробуйте следующее. Остановите автомобиль и поставьте его на ручник. Включите первую передачу. Добавьте оборотов и плавно отпустите сцепление. В результате вы можете получить следующие исходы:

• Если произойдет резкий рывок и автомобиль заглохнет, все в порядке.
• Если он останется на месте, но двигатель продолжит свою работу, проблема в сцеплении.
• Если он поедет – ручник не работает исправно.

Задняя подвеска Mazda 3 с 2003 — 2009 гг.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Смазка для элементов подвески	«Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; Mobilux 2,3,ЕР-2,ЕР-3; Castrol LMX.

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей	Момент затяжки, Нм
Гайки крепления колеса	88-117
Болты крепления ступицы заднего колеса	49-65
Гайки крепления верхней опоры амортизатора	21-28
Болт нижнего крепления амортизатора	76-101
Регулировочный болт крепления нижнего поперечного рычага к подрамнику	80-100
Болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу	75-101
Болты крепления верхнего поперечного рычага	90-122
Болты крепления поперечной тяги	75-101
Болты переднего крепления продольного рычага	97-132
Болты крепления подрамника задней подвески	97-132
Болты крепления направляющей колодок заднего суппорта	59-76
Гайки крепления сгонки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге стабилизатора	40-54
Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	40-54
Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости	40-54

Детали задней подвескн: 1 — пружина; 2 — амортизатор; 3 — верхний задний поперечный рычаг; 4 — подрамник; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — нижний поперечный рычаг; 7 — продольный рычаг.

Задняя подвеска автомобиля — независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.

С каждой стороны автомобиля установлено по три поперечных рычага (два верхних и нижний) и продольный рычаг. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. К продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся поперечные рычаги, которые другими своими концами крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блохи. Подобная схема позволяет увеличить плавность хода и улучшить управляемость автомобиля за счет эффекта подруливания задних колёс в поворотах. Нижний поперечный рычаг крепится к подрамнику болтом с эксцентриковой головкой, а под гайку болта установлена специальная шайба, у которой отверстие выполнено со смещением. При вращении болта рычаг будет смешаться относительно подрамника, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования угла развала задних колёс.

Амортизатор снизу крепится к продольному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля.

Также на штоке амортизатора установлен буфер сжатия, выполненный из эластичной пластмассы. При пробоях подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия.

Пружины витые цилиндрические, своими нижними витками опираются на нижние поперечные рычаги, а верхними — в подрамник через резиновые опоры. На фланце продольного рычага задней подвески четырьмя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Умелая замена задних рычагов подвески Мазда 3 продольных и поперечных

Современное дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Различные неровности, ямы, ухабы причиняют массу неудобств владельцу автомобиля Мазда 3. Для того чтобы поездка по бездорожью стала как можно комфортнее, на машины монтируются подвески.

Подвеска в своём строении имеет несколько рычагов: передние, задние, продольные и поперечные элементы.

Рычаги подвески выглядят как монолитный элемент, соединяющий кузов транспорта с колёсами.

Этот элемент выполняет ещё несколько функций, а именно:

• удержание колёс в вертикальной плоскости;
• гашение поперечных внешних сил, которые оказывают влияние на подвеску автомобиля;
• обеспечивают комфортное передвижение.

Исправная работа рычагов подвески является обязательным требование для безопасной езды.

Как часто нужна замена задних рычагов подвески Мазда 3?

Комфорт и безопасность движения создаётся за счёт исправной работы рычагов. Но поскольку элемент испытывает колоссальные нагрузки, он изнашивается и требует своевременной замены.

Информация о сроках обновления прописана в мануале по эксплуатации транспортного средства. Производители утверждают, что рычаги достаточно износостойкие, поэтому проводить обновление запчастей возможно каждые 150 тысяч километров пробега.

Полагаться на это значение полностью не рекомендуется, поскольку степень изношенности зависит от условий эксплуатации автомобиля Мазда 3.

Помимо естественного износа, существует ряд причин, которые влияют на продолжительность исправного функционирования:

• регулярная перегрузка автомобиля;
• установка низкокачественного элемента;
• заводской брак;
• ошибки, допущенные при прошлом монтировании;
• износ составляющих (шарниры, сайлентблоки).

Рычаги подвески требуется обновлять раньше положенного срока, причиной становятся вышеуказанные факторы.

Когда требуется на Мазда 3 замена задних рычагов?

Комфорт и безопасность обеспечивается благодаря исправному заднему рычагу подвески, именно поэтому рекомендуется каждому владельцу транспортного средства разбираться в признаках, которые свидетельствуют о повреждениях элемента:

• при прямолинейном передвижении автомобиль уводит в сторону;
• во время совершения поворота кузов машины начинает раскачиваться;
• вибрации, образующиеся во время езды;
• наличие стуков в подвеске;
• неравномерное изнашивание шин;
• увеличенный свободный ход руля;
• виляние колёс и ухудшение контроля при движении автомобиля на повышенных скоростях;
• тормозной путь увеличен.

Эти признаки водитель способен распознать самостоятельно, но для того чтобы окончательно убедиться в неполадке именно этой детали, требуется повести диагностику в сервисном центре.

Поскольку задняя подвеска состоит из продольных и поперечных рычагов, то симптомы, указанные выше, характерны для повреждений этих деталей.

Замена поперечных рычагов Мазда 3 и продольных

Мы занимаемся заменой задних рычагов подвески. Наши квалифицированные специалисты ежедневно меняют эти детали. Начинается весь процесс с диагностических процедур, в ходе которых мастера определяют повреждения и принимают правильное решение по ремонту и замене рычагов задней подвески. Вторым шагом является сама замена повреждённого элемента. При необходимости наши специалисты проводят зачистку подвески от загрязнения и коррозии.

В отдельных случаях механики проводят ремонт и замену соседних повреждённых элементов.

Задний рычаг подвески в своём составе имеет продольные и поперечные рычаги. При их повреждениях наши механики с лёгкостью их заменят.

Замена задних продольных рычагов Мазда 3 и поперечных происходит одинаково, следующим образом:

• механики демонтируют колёса;
• выпрессовывают шаровую опору;
• демонтируют старый рычаг;
• устанавливают новые элементы и собирают всё в обратном порядке.

Следует помнить, что проводить замену самостоятельно и отсрочивать устранение неисправностей нельзя, поскольку такие действия приведут к тому, что многие соседние детали повредятся. Не рекомендуется применять низкокачественные материалы. Всё это приведёт к дорожно-транспортному происшествию.

Ликвидировать все возникшие последствия станет куда дороже по сравнении с плановой заменой рычага. Поэтому следует обратиться в наш сервисный центр для устранения повреждений.

Переборка подвески.

Время идет, одометр отсчитывает километры.подвеска работает. Рано или поздно наступает тот момент, когда требуется замена рычагов.Каждый владелец автомобиля мазда помнит свои глаза, увидев ценники за рычаги и за работу по их замене…

НО(!) есть способ сэкономить, при этом на выходе получить ничуть не худший эффект — замена сайлентблоков рычагов.

Да, да! именно! смысл менять рычаг в сборе, если он ровный и целый, когда просто можно поменять в нем то, что износилось и не переплачивать.

поэтому владельца мазда 3 открываю секрет дешевой переборки подвески.Производитель сайлентблоков — немецкая фирма Febest.коды на картинках:передняя подвеска

задняя подвеска:

для сравнения цен (на примере задней подвески):комплект всех сайлентов — 3000рубкомплект рычагов — около 8-9000руб.цена работы по замене сайлентов около 2000руб.цену по снятию/установке рычагов не пишу.т.к. они одинаковые.

итого выигрыш порядка 3-5тыс рублей.

пользуйтесь на здоровье!а на разницу в цене — купите вашим машинкам 98 бензина и побалуйте их)всем удачи!

• диагностика – ключевой момент ремонта, в процессе которого определяются все неисправности и вероятные причины возникновения проблем;
• замена задних рычагов;
• замена продольных и поперечных элементов;
• зачистка подвески от ржавчины и грязи;
• обновление сопутствующих деталей.

Для качественного ремонта требуется соблюсти все указанные процедуры.

Мы рекомендуем обратиться в нашу мастерскую, потому что:

1. У нас работы проводят опытные и квалифицированные специалисты.
2. Мы используем современное и профессиональное оборудование для устранения повреждений.
3. Мы применяем и устанавливаем только качественные детали.
4. Мы гарантируем качественную работу.
5. Мы устраняем неполадки быстро и в срок.
6. Справедливое ценообразование на услуги.

Повреждения транспорта являются серьёзными неприятностями, устранить которые пытается каждый автомобилист.

Предупредить возникновение повреждений возможно, соблюдая простые требования:

• регулярно проводить ТО, процедуру заказывают в нашем сервисном центре;
• сразу реагировать на возникающие неисправности;
• использовать только качественные материалы;
• спокойнее управлять машиной;
• реже передвигаться по бездорожью.

Внимательнее следите за своей Маздой 3, и тогда ваша поездка всегда будет комфортной и безопасной. Более того, транспортное средство прослужит дольше при требуемом уходе за ним.

Причины и признаки неисправностей подвески

В конструкции «Мак-Ферсон», рулевая тяга также является дополнительным рычагом подвески. Видео работы подвески типа «качающая свеча» «Мак-Ферсон». Важным компонентом подвески является упругий элемент с его демпфером. Передняя стойка и стабилизатор поперечной устойчивости передней повески автомобиля Mazda 3 BK.

Трос прикипел, но несильными ударами молотка в сторону-другую, трос стал шевелиться, после чего пассатижами, покручивая, я его вынул.

Откручиваем кронштейн крепления троса от продольного рычага ключ на 10 , отсоединяем разъем датчика ABS, клипсы-держатели провода датчика 3 штуки , откручиваем сайлентблок продольного рычага от кузова, до конца выворачиваем болт крепления продольного к поперечному и снимаем продольный рычаг: На новом рычаге такой метки нет неоригинал , но она не сильно нужна, все и так понятно: Переходим к замене сайленблока продольного рычага.

Вот именно этой кромкой рычаг долбил о кузов, создавая, при этом, неприятное дребезжание. Многие ищут, что же такое гремит в багажнике, есть немало вопросов на форуме.

Так вот эта причина одна из самых-самых. Теперь о том, как поменять сайлентблок. Есть много способов, самый распространенный — пресс. Второй способ — через оправки в мощных тисках. Плюс одному это делать крайне несподручно.

На сей раз я решил действовать следущим вариантом… Из шестимиллиметрового листового железа изготовил приспособление. Еще понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 60мм и длиной 25мм. Приспособление можно изготовить самому, или заказать токарю-фрезеровщику.

Схема ходовой части автомобиля мазда

Подвеска автомобилей D-класса предполагает более сложную конструкцию, чем у сородичей классом ниже.

В нашем случае она полностью независимая. Передняя ходовая Mazda 6 GH состоит из двойных поперечных рычагов, нижние из них крепятся к подрамнику через сайлентблоки. Задняя подвеска Мазда 6 GH многорычажная. На ходу машина получилась жёсткой. Особенно сильно потряхивает на ухабах пассажиров на заднем диване, но этот минус компенсируется отменной управляемостью.

Задняя ходовая Мазда 6 GH схема

Сзади у «Шестёрки» 2 поколения колёса тоже подвешены независимо друг от друга. Основными элементами многорычажно-пружинной конструкции являются непосредственно рычаги с сайлентблоками (с каждой стороны 3 поперечных и 1 продольный), амортизаторы и стабилизаторы.

Задняя подвеска Mazda 6 GH состоит из: поперечины (1), штанги стабилизатора(2), стойки стабилизатора (3), пружины (4), амортизатора (5), верхнего рычага (6), тормозного механизма (7), кулака (8), заднего нижнего (9), переднего нижнего (10) и продольного рычагов (11).

Пружины и амортизаторы на Мазда 6 GH установлены отдельно друг от друга, а подвеска крепится к кузову и подрамнику через сайлентблоки.

Конструкция передней подвески Mazda 6 GH

Спереди у Мазда 6 GH независимая подвеска.

Основой служат четыре рычажных элемента (по 2 на каждое колесо) и телескопические амортизационные стойки. В верхней части амортизатора расположена пружина спиралевидного цилиндрического типа, а над ней буфер сжатия вместе с верхней опорой. Нижняя часть амортизационной стойки через опору соединяется с нижним рычагом. К нему же с помощью кронштейна крепится поворотный кулак, вторая часть которого через шаровую опору соединена с верхним рычагом.

Нижний рычаг Mazda 6 прикручен к растяжке, а с подрамником его соединяет сайлентблок. Ещё один сайлентблок скрепляет между собой растяжку с подрамником. Последний прикручен к кузовным лонжеронам. Стойку и подрамник соединяет стабилизатор поперечной устойчивости. Завершают конструкцию передней подвески ступицы с радиально-упорными двухрядными шариковыми подшипниками.

Артикулы сайлентблоков и не только

Поиск запчастей для подвески — та ещё задача. Сама покупка не будет проблемой, магазинов с комплектующими для Mazda 6 GH полно. А вот не ошибиться с выбором будет сложнее. Чтобы найти нужные артикулы и убедиться, что детали точно подойдут, порой приходится долго блуждать по тематическим форумам.

Сначала о передней подвеске Мазда 6. Если покупать верхний рычаг в сборе — это обойдётся дорого. Можно конечно поискать на разборках, но это будет кот в мешке. Уберечь себя от лишних трат можно поменяв износившиеся части отдельно. Понадобится верхняя шаровая опора (артикул LYNXauto C1183LR) и сайлентблоки (LYNXauto C8405). С левой и правой стороны детали идентичны друг другу.

Вот ещё несколько артикулов сайлентблоков, подходящих для Mazda 6 GH которые могут пригодиться:

• 4062-539 – для поперечного развального рычага.
• 4062-792 – сайлентблок для поперечного нижнего.
• GJ6A2-8450 – для верхнего поперечного.
• 1061-670 – сайлентблок для продольного рычажного элемента.

Рулевая тяга арт. CTRCRMZ-55

Рулевая тяга продаётся под каталожным номером CTRCRMZ-55. Её наконечники покупаются отдельно. Артикул правого: 555SE-1791R. А это левый: 555SE-1791L.

Ступичные подшипники нужны с магнитной полосой на торце. MAZDA GS-1D-33-047-C – артикул оригинального ступичного подшипника ( заменитель — NTNAU0838-5LXL/L588).

Задняя часть подвески Мазда 6 GH служит долго. При переборке здесь могут понадобиться стойки стабилизатора CTRCLMZ-29 и втулки для них MazdaGS1D-28-156. Эти детали обязательно должны меняться парой.

Оригинальные

Решились потратиться на оригинальные запчасти?

Левая стойка стабилизатора арт. GS1D34170

Вот вам полный список всего, что вам может понадобиться, чтобы довести подвеску Мазда 6 GH до состояния новой.

Для передней части подвески Mazda 6 2 поколения:

• GS1D34170 — левая стойка стабилизатора; GS1D34150 — правая;
• GS1D3415YA — втулка стабилизатора;
• GS1D34900D и GS1D34700D — левый и правый амортизатор для Mazda 6 GH, выпущенной до февраля 2008 года;
• GS1D34900F и GS1D34700F — а это амортизационные стойки для более поздних моделей, соответственно левый и правый. Бывают такие же артикулы, но с буквой E на конце вместо F;
• GS1D34380A — подшипник подвески опорный (верхний);
• GS1F34011 — левая пружина для версий с МКПП;
• GS1R34011 — тоже левая, но для Мазда 6 GH с АКПП;
• GS1D34011 — правая пружина для машин с механической коробкой;
• GS1G34011 — правая для модели с автоматической трансмиссией;
• GS1D33047 — ступичный подшипник (до декабря 2007 года);
• GS1D33047A — подшипник ступицы (после декабря 2007 включительно);
• GS1D32290 и GS1D32280 — левый и правый рулевой наконечник;
• GS1D32110 — рулевая рейка для всех комплектаций кроме «Спорт»;
• GS1E32110 — рейка для версии Mazda 6 GH Sport;
• GS1D34250C и GS1D34200C – левый и правый верхние рычаги;
• GS1D34350L и GS1D34300L – левый и правый нижний рычаг.

Для задней подвески Мазда 6 GH:

• GS1D28170 — стойка стабилизатора;
• GS1D28156 — втулка стабилизатора;
• GS1D28700E — амортизаторы для седанов, выпущенных до февраля 2008 года;
• GS1D28700F — для седанов выпуска после февраля 2008;
• GS1M28700C — амортизаторы для хэтчбеков до февраля 2008;
• GS1M28700D — для хэтчбеков Mazda 6 GH после февраля 2008;
• GAA928011A — пружины для седана;
• GAB128011B — пружины для хэтчбека;
• GS1D2615XA — задняя ступица в сборе.

Сайлентблоки

• MASUMA RU-550 — продольного рыч-а, крепление к кузову
• MASUMA RU-620 — сайлентблок переднего поперечного рыч-а, крепление к ступице
• MASUMA RU-551 — переднего поперечного рыч-а, крепление к кузову MAZDA
• MASUMA RU-553 — нижнего поперечного рыч-а (под пружину), крепление к кузову
• MASUMA RU-601 — сайлентблок ступицы Мазда 6 GH, крепление нижнего поперечного рычага под пружину

Надёжность подвески

Если говорить о болячках Мазда 6 GH, то самая часто встречающаяся – люфт в рулевой. При повороте баранки, если прислушаться, буден слышен стук. Всё дело в изношенной пластиковой втулке на рейке, которую лучше поменять на неоригинальную металлическую.

Первыми в подвеске Mazda 6 GH выходят из строя ступичные подшипники и расходные детали стабилизатора. Эти детали редко выхаживают более 50-60 тысяч километров. Следом на вдвое большем пробеге (90-110 тыс. км) придётся перебирать или менять рычажные элементы. В это же время вы почувствуете, что амортизаторы потеряли былую упругость, но с заменой можно не спешить, они способны пройти ещё тысяч 30-40.

Сайлентблоки на Мазда 6 «кончаются» все вместе сразу. Это может случиться в промежутке между 150-200 тыс. км.

Элементы задней подвески при бережной эксплуатации могут спокойно прослужить 200 000 км.

Передняя ходовая Мазда 6 GH не досаждает поломками. Российские дороги, изобилующие ямами и заплатками, способствуют её преждевременной кончине. Но даже в таких условиях переборка потребуется только на рубеже 120-150 тыс. км. К этому пробегу сайлентблоки могут потерять свою упругость. Задняя подвеска ходит и того дольше. Вся конструкция разрабатывалась специально для второго поколения Mazda 6.

Основной упор сделан на управляемости, а вот комфорт отошёл на второй план. Но в этом и заключается изюминка автомобиля.

Конструкция и тюнинг подвески Мазда 3 BK

Подвеска автомобиля всегда сильно нагружена. Благодаря ей сглаживаются неровности на асфальте, и обеспечивается необходимый уровень управляемости. Дороги в нашей стране трудно назвать идеальными. Ходовая часть Mazda 3 стойко переносит все испытания, но время от времени всё же требует внимания к себе.

Полезно изучить, как устроена передняя и задняя подвеска Мазда 3 БК. Понимая нюансы работы узлов и принцип их работы, вы сможете грамотно их обслуживать и заранее выявлять возможные поломки. Об этом мы и поговорим, а в конце статьи бонусом расскажем, как увеличить дорожный просвет, используя проставки.

Конструкция передней подвески Mazda 3 BK

Ходовая Мазда 3 полностью независимая. В основе передней подвески лежит классическая конструкция McPherson, работающая по принципу «качающаяся свеча». Такое устройство оптимально подходит для среднеразмерной Mazda 3 BK с приводом на передние колёса, благодаря своей компактности, простоте и неприхотливости.

(Ссылка на источник фото)

Все удары и колебания принимают на себя и сглаживают два амортизатора, расположенные рядом с левым и правым колесом. Каждый состоит из телескопической стойки с установленной на неё витой цилиндрической пружиной. Снизу пружина упирается в нижнюю тарелку, а сверху в опору стойки. Эта верхняя опора имеет подшипник, резиновый буфер и крепится непосредственно к кузову Мазда 3 БК. Снизу к стойке подвески крепится поворотный кулак, который в свою очередь через шаровую опору соединён с нижним поперечным рычагом. Последний играет роль направляющего элемента, задавая направление (вверх-вниз) колебательных движений колёс. Вращение ступицы обеспечивают радиально-упорные шарикоподшипники двухрядной конструкции.

(Ссылка на источник фото)

Правый и левый рычаг Mazda 3 BK соединяет поперечина. Все крепления не жёсткие, а с сайлентблоками и резиновыми втулками, которые обеспечивают необходимую упругость, сглаживание вибраций и перемещение деталей относительно друг друга. Сама поперечина с помощью тех же сайлентблоков соединена с лонжеронами на кузове.

Чтобы минимизировать крены в скоростных поворотах, в подвеске Мазда 3 применён стабилизатор поперечной устойчивости. Он крепится через две скобы к поперечине, а оба его конца крепятся к телескопическим амортизаторам с помощью стоек стабилизатора.

Каждый узел в подвески Мазда 3 ВК сделан из материалов, обеспечивающих необходимую прочность. Правильную работу конструкции обеспечивает высокая степень точности всех деталей.

Артикулы

Когда приходит пора ремонтировать подвеску, бывает что не обходится заменой какой-то одной определённой детали. В процессе могут обнаружиться, что другие тоже близки к выходу из строя. В таком случае заменить всё вместе разом будет дешевле и надёжней. Поиск запчастей может отнять время. Но всё можно сделать быстрее, если заранее знать артикулы всех нужных элементов. Мы собрали эту информацию:

• оригинальные передние амортизаторы Mazda 3 BK — BR5V-34-700B (правый), BR5V-34-900B (левый);
• стойки стабилизатора — MAZDA BP4K-34-170D;
• втулки переднего стабилизатора Мазда 3 БК — BP4K-34-156B;
• опора амортизатора — BP4L34380;
• опорный подшипник передней подвески– Mazda BP4K3438XB;
• рулевые наконечники — BP4L32290 (левый), BP4L32280 (правый);
• рулевая тяга — BP4L32240;
• комплект пыльник и отбойник амортизатора — BP4K340A5B;
• передняя ступица в сборе с подшипником — BP4K3315XB;
• рычаги передней подвески Мазка 3 BK — B32H-34-300B (правый), B32H-34-350B (левый).

Это артикулы оригинальных запчастей. Что касается рычагов, то многие владельцы Мазда 3 БК предпочитают ставить аналоги. Они дешевле, а по качеству не хуже:

Рычаг Lemforder — 35907 (Ссылка на источник фото)

• TRW — JTC 7562 и JTC 7563;
• Lemforder — 35907 01 и 35906 01.

Задняя подвеска Мазда 3 БК

Конструкция задней подвески Mazda 3 BK более сложная. Здесь независимая система, состоящая в общей сложности из восьми рычагов (по 4 с каждой стороны). Все они соединены друг с другом, кузовом и другими элементами посредством сайлент-блоков. Между нижними и верхними поперечными рычагами спрятаны цилиндрические пружины. Телескопический амортизатор нижним концом опирается на продольный рычаг, а верхним прикреплён к кузову.

В задней подвеске Мазда 3 БК не предусмотрена регулировка угла развала колёс. Этот параметр задаёт сама конструкция. А вот схождение можно, а после ремонта подвески даже нужно регулировать.

Артикулы

Полный список оригинальных запчастей для задней подвески Мазда 3 БК:

• нижний подпружинный рычаг — Mazda BBP3-28-300C;
• верхний кривой рычаг — Mazda BBM2-28-C10;
• нижний поперечный рычаг (прямой) — BBP3-28-500A;
• сайлентблок продольного рычага Мазда 3 БК — C2Y6-28-46X;
• втулка стабилизатора задней подвески — Mazda BP4K-28-156E;
• стойка стабилизатора — 32010 01.

Сайлентблок заднего продольного рычага (C2Y62846X) (Ссылка на источник фото)

Можно купить не только оригинал, но и аналоги рычагов задней подвески Mazda 3 BK. Они продаются комплектом. Вместе с рычагами в набор входят крепёжные элементы для них:

Комплект болтов для задней подвески Мазда 3 можно купить отдельно, используя артикул 855201 (производитель Ruville).

К-кт болтов задней подвески Ruville 855201 (Ссылка на источник фото)

Установка проставок

Сама подвеска Мазда 3 БК у владельцев нареканий не вызывает, но есть жалобы на клиренс. Здесь он небольшой – 160 мм. И это по заверению производителя, на самом деле цифры меньше, а нагруженная машина и вовсе может просесть ещё на 2-3 см. Поэтому стёсаная о бордюры краска на бамперах встречается часто на Mazda 3.

Одно из решений проблемы – установить проставки. Это добавит дополнительные 10-25 мм, и при этом почти не пострадает управляемость.

На переднюю ось проставки устанавливаются между стойкой амортизатора и кузовом:

• Первым делом надо поддомкратить машину и снять колесо.
• Под тормозной диск подложите деревянный брусок подходящего размера или другой упор.
• Открутите от амортизатора стойку стабилизатора Мазда 3 БК.
• Теперь надо переместиться в подкапотное пространство и открутить три болта на опоре.

(Ссылка на источник фото)

• Демонтируйте стойку передней подвески.

Осталось установить на неё проставку и собрать всё на место в обратном порядке.

На втором колесе Мазда 3 БК разбирается-собирается всё таким же образом.

На заднюю ось установка проставок Mazda 3 BK осуществляется так:

• Приподнимите машину домкратом.
• Открутите колесо.
• Открутите две гайки, удерживающие стойку амортизатора вверху. Здесь не обойтись без головки на 12 (лучше длинной) и трещотки с удлинителем.

(Ссылка на источник фото)

• После этого стойку задней подвески можно легко вынуть из посадочного места и отвести в сторону.

• Установите на шпильки, крепления стойки (на кузове) проставки.

• Прикрутите стойку обратно.

Осталось установить проставку под пружину:

• Открутите болт рычага (на 17 мм).

• Демонтируйте стабилизатор задней подвески.

• Если гайки будут проворачиваться – с обратной стороны в шляпку болта можно вставить шестигранник и удерживать.

• Отожмите пружину снизу из её стакана и установите туда проставки, предварительно вычистив всю грязь. Затем верните нижний конец пружины на его место в стакане.

• Поддомкратьте рычаг, чтобы пружина сжалась, и его можно было прикрутить обратно.

• Установите стабилизатор и остальные детали, соблюдая обратный разборке порядок.

Финальную затяжку болтов рычагов задней и передней подвески Мазда 3 БК правильно проводить при нагруженной ходовой.

Заключение

Задняя подвеска Мазда 3 БК имеет сложную многорычажную конструкцию, но служит долго. Важно только следить за состоянием сайлент-блоков и время от времени смазывать болт, которым регулируется угол схождения колёс. Спереди – МакФерсон. Он не дорог в ремонте и легко обслуживается. В статье мы привели артикулы оригинальных деталей, но при желании можно поискать им замену от других фирм.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

После того как получил премию на работе задумался об тюнинге подвески в Мазде 3 BK. Внимательно изучил этот материал прикинул какие варианты мне подходят больше и осуществил задуманное.

только вот не подходят ни болты ни подпружинные рычаги из комплектов Рувиля

Ходовая часть: устройство,принцип работы,ремонт,диагностика

Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.

Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.

Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.

Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.

Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.

УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Ходовая часть автомобиля состоит из колес, моста, подвески и рамы или кузова. Может иметь место наличие дополнительных элементов, однако главная роль отдана вышеперечисленным деталям. Каждый элемент играет свою роль, но их общая цель – свести к минимуму колебания, тряску и иные вибрации автомобиля во время езды – в этом и заключается функция ходовой части.

Рама и кузов являются костяком, к которому крепятся основные элементы подвески. Рама принимает участие в формировании ходовой. Для легковых автомобилей используется кузов, и именно к нему крепятся элементы ходовой части, а остальные элементы крепят к каркасу.

Чем прочнее железо кузова, тем лучше автомобиль будет переносить тяготы бездорожья. Остальные участки обшивают профильным листом, который стоек к коррозии.

Подвеска служит для смягчения неровностей и гасит колебания, провоцирующие неровности на поверхности дорожного покрытия за счет исключения жесткого сцепления между кузовом и колесами и других деталей.

Подвеска имеет большой срок службы, однако он зависит от условий эксплуатации автомобиля. Нужно своевременно проводить диагностику и бережно эксплуатировать авто.

Подвески бывают зависимыми и независимыми. Если подвеска зависимая, то задние колеса будут связаны между собой при помощи соединяющей балки. На независимой подвеске соединяющая балка отсутствует.

Мосты служат для соединения двух колес, а также для осуществления опорной функции для остова автомобиля. На легковом авто они крепятся к кузову, на грузовом – к раме. Предназначение мостов – удерживать не только вес самого авто, но и его пассажиров, поэтому материалом для их изготовления служит прочное железо.

Колеса первыми берут на себя удар и страдают от несовершенств дорог, попадая в ямы и наезжая на кочки. Чем бережнее вы относитесь к своему автомобилю, тем дольше прослужат его детали.

Принцип работы

Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.

Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.

Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.

Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!

Причины поломок ходовой части автомобиля

Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении.

Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно вследствие разрушения сальников штока или попадания на уплотнительные кромки посторонних механических частиц.

Самые распространенные проблемы связанные с ходовой частью

Чаще всего встречаются следующие поломки ходовки:

1. Машину заносит в сторону. Такая проблема возникает по ряду причин: при нарушении геометрии передних колес, от скачков давления воздуха в шине, из-за деформирования рычагов, при большом различии в износе колес, когда нарушается параллельность оси заднего и переднего мостов.
2. Водитель чувствует колебания авто, раскачку на поворотах и во время торможения. Причиной тому может явиться выход из строя амортизаторов либо сломалась рессора или иная деталь подвески.
3. Избыточные вибрации во время езды говорят о несоответствующем давлении шин, либо об износе ступичных подшипников или заднего амортизатора, также о поломке рессоры.
4. Во время движения вы слышите стук подвески — обратите внимание на амортизатор или диски колес — возможно, они пришли в негодность.
5. Скрип или стук амортизатора говорят об их скором износе, быть может, произошла деформация кожуха или крепления поршня и резервуара ослабли. Осмотрите все внимательно, на предмет утечки жидкости.
6. Если протектор шин стерт неравномерно, возможно, имеет место разбалансировка колес. Также важно проверить шарниры и втулки – могли разболтаться. К этой проблеме часто приводят и поврежденные диски и нарушенная геометрия передних колес.
7. Во время торможения раздается отчетливый скрип — указывает на неисправность амортизатора, стабилизатора или частей крепления, на просевшую пружину.
8. Текут амортизаторы. Нужно проверить сальники штока, быть может, жидкость вытекает из-за попадания на кромку сальника инородных частиц.
9. Амортизатор не дает нужного сопротивления при ходе сжатия. Это может быть следствием негерметичности клапана, изношенности направляющей втулки или же штока.

Если наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно предпринять меры.

Диагностика ходовой части автомобиля и ее ремонт

Как только возникают малейшие подозрения, что ходовая часть работает неисправно, необходимо доставить автотранспортное средство в сервис, где специалисты продиагностируют его, используя специально предназначенное для этого оборудование. Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение диагностики и выявление списка непригодных элементов.

Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя: осмотр амортизаторов, рычагов, пружин, опорных чашек; проверку рулевых наконечников, шаровых опор; состояние узлов; проверку ступичных подшипников; проверку герметичности тормозной системы и гидросистем машины; определение степени износа дисков, шлангов, тормозных колодок и барабанов. Регулярная диагностика позволяет выявить неполадки ходовой части автомобиля на ранней стадии, когда отсутствуют четко выраженные признаки сбоя в работе каких-либо элементов. После проверки всех неисправностей, мастера помогут определить проблемы, которые могут возникнуть у автомобиля в будущем и предотвратить их появление. На основе диагностики специалисты составляют перечень необходимых ремонтных работ и приступают к их выполнению.

Источник https://vestaz.ru/podveska-mazda-3-podrobnyj-obzor-chto-i-kogda-menyat-remont/

Источник http://dmsht.ru/shema-hodovoy-chasti-avtomobilya-mazda/

Источник https://seite1.ru/xodovaya-chast/xodovaya-chast-ustrojstvoprincip-rabotyremontdiagnostika/.html