Как определить нужно менять сцепление. Когда менять диск сцепления

Как узнать когда менять сцепление

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Когда мне следует менять сцепление в машине

Нет установленных временных рамок или точки пробега, в которой нужно заменить сцепление автомобиля. Вы можете подумать, что ваше сцепление в порядке, если вы ездили на машине только по городу. Однако, если у вас много остановок и пусков, это может привести к большему износу сцепления, чем у водителей, которые проводят больше времени на открытой дороге. Время менять сцепление — это когда ваша машина начинает говорить вам, что пора.Единственный способ распознать явные признаки изношенного сцепления — это прислушаться к своему автомобилю и обратить внимание на него. На oneHOWTO вы узнаете , когда следует заменить сцепление в автомобиле. расскажет, на какие предупреждения следует не обращать внимания.

Что такое сцепление?

Сцепление — это устройство в вашем автомобиле, которое соединяет валы и позволяет изменять количество мощности, подаваемой на двигатель. Распространенное заблуждение — автомобили с автоматической коробкой передач не имеют сцепления, но это неточно.Только педаль сцепления отсутствует в большинстве автоматов. Система сцепления все еще существует в двигателе автомобиля, просто она работает иначе.

Автомобили с автоматической коробкой передач обычно имеют два типа сцепления. Один из них — автоматический гидротрансформатор (ATC). Это когда вращение колеса (крутящий момент) увеличивается до такой степени, что оно автоматически включает сцепление и переключает передачу. Другой — система с двойным сцеплением, в которой есть сцепления для передач с четными и нечетными номерами. Многие используют электрогидравлику, чтобы сделать ее одной из самых плавных систем сцепления , которую вы можете получить.У многих также есть подрулевые лепестки сбоку от рулевого колеса, которые позволяют переключать передачи в полуавтоматических автомобилях.

В автомобиле с ручным управлением то, что многие называют сцеплением, — это просто педаль сцепления , а не само сцепление. Это все равно, что называть выключатель света «светом», когда это всего лишь способ управления светом. Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы водитель сам включил сцепление, нажав на педаль. Водитель будет знать, когда нужно изменить, следя за оборотами и скоростью автомобиля.Муфты часто изнашиваются из-за неправильного использования, поэтому водители должны быть осторожны, чтобы переключать передачи как можно более плавно.

Признаки, что вам нужно новое сцепление

Сухое сцепление — это наиболее распространенный тип сцепления, в котором для переключения передач используется трение. Когда диск от сухого сцепления изнашивается тонким , вы заметите царапины при выборе передачи. Если это происходит, это означает, что диск не смог должным образом выполнить свою функцию по передаче мощности от коробки передач на ведущие колеса.Многие сцепления также имеют демпферы, чтобы предотвратить повреждение сцепления вибрацией автомобиля при переключении. Если есть дребезжание, причиной могут быть амортизаторы, а не само колесо сцепления, но он все равно будет иметь негативное влияние на сцепление.

Мокрые муфты — это муфты, залитые смазкой, чтобы сделать переходы более плавными. Из-за этого они, как правило, служат дольше, чем сухие сцепления. Однако некоторые считают, что они теряют силу из-за жидкости.Вы можете сказать, что мокрое сцепление неисправно, по качеству смазки. Если в нем что-то есть, скорее всего, из-за неисправного сцепления. Точно так же, если жидкость пахнет гари, это признак того, что сцепление слишком сильно изнашивается.

Отсутствие разгона

Явным признаком необходимости замены сцепления является то, что мы обнаруживаем, что при попытке обгона или при движении в гору мы ускоряемся, и двигатель увеличивает обороты, но скорость не увеличивается должным образом. Точно так же, если сцепление изношено, оборотов не установят так быстро, как следовало бы, особенно на более высоких передачах.

Если у вас есть гидравлическая муфта, возможно, вам придется убедиться, что в гидравлической системе нет воздуха. Если в системе есть воздух, это может привести к проблемам при переключении передачи . Промойте систему или, если вам неудобно, попросите своего механика сделать это за вас.

Пробуксовка сцепления

Один из наиболее очевидных признаков того, что пора менять сцепление, случается, когда вы переключаете передачи. Если сцепление пробуксовывает , вы заметите отсутствие плавности при переключении с одной передачи на другую.Вы даже можете услышать царапающий звук или трудности с переключением передач, даже если вы находитесь на подходящем уровне оборотов для переключения передач.

В одних случаях диагностика проскальзывания сцепления очевидна, в других — труднее. Иногда это сопровождается шумом, но часто это ощущение нажатия педали сцепления (в автомобилях с ручным переключением передач), которое может показать вам, что пора отремонтировать или заменить сцепление. К ним относятся:

• более высокие обороты двигателя без увеличения скорости
• ослабленная педаль, которая кажется нажатой при включении передачи
• , если педаль акселератора работает не так хорошо, как раньше

Когда вы отпускаете сцепление, педаль должна пройти примерно на 1 дюйм движения , прежде чем сцепление выключится.Если это не так или вы чувствуете особую чувствительность педали сцепления, скорее всего, она перегружена. Если вы едете по открытой дороге или шоссе, вы можете не так сильно замечать сцепление. Это будет более заметно при движении по участкам, где приходится часто переключать передачи.

С физической точки зрения необычно короткий путь педали сцепления сигнализирует о том, что диск начинает изнашиваться .

Проверить сцепление на износ

Мы можем сделать тест, чтобы проверить степень износа сцепления .Это относительно просто, однако ее не следует выполнять часто, поскольку сама проверка способствует сокращению срока службы компонента. У нас должен быть включен двигатель автомобиля и задействован ручной тормоз. Не делайте этого рядом с автомобилем, который может повредить его, если выскочит вперед. Выпад не должен, но лучше перестраховаться.

После того, как вы заведете двигатель и включите третью передачу, медленно снимите ногу со сцепления и нажмите педаль акселератора. Это известно как «точка укуса», как и при старте на первой передаче.Поскольку автомобиль находится на третьей передаче, он должен заглохнуть. Однако, если автомобилю требуется некоторое время, чтобы глохнуть, скорее всего, у вас изношено сцепление. Чем дольше машина глохнет, тем больше изношено сцепления.

Как долго длится сцепление?

Как уже упоминалось, не существует установленного пробега или временных рамок, в течение которых до нужно заменить сцепление . Это потому, что это зависит от списка различных переменных. К ним могут относиться:

• Качество водителя : автомобили с ручным переключением передач не так легко управляются, как автоматические.Если передачи переключаются неаккуратно и / или на неправильном уровне оборотов, сцепление изнашивается быстрее.
• Перевозимые грузы : если ваш автомобиль используется для буксировки прицепов, фургонов или конюшен, вы, вероятно, увеличите износ сцепления, поскольку вес будет тянуть двигатель.
• Низкий уровень жидкости сцепления : убедитесь, что вы проверили жидкость сцепления, чтобы убедиться, что она на нужном уровне и качества.
• Возраст автомобиля : как и большинство автомобильных запчастей, чем он старше, тем меньше вероятность, что он прослужит очень долго.
• Площадь автомобиля : в более жарком климате жидкость сцепления нагревается, разжижается и становится менее эффективной.

Как правило, сцепление автомобиля должно длиться от 30 000 до 100 000 миль. Однако, в зависимости от вышеуказанных переменных , муфты могут прослужить больший или меньший пробег. Если вы беспокоитесь о сцеплении и заметили какой-либо из этих признаков, что вам необходимо заменить сцепление, обратитесь к механику для получения второго мнения.

Замена сцепления — непростая задача, поэтому обратитесь к профессионалу или обратитесь за помощью к тому, кто знает, что делает.Это может быть немного дорого, но бездействие сцепления может привести к отказу двигателя, что увеличивает вероятность аварии, особенно на высоких скоростях. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть, когда вы видите, что детали изнашиваются.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Когда следует менять сцепление в моем автомобиле , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Как диагностировать общие проблемы сцепления мотоциклов

Замену сцепления мотоцикла следует выполнять всякий раз, когда вы заметите малейшие признаки износа. В противном случае, если вы пренебрегаете этой важной работой по техническому обслуживанию, вы рискуете, что деталь перестанет работать, и ваш мотоцикл вообще перестанет работать. Чтобы у вас была вся необходимая информация, на oneHOWTO у нас есть несколько советов и приемов, которые помогут вам определить некоторые распространенные проблемы сцепления мотоциклов и узнать , когда следует менять сцепление на мотоцикле .

Как узнать, изношен ли у вас клатч

Если вам труднее переключать передачи при работающем двигателе мотоцикла, это, скорее всего, связано с изношенным сцеплением. Явным признаком того, что вы должны заменить сцепление на вашем мотоцикле, является то, что когда оно работает, заменить его будет труднее, чем раньше. Вот почему важно прочувствовать свой мотоцикл и знать, как он должен ездить, когда он здоров.

Когда ваше сцепление изношено, вы не можете переключать передачи плавно, т.е.е. сцепление жесткое. Вы также можете заметить, что ваш мотоцикл издает странные звуки. Если эти шумы возникают во время движения велосипеда, скорее всего, это что-то другое. Однако, если вы слышите шум, которого раньше не было при переключении передачи, скорее всего, он изношен. Проблемы при переключении передач — это . Наиболее частое предупреждение — вам следует заменить сцепление.

Мотоцикл не разгоняется

Еще один распространенный признак проблем со сцеплением мотоцикла — это то, что при ускорении вы видите, что частота вращения увеличивается, но скорость не увеличивается с той же скоростью.Когда вы поворачиваете дроссель, мотоцикл должен соответственно ускоряться. Но, если у вас проскальзывает сцепление, то это будет сложно.

Проскальзывающая муфта возникает, когда диски не сцепляются должным образом друг с другом. Если у вас возникла эта проблема, это еще один признак того, что вам следует заменить сцепление на вашем мотоцикле, поскольку оно, вероятно, изношено и приближается к концу своего срока службы.

Мотоцикл шумит

Слышали ли вы стук или металлический звук во время вождения мотоцикла? Это еще один явный признак, который поможет вам диагностировать проблемы со сцеплением мотоцикла.Вы можете начать слышать слабый звук, но со временем он станет громче. Это явный признак того, что вам нужно поменять сцепление. Однако, как мы указали выше, существуют различные причины, по которым мотоцикл может издавать шум, поэтому убедитесь, что он действительно исходит от сцепления, а не от другой проблемы.

Как часто менять сцепление мотоцикла

Хотя вам нужно будет заменить сцепление, когда оно изношено, лучше вытеснить , если это произойдет. Износ сцепления является естественным, особенно при длительном использовании.Лучше всего знать, когда его менять, даже до того, как вы заметите признаки износа. В противном случае вы рискуете, что сцепление вообще не сработает. Сильно изношенное сцепление также приведет к поломке мотоцикла, что может привести к аварии.

Мы рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего велосипеда и записать дату, рекомендованную производителем для замены детали. У каждого мотоцикла будет разное время, когда его нужно будет заменить. Если у вас нет руководства производителя , вы можете спросить у механика или провести небольшое исследование в Интернете.

Если вы водите мотоцикл в трековых днях , вы можете заметить проблемы со сцеплением раньше, чем ожидалось.

Советы по поддержанию сцепления в идеальном состоянии

Использование качественного масла, если возможно, рекомендованного производителем вашего велосипеда, поможет немного продлить срок службы сцепления вашего мотоцикла. Благодаря этому вы сможете отсрочить замену сцепления или, по крайней мере, предотвратить преждевременный износ. Регулярная замена масла также поможет предотвратить износ, поскольку снижает трение.

Правильное использование сцепления на мотоцикле — ключ к замедлению износа сцепления мотоцикла. Для этого не переключайте передачу, пока полностью не нажмете на сцепление, и, аналогично, не отпускайте его, пока оно не включится должным образом.

Чтобы заменить сцепление мотоцикла, вы можете обратиться к механику , которому вы доверяете, или сделать это самостоятельно, если у вас есть опыт работы с руками.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как диагностировать общие проблемы сцепления мотоциклов , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов».

Как заменить сцепление на Honda

Hemera Technologies / PhotoObjects.net / Getty Images

Сцепление и нажимной диск работают вместе для передачи крутящего момента между вашим двигателем и трансмиссией. Со временем ваше сцепление и нажимной диск изнашиваются, и он начинает буксировать или буксовать, что сделает переключение передач ненадежным и трудным. Когда это начинает происходить, вы знаете, что пора заменить сцепление и нажимной диск.

Шаг 1

Снимите отрицательный (черный) провод аккумуляторной батареи.

Step 2

Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поддержите его подпорками. Снимите напольный домкрат, когда вы надежно поддерживаете автомобиль с помощью домкратов.

Шаг 3

Поместите напольный домкрат под коробку передач, но не поднимайте коробку передач, поднимите домкрат так, чтобы она поддерживалась. Снимите болты, которыми коробка передач крепится к двигателю. Вам нужно будет использовать как гаечные ключи, так и трещотку с головками.

Шаг 4

Переместите трансмиссию ровно настолько, чтобы можно было легко добраться до сцепления.

Шаг 5

Используйте царапающее шило на прижимном диске, чтобы отметить центровки сцепления. Хотя замена нажимного диска при замене сцепления сэкономит вам много времени и усилий в долгосрочной перспективе.

Шаг 6

Поверните болты прижимной пластины на два оборота против часовой стрелки в перекрестном порядке, пока вы не сможете вывернуть болты вручную.Удаление болтов таким образом предотвратит деформацию прижимной пластины. Когда вы собираетесь снимать сцепление с автомобиля, убедитесь, что вы хорошо держитесь за него, потому что оно имеет некоторый вес, что затрудняет движение.

Шаг 7

Очистите поверхность маховика очистителем тормозов. Затем наденьте сцепление и нажимной диск, убедитесь, что сторона трения сцепления обращена к нажимному диску. Совместите отверстия под дюбели прижимных пластин с дюбелями на маховике.Снова установите болты сцепления и затяните их вручную.

Шаг 8

Вставьте приспособление для выравнивания диска сцепления в центральное отверстие сцепления. Затяните болты сцепления по два оборота за раз, перекрестно. Затяните болты с крутящим моментом 19 фунт-футов.

Шаг 9

Переместите трансмиссию так, чтобы она совпала со шлицами диска сцепления. Совместите картер коробки передач с блоком цилиндров и прижмите его к блоку цилиндров.

Шаг 10

Установите и затяните болты крепления коробки передач к двигателю.

Шаг 11

Поставьте автомобиль на землю и снова подсоедините кабель аккумулятора.

Возьмите автомобиль на короткую тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно.

Наконечник

• Держите все болты и детали вместе, чтобы их было легче переустановить.

Предметы, которые вам понадобятся

• Напольный домкрат
• Две стойки домкрата
• Ключи разных размеров
• Трещотка
• Головки разных размеров
• Царапина шилом
• Отвертка
• Инструмент для выравнивания диска сцепления

Другие статьи

Мне нужно знать, как заменить сцепление

Я ПОСТАВИЛ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ В СВОЙ УИЛЛИС ДЖИП 1946 года («ВИЛЛИ»), КОГДА Я ВОССТАНОВЛЯЛ ЕГО В 1991-1092 гг.

. ВЫГЛЯДИТ КАК ЧЕРТОВАЯ ВЕЩЬ ПРОДЛИЛАСЬ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ!

НЕЗАВИСИМО . Я СОБИРАЛСЯ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК, СОСТОЯНИЕ ВСЕЙ УСТАНОВКИ БЫЛО НЕИЗВЕСТНО . «Я знал, что ВЫБРАСЫВАНИЕ ПОДШИПНИКА БЫЛО ПЛОХО!

Я ПОДГОТОВИЛСЯ К ВСЕМУ ЭТОМУ… ВСЕ ЭТО БЫЛО НА РУКЕ!

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВСЕ СМОТРЕТЬ ПРИМЕРНО. МОЯ УДАЧА, КОМПОЗИТ НА ДИСКЕ БЫЛ Улетал в КВАРТИРУ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ . Я ЗНАЮ, ЧТО «MEYHEM FELLER» ДОВОЛЬНО ХОРОШО

. . ТАК МОЙ ДЕВИЗ ЛУЧШЕ БЕЗОПАСНЫ, ЧЕМ ИЗВИНИТЬ! . ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОЕ ЛУЧШЕЕ . ЧЕРТ, ЕМУ 67 ЛЕТ, ОН БУДЕТ ПРОДОЛЖИТЬСЯ НАВСЕГДА . ТАК Я СДЕЛАЛ РАБОТЫ!

Как определить нужно менять сцепление. Когда менять диск сцепления

Практически любого водителя такой вопрос, как проверить сцепление на МКПП (механической коробке), может и должен интересовать всерьез. Важность проверки данного узла автомобиля имеет определяющее значение и для безопасности движения, и для комфортной езды водителя и пассажиров. А сама система отвечает за правильный «симбиоз» коробки и движка, постоянно находясь под существенными нагрузками. И, хотя ресурс выработки сцепления на многих марках авто (наверное, исключая старые отечественные) достаточно велик, а долгожительство деталей зависит во многом от аккуратной езды, все же: проверка, хотя бы периодическая, и соответствующее обслуживание – крайне необходимы.

Как проверить сцепление на МКПП в стандартных моделях отечественных и импортных авто? Сделать это крайне несложно, руководствуясь некоторыми советами, которые приведены в данном материале. Надеемся, что они вам помогут сохранить как можно дольше МКПП в должном порядке и избежать досадных огрехов, происходящих от неправильной эксплуатации блока.

Признаки плохого функционирования: Они, как правило, налицо. Вернее их можно услышать и увидеть.

Во-первых, повышенный, неприятный шумок при втыкании/вытыкании, рывки в работе, невозможность перейти на другую передачу. А случается еще и неполное включение (пробуксовка), и неполное выключение (ведет сцепление).

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

Далее – заводим сам двигатель. Не включая передач, на нейтралке пробуем вновь нажимать на педаль для сцепления. Если вы при этом обнаруживаете шум или же шорох, это может значить, что выжимному подшипнику скоро придет срок. Опять же, в случае подобного привода, шумит иногда трос, требующий замены или довольно изношенный.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом . Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Основные неисправности

Как правило, они выявляются в механизме смычки и размыкания. Диски либо плохо расходятся, либо плохо прижимаются. Это явление приводит к тому, что сцепление «водит» или «буксует». Признаки, обычно, заметны водителю и без тестеров и приборов. Запах горелого, плохой разгон машины (), потеря скорости при переключении передачи, пробуксовка.

Все эти выявленные огрехи не просто говорят, а кричат: как можно скорее нужен ремонт сцепления. Иначе, могут возникнуть проблемы, которые приведут к ДТП или значительным поломкам вашего авто. Поэтому, рекомендуется уделять вопросу, как проверить сцепление на МКПП, довольно серьезное внимание.

Без сцепления невозможно функционирование механической коробки передач автомобиля. Главная задача сцепления состоит в передаче вращательного момента от двигателя к колёсам через трансмиссию. Неисправное сцепление приведёт к невозможности движения автомобиля. Он просто останется неподвижно стоять на месте.

Необходимо помнить, что использование машины с неисправным сцеплением недопустимо и опасно. Именно поэтому нужно следить за исправностью этого автомобильного узла. Для проверки работы сцепления автомобиля можно не обращаться в станцию технического обслуживания машины. При желании проверку можно выполнить самостоятельно без использования посторонней помощи.

Если появились проблемы в работе сцепления машины с их решением не нужно затягивать. Именно поэтому очень важно уметь правильно и своевременно выполнить диагностику её работы.

Существует несколько способов проверки исправности сцепления:

1. Выжать несколько раз педаль сцепления автомобиля на заглушённом двигателе. При нажатиях на педаль не должно быть посторонних звуков (писк, скрежет, лязг и скрип). Если они присутствуют, значит отдельные узлы неисправны. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам по ремонту машин
2. Согласно регламенту ход педали сцепления не должен быть больше 14,6 сантиметра. Его можно очень просто замерять выжав педаль. Если он превышает установленное значение, существует проблема, требующая незамедлительного устранения
3. Нужно запустить мотор и выжать педаль сцепления. Включить заднюю передачу. Появление характерного противного скрежета является свидетельством неисправности нажимного или ведомого диска
4. Затруднение переключения передач. Появляется непосредственно перед полным выходом из строя сцепления. Требуется в обязательном порядке помощь грамотного специалиста
5. В движении необходимо дойдя до третьей передачи резко выжать педаль газа. Если обороты мотора повысились, а скорость автомобиля изменилась несущественно – это первый признак проблемы в работе сцепления машины. Нужно выполнить углублённую проверку работы сцепления автомобиля

Не нужно забывать, что диагностика выполняется только, если узел исправен. Когда передачи невозможно переключать, значит сцепление полностью вышло из строя. Автомобиль, трогающийся с места рывками, является первым признаком неисправности узла.

Появление характерного запаха жжёной резины свидетельствует о значительном перегреве фрикционных накладок сцепления. Всё это в совокупности должно насторожить водителя и заставить его обратиться в автосервис. Следует помнить, что своевременная диагностика – это экономия на последующем ремонте.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах.

При покупке автомобиля очень важно проверить работоспособность как можно большего количества узлов и агрегатов. Сцепление является один из дорогих узлов в автомобиле. Его также рекомендуется проверять при покупке автомобиля с пробегом. Наш способ, которым мы поделимся с вами ниже в статье он действенный и работает как на ВАЗ Приора, так и на КИА Серато, Тойота Корола, Мазда 3 и других бюджетных авто. Здесь вы узнаете как проверить сцепление на машине мкпп.

Сцепление считается дорогим расходником в автомобиле, его можно по цене поставить наравне с турбиной. Может быть расходник — это высоко сказано. Но все же 100 тыс км в среднем ходит комплект сцепления. Сам комплект сцепления и работа по его замене стоит не дешево. Именно поэтому перед покупкой автомобиля стоит его тщательно проверить.

Как проверить сцепление на машине МКПП своими руками

Заводим автомобиль, включаем 3-ю скорость, опускаем ручник и пробуем тронутся. Если машина немедленно заглохнет, значит сцепление хорошее. В нашем случае авто немного двигалось вперед. Можем сделать вывод что сцепление не новое.

Включаем 3-ю скорость, ставим ручник и пытаемся снова тронутся. Если машина и теперь будет ехать, значит со сцеплением точно не все в порядке. В нашем случае авто заглохло.

С уверенностью, руководствуясь нашими методами, сказать что сцепление в норме или сломано нельзя. Но как для экспресс проверки перед покупкой — данный метод действенный.

Если машина трогается и с 4-й передачи, то можно смело заявить, что сцепление скоро придется менять, а это дополнительные расходы. Авто должно сразу заглохнуть, если вы попытаетесь тронутся с 4-й передачи.

Как проверить сцепление на машине АКПП своими руками

Этот тест подойдет для коробки не робот и не DSG. Ставим на драйв и не отпуская тормоз нажимаем на газ на пару секунд. Если АКПП исправна то обороты двигателя не должны сильно подняться. Дизель примерно 1500, а бензин 2500. Если поднимутся это значит фрикционы уже изношены и АКПП не долго осталось жить. Главное в тесте долго не держать на тормозе и газовать так как в этот момент идет большая нагрузка на АКПП.

Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления,

неполное включение сцепления (сцепление « »), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).

Для проверки состояния сцепления сядьте , взведите стояночный тормоз, отключите музыку и прочие устройства издающие шум. Чтобы не мешали звуки, закройте окна и двери. Прежде всего, понажимайте на педаль сцепления с выключенным двигателем. Педаль должна нажиматься мягко, ровно, без провалов и скрежетов. Если вы наблюдаете повышенный шум и посторонние звуки, убедитесь что они идут не от пружины возврата педали. Если в вашем используется привод сцепления с тросом, шум может исходить от него. Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.

Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления. Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе сцепления. В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.

Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз. Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель. Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу. Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. При этом не нажимайте на педаль газа. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление правильно. В противном случае, сцеплении не до конца и нуждается в ремонте.

Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель. На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления. Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость. Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке. Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней . Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость. Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите . Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно. В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.

Перед проверкой сцепления, согласно инструкции по эксплуатации машины, отрегулируйте привод сцепления.
— По мере рабочего износа накладок фрикционного диска, педаль сцепления уходит вверх. Сцепление начинает «хватать» выше.

Перед проверкой сцепления проведите проверку регулировки привода педали сцепления, очень часто проблемы с включением передач наблюдаются из-за неправильной регулировки привода сцепления.

• Ваз 2112: основные неисправности сцепления

Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика. Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей. Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох. При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя. С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два — мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда первые , сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей , то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.

Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы ( завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с . В эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

• признаки неисправности сцепления в 2019

Первый автомобиль Лада Калина был выпущен АвтоВАЗом в 2004 году. Машина имеет ряд недостатков, один из которых — сцепление коробки передач. Не дожидаясь поломки, выполните регулировку сцепления автомобиля. Как же отрегулировать сцепление Лады Калины самостоятельно?

• — линейка или рулетка;
• — крестовая отвертка;
• — штангенциркуль.

При помощи крестовой отвертки снимите воздушный фильтр. Потяните наконечник. Постарайтесь максимально натянуть трос сцепления. Штангенциркулем измерьте расстояние между поводком и рычагом вилки. Рекомендованное значение расстояния равно 27 мм. Если при измерении получилась другая цифра, отрегулируйте расстояние при помощи поводка. Отверните поводок по резьбе наконечника троса, добиваясь рекомендованного значения.

Поверните поводок по резьбе наконечника троса и добейтесь нужного значения. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и повторите измерения штангенциркулем. При необходимости повторите процесс регулировки.

Запустите двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, это свидетельствует об износе подшипника сцепления. При включенном двигателе отсоедините трос от вилки привода выключения сцепления и повернув вилку по часовой стрелке, отсоедините выжимной от диафрагменной пружины. Звук исчезнет – значит выжимной подшипник неисправен.

При вытягивании троса сцепления соблюдайте осторожность. Слишком резкий и сильный рывок приведет к деформации изделия.

Штатная регулировка сцепления на Рено «Логан» часто не удовлетворяет их владельцев. Можно, конечно, привыкнуть и ездить так. Можно обратиться в сервис, но после его посещения многие все равно жалуются на этот узел. Поэтому многие предпочитают делать это самостоятельно.

Чтобы максимально обезопасить себя и других пассажиров, каждый автовладелец обязан держать под постоянным контролем состояние всех систем автомобиля. Не является исключением и сцепление. Дело в том, что при неисправности этого автомобильного механизма автомобиль перестает четко выполнять «указания» водителя, что в несколько раз повышает вероятность возникновения аварии. Более того, неисправность сцепления – это очень серьезная причина износа других деталей, замена которых может стать настоящим ударом по кошельку автовладельца.

Дабы ни в коем случае не допустить подобного, необходимо с определенной периодичностью осуществлять проверку механизма сцепления. Делать это может и обязан каждый водитель, независимо от собственных познаний в механике, тем более что в сегодняшней статье мы об этом расскажем в деталях.

Неисправности сцепления возникают не так уж и часто, в связи с чем многие автовладельцы начинают обращать на него внимание, когда механизм начинает явно барахлить. Но доводить его до такого состояния – это настоящее преступление, поскольку исправлять подобные проблемы можно очень долго и дорого.

По этой причине, хотя бы раз в два месяца, даже без наличия явно выраженных проблем с механизмом сцепления, его рекомендуется диагностировать. Делать это лучше всего путем системной диагностики. Благодаря этому можно не только определить наличие неисправности, но и причину, по которой она возникла. Тогда ремонт сцепления произойдет быстро и поможет на долгое время избавиться от подобных проблем (хотя периодическую диагностику опять же никто отменять не собирается).

Подобная системная методика, которая помогает выявить неисправности сцепления, состоит из нескольких обязательных для выполнения этапов:

— поиск неисправности и точное ее определение;

Осмотр главных элементов узла механизма сцепления, что позволит определить причину неисправности;

Разборка механизма сцепления и всех сопутствующих компонентов (но только если неисправность действительно была выявлена);

Анализ ситуации и всех неисправностей и разработка стратегии для их полного устранения и предупреждения возникновения повторных;

Устранение неисправностей и обратный монтаж всех деталей узла сцепления.

Но давайте же разберемся, что и как нужно проверять на самом первом диагностическом этапе. Ведь вполне возможно, что ваше сцепление окажется вполне работоспособным, и никакой ремонт вам осуществлять не придется. Что нужно для проверки? Лишь внимательность и сосредоточенность на процессе.

Чаще всего во время эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверять уровень в бачке. Если вдруг выясниться, что его уровень опустился ниже допустимой нормы – его необходимо немедленно восстановить, долив необходимое количество жидкости. Каждый водитель должен понимать, что если в системе будет отсутствовать жидкость, от нажатия педали сцепления не будет происходить ровным счетом ничего – ваш сигнал будет передаваться в никуда.

Но это еще не самая главная проблема, которая может возникать по причине понижения уровня тормозной жидкости. Подобная ситуация может сильно усложнять процесс переключения передач, или же вообще привести к тому, что вы не сможете их переключать. Причиной этого также может быть неправильная регулировка сцепления.

При этом может возникать следующая ситуация: когда вы полностью вжимаете педаль сцепления, первая передача может и включиться (хотя и с большим усилием), но автомобиль при этом может начать самостоятельно двигаться вперед, хотя двигатель в этот момент никак не влияет на ведущие колеса автомобиля.

Опытные механики называют такую ситуацию «сцепление повело». Сложного в этом ничего нет, хотя ситуация и вправду является очень нестандартной:

— из-за неправильной настройки сцепления ведомый диск механизма будет цеплять маховик даже тогда, когда он этого делать не должен;

В результате этого часть крутящего момента передается непосредственно на вал самой КПП, а с него и на ведущие колеса, которые начинают двигать автомобиль.

Причин, по которым диск сцепления может цеплять маховик, есть несколько. К большому несчастью, независимо от того, какая именно причина приводит к подобной ситуации, результат это предполагает один – необходимость ремонта, иначе вы рискуете попасть в аварию на таком авто.

Однако это далеко не самая частая причина выхода из строя сцепления автомобиля. Чаще всего причиной является изнашивание боковых поверхностей ведомого диска. Происходит это из-за того, что во время каждого «отпускания» педали сцепления обе поверхности диска начинают тереться о маховик и нажимной диск. Подобный процесс является нормальным для автомобилей, и для любой модели авто предусматривается периодическая замена ведомого диска, который, к слову, относится к числу расходных материалов.

Параллельно с этим стоит также упомянуть о еще одной неисправности автомобиля, которую механики именуют «пробуксовкой сцепления». Происходит это следующим образом: вы включаете первую передачу, педаль сцепления находится в верхнем положении, и при этом вы нажимаете на «газ». Из-за очень сильного износа накладок ведомого диска, последний даже теоретически не может быть зажат между маховиком и нажимным диском. В результате этого происходит так называемая пробуксовка, из-за которой от двигателя к трансмиссии не передается крутящий момент.

Однако если постоянно внимательно следить за работой автомобиля, то он сам может вам подсказывать, какие неисправности могут возникнуть с его системами в будущем. На самом деле пробуксовка сцепления на первой передаче происходит уже в ситуации полной изношенности ведомого диска. Если же ситуация с его состоянием не столь критична, то пробуксовка сначала будет наблюдаться при включении четвертой передачи, потом третьей, а дальше уже и на второй и даже на первой. То есть, замену диска желательно осуществить, как только будет замечена подобная неисправность.

В идеале замена должна выполняться через каждые 80 тыс. км пробега. Хотя в реальной жизни износ может наступить и намного быстрее. Чтобы определить так называемое «начало износа», попробуйте включить четвертую передачу и двигаться со скоростью 40-45 км/ч.

Нажмите на педаль газа и проследите за оборотами двигателя: если они начинают резко увеличиваться, но при этом скорость автомобиля не меняется, и в салоне вдруг появился специфический запах от трения накладок диска – значит, сцепление подлежит немедленной замене. Если же во время проведения подобного эксперимента вы слышите «шелест» в районе механизма сцепления, который каким-то чудом пропадает при нажатии педали сцепления, значит, пришло время для замены выжимного подшипника.

Если резюмировать все вышесказанное, то можно выделить следующий короткий список наиболее частых поломок сцепления, которые, в свою очередь, делятся на две группы:

1. Поломки, непосредственно связанные с механизмом сцепления:

— непригодность или изношенность демпферных пружин;

Изношенность ведомого диска, выжимного подшипника, его поверхности или маховика;

Изношенность шлицевой части ведомого диска;

Образование неровностей на ведомом диске или же его замасливание;

Закушена вилка сцепления.

2. Поломки, которые возникли на приводе сцепления:

— ели привод механический, то в нем может возникнуть нарушение целостности рычажной системы, или же выйти из строя тросик – он может растянуться, разорваться или же за что-то зацепиться;

Если провод гидравлический, то со временем в нем могут появляться течи, а также образовываться завоздушенность. Кроме этого, в его гидроприводе может собираться грязь, которая рано или поздно приводит к выходу из строя рабочего цилиндра.

2. Что делать если сцепление неисправно?

Ответ на этот вопрос будет простым и конкретным – конечно же, приступать к ремонту. Но, поскольку поломки могут быть разными, то и способ их устранения будет индивидуальным. По этой причине мы рассмотрим каждую из них по отдельности:

1. Пробуксовка сцепления (оно не полностью включается). Как это проявляется, мы уже говорили, ну а теперь будем знакомиться с возможными вариантами устранения проблемы:

Если причина пробуксовки кроется в замасливании маховика, нажимного или же ведомого диска, то решением проблемы будет очистка всех замасленных поверхностей путем использования бензина или специального спирта, после чего все детали необходимо будет насухо вытереть. Ведомый диск, скорее всего, придется заменить. Также очень важно нейтрализовать саму причину, по которой происходит замасливание, – устранить течь в сальниках двигателя или КПП.

При сильном износе или даже прогорании фрикционных накладок ведомого диска необходимо осуществить полную замену сцепления.

Если возникает заедание или были обнаружены повреждения привода сцепления, в первую очередь нужно устранить причину заедания. Если замена отдельных поврежденных деталей не способна решить проблему, потребуется полная замена привода сцепления.

2. Если сцепление ведет:

Скорее всего, привод неправильно отрегулирован, за что и нужно взяться в первую очередь. При необходимости нужно еще заменить вилку сцепления, хотя в целом задача заключается в осуществлении регулировки троса сцепления.

Когда трос заедает, его необходимо либо смазать, либо, в случае такой необходимости, заменить на новый.

В случае ослабления заклепок или же полной поломки фрикционных накладок ведомого диска, коробления его формы – замена.

Если очень сильно износился маховик или нажимной диск, их также необходимо заменить в срочном порядке. При этом, если наблюдаются сильные повреждения нажимного диска, – вместе с ним нужно заменить кожух.

Если заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала КПП, то сами шлицы нужно обязательно очистить от грязи и при помощи надфиля устранить мелкие повреждения. Если есть необходимость, то диск можно вообще заменить новым, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.

Искривление или перекос ведомого диска, износ диафрагменной пружины – установка нового кожуха в сборе с нажимным диском.

3. Когда во время попытки тронуться с места вы ощущаете рывки автомобиля:

Скорее всего, заедает трос, который необходимо либо смазать, либо заменить (если он сильно изношен).

Подобная ситуация может возникать и по причине заедания ступицы ведомого диска – опять же чистим ее от грязи и при помощи надфиля устраняем мелкие повреждения. Меняем диск на новый, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.

При деформации ведомого диска, ослаблении крепления его фрикционных накладок, потере упругости пружин, поломке пружин гасителя крутильных колебаний поможет только его полная замена.

В случае появления задир на нажимном диске или маховике, все эти элементы также подлежат обязательной замене.

В случаях замасливания – чистим, сушим, вытираем все элементы, при необходимости осуществляем их замену и обязательно устраняем причину замасливания.

4. Если «шумит» сцепление, то какая бы причина ни вызвала подобную неисправность, решение ей будет одно – замена ведомого диска.

5. Если же вы слышите стук, когда отпускаете сцепление, то вашему автомобилю, скорее всего, требуется замена подшипников.

3. О сроках эксплуатации механизма сцепления автомобиля и причинах, которые укорачивают его срок службы.

Сказать однозначно, сколько может прослужить механизм сцепления, нельзя, поскольку ни один производитель не может дать на его привод точный срок гарантии. Все дело в том, что на износ данного механизма может влиять множество причин, и в первую очередь, условия эксплуатации: то, как водитель переключает передачи, как резко нажимает на , как часто проверяет его исправность.

Так, механизм сцепления, выпущенный на одном и том же конвейере, может прослужить и 500 тысяч километров пробега автомобиля, а может не прослужить и 100 тысяч. Чем с большей скоростью вы передвигаетесь, чем чаще вам приходится пробуксовывать, резко срываться с места, чем чаще в систему попадает посторонняя жидкость и предметы – тем короче будет срок эксплуатации.

Но увеличить срок службы этого механизма также можно, в частности, благодаря избеганию всех вышеописанных ситуаций. Кроме этого, постоянно следует избегать:

— резкого включения сцепления;

Недостатка смазки – тормозной жидкости в системе;

Неправильной регулировки рычагов механизма.

Чтобы продлить срок эксплуатации механизма сцепления, рекомендуется быстро выключать сцепление, нажимая на соответствующую педаль до отказа. А вот включать его необходимо очень плавно, при этом стараясь не задерживать педаль в промежуточном положении. Во время движения запрещается держать ногу на педали сцепления, поскольку это приведет к перегреву отдельных элементов механизма, в том числе упорного подшипника, а также вызовет пробуксовку. Не рекомендуется включать сцепление, если на то нет необходимости, а также держать его включенным на протяжении долгого периода времени.

Как вы сами могли убедиться, неисправности сцепления не являются очень сложной поломкой, и справиться с ними может любой автолюбитель. Главное, не затягивать с ремонтом, чтобы маленькая неисправность впоследствии не стала причиной серьезной аварии.

Когда менять и как проверить сцепление

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.

Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;

2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;

3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;

4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

1. двигатель работает на холостых оборотах;

2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;

3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;

4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;

5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.

Comments 12

В принципе, полезная статья, но любой водитель, умеющий ездить на механике, один раз тронется и сразу почувствует если со сцеплением что-то не так. Еще бывает, сцепа «пробуксовывает», в таких случаях, при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет (но это бывает не только по причине изношенного сцепления). «Дубовое» сцепление тоже может свидетельствовать об износе. Если при попытке тронуться приходится сильно давать газу или машина глохнет, это тоже свидетельствует о том что сцепление сожгли.

…при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет(с). У меня такое было и оказалось что свечи нихрена не работали и пробивали на высоких оборотах

Я и уточнила, что это бывает не только по причине неисправного сцепления, у меня такое было когда умерли клапана вихревой заслонки. А при пробое свечи, кстати, кроме этих признаков еще и двигатель троит прилично — не заметить это невозможно!

да троил, но на холостых работал ровно. И даже ночью смотрел на пробой провода и катушки, ничего не обнаружил, ни одной искорки. А сцепа если будет умирать то уже буду знать что и как.

Я в таких случаях просто делаю диагностическую замену свечей)

…при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет(с). У меня такое было и оказалось что свечи нихрена не работали и пробивали на высоких оборотах

У меня такая же проблема была иридевые свечи так работали, едишь и машина подергивается., а когда тапку в пол тоже не ехала, поменял на обычные и все гуд! Хотя прошли они 12 к и на стенде при 14 кг работали норм

…при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет(с). У меня такое было и оказалось что свечи нихрена не работали и пробивали на высоких оборотах

Также Как у тебя грешу на сцепления, хотя провода поменял на новые хоть и старые в норме были. Мож катушка мозги ее. .т

…при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет(с). У меня такое было и оказалось что свечи нихрена не работали и пробивали на высоких оборотах

Да свечи поменял может левак нжк

…при попытке ускориться, обороты на тахометре растут, а машина ревет и не едет(с). У меня такое было и оказалось что свечи нихрена не работали и пробивали на высоких оборотах

У меня газ в пол и обороты высокие ели разгоняется потом резкий рывок и вибрации. Если плавно трогать. Ся то машина едет нормально Куда копать ваз 2113 пробег 46тыс Е-Газ брал новую, на гарантию забил

По сканеру елм ошиб нет

полезно. возьму к вниманию. спасибо

незачто, отпишись поможет ли)

Позвольте с Вами не согласиться. Толщина ведомого диска очень даже регламентирована так же есть целый ряд параметров контролируемых в механизме сцепления (ведущий, ведомый диск, нажимной подшипник, привод …). И это знает каждый автослесарь. Верно, производители авто не приводят данных об этих параметрах в инструкции по эксплуатации так как диагностика данного узла затруднительна (без разборки никак) и требует определённых навыков, так же действительно ресурс сцепления сильно зависит от навыков водителя и условий эксплуатации. Однако у каждого производителя есть данные по ориентировочному сроку службы сцепления и документация (а так же руководство по ремонту) в которой приведены вполне конкретные цифры. Общую информацию например об остаточной толщине ведомого диска можно почерпнуть в любом учебнике по устройству автомобиля.

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента.

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

отказ работы механизма включения сцепления;

вибрация при включении передач;

педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод . Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора . Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

• Как проверить сцепление?
• 1. Как проверить сцепление: практические рекомендации автовладельцам.
• 2. Что делать если сцепление неисправно?
• 3. О сроках эксплуатации механизма сцепления автомобиля и причинах, которые укорачивают его срок службы.

Чтобы максимально обезопасить себя и других пассажиров, каждый автовладелец обязан держать под постоянным контролем состояние всех систем автомобиля. Не является исключением и сцепление. Дело в том, что при неисправности этого автомобильного механизма автомобиль перестает четко выполнять «указания» водителя, что в несколько раз повышает вероятность возникновения аварии. Более того, неисправность сцепления – это очень серьезная причина износа других деталей, замена которых может стать настоящим ударом по кошельку автовладельца.

Дабы ни в коем случае не допустить подобного, необходимо с определенной периодичностью осуществлять проверку механизма сцепления. Делать это может и обязан каждый водитель, независимо от собственных познаний в механике, тем более что в сегодняшней статье мы об этом расскажем в деталях.

1. Как проверить сцепление: практические рекомендации автовладельцам.

Неисправности сцепления возникают не так уж и часто, в связи с чем многие автовладельцы начинают обращать на него внимание, когда механизм начинает явно барахлить. Но доводить его до такого состояния – это настоящее преступление, поскольку исправлять подобные проблемы можно очень долго и дорого.

По этой причине, хотя бы раз в два месяца, даже без наличия явно выраженных проблем с механизмом сцепления, его рекомендуется диагностировать. Делать это лучше всего путем системной диагностики. Благодаря этому можно не только определить наличие неисправности, но и причину, по которой она возникла. Тогда ремонт сцепления произойдет быстро и поможет на долгое время избавиться от подобных проблем (хотя периодическую диагностику опять же никто отменять не собирается).

Подобная системная методика, которая помогает выявить неисправности сцепления, состоит из нескольких обязательных для выполнения этапов:

— поиск неисправности и точное ее определение;

— осмотр главных элементов узла механизма сцепления, что позволит определить причину неисправности;

— разборка механизма сцепления и всех сопутствующих компонентов (но только если неисправность действительно была выявлена);

— анализ ситуации и всех неисправностей и разработка стратегии для их полного устранения и предупреждения возникновения повторных;

— устранение неисправностей и обратный монтаж всех деталей узла сцепления.

Но давайте же разберемся, что и как нужно проверять на самом первом диагностическом этапе. Ведь вполне возможно, что ваше сцепление окажется вполне работоспособным, и никакой ремонт вам осуществлять не придется. Что нужно для проверки? Лишь внимательность и сосредоточенность на процессе.

Чаще всего во время эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если вдруг выясниться, что его уровень опустился ниже допустимой нормы – его необходимо немедленно восстановить, долив необходимое количество жидкости. Каждый водитель должен понимать, что если в системе будет отсутствовать жидкость, от нажатия педали сцепления не будет происходить ровным счетом ничего – ваш сигнал будет передаваться в никуда.

Но это еще не самая главная проблема, которая может возникать по причине понижения уровня тормозной жидкости. Подобная ситуация может сильно усложнять процесс переключения передач, или же вообще привести к тому, что вы не сможете их переключать. Причиной этого также может быть неправильная регулировка сцепления.

При этом может возникать следующая ситуация: когда вы полностью вжимаете педаль сцепления, первая передача может и включиться (хотя и с большим усилием), но автомобиль при этом может начать самостоятельно двигаться вперед, хотя двигатель в этот момент никак не влияет на ведущие колеса автомобиля.

Опытные механики называют такую ситуацию «сцепление повело». Сложного в этом ничего нет, хотя ситуация и вправду является очень нестандартной:

— из-за неправильной настройки сцепления ведомый диск механизма будет цеплять маховик даже тогда, когда он этого делать не должен;

— в результате этого часть крутящего момента передается непосредственно на вал самой КПП, а с него и на ведущие колеса, которые начинают двигать автомобиль.

Причин, по которым диск сцепления может цеплять маховик, есть несколько. К большому несчастью, независимо от того, какая именно причина приводит к подобной ситуации, результат это предполагает один – необходимость ремонта, иначе вы рискуете попасть в аварию на таком авто.

Однако это далеко не самая частая причина выхода из строя сцепления автомобиля. Чаще всего причиной является изнашивание боковых поверхностей ведомого диска. Происходит это из-за того, что во время каждого «отпускания» педали сцепления обе поверхности диска начинают тереться о маховик и нажимной диск. Подобный процесс является нормальным для автомобилей, и для любой модели авто предусматривается периодическая замена ведомого диска, который, к слову, относится к числу расходных материалов.

Параллельно с этим стоит также упомянуть о еще одной неисправности автомобиля, которую механики именуют «пробуксовкой сцепления». Происходит это следующим образом: вы включаете первую передачу, педаль сцепления находится в верхнем положении, и при этом вы нажимаете на «газ». Из-за очень сильного износа накладок ведомого диска, последний даже теоретически не может быть зажат между маховиком и нажимным диском. В результате этого происходит так называемая пробуксовка, из-за которой от двигателя к трансмиссии не передается крутящий момент.

Однако если постоянно внимательно следить за работой автомобиля, то он сам может вам подсказывать, какие неисправности могут возникнуть с его системами в будущем. На самом деле пробуксовка сцепления на первой передаче происходит уже в ситуации полной изношенности ведомого диска. Если же ситуация с его состоянием не столь критична, то пробуксовка сначала будет наблюдаться при включении четвертой передачи, потом третьей, а дальше уже и на второй и даже на первой. То есть, замену диска желательно осуществить, как только будет замечена подобная неисправность.

В идеале замена должна выполняться через каждые 80 тыс. км пробега. Хотя в реальной жизни износ может наступить и намного быстрее. Чтобы определить так называемое «начало износа», попробуйте включить четвертую передачу и двигаться со скоростью 40-45 км/ч.

Нажмите на педаль газа и проследите за оборотами двигателя: если они начинают резко увеличиваться, но при этом скорость автомобиля не меняется, и в салоне вдруг появился специфический запах от трения накладок диска – значит, сцепление подлежит немедленной замене. Если же во время проведения подобного эксперимента вы слышите «шелест» в районе механизма сцепления, который каким-то чудом пропадает при нажатии педали сцепления, значит, пришло время для замены выжимного подшипника.

Если резюмировать все вышесказанное, то можно выделить следующий короткий список наиболее частых поломок сцепления, которые, в свою очередь, делятся на две группы:

1. Поломки, непосредственно связанные с механизмом сцепления:

— непригодность или изношенность демпферных пружин;

— изношенность ведомого диска, выжимного подшипника, его поверхности или маховика;

— изношенность шлицевой части ведомого диска;

— образование неровностей на ведомом диске или же его замасливание;

— закушена вилка сцепления.

2. Поломки, которые возникли на приводе сцепления:

— ели привод механический, то в нем может возникнуть нарушение целостности рычажной системы, или же выйти из строя тросик – он может растянуться, разорваться или же за что-то зацепиться;

— если провод гидравлический, то со временем в нем могут появляться течи, а также образовываться завоздушенность. Кроме этого, в его гидроприводе может собираться грязь, которая рано или поздно приводит к выходу из строя рабочего цилиндра.

2. Что делать если сцепление неисправно?

Ответ на этот вопрос будет простым и конкретным – конечно же, приступать к ремонту. Но, поскольку поломки могут быть разными, то и способ их устранения будет индивидуальным. По этой причине мы рассмотрим каждую из них по отдельности:

1. Пробуксовка сцепления (оно не полностью включается). Как это проявляется, мы уже говорили, ну а теперь будем знакомиться с возможными вариантами устранения проблемы:

• Если причина пробуксовки кроется в замасливании маховика, нажимного или же ведомого диска, то решением проблемы будет очистка всех замасленных поверхностей путем использования бензина или специального спирта, после чего все детали необходимо будет насухо вытереть. Ведомый диск, скорее всего, придется заменить. Также очень важно нейтрализовать саму причину, по которой происходит замасливание, – устранить течь в сальниках двигателя или КПП.

• При сильном износе или даже прогорании фрикционных накладок ведомого диска необходимо осуществить полную замену сцепления.

• Если возникает заедание или были обнаружены повреждения привода сцепления, в первую очередь нужно устранить причину заедания. Если замена отдельных поврежденных деталей не способна решить проблему, потребуется полная замена привода сцепления.

• Скорее всего, привод неправильно отрегулирован, за что и нужно взяться в первую очередь. При необходимости нужно еще заменить вилку сцепления, хотя в целом задача заключается в осуществлении регулировки троса сцепления.

• Когда трос заедает, его необходимо либо смазать, либо, в случае такой необходимости, заменить на новый.

• В случае ослабления заклепок или же полной поломки фрикционных накладок ведомого диска, коробления его формы – замена.

• Если очень сильно износился маховик или нажимной диск, их также необходимо заменить в срочном порядке. При этом, если наблюдаются сильные повреждения нажимного диска, – вместе с ним нужно заменить кожух.

• Если заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала КПП, то сами шлицы нужно обязательно очистить от грязи и при помощи надфиля устранить мелкие повреждения. Если есть необходимость, то диск можно вообще заменить новым, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.

• Искривление или перекос ведомого диска, износ диафрагменной пружины – установка нового кожуха в сборе с нажимным диском.

3. Когда во время попытки тронуться с места вы ощущаете рывки автомобиля:

• Скорее всего, заедает трос, который необходимо либо смазать, либо заменить (если он сильно изношен).

• Подобная ситуация может возникать и по причине заедания ступицы ведомого диска – опять же чистим ее от грязи и при помощи надфиля устраняем мелкие повреждения. Меняем диск на новый, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.

• При деформации ведомого диска, ослаблении крепления его фрикционных накладок, потере упругости пружин, поломке пружин гасителя крутильных колебаний поможет только его полная замена.

• В случае появления задир на нажимном диске или маховике, все эти элементы также подлежат обязательной замене.

• В случаях замасливания – чистим, сушим, вытираем все элементы, при необходимости осуществляем их замену и обязательно устраняем причину замасливания.

4. Если «шумит» сцепление, то какая бы причина ни вызвала подобную неисправность, решение ей будет одно – замена ведомого диска.

5. Если же вы слышите стук, когда отпускаете сцепление, то вашему автомобилю, скорее всего, требуется замена подшипников.

3. О сроках эксплуатации механизма сцепления автомобиля и причинах, которые укорачивают его срок службы.

Сказать однозначно, сколько может прослужить механизм сцепления, нельзя, поскольку ни один производитель не может дать на его привод точный срок гарантии. Все дело в том, что на износ данного механизма может влиять множество причин, и в первую очередь, условия эксплуатации: то, как водитель переключает передачи, как резко нажимает на педаль сцепления, как часто проверяет его исправность.

Так, механизм сцепления, выпущенный на одном и том же конвейере, может прослужить и 500 тысяч километров пробега автомобиля, а может не прослужить и 100 тысяч. Чем с большей скоростью вы передвигаетесь, чем чаще вам приходится пробуксовывать, резко срываться с места, чем чаще в систему попадает посторонняя жидкость и предметы – тем короче будет срок эксплуатации.

Но увеличить срок службы этого механизма также можно, в частности, благодаря избеганию всех вышеописанных ситуаций. Кроме этого, постоянно следует избегать:

— резкого включения сцепления;

— недостатка смазки – тормозной жидкости в системе;

— неправильной регулировки рычагов механизма.

Чтобы продлить срок эксплуатации механизма сцепления, рекомендуется быстро выключать сцепление, нажимая на соответствующую педаль до отказа. А вот включать его необходимо очень плавно, при этом стараясь не задерживать педаль в промежуточном положении. Во время движения запрещается держать ногу на педали сцепления, поскольку это приведет к перегреву отдельных элементов механизма, в том числе упорного подшипника, а также вызовет пробуксовку. Не рекомендуется включать сцепление, если на то нет необходимости, а также держать его включенным на протяжении долгого периода времени.

Как вы сами могли убедиться, неисправности сцепления не являются очень сложной поломкой, и справиться с ними может любой автолюбитель. Главное, не затягивать с ремонтом, чтобы маленькая неисправность впоследствии не стала причиной серьезной аварии.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

• © 2017 Auto.Today
• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Конфиденциальность
• Реклама на сайте
• Редакция

Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы, за достоверность и содержание рекламы

Источник http://tachka-moya.ru/raznoe/kak-uznat-kogda-menyat-sceplenie.html

Источник http://globusks.ru/kak-opredelit-nuzhno-menyat-sceplenie-kogda-menyat-disk-scepleniya/

Источник http://car-avz.ru/glavnaya/konstruktivnyj-remont/10462-kogda-menyat-i-kak-proverit-stseplenie