Как выключить сцепление в автомобиле

Как выключать сцепление. Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает Что значит «ведет»

Один из самых ответственных узлов в автомобиле — сцепление. Оно может быть разных типов, но выполняет единую функцию — передачу крутящего момента. Последний поступает от маховика на первичный вал КПП. Трансмиссия с двигателем соединена не постоянно. Для включения нужной скорости, эти агрегаты нужно разъединить. С данной функцией и справляется механизм сцепления. Узел весьма надежный, но с годами вызывает некие проблемы. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим возможные неисправности сцепления и способы их устранения.

Устройство

Данный узел состоит из нескольких элементов:

• Корзины.
• Диска сцепления (сюда входит ведомый и ведущий элемент).
• Вилки и рабочего цилиндра.
• Нажимного диска.
• Демпферных пружин.

Благодаря последним, трансмиссия предохраняется от повышенных нагрузок. Сам диск не только передает крутящий момент, но и сглаживает его при соприкосновении с маховиком.

Как работает?

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент. И если на скорости этим правилом можно пренебречь, то при трогании нужно стараться максимально плавно отпускать педаль. Ниже мы рассмотрим основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Неполное выключение

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Воздух в системе

На большинстве современных авто используется гидравлический привод сцепления. В качестве рабочей жидкости применяется тормозная «Дот» третьего, либо четвертого класса. Каковы признаки неисправности сцепления? Если педаль мягкая, а уровень жидкости на минимуме, следует прокачать систему от воздуха и возобновить уровень. Как прокачать сцепление? На рабочем цилиндре найдите шестигранный клапан. Обычно он откручивается ключом «на 10». Предварительно создайте давление в системе, нажав на педаль 5-7 раз. Далее открутите клапан — вы увидите, как оттуда выходит завоздушенная жидкость. Процедуру повторяйте до тех пор, пока воздух полностью не уйдет из системы.

Не забывайте поддерживать уровень жидкости в бачке — если она уйдет, воздух автоматически «засосет» в систему и все работы придется повторять заново. Что делать, если после прокачки педаль снова стала мягкой? В таком случае можно констатировать неисправность сальника штока рабочего цилиндра. Из-под него может сочиться жидкость — не исключен и подсос воздуха извне. Нужно искать место разгерметизации и локализировать его. Это могут быть пыльники, шланги, либо уплотнительные детали в главном цилиндре сцепления.

Буксующее сцепление

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Причина может заключаться в проникновении масла на фрикционную накладку диска. Из-за этого будет недостаточный зацеп с маховиком и постоянный запах гари. Это основные признаки неисправности сцепления, которое буксует. Машина не в состоянии нормально тронуться и продолжать движение — часто возможны рывки при разгоне.

Все это говорит о неполном включении сцепления. Среди прочих причин данной неисправности стоит выделить:

• Повышенный износ фрикционных накладок диска (о его ресурсе мы поговорим немного позже). Решается полной заменой элемента. Если на его поверхность попало масло (это будет видно по характерным пятнам), следует очистить элемент уайт-спиритом или другим обезжиривателем. Но это возможно только при целостности демпферных пружин и малом износе самих накладок.
• Засор компенсационного отверстия на главном цилиндре сцепления. Устраняется путем очистки (промывки) отверстий.
• Повреждение привода. Это может быть деформированная вилка либо неисправный рабочий цилиндр.

Машина дергается

Не всегда причиной тому являются свечи, троящий двигатель, загрязненный фильтр или неправильная смесь. Проблемы могут быть глобальными. Так, рывки возникают вследствие заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала либо при короблении нажимного диска. Также машина дергается из-за ослабления заклепок на механизме сцепления. Все неисправные элементы нужно заменить (нажимной и ведомый диск, а возможно и вал коробки передач).

Шум при выключении сцепления

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Ресурс ведущего диска

Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.

Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:

• Агрессивная манера езды . Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
• Езда с грузом . Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы — пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
• Неправильная буксировка . Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.

Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Представьте себе ситуацию, только представьте, не хотелось бы, чтобы она в реале произошла с вами. Итак, светофор, вы остановились, и вдруг ваш автомобиль начинает самостоятельное движение.

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или , не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

• шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
• горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при , первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по , если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.

Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

• ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
• потеря упругости дефрагменной пружины;
• происходит утечка в гидравлике;
• недостаточный ход педали. Требуется .

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

• износ ведомого диска;
• деформация маховика;
• неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

• масло на ведомом диске;
• ослабление крепления двигателя, либо коробки передач ;
• деформация нажимного диска;
• деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

• нарушена регулировка педали сцепления;
• требуется смазка подшипника на вале КПП;
• износ направляющей втулки;
• трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Удачи вам при эксплуатации сцепления и во время движения.

Сцепление – важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.

Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости. При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.

Если вы неопытный водитель, все равно разберитесь в принципе функционирования сцепления автомобиля, каким бы сложным оно не казалось. Надо знать его предназначение и устройство, механизм сцепления и разъединения двигателя и коробки передач, как при этом обеспечивается защита двигателя от резких нагрузок. Для включения сцепления отпустите педаль. При этом на нажимной диск начинают давить пружины. Ведущий диск оказывается прижатым к диску сцепления, а тот уже к маховику. Вся система, оба диска и маховик движутся одновременно, крутящий момент передается к колесу от двигателя за счет работы сил трения, через детали трансмиссии.

Для выключения сцепления нажмите на крайнюю слева педаль. Ее полный ход около 140 мм. При правильной регулировке свободный ход педали не более 35 мм. Для начала движения надо включить сцепление. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Вначале передача включена, педаль сцепления нажата.

Начинает действовать система привода. Выжимной подшипник прижимает выжимные пружины, поверхность нажимного диска отходит на 1,4-1,7 мм от диска сцепления. Диск освобожден, и хотя двигатель работает, он не передает крутящий момент, вал коробки передач заканчивает вращение. Теперь сцепление выключено и можно переключать передачи, можно тормозить.

Теперь педаль сцепления медленно отпустите. Воздействием возвратных пружин она вернется к исходному положению. Включается механизм сцепления, нажимной диск медленно прижмет ведомый диск к маховику.

Сцепление – самая загруженная система машины, поэтому через определенное время начинают возникать проблемы с переключением скоростей. Необходимо сразу, не откладывая, решить эту проблему. Для уточнения износа сцепления надо осмотреть ведомый диск. Если он перекошен, то заменить.

Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.

Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления.
При невыжатой педали сцепления нажимной диск (его называют еще крышкой сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.
При выжатой педали сцепления она через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.

394. Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует примерно 100 000-120 000 км пробега.

Износ зависит от нагрузки (изнашивается быстрее, если в машине есть прицеп) и соблюдения водителем правильного режима движения.

395. Сцепление современных отечественных автомобилей и иномарок, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.

По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю.
В более старых автомобилях желательно также при техобслуживании проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

396. Свободный ход педали сцепления различен в различных моделях автомобилей.

В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Чтобы измерить свободный ход педали сцепления, ставим линейку и запоминаем, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимаем на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления. В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть, не выключается полностью.

Пробуксовка сцепления

397. Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов имеют причиной неполное включение сцепления.

Убедиться, что сцепление пробуксовывает, можно следующим образом. При работающем двигателе ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпускаем сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.

398. У автомобилей ВАЗ (кроме -2108 и -2109) свободный ход проверяют следующим образом. Желательно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

Установите большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттяните вилку к большому пальцу, полностью преодолев усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет равен 4-6 мм, то регулировка не требуется. Если же необходима регулировка, то она производится гайкой толкателя.

Отверните контргайку, гайкой установите отклонение вилки выключения сцепления в пределах 4-6 мм и заверните контргайку.

Для регулировки хода рычага вилки ослабьте гайку и установите щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем затяните гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Выньте щуп и проверьте свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составить 3,5-4 мм.

400. У «Волги» ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм.

При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты выключения сцепления равен 2,5 мм.
Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (по аналогии с большинством автомобилей ВАЗ, см. рис. двумя советами выше). После регулировки пружину установите на место, а контргайку плотно затяните.
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
В прочих автомобилях сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

401. Другими причинами, вызывающими пробуксовку сцепления, могут быть износ или замасливание фрикционных накладок, потеря упругости нажимных пружин, разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления.

Если сцепление пробуксовывает, несмотря на то, что вы проверили свободный ход педали сцепления, и он соответствует норме, то следует обратиться на СТО для выявления и исправления прочих неисправностей.

Сцепление выключается не полностью

402. Полноту выключения сцепления проверяют следующим образом.

При малой частоте вращения коленвала выжмите педаль сцепления до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».

403. Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.

При этом автомобиль движется рывками, тяжело переключать передачи (потому что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать (см. выше).
Если это не помогло, значит, в систему гидропривода попал воздух.

Прокачка гидропривода сцепления

404. Сцепление может не полностью выключаться из-за попадания воздуха в систему гидропривода.

В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода следует удалить. Делается это в следующей последовательности.
Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю. Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 с резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. И так, плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.

405. Жидкость для гидропривода ядовита, будьте осторожны в обращении с ней. После работ с жидкостью для гидропривода хорошенько, с мылом вымойте руки.

Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав ее.

406. Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.

Осмотрите (при нажатой до упора педали сцепления) места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При подтекании соединения подтяните, а поврежденные детали замените.

407. Жидкость для гидросистемы временно можно заменить тосолом.

Если в дороге случилась беда и вся жидкость вытекла, замените ее подручным охлаждающим средством. По приезде промойте гидросистему тормозной жидкостью и залейте новую жидкость.
Кроме того, необязательно использовать одну и ту же тормозную жидкость в приводе сцепления (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Для дисковых тормозов тип тормозной жидкости важен, а сцепление может неплохо работать и не на своей жидкости.

Замена манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления

408. При проверке выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления; снимите его с автомобиля.

Для этого слейте рабочую жидкость (отверните штуцер цилиндра и держите педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы), отверните винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень.
Для замены поврежденных манжет, или уплот-нительных прокладок, придется разобрать также поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали, если нужно, промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью.
Манжеты замените; если на зеркале рабочего цилиндра есть раковины или риски, то и его замените. Проверьте, нет ли подтеканий и установите цилиндр на место. После заправки гидропривода рабочей жидкостью прокачайте его.

409. При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.

Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра.
Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость (см. предыдущий совет), отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнитель-ное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину.
Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты, если нужно, замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.

Неодновременность нажатия подшипников на рычаги

410. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов сцепление также выключается не полностью.

Нажимной диск одной стороной при выключении сцепления будет прижиматься к ведомому диску.
Для устранения неисправности отрегулируйте рычаги сцепления так, чтобы они располагались в одной плоскости, с помощью винтов на концах рычагов или гаек на нажимном диске либо заменив неисправные детали.

411. Ни одна из вышеупомянутых неисправностей не обнаружена, а сцепление полностью не выключается.

В старых автомобилях возможен перекос или коробление ведомого диска. Устранить его можно на СТО.

Сцепление включается резко

412. Такая неисправность может быть обусловлена по меньшей мере четырьмя неприятными причинами.

Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
Рывками трогается с места автомобиль и при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления.
Третьей возможной причиной является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач.
Наконец, сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля вызываются также износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Сцепление включается с шумом

413. Для устранения шума при работе сцепления в первую очередь следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач.

Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.

414. Шум при выключении сцепления вызван неисправностью подшипника.

Если подшипник неисправен, замените его (лучше на СТО, поскольку для замены необходимо снять коробку передач, что довольно сложно).

415. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.

Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда — из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже — по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Трудно выжать сцепление

416. При разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач.

Возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое очень редко, но случается, например, при пробуксовке автомобиля. Здесь надо менять корзину сцепления.

Как работает сцепление в автомобиле

Однако в первую очередь данный узел всегда ассоциируется с автомобилем. Кстати, счастливые обладатели машин укомплектованных как механической, так и автоматической КПП, наверняка, будут удивлены, узнав о том, что в их авто присутствует не одно сцепление, а несколько.

Но прежде, чем я начну объяснять, как работает сцепление автомобиля, определимся, что вообще это такое.

Что такое сцепление?

Итак, сцепление – это полезное устройство, расположенное между двумя движущимися валами, один из которых, обычно приводится в движение шкивом либо двигателем, а другой является передаточным.

Основной задачей сцепления является соединение этих валов (для того, чтобы их вращение осуществлялось с одинаковой скоростью) или их разъединение (для того, чтобы вращение осуществлялось с разной скоростью).

Таким образом, автомобилю сцепление нужно потому, что колеса двигаются непостоянно, в то время как мотор во время своей работы находится всегда в движении. Следовательно, для того, чтобы во время каждой остановки не нужно было глушить двигатель, его нужно как-то разъединять с колесами. Этим и занимается сцепление, одновременно способствуя, путем плавного “притирания” валов, мягкому соединению движка, вращающегося во время работы, с неподвижной трансмиссией.

Устройство автомобильного сцепления.

Для того чтобы понять смысл работы сцепления, нужно четко понимать, что такое сила трения, с помощью которой определяется, насколько тяжело обеспечивается скольжение объектов друг по другу. Ведь как всем, наверняка, известно, даже на самой гладкой поверхности имеются микроскопические неровности, и чем больше эти неровности, тем труднее производится скольжение объектов друг о друга. Этим и обусловлен коэффициент трения, на котором и основывается работа сцепления (благодаря трению нажимного диска и диска сцепления, о его замене здесь). Выглядит это следующим образом.

1	коленчатый вал
2	маховик
3	ведомый диск
4	нажимной диск
5	кожух сцепления
6	нажимные пружины
7	отжимные рычаги
8	нажимной подшипник
9	вилка выключения сцепления
10	рабочий цилиндр
11	трубопровод
12	главный цилиндр
13	педаль сцепления
14	картер сцепления
15	шестерня первичного вала
16	картер коробки передач
17	первичный вал коробки передач

При нажатии водителем на педаль сцепления, гидравлический поршень или трос подталкивают вилку, пододвигающую к диафрагменной пружине выжимной подшипник. Лепестки данной пружины прогибаются, а от нажимного диска отходит край пружины (наружный край), тем самым освобождая ее и, соответственно, прерывая передачу крутящего момента на трансмиссию. Кстати, пружины, находящиеся на диске сцепления, также имеют свое предназначение: они нужны для поглощения ударов трансмиссии, которые могут возникать в случаях резкого броска сцепления.

Как работает сцепление?

Виды сцепления и принцип их работы.

В автомобилях могут использоваться следующие виды сцеплений:

• двойное сцепление (обычно входит в комплект автоматической КПП)

Данными сцеплениями производится включение и выключение планетарных передач в автоматической коробке. Каждая из сцеплений осуществляет свою работу (действие) используя гидравлическую жидкость, находящуюся под давлением. В момент падения давления происходит разъединение сцепления пружинами.

• электромагнитное сцепление (устанавливается в кондиционерах автомобиля)

Благодаря данному виду сцепления компрессор может отключаться даже во время работы двигателя. А срабатывает эта система при прохождении по магнитной катушке электрического тока. В случаях прекращения подачи тока (отключения кондиционера), происходит разъединение сцепления.

• вязкостная муфта (используется в некоторых автомобилях в управлении специальными вентиляторами охлаждения, работающими от мотора)

Ее срабатывание происходит в зависимости от температуры специальной жидкости, находящейся в ней. Муфта монтируется в ступицу вентилятора и располагается со стороны проходящего патока воздуха, который движется через радиатор.

Принцип работы сцепления здесь таков: в случаях повышения температуры в муфте вязкость жидкости увеличивается, что приводит и к увеличению скорости движения вентилятора; а в холодном авто в муфте жидкость не нагрета, следовательно, вращение вентилятора происходит медленнее, что способствует скорейшему нагреву двигателя до рабочей температуры.

• вискомуфта дифференциала (ее использование обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой)

Во время движения при осуществлении поворота у автомобиля одно колесо движется (вращается) быстрее, чем другое, а это затрудняет управление автомобилем. Работа самоблокирующегося дифференциала осуществляется при помощи сцепления. Когда одно из колес при повороте начинает двигаться (вращаться) быстрее остальных, активируется сцепление и вращение замедляется до необходимой скорости. Также это положительно сказывается при движении по льду или лужам – значительно снижается вероятность пробуксовки. Также советую прочитать инструкцию по прокачке сцепления.

Рекомендую прочитать:

Принцип работы сцепления автомобиля

Сцепление – это устройство для передачи момента от двигателя, обеспечивающее его подачу и выключение, и плавное переключение передач автомобиля.

Элементы сцепления относятся к трансмиссии автомобиля. Впервые принцип работы сцепления автомобиля был описан Карлом Бенцом.

Функции сцепления в автомобиле

Назначение сцепления в автомобиле заключается в возможности подводить и отводить крутящий момент от колеса. То есть, сцепление позволяет в тот момент, когда нам необходимо чтобы колеса не приводились в движение просто отвести от него усилие двигателя, который выдаёт крутящий момент.

Важную функцию сцепление выполняет и в момент начала движения: оно позволяет произвести его без рывков, плавно соединяя уже пришедший в движение вал двигателя и ещё неподвижный вал колёс. Сцепление постепенно притирает два этих вала, именно поэтому необходимо плавно отпускать педаль сцепления.

Как работает сцепление в автомобиле?

Принцип работы сцепления автомобиля основывается на трении, возникающем между дисками, расположенными на валах. Нажимной диск соединён с двигателем, а диск сцепления, в свою очередь, с трансмиссией. В тот момент, когда отпускается педаль сцепления, металлические лепестки пружин прижимают нажимной диск к диску сцепления.

В результате, за счёт особенностей поверхностей они притираются друг к другу и вращаются уже с одинаковой угловой скоростью вместе. В зависимости от того, какую силу необходимо удержать сцеплению, поверхности диска бывают более и менее шероховатые. Так же это зависит и от силы лепестков пружин.

Когда выжимается сцепление, трос либо гидравлический поршень двигают вилку, которая воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, упирается в пружины нажимного диска. Они находятся в состоянии готовности прижать диск сцепления к нажимному диску. В такой момент вилка сцепления отсоединила трансмиссию от двигателя.

На окружности диска сцепления располагается ещё один вид пружин. Именно они поглощают трансмиссионные удары, когда неопытный водитель резко бросает педаль сцепления при начале движения.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterБыла ли эта информация полезной? Основные функции муфты сцепления автомобиляОсновная функция мСамостоятельно проаеряем толщину диска сцепленияПроверка толщиныОсновные неисправности сцепления автомобиляБыстрее всего в негодность приходят ведомые иПринцип работы и устройство сцепленияСцепление – это мехаРазличия регулировки заднего и переднего приводаВ зависимости от привода, передний либо задний, у автомобилей ВАЗ сцепление немного разнятНазначениеМуфта выключения сцепления при нажатии на педаль сцепления перемещается по специальной направляющей втулке и контактирует тем саСцепление — основополагающий узел каждого автомобиля. Оно необходимо для того, чтобы разъединять и соединять коробку передач с коленчатым валом.Показать еще

Как работает сцепление в автомобиле?

Сцепление — это важный конструктивный элемент трансмиссии машины. Почему? Оно предназначено для кратковременного отсоединения от трансмиссии. Кроме того, помогает в дальнейшем плавном соединении при переключении скоростей. Также сцепление предохраняет элементы трансмиссии от перегрузок и колебаний. Располагается оно между коробкой передач и двигателем. В этой статье мы расскажем вам, как работает сцепление и каким оно бывает.

Типы сцеплений

1. Фрикционное. Передает крутящий момент при помощи сил трения. Это самый распространенный тип.

2. Гидравлическое. Передает крутящий момент при помощи потока специальной жидкости.

3. Электромагнитное. Передает крутящий момент при помощи магнитного поля.

Также сцепление бывает:

— однодисковое, двухдисковое или многодисковое;

— сухое или мокрое.

Практически во все современные автомобили устанавливают сухое сцепление с одним диском, которое имеет следующее устройство: вилка сцепления, муфта выключения, подшипник отключения сцепления, пружина диафрагменная, ведомый диск, диск нажимной, картер сцепления, маховик.

Как работает сцепление с одним диском?

На коленчатом вале мотора устанавливается маховик, который выполняет функцию ведущего диска сцепления. Как правило, на современные машины устанавливают двухмассовый маховик, который состоит из двух элементов, соединенных пружинами. При этом одна часть соединена с ведомым диском, а другая — с коленчатым валом. Благодаря такой конструкции двухмассового маховика обеспечивается сглаживание вибраций и рывков коленчатого вала. Конструктивные элементы располагаются в картере сцепления, который при помощи двух болтов крепится к двигателю. В автомобилях с АКПП обычно не ставят сцепление с одним диском по той причине, что принцип действия автоматической коробки передач отличается от механики.

Как работает сцепление? Диск нажимной прижимает диск ведомый к маховику. При этом в случае необходимости перестает оказывать на него давление. Диск нажимной соединен с кожухом посредством пластинчатых тангенциальных пружин, которые при отключении сцепления выполняют роль пружин возвратных.

Диафрагменная пружина воздействует на нажимной диск. При этом она обеспечивает сжатие, необходимое для эффективной передачи крутящего момента. Наружным диаметром данная пружина опирается на края диска нажимного. На внутреннем диаметре пружины присутствуют металлические лепестки. На их концы воздействуют подшипники отключения сцепления. Пружина диафрагменная сцепления закреплена в корпусе при помощи опорных колец или распорных болтов.

Корпус, диафрагменная пружина и нажимной диск образуют единый блок, который называется корзиной сцепления. Она жестко соединена при помощи болтов с маховиком. Есть два типа корзин:

• вытяжного действия
• нажимного действия.

Вытяжная корзина характеризуется малой толщиной. По этой причине ее применяют в условиях ограниченного пространства.

Диск ведомый находится между диском нажимным и маховиком. Его ступица соединяется с первичным валом КПП. С двух сторон диска ведомого установлены фрикционные накладки, изготовленные из стеклянных волокон. Они могут выдержать температуру до 400 градусов.

Как работает сцепление с двумя дисками

Сцепление с двумя дисками осуществляет передачу большего крутящего момента при одинаковом размере. Также оно обеспечивает высокий ресурс всей конструкции.

В этой статье мы рассказали вам о том, как работает сцепление. В авто с автоматической коробкой передач переключение ступеней происходит по несколько иному принципу. В основном используют двухдисковое сцепление.

Как это работает: сцепление + наглядное видео

Заказать запчасть со скидкой!

Камера — 25-09-2017 — ул. Болдина (возле бани) и ул. Сов. Пограничников (м-н «Октябрьский»)

 Сцепление – это механизм в составе трансмиссии автомобиля, предназначенный для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к валу коробки переключения передач. Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от КПП, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление обеспечивает ровное «трогание» автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок при резком замедлении вращения коленчатого вала. UPD: добавлено отлично видео! Различают следующие типы сцепления автомобиля:

По связи ведущих и ведомых частей	По числу ведомых дисков	По приводу	По созданию нажимного усилия
Фрикционное	Однодисковые	Механические	С периферийными пружинами
Гидравлическое	Двухдисковые	Гидравлические	С центральной пружиной
Электромагнитное	Многодисковые	Центробежное
Полуцентробежное

Гидравлические и электромагнитные типы сцепления не получили широкого распространения ввиду сложности конструкции, поэтому в этой статье рассмотрим принцип работы и устройство наиболее распространенной конструкции однодискового фрикционного сцепления. Устройство однодискового сцепления:

Ведущая часть состоит из:

Ведомая часть состоит из:

Механизм в собранном виде можно посмотреть на следующем рисунке, на котором ведомый и ведущий диски соприкасаются поверхностями с высоким коэффициентом трения. Ведущая часть при заведенном двигателе постоянно находится во вращении, так как жестко связана с коленчатым валом. Сцепление включено: как видно на рисунке выше, ведущий и ведомый диски плотно прижаты друг другу, поэтому весь крутящий момент ведущей части сцепления полностью передается на ведомую (и далее на КПП, на колеса). Благодаря высокому коэффициенту трения, диски вращаются с одной скоростью и «проскальзывание» между ними отсутствует (в случае приемлемого состояния контактирующей поверхности). Сцепление выключено: выключение происходит при нажатии на педаль сцепления. Далее поступательное движение педали передается приводом (механическим или гидравлическим) на выжимной подшипник. Этот подшипник движется вдоль первичного вала коробки передач и упирается в ведомый диск, который срабатывает как «рычаг» (рисунок ниже), благодаря своей конструкции, и диски выходят из зацепления. Теперь вращение на ведомую часть сцепления не передается. После снятия усилия с педали сцепления, ведомый диск возвращается в исходное состояние под действием пружин. Снимать ногу с педали необходимо плавно, что бы ведомый диск постепенно прижимался к ведущему — в этом случае не будет резкого толчка!

Для плавного включения сцепления так же применено конструктивное решение на ведомом диске сцепления. Он состоит из двух частей, способных поворачиваться на малый угол относительно друг друга, благодаря пружинам. На рисунке видно, что одна часть шлицами входит в зацепление с валом коробки передач, а вторая часть диска с подвижной частью сцепления.

Чтобы закрепить материал, предлагаем Вам отличное обучающее видео про фрикционное сцепление, подготовленное еще в СССР: Часть 1. Советуем смотреть со времени 6:50 — почему важно выжимать педаль сцепления до конца и как происходят удары шестерен в коробке передач (осторожно громкий звук): Часть 2. Про трение между дисками сцепление. Зависимости от материала и площади. Советуем смотреть со времени 5:35 до 8:45 — рассказывают почему сцепление усложнили (как улучшили от эллементарной модели). Возможно модель старовата, зато принцип поясняет верно! Часть 3. Основные моменты: как включается фрикционное сцепление, как устраняется перекос в нажимном диске и как увеличили «полезный ход» педали сцепления:

Еще один наглядный ролик: Таков принцип работы сцепления автомобиля. Надеемся, что данная информация будет для Вас полезной. Напоследок добавим, что езда накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления — это верный способ быстро вывести из строя сцепление! Сцепление на изображениях смоделировал Dima 323F специально для АвтоГродно.

Сцепление в самом начале причины

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка сцепления КАМАЗ: инструкция

Надёжность, отменные характеристики, экономичность — всё это можно сказать про грузовики КАМАЗ. Машины востребованы в хозяйстве, коммерческих и военных целях. Залог длительной и безотказной работы — постоянная проверка технического состояния. Всегда актуальна регулировка сцепления КАМАЗ. Эту марку принято комплектовать сухим двухдисковым или однодисковым сцеплением (фрикционного типа). В процессе всего срока службы узел испытывает колоссальные нагрузки. Грамотный подбор запасных частей и своевременное ТО станет гарантией продолжительной эксплуатации. Регулировка корзины сцепления КАМАЗ требует опыта и определённых знаний.

Настройка необходима при:

1. Возникновении треска при переходе на другую передачу.
2. Пробуксовке на больших оборотах.
3. Изменении свободного хода педали сцепления (оно имеет определённые цифровые значения).

Если игнорировать эти признаки — ждите серьёзной аварии!

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе. Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму.

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
2. Снимаем корзину сцепления.
3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Сцепление в начале педали – Где должна находиться точка схватывания на новом сцеплении? — Автокадабра

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
• Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
• Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

Привод сцепления на современных автомобилях бывает механическим и гидравлическим (или электрогидравлическим). Первый вариант относительно простой и дешевый. Устанавливается преимущественно на бюджетные легковые машины. Если опустить технические подробности, то суть в том, что педаль сцепления связана с приводом посредством стального троса в оболочке. На этом же тросе располагается механизм регулировки свободного хода педали.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

• Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д. Не следует исключать и механическую поломку вилки – детали, подсоединенной к выжимному подшипнику. Еще добавим, что снижение вязкости тормозной жидкости, низкий уровень, сильное загрязнение, потеря свойств и т.д. также может стать причиной проблем со сцеплением. Устраняется заменой тормозной жидкости.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

• Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

При этом выполнить диагностику и ремонт можно своими силами, однако без опыта проведения подобных манипуляций оптимально обратиться к специалистам. Также процедуры потребуют наличия инструментов, некоторых навыков.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

В заметке описывается, как работает сцепление, как выжимать сцепление и как трогаться на механике. Для лучшего понимания составлена псевдо схема принципа работы сцепления (читайте Ниже), приведены примеры и описаны упражнения, которые я придумывал для обучения своей жены вождению.

Источник http://globusks.ru/kak-vyklyuchat-sceplenie-neispravnosti-i-problemy-scepleniya-buksuet-shumit-i/

Источник http://autoprivat.ru/remont_avto/kak_rabotaet_sceplenie_v_avtomobile.html

Источник http://avtoskupka61.ru/stseplenie-v-samom-nachale-prichiny/