Нужно ли выжимать сцепление при торможении на механике

Как работать сцеплением при торможении. Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

• Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Страх заглохнуть, и неумение правильно трогаться на автомобиле, основное препятствие для начинающего водителя. Сейчас вы узнаете, как всего за 3 дня, тренируясь по 15 минут в день, можно научиться выжимать сцепление.

День №1. Подготовка.

Вам потребуется ровный участок или пустынной дороги, или площадки. Пересаживаетесь за руль, и начинаем занятие. Смотреть только вперёд.

Упражнение №1. Автомобиль должен стоять на стояночном тормозе. Включаете первую передачу, и плавно отпускаете сцепление до момента лёгкой вибрации автомобиля. Автомобиль слегка завибрировал. Ногу нужно остановить. Удерживать 1 секунду, потом нажать педаль сцепления в пол.

Важно себя контролировать. Очень лёгкая вибрация, и СТОП. Нога останавливается. Удерживается 1 секунду. Нажимаете педаль сцепления в пол. Так нужно попробовать 15 раз. На 15-й раз, вы уже будете понимать, где именно у вашей машины «схватывает» сцепление.

Упражнение №2. Снимаем автомобиль со стояночного тормоза. И повторяем первое упражнение. К педали газа не прикасаемся! Нажимаем на педаль сцепления, включаем первую передачу. Теперь отпускаем педаль сцепления, до очень лёгкой вибрации кузова.

Как, только кузов начинает вибрировать, автомобиль слегка покатится. В этот момент ногу с педалью сцепления останавливаем. Держим 2 секунды, и плавно полностью отпускаем. Автомобиль покатится сам, без участия педали газа.

Упражнение №3. Ставим машину на стояночный тормоз. Теперь тренируемся нажимать на педаль газа. Но! На педаль газа не нажимаем. А просто легко прикасаемся, и держим. Не бойтесь. Обороты поднимутся, но ровно настолько, сколько нужно.

Если есть тахометр, вы увидите, что обороты будут в районе 1500 – 2000 об/мин. Очень важно легко прикоснуться к педали газа, и удерживать в этом положении. Удерживать 5 секунд. Потом отпустить педаль газа. Повторить упражнение 15 раз. На 15-й раз вы уже будете понимать, как выставить нужные обороты.

Упражнение №4 . Очень важно не торопиться. Теперь все свои навыки соединяем в единое целое. Для уверенного старта нам нужно:

1. Отпустить педаль сцепления до очень лёгкой вибрации.
2. Остановить ногу, с педалью сцепления.
3. Легко прикоснуться к педали газа, чтоб машина слегка рычала (обороты 1500 – 2000 об/мин).
4. Только теперь плавно отпускаем педаль сцепления.

Вуаля, автомобиль поехал! Помните, сейчас вы учитесь. Для вас главное всё сделать правильно, но медленно. Чем аккуратней вы всё сделаете, тем быстрее уедете.

В следующих статьях мы рассмотрим тренировки во второй и третий дни. Подписывайтесь на обновления в нашей группе Facebook

Этому учат начинающих водителей в автошколе, но бывает, что и долгие годы шоферского опыта не приучают бережно относиться к сцеплению в машине – оно быстро изнашивается и требует замены. Для того чтобы понять, как правильно пользоваться автомобильным сцеплением, нужно хорошо представлять себе схему его работы и предназначение отдельных составляющих, например, нажимного диска, который автомобилисты давно окрестили «корзиной».

Что такое автомобильное сцепление

Конструктивно сцепление (фрикционная муфта) в автомобиле предназначено для соединения/разъединения вала двигателя с автоматической или механической коробкой передач. Это позволяет трогаться с места без резких рывков и обеспечивает плавное переключение скоростей на ходу, предотвращая перегрузку составляющих трансмиссии из-за изменения числа оборотов коленчатого вала. Существуют разные конструкции приводов для передачи усилия от педали на нажимные механизмы, такие как механический, гидравлический и электрический.

Где находится­

Поскольку назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами. Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

Устройство

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью. Основными составляющими являются:

• Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил звание «корзинка» за сходство во внешнем облике.
• Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки. Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении.
• Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.
• Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться:

• количества дисков – одно- или многодисковые системы;
• среды работы – сухие или влажные варианты;
• привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы;
• способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего нужно

Разобраться, как работает устройство сцепления автомобиля, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса. Нажатие разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость. Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, причем очень важно не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго.

Принцип работы

На словах это объясняется просто – фрикционная муфта обеспечивает взаимодействие маховика двигателя и коробки передач, обеспечивая их рассоединение для переключения скоростей. Но сколько же времени уходит у начинающих водителей, чтобы на практике освоить, как правильно выжать педаль, чтобы был плавный и мягкий старт с места без рывков! Не один час пройдет, пока автолюбитель станет ездить хорошо, но не следует забывать, что маневры на дороге могут испортить сцепление вашего автомобиля.

На автоматической коробке

В автоматическом варианте сцепление происходит по «мокрому» типу с помощью трансмиссионного масла, заключенного в гидротрансформатор и двух крыльчаток. Лопасти маховика увлекают за собой поток масла, которое закручивает насосное колесо – вот по такой схеме передается вращение в АКПП. У такого автомобиля отсутствует педаль сцепления, поэтому в целом процесс вождения будет гораздо проще (особенно много поклонников «автоматов» среди женщин).

На механической коробке­

В салоне автомобиля сцепление расположено в самой левой позиции из трех (по центру будет тормоз, а самой правой – газ) и с ее помощью водитель управляет подключением двигателя к КП. Ручной режим работы требует больше внимания по сравнению с «автоматом», но для многих пользователей это дело привычки и вопрос цены. Автомобиль с АКПП будет гораздо дороже при покупке и обслуживании, вот почему многие водители выбирают автомобили, где есть педаль сцепления.

Правильное использование педали­

Новичку будет полезно узнать, как правильно пользуются автомобильным сцеплением опытные автомобилисты и как работает сцепление в автомобиле. Применяя простые рекомендации в повседневных поездках, он гораздо быстрее достигнет мастерства, если научится правильно переключать передачи и включать нужную скорость, снижая нагрузку на резину и тормозные диски. Это касается таких моментов вождения, как кратковременные остановки (например, на светофоре) и повороты.

Как выжимать

По сути, правильное использование фрикционной муфты подразумевает четкое выполнение двух взаимосвязанных операций – педаль нужно нажать, а затем отпустить. Простые советы подскажут вам, как правильно выжимать сцепление:

• Педаль нажимается до упора и без задержек.
• Так как главное – это опыт, лучше не жалеть времени на тренировки, найдя для этого подходящую площадку и взяв в компанию опытного водителя.
• На первых порах важное значение имеет обувь – чтобы ощущения были более выраженными, она должна быть на тонкой подошве и без каблуков.

Как отпускать

Ослабляя нажатие на педаль, водитель начинает соединять маховик двигателя и ведомый диск для передачи вращения на коробку передач. Делать это надо очень аккуратно, чтобы езда была максимально комфортной:

• Педаль не должна быть выжатой долгое время.
• Ее нужно постепенно отпускать без резких бросков, слегка задержавшись, когда она будет вдавлена наполовину.
• Движение на автомобиле нужно начинать с первой передачи. Трогаться со второй можно только зимой, когда асфальт очень скользкий.

Видео

Крайне важно на первых порах научиться чувствовать автомобиль, а не просто совершать какие-то зазубренные действия и ногами. Поняв это, вы вскоре научитесь начинать движение , плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

У некоторых в вопросе выжимания сцепления порой возникает ошибочное мнение о том, что пятка должна упираться в пол. На самом же деле это не так. Вам нужно выбрать положение, при котором пятка у вас будет на весу. Чуть согните ногу в колене, работайте ногой, а не ступней. То есть нажимайте на педаль сцепления полностью на весу, отпускайте до некоторой точки, и только тогда ставьте пятку на пол. Последующая осуществляется ступней.

Собственный ход сцепления — около 2-3 см относительно общего хода педали сцепления. Вот почему водители со стажем стараются не выжимать педаль до конца. Как правило, в автошколах сначала учат трогаться и ездить без газа. Затем — учиться осуществлять эти же операции, но уже с газом. Благодаря этому в итоге можно научиться отпускать сцепление плавно, газуя.

Самое главное в процессе начала движения — почувствовать момент «схватывания» сцепления. Проследить визуально этот момент можно и по тахометру. После этого плавно нажмите педаль газа, машина тронется с места, затем постепенно отпускайте сцепление. Больше тренируйтесь, со временем научитесь все правильно. Опыт играет здесь огромную роль. Не стоит нервничать, иначе ваши действия будут резкими, что не придаст плавности ходу автомобиля.

Резкое педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

• — автомобиль;
• — свободная площадка;
• — стаканчик;
• — вода.

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

• как отпускать сцепление в 2018

Замена сцепления – это достаточно сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимо обладать навыками автомеханика. А вот грамотно выбрать по силам любому автолюбителю.

Обратите внимание на массу сцепления. Данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Обратите внимание на массу сцепления, данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Внимательно осмотрите поверхность накладок ведомого диска, которая должна быть однородной и не иметь признаков повреждений и шероховатости. Также недопустимым является наличие масляных пятен. Изучите качество клепки, а также пружин в демпфере, которые не должны иметь признаков люфта.

Не последним критерием отбора является стоимость изделия. Помните, что дорогое оборудование не всегда является качественным. Обратите внимание на производителей, которые уже давно находятся на данном рынке. К ним относятся Valeo, Luk, Sachs и Kraft. Однако зачастую известные бренды оказываются под ударом многочисленных подделок. Поэтому перед походом в магазин обязательно проанализируйте информацию, которую можно найти в интернете или узнать у знакомых автолюбителей.

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением . Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно работать сцеплением , вам обеспечено грамотное вождение.

Основная роль состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию.

Для начала движения необходимо выжать и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на никуда не торопится. Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров.

Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка.

В момент торможения необходимо сцепление одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную . Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали.

При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно , чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно. Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается. А на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

• как правильно нажимать на педали

Если во время движения автомобиля возникает запах гари, если разгон заметно ухудшился, если при преодолении подъема скорость начинает падать – все это симптомы пробуксовывания сцепления. Чтобы определить неисправность точнее, затяните ручной тормоз при работающем двигателе и включите передачу. При исправном сцеплении двигатель заглохнет, при пробуксовывающем – продолжит работать.

Часто распространенные причины этого неприятного явления – нарушение свободного хода педали сцепления, замасливание фрикционных накладок в механизме, износ нажимных пружин или неисправность в гидравлическом приводе выключения.Для устранения пробуксовки в первую очередь измеряют свободный ход педали сцепления. Именно он обеспечивает работу механизма при пробуксовке. Измеренное значение сравнивают с положенным по инструкции к автомобилю. При наличии расхождений регулируют в соответствии с рекомендациями, изложенными в той же инструкции.Если свободный ход педали соответствует норме, проверяют замасленность фрикционных накладок. С большей степенью вероятности это может происходить из-за повышенного уровня масла в коробке передач или засорения дренажного отверстия маховика, а также из-за небрежной смазки упорного подшипника первичного вала коробки передач. Замасленные накладки промывают бензином (керосином), насухо протирают и зачищают мелкой шкуркой. Сильно замасленный диск меняют вместе с фрикционными накладками и устраняют причины замасливания.При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление также может пробуксовывать, так как свободный ход педали сцепления уменьшается. При небольшом износе накладок регулируют свободный ход, при значительном – заменяют ведомый диск вместе с изношенными накладками. Также фрикционные накладки подлежат обязательной замене при обнаружении трещин на их поверхностях, при их неравномерном износе и прогорании.Потеря упругости нажимных пружин – естественный процесс, проявляющийся в результате их длительной работы. При этом они не создают достаточного давления на ведомый диск, и сцепление начинает буксовать. Для проверки состояния этих пружин требуются специальные приспособления и приборы, поэтому рекомендуется делать это в сервисном центре.Еще одной причиной буксования сцепления может быть разбухание резиновых деталей или засорение компенсационного отверстия в гидроприводе его выключения. Этими деталями могут быть: резиновые уплотняющие кольца и резиновый кольцевой плавающий клапан поршня главного цилиндра, резиновые уплотнения рабочего цилиндра. Причинами их разбухания бывает применение некачественной или несоответствующей тормозной жидкости, а также попадание в нее бензина, керосина или минерального масла.

Чтобы спрогнозировать поведение автомобиля на дороге, водителю необходимо учитывать коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, проще говоря – скользкость дороги. Этот фактор зависит как от погодных условий, так и от вида дорожного покрытия.

Запомните факторы, уменьшающие коэффициент сцепления шин с дорогой. Это мокрое покрытие (лужи), масляные и нефтяные пятна, песчаные и снежные заносы, гололед. Также к ним относятся и погодные факторы, повышающие скользкость любого дорожного покрытия. Одним из самых опасных является езда по большим лужам, при которой может возникнуть эффект аквапланирования, снижающий сцепление колес с дорогой до нуля.

Всегда учитывайте, что гололед – явление выборочное. Другими словами, он проявляется чаще на отдельных участках трассы, перемежаясь с незамерзшими местами. Будьте готовы к тому, что обледенение встретится в тени деревьев, зданий, на мостах и путепроводах, на полосах с менее интенсивным движением. Всегда проверяйте дорогу на предмет обледенения при температуре воздуха около нуля градусов.

Обращайте внимание на участки пересечений асфальтового покрытия с грунтовыми дорогами. В период полевых работ, распутицы или после продолжительных дождей в этих местах колесами натаскивается грязь. Кроме того, в жаркую погоду асфальт выделяет вяжущее вещество, значительно снижающее сцепление с дорогой. Будьте осторожны и при движении по листьям, особенно мокрым.

Чтобы проверить коэффициент сцепления шин с дорогой в движении на небольшой скорости слегка нажмите на тормоз или резко утопите педаль газа. Причем, чтобы более точно установить степень скользкости дороги, это необходимо сделать несколько раз, с каждым разом все резче. Чем раньше колеса начнут пробуксовывать, тем меньше коэффициент сцепления.

На скользкой дороге предусмотрительно снижайте скорость. Проблемные участки, по возможности, объезжайте. Старайтесь, чтобы машина не двигалась одними колесами по участку с хорошим сцеплением, а другими – по скользкому покрытию. При малейшем признаке торможения автомобиль может закрутить.

Также запомните, что коэффициент сцепления колес с дорогой снижается пропорционально увеличению скорости движения. Так при скорости 150 км/час сцепление шин будет в несколько раз меньше, чем при скорости 30-50 км/час. Отсюда вывод – в самом начале торможения на высокой скорости сцепление шин с дорогой всегда меньше, чем в конце. Именно этот факт является причиной нелинейной зависимости тормозного пути от скорости.

Следите за состоянием и износом протектора на колесах своего автомобиля. Рисунок протектора, а именно истирание его выступов значительно уменьшает коэффициент сцепления шин с дорогой. Наименьшим значением коэффициента сцепления будут обладать покрышки с полностью изношенным протектором – на треть меньше, по сравнению с новыми.

Следите за исправностью подвески и давлением воздуха в шинах. Эти факторы тоже влияют на сцепление шин с дорогой.

Некоторым людям знакомо такое неприятное явление, как отек ног выше ступней (в области лодыжек). В большинстве случаев такие отеки не представляют опасности для здоровья. Однако они также могут быть симптомом ряда серьезных заболеваний, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Какие болезни вызывают отеки ног выше ступней

Отчего опухают ноги? Отеки ног в области лодыжек могут появляться в результате сердечной недостаточности, когда сердце не в состоянии «перекачивать» необходимые организму объемы . Тогда почки стараются как бы компенсировать такую недостачу, задерживая жидкость в организме. Из-за застоя жидкости в тканях она скапливается в нижней части ног (под воздействием силы ). И опухают.

Отеки нередко появляются из-за заболеваний почек, а также нарушений в работе лимфатической системы. Кроме того, отеки нижней части ног могут возникнуть вследствие хронических заболеваний дыхательной системы, варикозного расширения вен, тромбофлебита, болезней эндокринной системы, приводящих к изменению гормонального фона в организме.

У также часто бывают отеки во или , ведь состав и концентрация гормонов в это время меняется.

Как вы видите, причин такого явления много. Поэтому следует обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и лечения.

Отеки ног в области лодыжек и физиологические особенности человека

Отеки чуть выше стопы могут возникнуть также из-за избыточного веса, особенно в тех случаях, когда человек вынужден долго стоять. Нередко, подобных – длительное нахождение в неудобной позе, неподвижность (например, во время долгих авиаперелетов, поездок на автотранспорте).

Если же при этом человек пользуется неудобной, тесной обувью (вариант – женские туфли на шпильках), риск появления отеков возрастет многократно.

Ноги выше ступней могут опухать в результате приема некоторых лекарственных препаратов, особенно содержащих , а также стероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов. К такому же побочному действию нередко приводят лекарства для снижения артериального давления.

Бывает и так, что причина отеков лодыжек – обыкновенный загар. Это одно из проявлений защитной реакции организма на ультрафиолетовое облучение.

К отекам ног в области щиколоток могут привести травмы, укусы некоторых насекомых, например, комаров. Наконец, причиной могут быть естественные возрастные изменения организма у пожилых людей. В любом случае, даже если вы уверены, что отеки не вызваны болезнью, лучше проконсультироваться с опытным врачом. Возможно, в вашем случае для удаления отеков достаточно будет изменить режим дня, питание.

Неисправное сцепление – проблема куда более серьезная, чем полагают порой люди. При этом диагностировать поломку можно самостоятельно, обратив внимание на посторонние звуки, неправильное «поведение» сцепления и другие проблемы. Наблюдательность и привычка следить за состоянием автомобиля будет очень полезна.

Основные признаки поломки сцепления

Один из наиболее распространенных «симптомов» неисправного сцепления – странный шум, возникающий при нажатии на педаль. Вы можете слышать стук, скрежет или другие нехарактерные звуки. Шум может быть признаком целого ряда поломок: выхода из строя выжимного подшипника или деталей гасителя колебаний в ведомом диске, сильного износа и деформации шлицев, потери упругости или перемещения возвратной пружины. Обратите внимание: педаль может шуметь не только в момент нажатия, но и тогда, когда ее отпускают, и она начинает подниматься вверх. По особенностям шума можно установить, о какой поломке идет речь.

Еще более неприятный признак поломки сцепления – возникновение проблем при переключении передач. Если вы заметили эту неполадку, срочно обращайтесь в СТО, поскольку со временем ситуация только ухудшится, и ездить на машине будет небезопасно. Диагностировать поломку просто: при переключении передач появляется скрежет, педаль сцепления не нажимается до конца. Позднее некоторые передачи попросту перестают включаться. Причин может быть много: неполадки троса привода сцепления, выход из строя фрикционных накладок, диафрагменной пружины, ведомого диска.

Неисправное сцепление: на что обратить внимание

Чтобы диагностировать неисправность сцепления, стоит попробовать набрать скорость на прямой дороге, постепенно переключая передачи и внимательно наблюдая за поведением машины. Если автомобиль разгоняется медленнее, чем обычно, словно он потерял часть мощности, а сцепление часто «пробуксовывает», значит, пора посетить СТО. Вероятно, поверхности маховика, ведомого или нажимного диска сильно замаслились. Возможно также, что причиной «пробуксовки» стала неправильная регулировка привода, которая приводит не только к проблемам в переключении передач, но также к ускоренному износу элементов.

Наконец, чтобы понять, что сцепление неисправно, порой достаточно просто принюхаться. Если после нажатия на педаль и переключения передач вы замечаете резкий неприятный запах подгоревшей резины, наверняка автомобиль нуждается в ремонте. В этом случае проблема может заключаться в износе накладок, а также о выходе из строя ведомого диска сцепления. Интересно, что в некоторых случаях запах может появляться только время от времени, а не каждый раз при нажатии на педаль, но это вовсе не значит, что автомобиль починился сам собой.

Поскольку сцепление является ключевой деталью автомобиля, любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание. Так, скрип может указывать на износ тросика, недостаток смазки, поломку вилки сцепления.

Грамотная работа со сцеплением позволяет эксплуатировать его без особенных проблем до пробега 75-80 тыс. километров. Однако по ряду причин осложнения различной степени тяжести могут возникнуть и значительно раньше. Вести речь о серьезных симптомах, которые однозначно указывают на то, что этот узел автомобиля требует срочного ремонта (сцепление «ведет» или оно пробуксовывает), стоит только в автосалоне. Но нужно обратить внимание на тот случай, когда сцепление скрипит.

Основные виды скрипа сцепления

Опыт эксплуатации автомобилей показывает, что можно выделить две основных вида скрипа сцепления.

1. Скрип, который никак не сказывается на работе предали привода сцепления или самого узла, так называемый «легкий» скрип. Он скорее лишь нервирует автовладельца своим звуком.
2. «Тяжелый» или жесткий скрип. Обычно сопровождается тугим ходом педали или же она ходит рывками. Часто автолюбители говорят о щелчках, которые они ощущают при работе с педалью сцепления. Такой скрип может привести к обрыву приводного тросика или поломке вилки сцепления.

Как самому попробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.

1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля.
2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку.
3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления.
4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.

Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.

Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.

Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.

Друзья, у меня очень наивный и простой вопрос, только не смейтесь пожалуйста, но лучше я у вас спрошу! Можно ли тормозить на передаче и не выжимать при этом сцепление? Просто тут один интсруктор моего знакомого сказал, что начиная с 3-й кажетя передачи можно спокойно тормозить без сцепления. Вот я и призадумался. Просто я всегда торможу со сцеплением (ну привык я так). Иногда притормаживаю без сцепления, но можно ли сильно тормозить?

Не можно, а нужно. Не надо выживать сцепление при торможении, а еще лучше на пониженную перейти.
Но на переднепривозной машине надо следить за тем, чтобы колеса не заблокировались на скользкой дороге и машина не заглохла.
У меня машина начинает дергаться только когда скорость падает до 20-25 км в час на 5-й передачи.

Цитата: сильно тормозить на дороге вообще нельзя, только если это обусловлено избежанием аварии. При интенсивном торможении нужно четко понимать, что скорость стремительно снижается и высока вероятность, что машина попросту заглохнет, соответственно может потерять управление. Если речь стоит о притормаживании или интенсивном снижении скорости на маневре, то при наличии навыков и мастерства педаль сцепления лучше при торможении не задействовать. Торможение двигателем более простой способ резкого снижения скорости при сохранении управляемости автомобиля, но можно добиться неплохих результатов устойчивой маневренности автомобиля при интенсивном торможении без выжимания сцепления. Но надо понимать, что для выполнения этого маневра нужны навыки и мастерство, если таковых нет, то лучше не рисковать, а стандартно тормозить со сцеплением. А только тормозом лишь притормаживать, если нужно резко погасить скорость, то использовать метод торможения двигателем.

Спасибо за советы!
А можно по-подробнее по поводу того С КАКОЙ СКОРОСТИ НАДО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА, если например я двигаюсь на скорости 100 км на 5 передаче и впереди идущая машина начала притормаживать/тормозить?
И что означали слова того инструктора, что сказал — начиная с 3-й передачи можно тормозить без сцепления? (или это только до какого то скоростного порога?)

Жень, ну откуда я знаю как у тебя раскатана машина и насколько растянута коробка. Это все индивидуально, например моя машина уже на 40 начнет глохнуть на пятой, вон у Эвоя до 20-ти можно снизиться, девятка моя на пятой скорости хоть чуточку начинает подергиваться уже ниже 60-ти, а десятка служебная могла на пятой прилично набирать скорость уже после 30-ти и даже не дернется.
Да и зачем тебе это, если впереди машина притормаживает, то и ты притормаживай, на кой ляд тебе сцепление-то, а если она резко тормозит, то тебе что в ломину сцепление выжать, ловить машину гораздо тяжелее, чем ею плавно управлять.

тормози, не выжимая сцепления, пока машина дергаться не начнет. А вот тут все сугубо индивидуально. Зависит и от объема двигатели и т.д. У меня начинает дергаться на 5-й передачи начиная со скорости 25 км в час и меньше. У кого-то с 30-40 на 5-й. Соответсвенно потом я скорость и выключаю. Если просто торможу, то скорость не выключаю никогда. Если плавное замедление — перехожу на пониженные, если резко, то как получиться, но сцепление почти не трогаю, только в конце. но это зависит от навыков.
А заглохнет или нет машина зависит от сцепления с дорогой. например на горочке с голым льдом машина может заглохнуть даже на второй-первой скорости. Тут надо машину чувствовать

Евгений, вообще мне кажется (даже при моем малюсеньком опыте вождения), что тормозить с выжатым сцеплением хуже, чем с подключенным торможением двигателем. Тормозной путь заметно возростает (по крайней мере у меня). Долго отделывалась от привычки тормозить с выжатым сцеплением, которую зачем-то выработала себе сама (инструктор не поощрял, наоборот кричал: «Отпусти сцепление»). Кстати, теперь торможу не выжимая сцепление и еще ни разу не заглохла, т.к. попытка двигателя заглохнуть сразу ощущается.

А я когда как, если впереди какая жуть возникла, то какое нафик двигателем, ловить машину, две ноги в пол и до побелевших пальцев в руль, ну если склизько дробным нажатием на тормоз. А если на маневрах, то все зависит от маневра, в повороты — коробкой, притормаживаю без сцепления, а перед светофором вообще накатом. Эвой, про накат и его опасность не жужжи, знаю твою точку зрения, это моя манера проверенная годами. :оР

Цитата: Ага, был у меня случай, когда я на эти две педали не просто жала, я на них СТОЯЛА, шеей в подголовник уперевшись. Говорила себе потом, какая я молодец, что держала хорошую дистанцию. Эх, все же слабоваты у Матизов тормоза, другие-то как вкопанные в этой ситуации остановились (поэтому чуть в переднюю машину и не воткнулась). Так что учтите, что если Матиз держит большую (полторы-две машины) дистанцию, то это не значит, что перед ним надо вклиниваться, это значит, что он бережет зад передней машины, не слишком надеясь на свои тормоза. :0)

Можно мне добавить?
Особенно это касается начинающих водителей или водителем с небольшим стажем.

Цитата:
Притормаживать — да, тормозить — для этого в машине есть тормоза.
Притормаживая двигателем вы тем самым снижаете скорость, на начальном этапе существенно, затем нет (зависит от передаточных чисел в вашей коробке), обороты поднимаются. Если необходимо дальше притормаживать, то как абсолютно верно сказал Evoy
Цитата: . Таким образом, переключая передачи с высшей на низшую, вы можете практически остановить автомобиль. Переключаться – обязательно, особенно зимой и в дождливую погоду. Для чего так необходимо делать? Для того чтобы двигатель-колёса-дорога были в единой жёсткой связке. Тем самым достигается её курсовая устойчивость, управляемость и как следствие ваша безопасность.
Давно, почти 30 лет назад, так учил меня водить машину отец. При этом он говорил «если проедешь так, без единого нажатия на педаль тормоза» через город, тогда можешь считать себя водителем. Признаюсь – ещё ни разу не проехал.

Нужно ли выжимать сцепление при торможении на механике

Нужно ли постоянно выжимать сцепление при торможении: разбираемся в вопросе

Существует две категории водителей: одни всегда выжимают сцепление при торможении, а другие делают это только при крайней необходимости. Кто же из них прав?

Первая категория водителей представлена в основном начинающими автомобилистами, недавно получившими права. Они постоянно используют педаль сцепления и считают, что это правильно.

Дело в том, что большинство инструкторов в автошколах учат новичков езде на небольших скоростях (около 40 км/ч), постоянно выжимая сцепление при торможении. К сожалению, только некоторые при этом поясняют ученикам, что по мере набора скорости такой способ торможения становится менее эффективным и даже опасным.

Торможение с сцеплением действительно актуально, но только при неспешной езде, тогда как его использование на более высоких скоростях негативно сказывается на длине тормозного пути. Кроме того, данное действие может привести к тому, что автомобиль уйдет в занос, а этом уже потенциально опасная ситуация.

Получается, что если автомобилисту при более-менее быстрой езде (70-80 км/ч и выше) необходимо сбросить скорость, то для этого необходимо лишь слегка нажать педаль тормоза.

Для совершения полной остановки педаль тормоза нужно «утопить в пол» более основательно, при этом когда скорость упадет до 20-30 км/ч (перед тем как автомобиль заглохнет) следует выжать сцепление.

Читайте также: Почему при движении нельзя держать ногу на педали сцепления?

Также стоит отметить, что ни в коем случае нельзя проходить повороты с выжатым сцеплением. Даже на невысоких скоростях это может быть крайне опасно (особенно на скользкой дороге). Лучше всего перед виражом заранее выбрать оптимальную скорость и передачу, чтобы наверняка избежать использование тормоза и сцепления.

Как видите, торможение с помощью сцепления является ситуативным действием, зависящим от скорости движения и дорожной ситуации в целом. Использовать его постоянно неправильно, но и полностью без него не обойтись. Надеемся, эта информация была полезной для вас, всем удачи на дорогах!

Заметили опечатку на сайте ? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Нужно ли выжимать сцепление, если тормозишь на «нейтралке»? Ответ автоинструктора

Процедура правильного торможения на автомобилях с механической коробкой передач не так проста, как может показаться изначально. Опытные автолюбители знают о нюансах, позволяющих сделать работу тормозной системы более эффективной. При этом, важно обеспечить минимальную нагрузку на дорогостоящие узлы машины, так как при постоянной езде с ошибками придется чаще тратить деньги на ремонт. Сегодня мы коснемся вопроса торможения на автомобилях с МКПП на нейтральной передаче.

Сегодняшним вопросом я решил задаться после того, как прокатился с одним из знакомых. Опытный автолюбитель выжимал педаль сцепления даже в том случае, если катился под горку на нейтральной передаче. Я же никогда так не делал, поэтому между нами возникли разногласия. Водитель утверждал, что подобный подход позволяет сделать торможение более эффективным и снизить нагрузку на КПП, а я говорил о бессмысленности нажатия на педаль сцепления. Разрешить наш спор смог только знакомый автоинструктор, мнение которого я и приведу далее.

Для начала немного углубимся в принцип работы механической КПП. Тормозить на автомобилях с «механикой» можно как на нейтральной передаче, так и двигателем. В случае, если на низкой скорости нажать на педаль тормоза при включенной передаче, автомобиль начнет глохнуть до полной остановки. Торможение двигателем предусматривает постепенное понижение передач, благодаря чему мотор не будет давать колесам крутиться быстро. Подобные действия хорошо подходят в случае, если автомобиль двигается по заснеженной или ледяной дороге, а также при отказе тормозной системы.

Но сегодня мы коснемся вопроса размыкания дисков сцепления при торможении на нейтральной передаче. Казалось бы, смысла в подобных действиях нет, ведь на «нейтралке» двигатель и коробка передач не имеют прямой связи между собой. Благодаря этому и достигается возможность полного торможения без риска заглохнуть. Но на практике выжимать сцепление иногда приходится даже при включенной нейтральной передаче. Об этом мне рассказал знакомый автоинструктор.

Многие автолюбители с большим стажем попросту привыкли постоянно выжимать сцепление. Связано это с тем, что на многих старых автомобилях для полного размыкания дисков нужно было выжимать сцепление, как минимум, два раза. Аналогичная ситуация наблюдается при высоком износе узла. В результате водителям было проще не отпускать педаль сцепления, чтобы вновь не выжимать её при старте после торможения.

Стоит отметить, что автоинструктор скептически относится к привычке тормозить на выжатом сцеплении. Особой угрозы для срока службы это не несет, но эффективность работы системы снижается. В неблагоприятных погодных условиях есть риск заноса. Получается, что выжимать педаль сцепления при торможении на нейтральной передаче не нужно, да и в целом использовать эту технику следует в тех случаях, когда нужно сбросить скорость до нуля.

Рекомендуем к прочтению:

• Средство для удаления царапин на автомобиле

• Покраска авто в камуфляж – простые способы показать характер

Ответы@Mail.Ru: Нужно ли выжимать сцепление когда притормаживаешь на передаче?

Если на остановку полную, то выжимать надо, а если просто притормозить, допустим сбросить скорость, то нет. Но не так долго держать, заглохнет.

а как еще —ты будешь работать передачей не выживая сцепления

Пока не чувствуете обороты двигателя пятой точкой — лучше выживать.

не обязательно но надо аккуратно, потому, что может заглохнуть двигатель

Когда просто притормаживаешь-не надо, если хочешь остановиться, надо

Если притормаживаешь, то нет, если резко тормозишь, то желательно, а то заглохнешь. Но я всегда выжимаю, так. на всякий случай.

смотря какая ситуация, я вообще машину накатом не пускаю постоянно торможу передачей, уже 5 лет на ней ганяю, машина с 87 года сцепление еще не менял, тормозные колодки раз в два года.

нет, не надо, выжимай только на грани того момента когда подергиваться машина начинает, т. е. до этого момента. а .ю например, выжатое сцепление на большой скорости при торможении на скользкой дороге может привести к нехорошим последствиям

нужно, ведь может быть прейдется перейти на пониженную передачу, а как же тогда без сцепления

смотря на сколько сбрасываешь если на всю железку то само собой

лучше сразу выпрыгивать из машины

Летом лучше на нейтралке вообще тормозить а зимой сцепление выжимать надо перед остановкой иначе может в занос машину пустить

Я успеваю нажать сцепление, поставить нейтралку и нажать тормоз

зачем мучить сцепление?? ? тогда уж притормаживай на нейтралке а так до 10-5км/ч не нужно выжимать сцепление и тормозить только тормозом (торможениее эффертивней) а потом нужно выжимать до полной остановки, что не заглохнуть

Не надо ничего выжимать. Если притормаживаешь — значит потом, наверно, будешь разгоняться? Зачем же лишние движения педалью сцепления? Педаль ломать? На скользкой дороге выжимать и вовсе опасно, можно потерять управление и не успеть его восстановить )) Если резко надо остановиться — тогда да, выжимаешь и сцепление и тормоз, так скорее остановится.

Если хочешь останавиться то надо выжимать сцепление, если просто притормозить то ненадо выжимать сцепление

Скорость до тридцати нажимаешь педаль сцепления, с выше 30 нажимаешь тормоз

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

• Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

• Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

• При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах плавания и скачков оборотов двигателя.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Источник http://neftyanic.ru/kak-rabotat-scepleniem-pri-tormozhenii-kak-vyzhimat-sceplenie-i-kak/

Источник http://tonirui.ru/blog/nuzhno-li-vyzhimat-sceplenie-pri-tormozhenii-na-mehanike.html

Источник http://krutimotor.ru/dvigatel-glohnet-pri-vyzhime-stsepleniya-prichiny-remont/