Что такое в автомобиле микропроцессорная система зажигания (мпсз): все плюсы и минусы? чем она отличается от других систем? Микропроцессорное зажигание (мпсз) вместо трамблёра Основные известные системы.

Что такое в автомобиле микропроцессорная система зажигания (мпсз): все плюсы и минусы? чем она отличается от других систем? Микропроцессорное зажигание (мпсз) вместо трамблёра Основные известные системы.

Не вдаваясь в подробные рассуждалки «зачем это надо?» хочу отметить ряд негативных моментов работы трамблера, как основного элемента системы зажигания подобного типа. Это прежде всего:
— нестабильность работы;
— общая ненадежность, связанная с наличием движущихся частей, наличием распределителя искры с контактами (подвергающимися электрической эрозии и подгоранию);
— принципиальная (заложенная в конструкцию) неспособность правильно регулировать УОЗ в зависимости от числа оборотов двигателя (регулирование это осуществляется посредством центробежного регулятора, не способного изменять УОЗ согласно идеальной характеристике). А так же ряд других недостатков.
Микропроцессорная система же способна помимо устранения этих недостатков воспринимать и осуществлять регулирование УОЗ дополнительно исходя из двух дополнительных параметров, которые не может воспринять трамблер, а именно: измерение температуры и учет УОЗ в зависимости от нее и наличие датчика детонации, способного предотвращать это вредное явление.

Итак, что нам необходимо для внедрения этой системы на мотор. А необходимо нам следующее:

Слева-направо: (рис. 1) демпфер (шкив) коленвала УМЗ 4213, 2 катушки зажигания ЗМЗ 406, датчик температуры ОЖ (ДТОЖ), датчик детонации (ДД), датчик абсолютного давления (ДАД), датчик синхронизации (ДС), жгут проводов ЗМЗ 4063 (для карбюраторной версии), (рис. 2) контроллер марки Микас 7.1 243.3763 000-01

Собирается все по следующей схеме:

Рис. 3

1 — Микас 7.1 (5.4); 2 — датчик абсолютного давления (ДАД); 3 — датчик температуры ОЖ (ДТОЖ); 4 — датчик детонации (ДД); 5 — датчик синхронизации (ДС) или ДПКВ (положения КВ); 6 — клапан ЭПХХ (опционально); 7 — колодка диагностики; 8 — клемма в кабину (не используется); 9 — катушки зажигания (левая — на 1, 4 цилиндры, правая — на 2, 3); 10 — свечи зажигания.

Назначение контактов на Микасе. Сверху-вниз, см. рисунок 3:
30 — общий «-» датчиков;
47 — питание датчика давления;
50 — датчик давления «+»;
45 — вход, датчик температуры охлаждающей жидкости «+»;
11 — входной сигнал с датчика детонации «+»;
49 — датчик частоты (ДПКВ) «+»;
48 — датчик частоты (ДПКВ) «-«;
19 — общий силовой (земля);
46 — управление ЭПХХ (в моем случае не используется);
13 — L — линия диагностики (L-Line);
55 — К — линия диагностики (K-Line);
18 — клемма аккумулятора + 12 В;
27 — замок зажигания (контакт КЗ);
3 — к лампе неисправности;
38 — к тахометру;
20 — катушка зажигания 2, 3 (т.к. ДПКВ планируется расположить с другой стороны, чем в штатном исполнении, то этот контакт пойдет на КЗ 1, 4);
1 — катушка зажигания 1, 4 (на 2, 3);
2, 14, 24 — масса.

Без переделок вообще ставится только демпфер КВ, он полностью взаимозаменяем со старым.

ДТОЖ вкрутить в 417-й мотор некуда, а располагаться он должен на малом круге циркуляции ОЖ. Больше всего для этих целей подходит штатное место датчика температуры. Однако посадочное место этого датчика больше, чем ДТОЖ новой системы, поэтому пришлось изготовить переходник из какой-то сантехнической детали вроде переходника, наружняя резьба которого совпала с резьбой в помпе, куда вкручивается датчик температуры. На внутренней поверхности переходника пришлось изготовить резьбу самостоятельно. В итоге датчик встал на место довольно плотно, при заведенном двигателе течи не было. Старый датчик температуры пришлось пока переместить на место датчика аварийной температуры на радиаторе. Вот расположение ДТОЖ:

Датчик детонации тоже так просто не встал. Хотя можно было купить специальную гайку от УМЗ 4213, которая располагалась на шпильке крепления ГБЦ. Однако я совершенно случайно нашел выступ на блоке цилиндров с отверстием с резьбой (для чего — не известно). Однако болт, который туда можно закрутить оказался на 1 мм примерно толще, чем отверстие в ДД. Это отверстие пришлось рассверлить. Теперь ДД находится на более удачном месте, чем было задумано в штате: на блоке цилиндров между 3-м и 4-м цилиндрами.

(ДД по центру фотографии)

Для установки ДПКВ необходимо изготовить уголок из подходящего материала (у меня — алюминий) и закрепить на нем датчик.

Затем, всю конструкцию повесить на шпильку крепления крышки шестерен РВ:

Расстояние от датчика до зубьев шкива должно быть в пределах 0.5-1 мм. Датчик необходимо расположить на 20-м зубе после отсутствующих по ходу вращения КВ в положении ВМТ 3, 4 цилиндров (в штате ДПКВ располагается, ориентируясь на ВМТ 1, 4 цилиндра, но, т.к. сам датчик расположен на 180° от штатного места расположения, необходимо это учесть и ориентировать его на ВМТ 3, 4 цилиндров, т.е. на поворот КВ на 180°). Т.к. в стандарте степень сжатия УМЗ 417 в пределах 7-и, то для использования высокооктанового бензина опытным путем было определено оптимальное опережение зажигания на 20° больше стандартного, поэтому я расположил датчик на 24-м примерно зубе шкива КВ (для стандартного топлива желательно установить ДПКВ на 20-м зубе после отсутствующих). В любом случае, необходимо по месту проверить правильность расположения датчика, найдя ВМТ сначала 1, 4-го, а за тем 2, 3-го цилиндров. Есть возможность установки крышки шестерен РВ от УМЗ 4213 (говорят, должна подойти) со штатным креплением для ДПКВ.

Для закрепления катушек зажигания можно найти крышку клапанов от УМЗ 4213 (я не нашел) или изготовить крепление самостоятельно. Для этого были куплены 4 штуки длинных болтов М6 длиной 100 мм, шайбочки-гаечки и две пластины с отверстиями.

Для исключения выскакивания катушки из-под пластин, края из были загнуты.

Катушки можно разместить прямо на крышке клапанов. Т.к. донор — буханка, то места вверх под капотом мало, поэтому было решено разместить катушки непосредственно на крышке, прижав их болтами пластинами. Отверстия на всякий случай нужно просверлить в местах между коромыслами, чтобы исключить возможное задевание коромыслом шляпки болта на внутренней части крышки.

Катушки прижимаются пластинами с загнутыми краями непосредственно к крышке клапанов, такое крепление довольно надежно и выскакивание катушки из-под пластины исключено. Для надежного крепления лучше завернуть еще и контргайку, чтобы болты не свалились вниз, на ГБЦ.

Рис. 17, 18, 19, 20

Размещение КЗ под капотом и примерка ВВ проводов, которые, кстати, остались штатными. Для 1, 4-го цилиндров удобно использовать КЗ, располагающуюся позади, т.к. провод 4-го цилиндра короткий, а 1-го достаточно длинный, КЗ для 2, 3-го цилиндров можно располагать более свободно, длины проводов достаточно.

Так же была проведена модернизация проводки: во-первых, был удлинен провод, идущий к ДД.

В проводе есть экранирующая оплетка, ее необходимо нарастить и сделать во всю длину наращенного провода,

во-вторых, изменена схема питания ЭБУ: в штате питание компьютера отключалось вместе с питанием КЗ, я сделал питание ЭБУ постоянным. Для этого надо разобрать проводку, удалить лишние провода, на схеме рис. 3 черный провод от колодки 8 отсоединить от клапана 6 и припаять оба к проводу, идущему к клемме 18 ЭБУ, отсоединить из косички провод питания ЭБУ и подсоединить к постоянному плюсу АКБ (я подсоединил непосредственно к клемме АКБ, т.к. она ближе всего к компьютеру). Для этого необходимо разобрать колодку, подсоединяемую к контроллеру и изменить схему:

Питание КЗ взял с резистора штатной катушки, подсоединив к клемме + (минуя резистор), припаяв «ушко»:

Расположение контроллера — дело вкуса. В буханках, как мне кажется, оптимальным будет расположение за водительским сиденьем, над аккумулятором:

Рис. 27

Для проводки кабеля под капот в пластине, закрывающей подкапотное пространство (в буханках), было просверлено отверстие:

Провода, без дополнительного удлинения, аккуратно расположить не получилось, поэтому часть оказалась длиньше, часть короче, поэтому все на виду, аккуратисты могут заморочиться, мне все равно.

ДАД я так же закрепил прямо на проводке, датчик не тяжелый, так что никуда не денется, к нему подсоединяется тот же шланг, что и идет от карбюратора к вакуумному регулятору трамблера.

На рисунке ниже можно разглядеть новую петлю для капота, старые пришлось срезать, т.к. одна из них задевала за катушку зажигания.

ВАЗ 2106 1995 г. МПСЗ на классику

В 2008 году сменил штатную контактную на бесконтактную систему зажигания на коммутаторе 76.3734. Эффект ощутим был. Но хотелось еще больше. Тогда установил карбюратор, такой как у восьмерки «Солекс», номер не помню (табличку при установке снял как лишний вес J). Да, жигули ободрилось. При обгоне намного проще и лучше маневр. На какое-то время меня удовлетворило. С приходом холодов всегда доставало то, что пока не прогреть двигатель противно ехать по городу, и часто зажигание устанавливал ранее. Но, когда приходилось ехать на расстояния по длиннее, двигатель прогревался до рабочей температуры, и при нагрузках слышно было детонацию. Не чего не оставалось, как опять остановится и вернуть трамблер на прежнее место.

Сначала хотел поставить шаговый двигатель вместо вакумника на трамблере и кнопки управления в кабину, чтоб регулировать не выходя из машины . Уже сделал драйвер на Аtiny2313 и оставалось установить все это. Потом подумал, что б сделать типа «октан-коректор» на каком-то контролере чтоб не лепить шаговый двигатель. Велосипед изобретать не стал и полез в инет за готовыми решениями. Вот так наткнулся на СЕКу. Как раз то, что надо.

Бегло читая форум, посвященный этому проекту, захотелось все и сразу. Не стал делать плату, искать запчасти и т.д. Купил готовый блок. Остальное заказал в магазине:

– переднюю крышку с приливом под датчик коленвала, шкив и сам датчик от инжекторной 7-ки;

– ДАД от Lanos (12569240);

– ДТОЖ 19.3828(+новый тройник, чтоб заранее все подготовить, как на фото);

– ДД Bosh 0261231176(провода проложил, датчик пока не установил) ;

Для SECU-3T

Катушку и коммутатор оставил прежние. Если вдруг сека умрет, фишку коммутатора вставляю назад в трамблер, и классический вариант довезет J.

В моем варианте, нет смысла ставить две катушки с комутаторами. А четыре – дороговато. Резистор в трамблере убрал и поставил перемычку. Хочу купить и поставить провода к свечам без сопротивления (комплект 20$). Искра будет немножко мощнее, хотя уровень помех тоже, но мешать не будет.

В общем, установил все это. Места установки на фото:

тройник для ДТОЖ SECU

В менеджере установил для моего ДАД 20кПа/1Вольт и смещение 0.4В. Перепробовав, остановился на таблице “1.5 Динамичная”, но все 16 “кривых” поднимал где-то на 5гр., а местами на до 10гр. Температурную коррекцию тоже поднимал на несколько градусов до температуры 85ºС. В общем, двигатель у меня любит более ранее зажигание.

Ну и самое главное, какой с всего этого результат получился?.

Раньше на 100км (70км на трасе + 30 по Львову) выпивала 8 литров. А сейчас где-то 6.8литр. Конечно для меня это не на первом месте было в ожидании но радует.

Шустрая такая стала во всем диапазоне оборотов движка (до 4500об/мин, дальше не пробовал – крыльев нету 🙂 , а уже за 145км). В общем – ласточка:).

Понравилось регулировка ХХ, особенно когда с наклона на передаче (на 1-й или 2-й по ужасной дороге) – не дает подниматься оборотам. Холодный двигатель работает на много приятней, а раньше из-за позднего зажигания тупо реагировал на педаль газа и т.д и т.п.

Одной из особенностей бензинового ДВС является использование специальной системы, предназначенной для воспламенения паров бензина в цилиндрах мотора. За всю историю развития автомобиля зажигание реализовывалось различными способами, оно развивалось от простейших схем до сложных электронных устройств. И как один из возможных вариантов построения такой системы была создана МПСЗ.

Немного истории

Известны такие основные системы, обеспечивающие воспламенение паров бензина в ДВС автомобиля:

• контактная;
• бесконтактная;
• микропроцессорная система зажигания (МПСЗ).

1. Контактная. Исторически это была первая попытка, она оказалась достаточно успешной и проработала много лет. Схема такой системы приведена ниже
   Принцип работы устройства прост – размыкание контактов прерывателя разрывает первичную цепь, из-за чего во вторичной обмотке бобины наводится высокое напряжение, которое распределителем направляется на одну из свечей зажигания. Это было простое, отработанное изделие, конечно со своими недостатками, которые устранялись по мере развития техники и элементной базы.
2. Бесконтактная. Принцип работы в основном схож с предыдущим, но изделие является более надежным. В нем контактный механический прерыватель заменен электронными устройствами – коммутатором и датчиком. Схема такого изделия показана на рисунке
3. Микропроцессорная система, не содержащая механических узлов и построенная целиком на электронных компонентах.
   Принцип работы так же остался неизменным, функциональная схема такого устройства показана на рисунке.

Микропроцессорная система зажигания на классику

Понятно, что контактная система, устанавливаемая в том числе и на вазовскую классику, еще находится в эксплуатации и не может конкурировать с МПСЗ. Но тут возникает очень интересный момент.

Принцип самого искрообразования в целом остался неизменным. Понятно, что искра, генерированная МПСЗ, будет мощнее и лучше, но главным ее достоинством является возможность управления непосредственно процессом искрообразования, путем изменения угла опережения зажигания (УОЗ).

Здесь нужно сделать небольшое пояснение – скорость движения автомобиля влияет на момент появления искры в цилиндрах. Теоретически это происходит при нахождении поршня в ВМТ. Однако при движении на высокой скорости, из-за конечных параметров горения смеси, искрообразование должно начинаться немного раньше, чем поршень дойдет до ВМТ.

Регулировка УОЗ позволяет сформировать искру в нужный момент, благодаря чему мотор выдает максимальную мощность, при этом уменьшается расход бензина и улучшается тепловой режим его работы. Вот эту функцию берет на себя МПСЗ, микропроцессорная система зажигания на классику.

Фактически, она дает вторую жизнь старому автомобилю с карбюратором – его возможности конечно будут уступать современному автомобилю, но МПСЗ позволит значительно улучшить работу контактной системы с мотором и карбюратором.

Фактически трамблер выполняет только функцию распределения напряжения по свечам, а управление зажиганием осуществляет МПСЗ. Она представляет собой электронное устройство, выполненное на микроконтроллере, которое в зависимости от показания датчиков (Холла или положения коленчатого вала) выставляет нужный УОЗ.

Могут быть и другие подходы к реализации подобного управления, например по температуре двигателя или разрежению во впускном коллекторе . Но независимо от этого МПСЗ продается в виде комплекта, подготовленного для установки на конкретный автомобиль, содержащего нужные жгуты.

При всех изменениях, затронувших систему зажигания автомобиля, принцип ее работы в целом остался неизменным – формирование высоковольтного напряжения осуществляется прерыванием протекания постоянного тока в первичной обмотке бобины. За все время существования автомобиля создана не одна схема, позволяющая значительно улучшить процесс искрообразования, но именно МПСЗ совмещает старую систему зажигания, установленную на многие машины, и микропроцессорное управление, продлевая жизнь автомобилю.

Вот надумал делать МПСЗ, о всех своих успехах и поражен я буду писать здесь.

Почему именно её — проект открытый, хорошая документация, относительная простота.

изначально был выбран сложный путь, с изготовлением печатной платы самостоятельно, но ничего не получилось поэтому пришлось отказаться от этого пути и купить за 160 грн. готовую, покупал у разработчика.

Дальше ее нужно спаять, собственно сам процес пайки я не описываю, так как для специалиста это просто и очевидно, для не специалиста это достаточно сложно, поэтому если паяльником не владеете то лучше купить уже спаяную, либо попросить того кто это умеет делать.

Прошивается в принципе достаточно стандартно, и что бы не изобретать велосипед скопипастю, в принципе делал все так как написано:

Q: Как и чем прошить блок Secu-3?

A: Под прошивкой блока понимается запись программы во флеш память микроконтроллера. Эта программа, будучи однажды записанной, помимо своих основных функций умеет так же сама себя прошивать. Эту функцию выполняет т.н. загрузчик или bootloader размер которого составляет 512 байт и который расположен в самом конце флеш памяти. Однако для того чтобы воспользоваться возможностями загрузчика его туда нужно однажды записать. Поэтому:

Сервисный режим:

После сборки устройства его необходимо единожды сконфигурировать и прошить через сервисный разъём, обозначенный на схеме как ISP Adapter. Обе операции рекомендуется делать при помощи AVReAl . При данных операциях естественно необходимо питание блока от +12В.

Параметры запуска avreal.exe следующие.

Установка фьюзов (конфигурирование):

avreal32.exe -as -p1 +atmega16 -o16MHZ -w -fBODLEVEL=ON,BODEN=ON,SUT=01,CKSEL=F,CKOPT=ON,EESAVE=ON,BOOTRST=ON,JTAGEN=OFF,BOOTSZ=2

Прошивка:

avreal32.exe -as -p1 +atmega16 -o16MHZ -e -w secu-3_app.a90

Пример установки FUSE-битов в PonyProg:

Архив с батниками для патчинга контрольной суммы, установки фьюзов и прошивки

Обращаю особое внимание что в сервисном режиме под файлом прошивки понимается файл в шестнадцатеричном (хексовом) формате с расширением *.a90 или *.hex, размером > 30кб и содержащий символы только шестнадцатеричной системы 0-9ABCDEF . Если всё сделано правильно, то при следующей перезагрузке блок один раз моргнет светодиодом, подключенным через резистор между выводом 16 (лампа СЕ) и землёй. На этом сервисный режим можно считать законченным и все дальнейшие изменения программы можно делать в пользовательском режиме.

Пользовательский режим:

Для пользовательского режима необходим менеджер (управляющая программа для РС) и рабочий COM порт, соединенный обычным удлинителем COM порта с блоком SECU. Если же менеджер при запуске ругается на невозможность открытия COM порта, то необходимо настроить правильный номер порта в менеджере либо искать неполадки в операционной системе. Обращаю особое внимание что в пользовательском режиме под файлом прошивки понимается файл в *.bin формате, содержащий любые символы но размер этого файла только такой: 16384 байт. Для конвертации прошивки из хексового формата в бинарный необходимо воспользоваться утилитой hex2bin.exe . Обратная конвертация не понадобится. Пользовательский режим можно разделить на режим загрузчика и рабочий режимы:

Режим загрузчика: Вход в этот режим происходит при подаче питания с установленной перемычкой bootloader. При этом основная часть программы не работает, работает только загрузчик, который способен прочитать или записать основную программу во флеш память микроконтроллера по командам из менеджера. Для этого в менеджере на вкладке «Данные прошивки» необходимо установить чекбокс Boot Loader и по ПРАВОЙ кнопке мыши выбрать желаемую операцию. Данный режим нужно использовать в том случае если повреждена основная микропрограмма, если же всё работает, то эти операции можно делать и в рабочем режиме, естественно при остановленом двигателе.

Рабочий режим: перемычка bootloader снята, статус «connected», активна вкладка «Параметры и монитор». На вкладке «Данные прошивки» доступны операции по ПРАВОЙ кнопке мыши.

После прошивки необходимо откалибровать АЦП, как делается:

Смотрим что показывает программа.

Меряем что на самом деле.

потом повторяем но нужны разные значения.

после чего строим систему уравнений с двумя неизвестными, и решаем его, описывать как считаем не буду, там математика 8й класс школы, но если кто захочет я помогу посчитать.

где а,b — то что показывает программа

m,n то что должно быть на самом деле.

Вносим в прошивку и сохраняем.

В принципе таким же образом можно калибровать и датчики.

Q: Как правильно выполнить калибровку ДАД?

А: На вкладке «Функции» необходимо подобрать значения параметров «Смещение» и «Наклон» таким образом, чтобы при неработающем двигателе прибор «Абсолютное давление» показывал бы текущее атмосферное давление. Как правило это значение составляет 99-100кПа. Таблица перевода давления в различные единицы измерения . Смысл параметра «Смещение» описан на рисунке. Параметр «Наклон» определяет на сколько кило-Паскалей должно измениться давление, чтобы напряжение на выходе датчика изменилось на 1 Вольт.

Настройки для ДАД МРХ4100 : Наклон кривой — 18.51 кПа/B, смещение кривой — 0.73В.

Пояснение:

1. Наклон указан в даташите — 54mV / kPa. Coответственно 1 / 0.054 = 18.51 (кПа/В).

2. В даташите указано что при 20кПа, датчик выдает приблизительно 0.3B. Значит при 18.51 кПа датчик должен выдавать (теоретически): 0.3 / (20 / 18.51) = 0.277B. Смещение (в менеджере) должно быть таким, чтобы при давлении 18.51 кПа мы имели 1B (тогда прямая будет проходить через 0). Значит, смещение будет: 1-0.277 = 0.733B.

Встречаются датчики абсолютного давления с обратной характеристикой (показана на рисунке).

Для таких датчиков смещение можно подобрать опытным путем или посчитать по формуле:

Voff = 1 — g * (5 — VL) / PL, где:

PL — минимальное давление (кПа);

g — наклон кривой (кПа/В);

VL — напряжение соответствующее минимальному давлению.

p.s. В данном случае смещение не относительно 0, а относительно 5В (в сторону убывания).

Пример: Датчик при 20кПа выдает 4.5В и имеет наклон кривой равный 25.7 кПа/В, тогда Voff = 1 — 25.7 * (5 — 4.5) / 20 = 0.36(В)

Чтобы указать что мы используем датчик с обратной характеристикой, нужно указывать наклон кривой со знаком «-«. Например, как показано на ниже:

В вложениях находится прошивка.

В прошивку внесены настройки для двигателя УЗАМ412Д, настройки не откатаны на реальном двигателе, и в любом случае необходимо будет допиливать её на реальном двигателе.

Настройки были внесены на основании трамблерных характеристик, поэтому с данными настройками двигатель должен работать без всяких проблемм, но всеже кривые не являются оптимальными, так как на УОЗ влияют состояния двигателя, износ и настройка ГРМ, качество топлива, а также существующие допуски на детали двигателя, все это учтено при внесении настройки небыло.

Вот сегодня вчера решил изучить вопрос более правильной настройки, зашел на сайт MPSZ2 нашел там прошивку под данный двигатель, и был удивлен, она сильно похожа на то что получилось у меня, решил сравнить, и был удивлен еще больше она идентична моей, посмотрел коментарии, сделана была по все тем же трамблерным характеристикам, люди на ней даже ездили, вроде работает как надо.

Кстати о птичках данная прошивка подходит для двигатель УЗАМ 3313 (1.8л/76 бензин).

Итак установка на авто:

Шкив 60-2 /ДПКВ

Чертеж можно взять на сайте secu-3.org

Для того что бы заменить шкив пришлось снимать радиатор, а также решетку радиатора.

Старый шкив снимался варварским методом так как съемник найти не удалось, поэтому если вы планируете потом устанавливать старый шкив то рекомендую все же обзавестись съемником.

Теперь о правильном порядке установки.

1. Установите ДПКВ.

2. Проверните КВ так что бы метки ВМТ совпали.

3. Снимите шкив, так что бы не сместились метки.

4. Примеряйте но не устанавливайте новый шкив, нарисуйте маркером метку на зубе над которым будет датчик.

5. Отсчитайте 20 зубов начиная с помеченого по часовой стрелке, 21 и 22 спилите, можно болгаркой, главное аккуратно, и не переусердствуйте. Таким образом от места где нет зубов до зуба под датчиком должно быть 20 зубов.

6. Смажте шкив с внутренней и внешней стороны салидолом, или маслом.

7. Устанавливайте шкив на его место.

8. Отрегулируйте положение датчика, а также зазор между датчиком и шкивом, он должен быть в 0.5-1.3мм.

Если кому интересно я допустил ошибку при установке, и примерял ДПКВ без ремня из за чего кронштейн переделывался несколько раз, но все закончилось хорошо.

ДПКВ использовал от ГАЗели, в принципе притензий к нему нет, он меньше чем от ТАЗика поэтому установить его немного легче+он идет с проводом, а разъем можно взять с набора проводки для бесконтактного зажигания.

К сожалению необходимых датчиков у меня нет, поэтому задумался об их приобретении, посмотрев цены на датчики, в частности ДАД, я расстроился, Bosch стоит чуть больше 500грн, а ГАЗовский почти 300грн, если брать б/у то можно сэкономить 100-200грн, но брать б/у я не рискую так как в случае проблем я буду долго думать что глючит датчик или плата, почитав сайт устройства я нашел интересный вопрос/ответ, прицитирую:

Q: Какие ДАД (MAP-сенсоры) можно использовать кроме 45.3829?

A: Любые с похожей характеристикой. Например: 14.3814 (аналог 12.569.240), MPX4250, MPX4100A и т.д.

Нашел другие датчики на http://www.kosmodrom.com.ua , и был приятно удивлен, MPX4250, MPX4100A и им подобные датчики можно купить в пределах 150 грн., экономия достаточно большая, пока плата не готова изучу вопрос неспециализированных (не автомобильных) датчиков, но считаю что данный вариант имеет право на жизнь, правда придется производить калибровку, но мы видь не ищем легких путей?!)

Калибровка достаточно простая, для этого нужно знать школьную математику, иметь вольтметр(можно универсальный), и желательно барометр, порядок калибровки, калибруете погрешность АЦП, после чего добиваетесь что бы показывалось атмосферное давление, выше описано как это делается. если у кого то возникнут проблемы с калибровкой с удовольствием помогу.

Уже после приобретения датчика узнал что это самый правильный путь, так как волговские датчики достаточно ненадежны.

Свечи зажигания, ВВ провода

ВВ провода и свечи можно и нужно использовать штатные, зазор на свечах нужно немного увеличивать, на сколько увеличивать — все зависит от КЗ, например волговские катушки 0.8 зазор, а с ТАЗа 1.1, соответственно она будет лучше, хотя и цена значительно выше.

Осталось все это дело отстроить и готово!

Немного поездив на МПСЗ выявил несколько глюков:

1. Коммутаторы стартуют раньше блока, из за этого на свечах проскакивает искра в момент включения.

2. Блок нужно подключать к стабильному источнику питания через реле, а не через замок зажигания напрямую.

что касается настроек:

Это трамблерные кривые, в принципе меня они устраивали, подходят к двигателям 3313 и 412Д.

Эти кривые (хх, рабочая карта) были выдраны с штатного москвичевского микропроцесорного зажигания МС-4004, подходят к двигателям 3313 и 412Д, свыше 5000 оборотов кривые не соответствуют, разрежение 0 мм.рт.ст. — 600 мм.рт.ст., для Secu-3, верхнее давление Давление на холостых, нижнее давление — давление на холостых минус 80 кПа, скорее всего так правильно.

Это CVS файл, в нем в принципе подписано все, 600 мм.рт.ст. режим ХХ, взят оттуда же, хотите считайте вносите в свою МПСЗ,

для остальных двигателей CVS файл сделаю по требованию.

Изменено 1 августа, 2012 пользователем CrAzYMaN

Не секрет, что для авто, работающего на бензиновом ДВС, требуется специально созданная система. Которая служит для воспламенения бензиновых паров в цилиндрах мотора. В разные годы автомобильное зажигание было разным и все время дорабатывалось. Для этого применялись всевозможные схемы. Так вот одной из современных таких схем и стала МПСЗ.

Основные известные системы

Таких систем согласно истории существует и известно всего три:

1. Контактная система.

2. Бесконтактная система.

3. Микропроцессорная система зажигания.

Любое авто, безусловно нуждается в полноценной системе зажигания. На сегодня известны как классические системы, так и современные инжекторные. Безусловно классические варианты во многом проигрывают современным их аналогам. Для автовладельцев разница стала очевидна во многом: по-другому работает двигатель, изменился объем расходования топлива и общий функционал машины.

Именно из-за разницы в качестве систем, владельцы авто с карбюраторным мотором, стали думать как же подстроить новые блоки зажигания под свою классическую железную подружку.

Что же предприняли изготовители в помощь автовладельцам?

Изначально в продажу поступили микропроцессорные варианты зажигания, где был установлен доработанный трамблер, настроенный под совместную работу с датчиком холла и управлением машиной классической марки. И все вроде бы стало неплохо, если не считать что для классики работа распределителя, по-прежнему оставалась проблемной.

Кроме всего прочего в самом начале было понятно, что для электронной системы характеристики уоз для нагретого либо ненагретого мотора явно отличаются. Потому как при настройке уоз на холодную с дальнейшим прогревом двигателя, возникают неизбежные детонации.

Из-за всех неудобных моментов, изготовители систем, решили предпринять следующую доработку. Им пришлось сделать микропроцессорное зажигание для классических авто практически идентичным инжекторному варианту, оставив без изменения лишь управление системы впрыска.

Что это дало?

После всех нововведений, появились следующие преимущества:

1. Искра зажигания стала намного стабильнее.

2. Дребезжание контактов полностью исчезло.

3. Функциональность мотора на холостом ходу почти не уступает инжекторному.

4. Угол опережения зажигания стал более оптимизированным и не допускает начала зоны детонации. Тут учитываются и частоты.

5. Появилась экономичность расхода топлива, в среднем на 10 км, расход составил 6 литров.

Как устроена МПСЗ?

Микропроцессорная бесконтактная система зажигания, не имеет в своей конструкции неких узлов механического типа и выстроена исключительно на компонентах электронного типа. Самым главным компонентом микропроцессорной системы является микропроцессор, который собственно полностью выполняет функцию главного мозга.

В схему микропроцессорной системы, входят следующие компоненты: АКБ, коммутатор, накопительно- распределительная система, блок управления электронного типа, ряд различных функциональных датчиков. А также датчик измерения температуры мотора и датчик напряжения аккумулятора, преобразующий компонент; компонент дроссельной заслонки, преобразователь цифрового формата, катушки, управляющий блок, память, свечи. Конечно от марки и модели устройства компоненты могут быть неодинаковыми.

Что такое ЭБУ в микропроцессерной системе зажигания?

ЭБУ — это микропроцессорный блок управления мотором авто. Также не всем наверняка известно, что микропроцессорный блок управления еще по-другому называют контроллером. Он является важным элементом, который содержит микропроцессорная система зажигания.

Данный контролер занимается тем, что своевременно принимает поступающие данные от различных датчиков. Затем обрабатывает их по особым алгоритмам и отдает команды всем важным устройствам системы. Также эбу ведет непрерывный обмен данными со всеми важными системами авто.

Как настроить систему?

Несмотря на разнообразные и многочисленные страшилки от мастеров сто, настроить микропроцессорное зажигание можно и самостоятельно. Правда настройка потребует значительного времени, нежели особенных знаний.

При изготовлении такого зажигания производители зашивают в микропроцессорный блок усредненные данные по мотору в целом в единую системную таблицу. Однако чтобы выполнить самостоятельную настройку зажигания, нужно подстроить процессор под конкретно ваш мотор, выбрать нужное положение и определить собственные данные. На которых собственно и будет построена ваша микропроцессорная система зажигания в машине.

Итак, для работы нам понадобиться компьютер или ноутбук с кабелем сервисной программулины. Считываем данные датчиков, затем подбираем нужные параметры системы и дальше придерживаемся инструкции в работе.

Когда данные датчика считаны верно и все элементы, предусматривающие микропроцессорное зажигание работают в нормальном режиме, дополнительного вмешательства в работу зажигания не потребуется. По всем теоретическим параметрам которые дают производители микропроцессорное зажигание нормально функционирует без ремонта до 10 лет.

Тонкости работы устройства

В чем же уникальность или тонкость работы современного зажигания? Самой важной тонкостью в работе, которая предусмотрена в МПСЗ, является наличие угла опережения силового узла. Работа которого полностью зависит от параметров давления воздуха в системе впуска и непосредственно вращения коленчатого вала.

Когда вся микропроцессорная система установлена верно, управление автомобилем становится намного комфортнее и мягче. Более того современный монтаж зажигания в форму микропроцессорного, дает возможность взять из мотора машины максимум не утратив при этом ресурс.

В чем принцип действия?

Принцип функционала состоит в том, что в момент работы машины начинают меняться частоты вращения коленвала. Которые тут же контролируются датчиками распредвала и вращения коленчатого вала. На основе зафиксированных параметров идет команда на эбу. И тут же принимается нужный угол опережения.

Более того, когда изменяется нагрузка на силовой узел при движении машины, то выбор угла опережения и фиксация таких изменений полностью ложатся на датчик отслеживающий расход воздуха во время работы. Другими словами системой как бы управляет целый комплекс узлов. И весь процесс выполняется четко как по часам.

Учитывается все: момент и угол опережения, вращения, уровень температуры, частоты оборотов, положение важных узлов, заслонки, функционал цилиндров, наличие своевременной искры и так далее.

Микропроцессорная функция зажигания, призвана также и снижать ненужное напряжение в момент работы всех систем авто.

Пользуясь современным типом систем и данным зажиганием в целом, автовладелец получает максимум комфорта при минимуме затрат!

Преимущества, которые не стоит игнорировать!

Наряду с оптимизацией своего авто, владелец при наличии нового зажигания, получает дополнительно еще и ряд особенных преимуществ.

1. Реальную возможность настроить собственный мотор под любое привлекательное топливо для машины.

2. При наличии авто с ГБО, прирост тяги и общей мощности машины.

3. Полное отсутствие детонаций, стуков при наборе оборотов скорости, причем даже тогда когда в наличии залито далеко не идеальное топливо.

4. У машин бензинового типа, топливо перегорает значительно быстрее, что на порядок снижает расход последнего.

5. В холодный период машина гораздо быстрее и проще заводится.

6. За электронной системой не нужен тотальный контроль со стороны владельца, поскольку контроль возлагается на встроенный дисплей.

7. Машину можно переоборудовать и добавить дополнительный тумблер для легкости переключения на тот или иной вид топлива.

8. На новом типе зажигания владелец получает новые опции, важные параметры держатся на конкретно выставленном уровне.

9. Стартер отключается самостоятельно после запуска мотора.

10. Можно управлять вентилируемостью системы охлаждения.

Выводы

МПСЗ — это настоящая современная альтернатива иным специальным устройствам с подобной работой. Удобство электронным вариантом зажигания, предполагает простоту любых настроек в авто, высокую точность и надежность функционала. Поэтому стоит выбирать именно такое зажигание, чтобы получить все вышеперечисленные преимущества и оценить истинный комфорт!

Как устроена система зажигания, её назначение и принцип действия

Система зажигания устанавливается на бензиновые двигатели. Ее главная задача – воспламенить топливно-воздушную смесь в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, максимально сжимая ее. Бензин в цилиндре двигателя воспламеняется с искрой, которая возникает в специальной свече, в чем и состоит назначение системы зажигания в автомобиле.

Общие сведения о системе зажигания

При такте сжатия поршень двигается вверх, повышая давление воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр через впускной клапан. Как только он доходит до мертвой точки, между электродами свечи проскакивает электрическая искра, которая и воспламенит горючую смесь. Чтобы бензиновые пары гарантированно воспламенились, длина искры должна быть не менее 1 мм, именно такой зазор должен быть между центральным и боковым электродом свечи.

Чтобы получить такую искру, напряжение или разница потенциалов между свечными электродами должна быть не менее 20 кВ. При этом аккумуляторная батарея выдает напряжение в 12 В, поэтому устройство системы зажигания должно позволять трансформировать высокие напряжения, чтобы получить нужную длину искры. Важно, что искра должна проскакивать именно в нужный момент, когда поршень находится в верхней точке.

Работа системы зажигания

Для получения тока высокого напряжения применяется специальная катушка, которая называется модуль зажигания. Она получает информацию от электронного блока управления или «мозгов», подавая ток высокого напряжения на свечу точно в нужный момент.

Команду на подачу искры в рабочий цилиндр подает датчик положения коленчатого вала, который располагается возле задающего диска, закрепленного на конце коленвала. На этом диске нет одного зубчика, что является меткой для датчика. При подходе этой метки к датчику, она подает сигнал ЭБУ, что поршень находится в верхней точке и можно подавать разряд на свечу зажигания.

Поэтому при выходе из строя датчика коленчатого вала автомобиль не заводится, поскольку непонятно, в каком положении находится поршень. В случае такой поломки придется вызывать эвакуатор и доставлять автомобиль на СТО, своим ходом он туда не доберется.

Устройство

Конструкция системы зажигания в различных автомобилях может различаться, но несмотря на это, в общем, система зажигания состоит из следующих узлов:

• аккумулятора;
• электронный блок управления; ;
• свечей;
• распределительного устройства;
• датчика положения коленчатого вала;
• высоковольтных проводов.

Модуль зажигания имеет четыре выводных контакта для каждого цилиндра, к которым подсоединяются свечи через свечные наконечники. Соединительные провода имеют надежную толстую изоляцию, поэтому автомобилисты называют их бронепроводами. Чтобы правильно присоединить провода к свечам, на модуле зажигания напротив выводных штырей нанесены цифры, соответствующие номерам цилиндров.

На более современных авто модуль зажигания, а также высоковольтные провода заменяются отдельными катушками зажигания, которые устанавливают на каждую свечу. Управляющие провода с током низкого напряжения идут непосредственно на каждую из таких катушек. При этом за очередность работы свечей отвечает тот же электронный блок управления или мозги автомобиля.

Виды систем зажигания

Важный элемент — распределяющее устройство, по типу которого различается контактная или бесконтактная система зажигания, а на новых автомобилях устанавливается более технологичная электронная система зажигания. Каждая из них имеет свои преимущества, которые нужно знать владельцу автомобиля.

• Контактная система зажигания распределяет ток высокого напряжения по соответствующим цилиндрам при помощи механического устройства – прерывателя-распределителя. В нем располагается ротор трамблера, который поочередно прикасаясь к контактам, замыкает их на катушку высокого напряжения. На таких принципах работает система зажигания карбюраторного двигателя старых автомобилей.

• Повышение скорости вращения коленвала и поиск новых технологий, повышающих надежность, привело к тому, что появилась контактно-транзисторная система зажигания. В ней механический прерыватель-распределитель соединяет транзисторный коммутатор, по которому протекает ток низкого напряжения, что приводит к продлению срока службы контактов. Такая комбинированная система зажигания позволила отказаться от конденсатора, запараллеленного с контактами прерывателя. В остальном – это та же классическая система зажигания.
• Бесконтактная система зажигания – более современная альтернатива устаревшим контактным конструкциям. В ней контактный распределитель системы зажигания заменяется аналогичным устройством, работающим на оптическом, индуктивном сенсоре или датчике Холла. Импульс от него идет на транзисторный коммутатор, который и управляет повышающей обмоткой катушки зажигания, выступая прерывателем импульсов. Такая конструкция повышает КПД всей системы, позволяет экономить топливо при увеличении мощности двигателя, улучшает холодный запуск.

• Электронная система работает непосредственно через установленный в ЭБУ микропроцессор при помощи специализированного программного обеспечения. Такая система зажигания служит долго и устанавливается на самые современные автомобили. В первых версиях она объединялась с системой впрыска топлива, но теперь она является составной частью единой системы управления двигателем.

Проблемы с зажиганием

Основная проблема любой системы зажигания — отсутствие разряда в камере сгорания из-за поломки свечей. Это приводит к отключению одного или нескольких цилиндров. Чтобы этого не случилось, свечи требуется менять каждые 30-40 тыс. км пробега. На старых автомобилях отечественного производства это можно сделать самостоятельно. Более современные модели требуют специального ключа, поэтому данную операцию лучше делать на СТО.

Сколько свечей зажигания в автомобиле?

3366 Просмотров

• 1 Назначение
• 2 Принцип работы
• 3 Обслуживание
• 4 Резюме

Свечи зажигания играют одну из важнейших ролей в работе двигателя внутреннего сгорания. Именно от них зависит мощность силового агрегата и эффективность дизельной или ГБО установки. Сегодня мы расскажем все о свечах зажигания: об их параметрах, устройстве, сроке службы и интервале проверки при техническом обслуживании.

Назначение

Любой двигатель внутреннего сгорания, вне зависимости от того, какой источник топлива он имеет, устроен практически одинаково. Даже установка ГБО практически не меняет принцип работы ДВС, вне зависимости от его мощности, объема и прочих технических характеристик.

Чтобы разжигать топливную смесь, которая нагнетается при помощи инжектора или карбюратора в цилиндры, в двигателе внутреннего сгорания предусмотрены так называемые свечи зажигания. Их основная задача — перенимать искру, поступающую от трансформаторной катушки, и передавать ее посредством двух электродов непосредственно в камеру сгорания, где и происходит процесс горения. Обычно искра обладает мощностью в 20–30 киловольт, поэтому топливо буквально вспыхивает в камере и мгновенно толкает поршень вверх, заставляя вращаться соединенный с ним при помощи шатуна вал.

Вопрос о том, сколько свечей зажигания располагается в двигателе внутреннего сгорания, достаточно прост. Дело в том, что устройство ДВС требует того, чтобы на каждый цилиндр приходилось по одной свече. Сколько цилиндров — столько и свечей должно находиться в своих посадочных местах.

Есть ли исключения из этого правила? Разумеется, да. Некоторые двигатели внутреннего сгорания, в особенности на гоночных и спортивных автомобилях, имеют такое строение, что свечи здесь находятся с двух сторон одной камеры: чтобы получить их число, нужно выяснить, сколько цилиндров работает в ДВС, и умножить эту цифру на два.

Зачем это делается? Для того, чтобы повысить эффективность горения топливной смеси в цилиндрах и, таким образом, многократно повысить мощность двигателя внутреннего сгорания. Особенностью таких типов ДВС является то, что здесь свечи применяются из особенных сплавов, которые выдерживают значительные перегрузки по температуре, а также имеют повышенный ресурс и срок эксплуатации.

Также стоит отметить, что свечи зажигания на бензиновых и дизельных двигателях (в дизеле они называются свечами накаливания) внутреннего сгорания имеют несколько различную структуру и принцип работы. Свечи зажигания бензиновых ДВС работают по принципу передачи искры и обладают достаточно большим ресурсом и сроком службы. На моторах, работающих на солярке, напротив, электроды действуют по принципу накала, а потому проверка остатка ресурса здесь производится значительно чаще.

Принцип работы

Свечи — это до безобразия простые элементы, так что устройство свечи зажигания понятно даже неопытному новичку. Для того чтобы понять, как они функционируют, вовсе не обязательно знать десятки формул физики и иметь опыт работы со сложной технической литературой, таблицами классификаций.

Все, что стоит помнить: основная особенность, которая обуславливает ресурс и срок службы свечи, — это материал, из которого изготавливаются электроды. Впрочем, сначала стоит рассказать о том, из каких составляющих и частей состоит свеча, и каково значение каждого из элементов при работе двигателя.

Основной элемент — корпус — выполняется из закаленной стали. Этот материал способен выдерживать значительные перегрузки по температуре и давлению и при этом достаточно долгое время не влиять на ресурс и срок службы свечи. Он имеет на себе резьбу и обладает формой полого внутри цилиндра. Задача корпуса — объединить в себе все функциональные элементы свечи и обеспечить герметичную и надежную резьбовую посадку в специально отведенное место на головке цилиндров. По этой причине стоит уделять внимание такому параметру, как диаметр, которым обладает свеча зажигания.

От диаметра зависит многое. К примеру, если диаметр резьбы на свече больше размеров отверстия в головке блока цилиндров, есть все основания полагать, что такая свеча была приобретена зря. А еще стоит понимать, что, если свеча зажигания окажется меньше, чем нужно, она может неплотно сесть в резьбу или попросту провалиться в полость мотора. Это приведет к необходимости частичной разборки мотора, что отнимает много времени и сил у владельца. Размеры свечей зажигания для удобства всегда указываются на упаковке.

Внутри корпуса есть керамический уплотнитель. Керамика не зря выбрана основным материалом изготовления подобной детали. Такая прослойка не будет накапливать в себе температуру и статическое электричество, благодаря своим особым свойствам. Помимо прочего, этот материал белого цвета способен выполнять свои функции достаточно долго, что означает неплохую экономию и больший интервал проверки состояния рабочих элементов.

Основной функциональный элемент, который берет на себя задачу получения и передачи искры и воспламенения смеси, — это два электрода, которые находятся в верхней части свечи. Свечи зажигания обычно обладают одним центральным электродом и двумя боковыми. Отдельные свечи зажигания могут иметь три или даже четыре боковых электрода. Зачем? По мнению производителей, это обеспечивает более равномерное распределение искры и большую эффективность работы двигателя и всех его составляющих.

Обслуживание

Когда речь заходит об обслуживании свечи зажигания, стоит обратить внимание на два момента. Первое, что нужно иметь в виду — это рекомендации производителя. Как правило, в сервисной автомобильной книжке представлена самая актуальная информация касаемо того, как часто должны заменяться свечи в автомобиле и как часто необходимо осуществлять проверку их состояния.

Второй момент — это периодическое выкручивание свечи и проверка ее цвета. Цвет способен сообщить владельцу об износе автомобильной свечи и необходимости скорейшей ее замены. Помимо прочего, стоит обратить внимание на резкое ухудшение характеристик машины и ее ездовых качеств. В отдельных случаях характеристики настолько ухудшаются, что машина практически перестает разгоняться или даже глохнет, когда мотор еще не прогрелся.

Если же изменения характеристик автомобильного ДВС незаметны, то стоит выкрутить корпус свечи при помощи специального ключа и обратить внимание на цвет налета, который на ней присутствует. Особенно опасен черный цвет налета, вне зависимости от того, с каким типом мотора приходится иметь дело. Все дело в том, что черный налет образуется за счет нагара, получающегося при горении топлива.

Если налет черного цвета покрывает электрод целиком, то мощность искры значительно уменьшается и падает потенциал ДВС, а его детали выходят из строя раньше срока. Кроме того, это может привести к постепенному засорению камер цилиндров, что потребует от владельца дополнительных вложений в капитальный ремонт мотора.

Кольца желтого цвета, расположенные по краю керамической вставки, также должны вызывать у владельца определенные опасения и желание произвести замену в кратчайшие сроки. Желтый цвет обуславливается тем, что в цилиндре уже происходил пробой, поскольку вырабатывалась искра недостаточной мощности. В этой связи настоятельно рекомендуется заменять старые свечи зажигания на новые, цвет которых не имеет каких-либо отличий от белоснежно-белого.

Резюме

Свечи зажигания — это крайне важный функциональный элемент ДВС, без которого автомобильный мотор попросту бы не работал. Чтобы освободить себя от необходимости дорогостоящего ремонта и обслуживания головки блока цилиндров, а также чистки камер сгорания, настоятельно рекомендуется производить регулярную проверку состояния свечей. Это бывает сделать не так уж и сложно, но гарантирует отсутствие каких-либо дефектов в работе автомобиля и риска сломаться в пути, когда от авто требуется максимальная надежность.

Свечи зажигания – для чего нужны и как работают

Ни один бензиновый двигатель внутреннего сгорания невозможно запустить без свечи зажигания. В нашем обзоре рассмотрим устройство этой детали, как она работает и что нужно учесть, выбирая новый комплект для замены.

Что такое свечи зажигания

Свеча – небольшой элемент системы зажигания авто. Она устанавливается над цилиндром мотора. Один конец ввинчивается в сам двигатель, на другой надевается высоковольтный провод (или во многих модификациях двигателей отдельная катушка зажигания).

Хотя эти детали принимают непосредственное участие в движении поршневой группы, нельзя сказать, что это самый важный элемент в моторе. Двигатель невозможно будет завести и без других компонентов, таких как бензонасос, карбюратор, катушка зажигания и т.д. Скорее свеча зажигания – очередное звено механизма, содействующего стабильной работе силового агрегата.

Для чего нужны свечи в автомобиле

Они обеспечивают образование искры для воспламенения бензина в камере сгорания мотора. Немного истории.

Первые двс оснащались трубками накала с открытым огнем. В 1902 году Роберт Бош предложил Карлу Бенцу установить в его моторы свою разработку. Деталь имела практически ту же конструкцию и работала по такому же принципу, что и современные аналоги. На протяжении истории они претерпевали незначительные изменения, которые касались материалов для проводника и диэлектрика.

Устройство свечей зажигания

На первый взгляд кажется, что свеча зажигания (СЗ) имеет простую конструкцию, но на самом деле ее устройство намного сложнее. Данный элемент системы зажигания двигателя состоит из следующих элементов.

• Контактный наконечник (1). Верхняя часть СЗ, на которую надевается высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания или индивидуальная. Чаще всего этот элемент выполнен с утолщением на конце, для фиксации по принципу защелки. Бывают свечи с резьбой на наконечнике.
• Изолятор с наружными ребрами (2, 4). Ребра на изоляторе образуют барьер для тока, предотвращая пробои от стержня на поверхность детали. Он изготовлен из керамики с оксидом алюминия. Этот узел должен выдерживать скачки температуры до 2 500 градусов (образуется в процессе сгорания бензина) и при этом сохранять диэлектрические свойства.
• Корпус (5, 13). Это металлическая часть, на которой сделаны ребра для фиксации гаечным ключом. На нижней части корпуса нарезана резьба, с помощью которой свеча ввинчивается в свечной колодец мотора. Материал корпуса – высоколегированная сталь, поверхность которой покрыта хромом для препятствия процессу окисления.
• Контактный стержень (3). Центральный элемент, по которому поступает электрический разряд. Он изготавливается из стали.
• Резистор (6). Стеклогерметиком оснащены большинство современных СЗ. Он гасит радиопомехи, возникающие в процессе подачи электричества. Он также служит уплотнителем для контактного стержня и электрода.
• Уплотнительная шайба (7). Эта деталь может быть в виде конуса или обычной шайбы. В первом случае это один элемент, во втором используется дополнительная прокладка.
• Теплоотводящая шайба (8). Обеспечивает быстрое охлаждение СЗ, расширяя диапазон нагрева. От этого элемента зависит количество образующегося на электродах нагара и долговечность самой свечи.
• Центральный электрод (9). Изначально эту деталь изготавливали из стали. Сегодня используется биметаллический материал с токопроводящим сердечником, покрытым теплоотводящим составом.
• Тепловой конус изолятора (10). Служит для охлаждения центрального электрода. Высота этого конуса влияет на калильное число свечи (холодная или теплая).
• Рабочая камера (11). Пространство между корпусом и конусом изолятора. Оно облегчает процесс поджога бензина. В «факельных» свечах эта камера расширена.
• Боковой электрод (12). Между ним и сердечником происходит разряд. Этот процесс аналогичен дуговому разряду на массу. Существуют СЗ с несколькими боковыми электродами.

На фото также показано значение h. Это искровой зазор. Искрообразование легче происходит при минимальном расстоянии между электродами. Однако свеча должна при этом воспламенить воздушно-топливную смесь. А для этого требуется «жирная» искра (длиной не меньше одного миллиметра) и, соответственно, больший зазор между электродами.

Больше о зазорах рассказывается в следующем видео:

Иридиевые свечи — стоит ставить или нет?

Для экономии ресурса аккумулятора некоторые производители используют инновационную технологию создания СЗ. Она заключается в том, чтобы сделать центральный электрод тоньше (меньше потребуется энергии для преодоления увеличенного искрового зазора), но при этом, чтобы он не перегорал. Для этого используют сплав инертных металлов (таких как золото, серебро, иридий, палладий, платина). Пример такой свечи показан на фото.

Как работает свеча зажигания?

Все механизмы системы зажигания и подачи топлива должны работать синхронно. Только так свеча в нужный момент даст искру и воспламенит воздушно-топливную смесь.

С аккумулятора на катушку зажигания подается 12 вольт. Там напряжение увеличивается до 25-30 тысяч В. Затем по высоковольтным проводам ток подается на искру зажигания.

В этот момент поршень в цилиндре достиг своей «мертвой» (верхнее положение) точки и сжал топливную смесь в камере сгорания. Здесь между электродами свечи образуется искра, в цилиндре происходит взрыв, который толкает поршень в обратном направлении.

Шатун, прикрепленный к поршню, проворачивает коленвал, на котором установлен ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Когда метки стержня коленвала совпадают с соответствующими насечками датчика, второй подает сигнал в блок управления о необходимости в новом импульсе. Катушка снова вырабатывает нужное напряжение и подает его по проводам на свечу.

Импульсы поочередно подаются на отдельные цилиндры. Эта последовательность зависит от модификации мотора. Например, в одном двигателе сначала срабатывает свеча первого цилиндра, затем – второго, потом – четвертого и в завершение – третьего. Другой мотор работает в последовательности 1-3-4-2. В шестицилиндровой модели порядок тактов может быть 1-5-3-6-2-4, а в восьмицилиндровом – 1-5-4-8-6-3-7-2.

Такое распределение тактов необходимо для максимальной плавности вращения коленчатого вала. Так обеспечивается долговечность подшипников и производительность мотора.

Большинство современных моторов оснащаются несколькими катушками (по одной на каждую свечу), которые управляются электронным блоком управления. Но принцип остается неизменным – ДПКВ подает сигнал на ЭБУ, блок управления – на катушку, катушка выдает разряд на свечу.

Виды свечей зажигания

Основные параметры, по которым отличаются все СЗ:

1. количество электродов;
2. материал центрального электрода;
3. калильное число;
4. размер корпуса.

Во-первых, свечи бывают одноэлектродные (классическая с одним электродом «на массу») и многоэлектродными (боковых элементов может быть два, три или четыре). Второй вариант имеет больший ресурс, потому что искра стабильно появляется между одним из этих элементов и сердечником.

Некоторые боятся приобретать такую модификацию, думая, что в этом случае искра будет распределяться между всеми элементами и поэтому будет тонкой. На самом деле ток всегда идет путем наименьшего сопротивления. Поэтому дуга будет одна и ее толщина не зависит от количества электродов.

Скорее наличие нескольких элементов увеличивает надежность искрения при обгорании одного из контактов.

Во-вторых, как уже обращалось внимание, толщина центрального электрода влияет на качество искры. Однако тонкий металл при сильном нагреве быстро перегорает. Для устранения такой проблемы производители разработали новый тип свечей с сердечником из платины или иридия. Его толщина составляет около 0,5 миллиметра. Искра в таких свечах настолько мощная, что нагар в них практически не образуется.

В-третьих, свеча зажигания будет исправно работать только при определенном нагреве электродов (оптимальный температурный диапазон – от 400 до 900 градусов). Если они будут слишком холодными, на их поверхности будет образовываться нагар. Чрезмерная температура приводит к растрескиванию изолятора, а в худшем случае – к калильному зажиганию (когда топливная смесь воспламеняется от температуры электрода, а затем появляется искра). И в первом и во втором случае это отрицательно сказывается на всем моторе.

Чем выше показатель калильного числа, тем меньше СЗ будет нагреваться. Такие модификации называются «холодными» свечами, а с меньшим показателем – «горячими». В обычных моторах устанавливаются модели со средним показателем. Промышленная техника чаще работает на пониженных оборотах, поэтому они оснащаются «горячими» свечами, которые не так быстро остывают. Двигатели спортивных автомобилей часто работают в режиме повышенных оборотов, поэтому есть риск перегрева электродов. В этом случае устанавливаются «холодные» модификации.

В-четвертых, все СЗ разнятся размером граней для ключа (16, 19, 22 и 24 миллиметра), а также длиной и диаметром резьбы. Какой размер свечи подойдет для конкретного двигателя, можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.

Основные параметры данной детали рассматриваются в видео:

Что нужно знать про свечи зажигания

Маркировка и срок службы

На керамическом изоляторе каждой детали нанесена маркировка, позволяющая определить, подойдет ли она к данному мотору или нет. Вот пример одного из вариантов:

А – У 17 Д В Р М 10

Каждый производитель устанавливает свои сроки замены свечей зажигания. Например, стандартную одноэлектродную свечу нужно менять при пробеге не более 30 000 км. Этот фактор зависит также от показателя моточасов (как они высчитываются, рассказано на примере замены автомобильного масла). Более дорогие (платиновые и иридиевые) нужно менять не реже, чем через 90 000 км.

Срок службы СЗ зависит от характеристик материала, из которого они изготавливаются, а также от условий эксплуатации. Например, нагар на электродах может свидетельствовать о сбоях в топливной системе (подача чрезмерно обогащенной смеси), а белый налет говорит о несоответствии калильного числа свечи или о раннем зажигании.

Потребность в проверке свечей зажигания может возникнуть в следующих случаях:

• при резком нажатии на педаль акселератора мотор реагирует с заметным опозданием;
• затрудненный запуск двигателя (например, для этого нужно долго крутить стартером);
• понижение мощности мотора;
• значительное повышение расхода топлива;
• загорается check двигателя на приборной панели;
• усложненный запуск мотора на морозе;
• нестабильная работа на холостых оборотах (мотор «троит»).

Стоит заметить, что эти факторы свидетельствуют не только о неисправности свечей. Прежде чем приступать к их замене, следует посмотреть на их состояние. На фото показано, какой узел в двигателе требует внимания в каждом отдельном случае.

Как выбрать свечи зажигания?

В некоторых случаях ответ на этот вопрос зависит от финансовых возможностей автомобилиста. Так, если системы зажигания и подачи топлива правильно настроены, стандартные свечи меняются только потому, что так требует производитель.

Оптимальный вариант – купить те свечи, которые рекомендует устанавливать изготовитель двигателя. Если этот параметр не указан, то в этом случае следует ориентироваться на размеры свечи и на параметр калильного числа.

Некоторые автомобилисты имеют в запасе сразу два комплекта свечей (зимний и летний). Езда на короткие расстояния и на пониженных оборотах требует установки «горячей» модификации (чаще такие условия возникают зимой). Дальние поездки на повышенных оборотах наоборот потребуют установки более «холодных» аналогов.

Немаловажным фактором при выборе СЗ – производитель. Ведущие бренды берут деньги не только за название (как ошибочно полагают некоторые автомобилисты). Свечи таких производителей, как Bosch, Champion, NGK и др. имеют увеличенный ресурс, в них используются сплавы инертных металлов и больше защищены от окисления.

Своевременное обслуживание систем подачи топлива и зажигания заметно продлит срок службы свечей зажигания и обеспечит стабильность ДВС.

Более подробно о работе свечей зажигания и о том, какая модификация лучше, смотрите в видео:

Какие свечи зажигания лучше » Статьи » Свечи зажигания – для чего нужны и как работают

Свечи зажигания: присылайте вопросы!

Почему свечи зажигания «похудели»? Сколько искр дает многоэлектродная свеча? Отвечаем на вопросы читателей.

Споры вокруг свечей зажигания сегодня заметно поутихли. Причин, как нам кажется, несколько: ассортимент свечей в магазинах широк как никогда, качество топлива в стране все-таки несколько улучшилось, а автопарк помолодел и стал более «иномарочным». Тем не менее вопросы в редакцию продолжают поступать. Одних интересует информация общего характера — зачем, к примеру, все-таки нужны многоэлектродные свечи? Других волнуют чисто личные проблемы: посмотрите на фото свечи и поставьте диагноз мотору… Ответы на десяток подобных вопросов приводим ниже.

В чем достоинства многоэлектродных свечей? Правда ли, что на них искр больше, чем на «обыкновенных»?

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Сразу развеем живучий миф про «многоискровые» свечи: их не существует в природе. Боковых электродов может быть сколько угодно, но искровой разряд всегда один. Продавцы часто демонстрируют «многоискровый» режим на стендах, где создается впечатление одновременного разряда в виде светящегося кольца, но это всего лишь обман зрения, как в кино.

Что до преимуществ многоэлектродных свечей, то они есть. Первое — это ресурс: за счет распределения нагрузки между боковыми электродами снижается темп их эрозии. Кстати, именно поэтому их часто устанавливают в моторы с затрудненным доступом к свечам. Второе — наличие так называемой «открытой искры», при которой фронт пламени не застревает в межэлектродном пространстве, а уходит в камеру сгорания. Скорость сгорания увеличивается, что несколько повышает мощность мотора и улучшает его экономичность. Третье достоинство — сравнительно малое число подделок подобных свечей.

Недостатки? Сравнительно высокая цена плюс невозможность выставить желаемый межэлектродный зазор…

Зачем нужны разного рода «драгоценности» типа иридиевых электродов?

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Затем, что срок службы иридиевых, платиновых и прочих «породистых» свечей в несколько раз выше, чем у «беспородных»… При этом тугоплавкие материалы электродов дают возможность повысить напряженность поля в межэлектродном пространстве, одновременно освобождая путь фронту пламени. А более мощный искровой разряд, помимо всего прочего, способствует хорошей самоочистке свечи.

Почему не приживаются форкамерные свечи?

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Приживается то, что имеет очевидные достоинства. В частности, своего рода «микрофоркамеры» — выемки в электродах отдельных фирменных свечей — способствуют стабилизации разряда на кромках таких выемок. Такие выемки могут быть как на боковых (Denso), так и на центральных (NGK) электродах. Определенный технический эффект при этом есть.

Что касается «полноценных» форкамерных свечей, то они часто используются в моторах спортивных машин Формулы 1. Дело в том, что такие двигатели трудятся на высоких оборотах, при которых проблем с вентиляцией просто не возникает. А вот на минимальных оборотах холостого хода, да и на малых нагрузках, смесь в цилиндрах движется куда менее интенсивно, а потому внутренняя камера свечи фактически задыхается. Именно это и наблюдается, как правило, при попытках тупо установить на свой движок нечто псевдоспортивное.

Какой зазор должен быть в свечах?

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Материалы по теме

Сложный вопрос. Авторитет номер один в этом вопросе — производитель автомобиля, точнее — двигателя. Правда, сегодня подобные рекомендации обращены разве что к сервисменам: потребителю всеми силами перекрывают доступ в подкапотное пространство (и правильно, в общем-то, делают).

Смешнее другое: даже рекомендованный зазор не может быть единым для всех типов свечей. Скажем, для тех же иридиевых он заведомо может быть побольше, чем для классических! Но таких рекомендаций обычно никто не дает. Поэтому его конкретная величина всегда индивидуальна именно для тандема свеча — мотор. В общем же случае чем больше величина зазора, тем сильнее искра и очаг воспламенения. Добавим также, что с ростом зазора снижается вероятность закорачивания электродов сажевыми мостиками.

Опасность чрезмерного увеличения зазора очевидна: больше зазор — больше требуемое напряжение пробоя. А разряду все равно, куда «стрелять»: он может пробить и катушку, если решит, что ему так легче…

Что такое плазменные свечи?

Это плазма или не плазма?

Это плазма или не плазма?

Мы не знаем… Вопрос упирается исключительно в терминологию, потому что любой искровой разряд можно назвать холодной плазмой. Поэтому попытки отдельных производителей называть свои свечи плазменными — это следствие неграмотности, а также желания сыграть на неопытности потребителей. Все свечи — либо плазменные, либо нет: соответствующей терминологии просто не существует. Но называть плазменными только свечи собственного изготовления, не удостаивая тем же своих коллег по цеху, просто некорректно.

Почему свечи делают все более тонкими? Даже размер под ключ раньше был 21 мм, а сейчас — 14.

Да, раньше свечи были явно толще.

Да, раньше свечи были явно толще.

Свечи с резьбой М14х1,25 и большим шестигранником использовались на двигателях с двумя клапанами на цилиндр. При этом свеча чаще всего подходила к камере сгорания сбоку и места для размещения ее было предостаточно. На современных двигателях с четырьмя, а то и пятью клапанами единственное место для размещения свечи — это центр камеры сгорания. Свеча вворачивается в головку блока цилиндров сквозь свечной колодец, который «ворует» пространство у клапанов и рубашки системы охлаждения. Именно поэтому приходится делать все более тонкие свечи и колодцы малого диаметра.

Вывернутая из двигателя свеча покрыта слоем масла. В чем причина?

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Замасленные свечи могут быть признаком сравнительно легко устраняемых неполадок, например, слишком высокого уровня масла в двигателе или засорения каналов вентиляции картера. Но возможно, это вызвано гораздо более грозными неисправностями, такими как изношенные поршневые кольца, разбитые направляющие втулки клапанов и неисправные сальники клапанов.

Свечу удалось вывернуть с огромным трудом, а новая свеча не вворачивается до конца. Что делать?

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

Очевидно, что и прежняя свеча не была завернута в головку блока цилиндров. Поэтому часть резьбы в головке покрылась нагаром и не дает ввернуть новую свечу. В такой ситуации лучше всего надфилем вдоль резьбовой части старой свечи выполнить канавки. Это превратит свечу в подобие метчика. Далее, нанеся на резьбу свечи тонкий слой пластичной смазки, вворачиваем ее в отверстие, периодически «сдавая назад», пока не пройдем всю резьбу. Протираем свечное отверстие тампоном из безворсовой ветоши и вворачиваем новую свечу. Желательно применить специальную высокотемпературную смазку или просто натереть резьбу графитом.

Изолятор свечи приобрел непонятный красноватый цвет, хотя нагара практически нет. Что это?

Типичная страшилка в багровых тонах.

Типичная страшилка в багровых тонах.

Материалы по теме

Красный нагар на свече образуется при сгорании бензина с высоким содержанием железосодержащих присадок на основе ферроцена. Эти присадки недобросовестные производители используют для повышения октанового числа бензина. Присадка неполезна как для свечей, так и для двигателя. Увидев такой цвет свечи, задумайтесь о смене бензозаправочной станции.

Следует ли чистить свечи от нагара между заменами?

При исправном двигателе нагара образуется немного и очистка свечей не требуется. Если свечи покрываются обильным нагаром при небольших пробегах, то это повод заняться ремонтом двигателя, а не очисткой свечей. К тому же резьбовые отверстия под свечи выполнены в алюминии, и бесчисленные выворачивания-вворачивания могут привести к срыву резьбы.

Коллеги-автолюбители, расскажите, встречались ли вы с какими-то необычными дефектами свечей?

Свечи зажигания: присылайте вопросы!Свечи зажигания: присылайте вопросы!

Все, что нужно знать обычному автовладельцу про свечи зажигания – подробно простым языком

Полная инструкция про автомобильные свечи зажигания

Сегодня поговорим, что такое свечи зажигания. Они используются в бензиновых и газовых двигателях для воспламенения топливовоздушной смеси – это все знают. Рассмотрим эту тему подробно. Чем они отличаются между собой, какие они бывают и почему есть «холодные» и «горячие» свечи зажигания. Что лучше, с одним электродом или с несколькими и стоит ли верить производителям – поделимся опытом.

Немного теории, чтобы понять, о чем идет речь. Если вы это знаете, то ставьте «лайк» и пропустите этот абзац.

Конструкция и назначение элементов

• Из двух электродов – центрального и бокового;
• Изолятора;
• Корпуса.

Центральный обладает положительным зарядом, боковой отрицательным. Он соединен с корпусом свечи зажигания. Он вкручивается в мотор и является «массой», необходимой для образования искры.

Основные элементы свечи зажигания

Центральный электрод связан через высоковольтные провода с системой зажигания автомобиля. Изолятор не позволяет контактировать ему с корпусом автомобиля до прохождения заряда через свечу в камеру сгорания. Если изолирующий элемент будет «пробит», значит, искра будет образовываться раньше времени, не в цилиндре двигателя, а на его корпусе. Это приведет к плохому искрообразованию, неполному сгорания топливовоздушной смеси или пропуску зажигания – топливо не будет вообще сгорать в моторе. Неисправности мы разберем позже.

Что такое горячие и холодные свечи и калильное зажигания

Температура работы свечи зажигания – 900 градусов Цельсия. Если она поднимется выше этого значения, то будет возникать калильное зажигания. То есть, её корпус раскалится до такой степени, что он сам по себе будет поджигать топливовоздушную смесь.

Не нужно никакой искры для её воспламенения. Происходить преждевременное воспламенение топлива в цилиндрах от высоких температур – это калильное зажигание. Двигатель будет троить, возникать различные проблемы в его работе.

С другой стороны, если температура ниже 500 градусов, то на электродах будет образовываться нагар, она будет закоксовываться. Поэтому у свечи зажигания есть важный параметр – калильное число.

По этому числу они условно разделяются на три категории:

Холодные устанавливаются на форсированных двигателях большой мощности. Они работают с большими нагрузками и высокими температурами. Которые могут достигать верхней температурной границы свечки, выше которой может появиться калильное зажигание. Поэтому, они сделаны так, чтобы максимально больше рассеивать тепла. Они обычно имеют более длинный корпус. Всей этой длиной она передает тепло от себя на двигатель, остывая.

Горячие применяются в моторах малой мощности. Они менее теплонагруженные. Поэтому конструкция свечей разработана таким образом, чтобы они не охлаждали себя, температура корпуса не снижалась ниже предельного значения. Снижена теплопередача от них до корпуса силового агрегата.

Средние – эти устройства, находятся в оптимальном промежутке между холодными и горячими.

Холодные и горячие свечи имеют разную длину корпуса

Калильное число

Это важный показатель. Оно зависит от мощности двигателя, от давления в камере сгорания, типа топлива и некоторых других параметров. Оно указывает тепловой диапазон нормальной работы свечи зажигания.

Чем оно выше, тем холоднее свеча.

Принято, что для промышленных двигателей это число должно быть низкое, в диапазоне от 9 до 14 – горячие свечи. Такие моторы редко выходят на оптимальный температурный режим в камере сгорания, поэтому может на электродах образовываться нагар.

Для обычных силовых агрегатов это число находится между значениями 16-22 – это средние свечи. Для спортивных автомобилей рекомендуется применять холодные, их калильное число варьируется в диапазоне 24-31.

Таблица калильного числа холодных, средних и горячих свечей зажигания авто

Поэтому следует помнить об этом показателе, при покупке новых свечек для своей машины. К сожалению, нет единой таблицы классификации, каждый производитель пользуется своим стандартом. Выше приведенные значения – это усредненные цифры, которые подойдут для всех фирм-изготовителей.

Двух и многоэлектродные свечи – в чем разница

По количеству электродов они различаются на двухэлектродные и многоэлектродные. К первым относится классический тип, где есть только центральный и боковой. Многоэлектродные – они содержат два и более боковых электродов.

Одно-, двух-, четырехэлектродная свеча зажигания

Все производители свечей зажигания с различным количеством боковых электродов утверждают, что именно их продукция самая эффективная. Они говорят, что чем их больше, тем лучше будет искра, лучше воспламенения топливовоздушной смеси.

По своему опыту хочу отметить, что большой разницы в качестве искры нет. Хоть один, хоть несколько. Тесты проводились на специальном стенде, яркость, стабильность и сила искры была во всех случаях одинаковая. Этот показатель зависит совсем от других параметров.

Давайте рассуждать логически. Ток движется по пути наименьшего сопротивления. Ему без разницы, через какой проводник протекать, пусть то будет один боковой электрод или несколько. В определенный момент времени, искра образовывается между центральным и одним из них, через другой промежуток она возникает между другим.

В пользу многоэлектродных свечей нужно отметить, что теоретически, срок их эксплуатации выше, чем классических. Потому что, сначала изнашивается один, потом второй и так далее. Но стоит учитывать, что у вас остается только один центральный электрод, он тоже изнашивается.

Неважно, какое число боковых электродов у свечи, гораздо важнее материал центрального электрода. От этого зависит скорость его износа.

Это может быть:

• Никель;
• Иридий;
• Платиновое или серебряное напыление.

Могут быть комбинации этих материалов. Могут быть классические медные составы. Все зависит от цены конечного продукта. Медные – дешевле, другие – дороже.

Основные неисправности

Срок службы зависит от конструкции, материалов и качества изготовления всех компонентов. Он примерно составляет от 30 до 60 тыс. километров. Выход из строя свечи зажигания может быть в результате износа электродов. Они могут оплавляться, из-за высокого напряжения «испаряться» – выгорать, разрушаться. В результате неправильной работы двигателя или стиля езды, на их поверхности образовывается нагар, что тоже снижает качество искры.

Под действием высоких температур может разрушиться внутренний изолятор, который находится внутри двигателя. Это чревато повреждениями цилиндро-поршневой группы, если его кусок попадет внутрь.

Сколько свечей зажигания в автомобиле — количество и ампер-вольты каждой

Четырехцилиндровый мотор или сколько свечей зажигания в автомобиле? Вот такую необычную статью мы сегодня рассмотрим в данной рубрике. Вопрос прост до невозможного, но многие теряются в ответе и начинают путаться, особенно молодые и неопытные водители. В автомобилях старого типа все просто и понятно, а вот современные могут преподнести сюрпризы.

Кроме того, не следует забывать о нестандартных комплектациях и тюнингованных версиях, которые собираются в единичных вариантах и предназначены для конкретных заездов или соревнований, иными словами не имеют статуса серийного кара. О том, как определить количество и где они располагаются, давайте вместе рассмотрим ниже.

Число цилиндров и свечей

Сколько свечей зажигания в автомобиле? Для начала необходимо определиться с количеством цилиндров, так именно эта цифра будет являться точкой отсчета. Как правило, на автомобилях легкового типа установлен четырехцилиндровый мотор, соответственно свечей будет всего 4. Нестандартные комплектации типа ОКА, то там 2, так как движок двух цилиндровый, некоторые модели марки BMW – 6.

Конструкция свечи

Схематически изделие представляет собой двухэлектродное устройство для возгорания горючей смеси непосредственно в камере сгорания. Средний ресурс свечи составляет не более 30 000 км. пробега, по крайней мере таких стандартов придерживаются многие серийные автопроизводители. Как правило, такого после такого пробега возможно прогорание электродов, соответственно работоспособность будет утеряна и двигатель будет детонировать.

Отечественные сердцевины изготавливаются из более дешевых материалов, таких как никель, хром, железо, титан. Практичнее и эффективнее всего считаются наконечники из платины, так как способны выдерживать порядка 60 000 км., но вот стоимость их сильно кусается. Благодаря платине, наконечник можно изготовить толщиной в 1,0 мм, что существенно облегчит запуск любого двигателя в условиях экстремальных температур, особенно минусовых. Кроме того, уровень выбросов токсичных газов уменьшается на порядок.

Боковой электрод: изготавливается из стандартной стали, которая должна иметь показатель пластичности выше среднего. Так как необходимо будет регулировать зазор между электродом. Современные «умы» умудрились применять серебро и платину для отлива боковых электродов. Срок эксплуатации достигает 50.000-60 000 км. пробега. Кроме того, количество боковых электродов может быть не ограничено, но как правило от 1 до 6.

Основное преимущество такого количества – длительность эксплуатации автомобиля.

Для гоночных болидов разработана свеча без бокового электрода, заменителем которого служит корпус свечи. Механизм зарекомендовал себя с положительной стороны и подобные образцы в скором времени могут внедряться в серийное производство.

Надеемся наша статья-рекомендация на тему, сколько свечей зажигания в автомобиле, а также их характеристики поможет вам при проведении профилактических и диагностических ремонтов.

Как определить сколько ампер-часов в АКБ автомобиля и сколько ампер нужно для зарядки

Многие автолюбители в процессе эксплуатации своего авто задаются вопросом «сколько Ампер в аккумуляторе автомобиля 12 вольт?» Вопрос не совсем корректен, так как в Амперах исчисляется сила тока, а аккумулятор, находящийся в состоянии покоя, не генерирует ток, поэтому данное значение будет равно нулю. Более правильно будет задать такой вопрос «какую силу тока способна выдать батарея на номинальном пике потребления?», поскольку показатель может различаться в зависимости от модели и конструкции АКБ.

В автомобильном аккумуляторе напряжение на клеммах от 10.5 до 12.7 вольт. В этом случае сила тока может подниматься от 0 до 150 Ампер – в зависимости от интенсивности энергопотребления. Стартер выдает среднюю мощность от 1.5 до 2 киловатт, соответственно при напряжении в 12 вольт автомобильный аккумулятор должен показывать силу тока минимум в 125 Ампер.

Что такое сила тока?

Итак, чтобы разобраться в вопросе силы тока в аккумуляторе, давайте вспомним физику за 8 класс. Все мы помним, что электрический ток — это направленное движение заряженных частиц по проводнику.

В этом и заключается понятие силы тока: чем оно выше, тем больше электричества проходит через сечение за фиксированный промежуток времени. Для упрощения понятия приведу определение из учебника: «Сила тока – это количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника за одну секунду». Сила тока на всем участке цепи одинакова, но это правило действует только в идеальных условиях на страницах школьного учебника. В реальности параметр может несколько изменяться от температуры, сложности цепи, наличия посторонних источников электромагнитного излучения.

Типы аккумуляторов

Существуют 2 типа аккумуляторов: кислотные, которые используют в качестве электролита серную кислоту и щелочные (электролитом является щелочной раствор). Щелочные чувствительно реагируют на низкие температуры, поэтому редко применяются в автомобилях.

• Сурьмянистые – в пластинах содержится много сурьмы (>5%). Устаревшая технология, сейчас такие АКБ уже не производятся. Имеют высокий ресурс и выдерживают большое количество зарядов-разрядов;
• Малосурьмянистые – аналог предыдущего только с пониженным содержанием сурьмы и более качественными техническими характеристиками;
• Кальциевые — содержат вместо сурьмы кальций, иногда с небольшой примесью серебра. Обладают более стабильными характеристиками, но весьма чувствительны к глубокому разряду;
• AGM или Гелевые батареи – новая технология, электролит находится в связанном состоянии в виде геля. Имеют высокую стоимость (для сравнения если хороший кальциевый АКБ можно приобрести за 3-5 тысяч рублей, то на аналогичную гелевую батарею цена начинается от 10 тысяч.) Обладают высокими качественными характеристиками, но требуют специального зарядного оборудования, так как заряжаются меньшими значениями тока.

• Никелевые – содержат в составе никель связанный с кадмием (Ni─Cd) или металл-гидроксидом (Ni-Mh) обладают хорошими качественными характеристиками, но не применяются в автомобилях ввиду больших габаритов (удельный ток щелочных АКБ меньше чем кислотных соответственно нужно больше ячеек). Используются в электропогрузчиках, иногда устанавливаются на грузовые автомобили.
• Литиевые (Литий-ионные) — дешевы в производстве, но чувствительны к низким температурам. Основной сегмент потребления – электроника. Стартерные АКБ для авто с ДВС по такой технологии не производятся. Часто используются в электромобилях.

Количество Ампер в заряженном аккумуляторе авто

Емкость аккумуляторов исчисляется в Ампер-часах, поэтому часто возникает вопрос сколько должно быть Ампер часов в аккумуляторе автомобиля? Этот показатель очень важен, поскольку в зависимости от марки авто ему необходим аккумулятор с необходимой емкостью, в противном случае электросеть автомобиля будет испытывать перегрузки или наоборот заряд будет недостаточен для запуска и корректной работы всех электроприборов. Данные технические характеристики устанавливаются на заводе.

Как следует заряжать автомобильный аккумулятор?

Есть два способа зарядки аккумулятора. Первый из них актуален в случае, если АКБ исправен и авто может завестись. Для заряда вам не надо снимать аккумулятор, достаточно просто погонять движок на высоких оборотах в течение 10-15 минут. Главное соблюдать два правила:

• Не делать это в закрытом пространстве (например, гараж или ремонтный бокс), а то задохнетесь от выхлопных газов;
• Не включать осветительные приборы.

После всех этих действий аккумулятор наберет достаточный заряд, и постепенно восстановится если вы будете эксплуатировать авто хотя бы несколько часов подряд. Желательно делать это в дневное время, чтобы не создавать повышенную нагрузку на АКБ включенными фарами и подсветкой салона.

Для второго способа вам понадобится зарядное устройство. Вам необходимо действовать в следующем порядке:

• Извлеките АКБ из моторного отсека и установите его на ровную поверхность.
• Выкрутите пробки аккумулятора, чтобы был отток газа во время заряда.
• Прикройте (неплотно) отверстия, чтобы предотвратить попадания брызг кислоты на верхнюю часть АКБ. Для этого можно просто перевернуть пробки резьбой вверх и поставить их в пазы отверстий.
• Подключите зарядное устройство к АКБ – плюс к плюсу, минус к минусу.
• Включите аккумулятор в сеть и установите входящую силу тока равную 1/10 от емкости батареи (например, при объеме в 55 А/ч нужно установить показатель в 5.5 Ампер).
• Оставьте батарею в покое до тех пор, пока во всех ячейках не начнется активное образование газа. В среднем полный заряд занимает 8-10 часов, но этот показатель относителен и изменяется от степени износа АКБ, температуры и прочего.
• После отключения не закручивайте сразу пробки, подождите хотя бы 20 минут чтобы остатки газа выветрились из емкости аккумулятора.
• Затем закрутите пробки и установите аккумулятор в авто.

Чтобы понимать сколько Ампер должно быть при зарядке аккумулятора, необходимо точно знать емкость аккумулятора. Иначе зарядка может быть слишком медленной (если вы установите значение ниже необходимого), или наоборот произойдет перезаряд батарей что негативно отразится на ее ресурсе.

Сколько свечей зажигания в машине — АвтоМастер

Когда менять свечи зажигания в автомобиле?

Нередко в авто обществе можно услышать самые различные представления о сроке жизни свечей зажигания. Одни уверены, что свеча в среднем может пройти около 20 000 км.

Другая группа автолюбителей уверена, что на ней можно запросто проехать даже 100 тыс. км. Профессионалы к одному мнению прийти не могут, потому что однозначного ответа на этот вопрос нет.

Так все-таки как часто нужно менять свечи зажигания? Это можно делать по регламенту производителя автомобиля либо же по износу самих деталей.

Также часто эти элементы меняют на основании их фактического состояния. На сегодняшний день это камень преткновения. Некоторые владельцы уверены, что необходимо со всей строгостью следовать рекомендациям производителей. Другие же считают, что если состояние свечей нормальное, а мотор заводится при любых температурах, то и менять их необходимо не раньше, чем через 90 тыс. км. Необходимо выяснить, как часто менять свечизажигания и что может случиться, если этого не сделать. А начнем мы разбираться в этом вопросе с самого начала.

Зачем мотору свеча

Устройства эти необходимы для создания искры, посредством которой топливная смесь будет воспламеняться в цилиндрах двигателя. Процесс воспламенения проходит посредством высоковольтного разряда между двух электродов.

Как устроена свеча зажигания

Она состоит из нескольких частей. Контактный вывод нужен, чтобы подключить устройство к высоковольтной линии. Также в составе можно обнаружить изолятор, функция которого – защитить деталь от перегрева.

Ребра изолятора предназначены для предотвращения пробоя по всей поверхности детали. Между боковым и центральным электродом как раз и проходит разряд и искра.

Также в устройстве есть специальный уплотнитель, который предотвращает попадание горючего из камеры сгорания в корпус мотора.

Характеристики

Деталь может иметь много характеристик, но самая важная их них – размер зазора между электродами. Именно от этой величины зависит эффективность поджога горючей смеси. Чем больше тот зазор, тем мощнее получится искра.

Также с хорошей искрой зона воспламенения будет более масштабной. Это залог стабильного расхода топлива и плавной работы мотора. Если зазор небольшой, то искра появляется раньше, чем это необходимо, и пробой пройдет при меньших напряжениях.

Это снижает мощность и экономичность силового агрегата.

Также еще одна важная характеристика – калильное число. Это цифра показывает максимальные температурные нагрузки. Отечественные изделия имеют числа 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Европейские и американские изготовители таких шкал не придерживаются. Импортные изделия делят на свечи горячего и холодного типа.

Если установить слишком холодные, с высоким калильным числом, то они будут плохо самоочищаться и в работе двигателя появятся перебои.

Через сколько менять свечи зажигания, зависит от состояния детали и рекомендаций производителя. Чересчур горячая деталь может вызывать калильное зажигание.

Это способно привести к достаточно разрушительным последствиям, которые внешне напоминают детонацию.

Материал и ресурс

Прежде чем выяснить, как часто менять свечи зажигания, необходимо поделить все устройства на рынке на две группы. Это платиновые или иридиевые изделия и простые. Свеча работает в закрытом узле, и без снятия невозможно оценить уровень ее износа.

Автопроизводители советуют выполнять замену во время проведения планового технического осмотра. Это обычно происходит через каждые 10-15 тысяч километров. Процедура актуальна для простых свечей. Но часто такой ресурс указывают и для дорогих изделий. Скорее всего, таким образом сервисные центры могут заработать на их замене.

Лучше всего можно понять, когда менять свечизажигания, по состоянию детали.

Когда менять свечизажигания?

Замена свечей зажигания – легкая операция и новые свечи стоят не очень дорого. Однако, вы должны знать,.

Когда менять свечи зажигания? Почему это важно?

Замена свечей необходима каждые 25 тысяч км. пробега, даже если они дают искру и выглядят вполне рабочими

Автовладельцы с большим опытом определяют износ по километражу. Так, замена должна производится каждые 20-30 тыс. км. Если открыть каталог уважающего себя производителя, то там указано, когда менять свечи зажигания. Для простых устройств – это 20 тыс. км, а для платиновых – 100 тыс. км.

Цифры эти могут меняться в зависимости от качества топлива, а также от состояния силового агрегата. Случаются ситуации, когда из-за постоянного использования некачественного топлива свечные электроды сгорают раньше своего срока. Водитель при этом будет чувствовать неровную работу мотора, падения тяги.

Еще одна крайность — когда автомобиль работает на обыкновенных свечах примерно 80 тыс. км, а владелец даже не осознает, что машина потеряла в мощности и повысила аппетиты. На вопрос о том, через сколько нужно менять свечизажигания, какой-либо новый ответ дать трудно.

Следует исходить из того ресурса, который отводит производитель.

Признаки износа

Прежде чем обратиться в официальный сервис, определить, что пора заменить свечи, можно по дерганию и вибрациям при движении. Часто двигатель троит. До поездки на диагностику можно осмотреть детали самостоятельно. Это актуально, если их легко извлечь. Когда менять свечи зажигания, можно понять по их внешнему виду, а также по другим характеристикам.

Проверяем зазор

Первым делом обращают внимание на зазор и наличие нагара. Каждая свеча имеет маркировку, где указан тип устройства и размер зазора. Это самая последняя цифра. Ее обычно указывают в маркировке последней, а обозначается этот показатель в миллиметрах. Если реально существующий зазор больше, чем тот, что указан в маркировке, деталь должна быть заменена.

Нагар

Идеальный вариант – это полное отсутствие нагара. Когда процесс сгорания проходит правильно, электроды имеют свойство самоочищаться. На свече может быть нагар черного либо белого цвета. Он не зависит от качества свечи, а свидетельствует о неверно выставленном зажигании. Если цвет нагара и общий вид свечей различаются, тогда следует вспомнить, через сколько менять свечи зажигания. Ну и естественно, все свечи необходимо заменить.

Вид керамического изолятора

В нем могут появляться трещины. Если они есть, тогда они могут заполняться налетом коричневого цвета. Это дефект, и в идеале весь комплект должен меняться. Все рекомендации рассчитаны по пробегу.

Если он составляет 20 тысяч километров для обычных и 100 для платиновых, то можно смело заменять данные элементы полным комплектом.

А что касается вопроса, через какой пробег менять свечи зажигания, то следует пользоваться рекомендацией производителя устройства.

Что будет, если не заменить их

Если автовладелец по каким-то причинам пропустил срок замены, то это не приведет к трагическим последствиям. Но в самый нужный и срочный момент, когда автомобиль необходим вот прямо сейчас, двигатель просто откажется заводиться. Поэтому так важно помнить, через сколько км менять свечи зажигания, чтобы не случилось неприятных ситуаций.

Признаки неработающей свечи уже были рассмотрены, а если проигнорировать эти симптомы, можно потратить круглую сумму на ремонт двигателя. Среди трагических поломок — детонация в цилиндре. В результате возникает ударная волна, которая способна заставить сдетонировать и весь заряд в цилиндре.

Когда ударная волна отразится от стенки камеры сгорания, можно услышать характерный металлический звон. Если детонация довольно сильная, то мотор теряет мощность, а из выхлопной трубы валит черный дым. Двигатель испытывает сильные нагрузки. Могут оплавится кромки поршней, а также прокладки головки блока цилиндров двигателя. Ударная волна способна также вызвать повышенный износ цилиндра. Чтобы этого не случилось, необходимо помнить, когда менять свечи зажигания. И тогда машина будет радовать своего владельца.

Итак, мы выяснили, через сколько километров и в каком случае автовладельцу необходимо менять свечи зажигания. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Как часто надо менять свечи зажигания и основные признаки необходимости их замены

От корректной работы свечей зажигания зависят многие параметры бензиновых двигателей.

Контроль исправности и своевременная их замена является условием правильной эксплуатации транспортного средства.

Причины их естественного и преждевременного износа

Свеча зажигания работает в предельно экстремальных условиях:

• высокая температура в рабочем цилиндре;
• агрессивная среда в виде смеси топлива, воздуха и масла;
• большое давление при воспламенении;
• высокое напряжение и температура электрической искры.

Одновременное действие перечисленных факторов приводит к усилению процессов естественного их износа. Этот процесс может значительно ускориться в следующих случаях:

• уменьшения компрессии, износе маслосъемных колпачков вследствие попадания масла в рабочий объем;
• неправильной установки угла зажигания, приводящей к образованию увеличенного нагара;
• выбора несоответствующих марке двигателя свечей;
• пропуска зажигания в цилиндрах;
• неправильного соотношения бензин/воздух при неисправностях расходомера, лямбда-зонда, подсосе воздуха;
• некорректной работе инжекторов.

Признаки необходимости их замены

Основной признак необходимости замены свечей – пропуски зажигания (троение). Не всегда это связано с проблемами свечей. Чтобы окончательно определиться с необходимостью обязательной их замены, проще всего вместо проблемной свечи установить заведомо исправную.

Определить возможно неисправную свечу зажигания проще всего на работающем двигателе. Для этого необходимо последовательно отключать высоковольтные провода (либо разъем индивидуальной катушки зажигания) от каждой их них. Нерабочий цилиндр будет тот, при отключении от которого характер работы двигателя не изменяется.

Также признаками требуемой замены свечей зажигания являются:

• визуальная неисправность (загрязнение, нагар в области зазора, изменение нормально серого цвета нагара, её увлажнение, механические сколы на изоляторе);
• нестабильные обороты двигателя;
• повышенная дымность выхлопных газов;
• детонация двигателя;
• сообщение контрольной лампы «CHECK ENGINE» либо бортового компьютера.

Через сколько нужно менять свечи зажигания

Каждый производитель указывает срок либо пробег безотказной работы свечей. Этот период рассчитан для двигателей со сроком эксплуатации не более пяти лет. В случае, если автомобиль оснащен более пожилым двигателем, срок эксплуатации (пробега) свечей зажигания уменьшается.

Четкой градации пробега и сроков замены свечей зажигания не существует. Опытные автолюбители считают правильным производить технический осмотр и их замену перед началом каждого осеннее-зимнего сезона эксплуатации. Если автомобиль не эксплуатируется в холодное время года, рационально контроль и их необходимую замену производить весной.

— когда менять свечи зажигания и почему это важно:

Руководствуясь показаниями пробега автомобиля, замену свечей зажигания следует производить после 15 – 20 тысяч километров. Иридиевые и платиновые свечи без труда выдерживают пробег 100.000 км и более, но это также при относительно новом двигателе.

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на газе, имеют повышенную температуру сгорания топливно-воздушной смеси, срок их эксплуатации следует сокращать на 20-30 %. Еще один фактор аналогичного сокращения срока замены свечей зажигания – использование некачественного бензина.

Внеочередная их замена производится после капитального и большого аварийного ремонта, длительной стоянки автомобиля.

Источник http://globusks.ru/chto-takoe-v-avtomobile-mikroprocessornaya-sistema-zazhiganiya-mpsz-vse/

Источник http://topmekhanik.ru/printsip-raboty-sistemy-zazhiganiya/

Источник http://diacarta.ru/skolko-svechey-zazhiganiya-v-avtomobile/