Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Прокачка тормозов мотоцикла

Тормозная жидкость, как и моторное масло, является расходным материалом, который на мотоцикле необходимо заменять не реже одного раза в два года. Тем не менее, прокачивать тормоза мотоцикла можно регулярно, особенно если вы заядлый гонщик. Когда проводить чистку ? Как прокачать тормоза мотоцикла ? Как слить тормозную систему на двухколесном автомобиле ? Стоит ли покупать устройство для прокачки тормозной жидкости или шприц ?

Эту операцию, как правило, легко выполнить даже новичку в механике. Достаточно точно выполнить несколько инструкций, чтобы в контуре не было пузырьков воздуха. Однако прокачка тормозов может быть затруднена, если у вас есть тормозная система с передним и задним тормозом. Так обстоит дело, например, с мотоциклами типа Honda CBS Dual. В этой ситуации лучшим решением будет вызвать механика. Узнайте, как профессионально удалить воздух из тормозов мотоцикла с помощью этого учебник о том, как прокачать и опорожнить тормозной контур мотоцикла.

Зачем прокачивать тормоза мотоцикла?

Тормозная жидкость — это несжимаемая жидкость, которая имеет необходимую вязкость для передачи усилия педали на тормозные колодки. Его обратная сторона в том, что он гидрофильный, а значит, легко впитывает влагу. Однако вода ухудшает качество торможения. Чтобы предотвратить снижение эффективности торможения или отказ тормозов, прокачка тормозной жидкости — единственное решение.

Когда прокачивать тормоза на мотоцикле?

На мотоцикле прокачка тормозов должна производиться, если в контуре есть воздух или если контур был опорожнен. Во всех случаях прокачка тормозов — это операция по техническому обслуживанию автомобиля. Поэтому желательнопрокачивать тормоза каждые 10.000 км.

Прокачка тормозов чаще всего производится при капитальном ремонте мотоцикла в автосалоне. Если вы занимаетесь мотоциклетным спортом на трассе, может оказаться полезным заменить оригинальную тормозную жидкость на более эффективную тормозную жидкость. В этом случае потребуется продувка.

Как прокачать тормоза мотоцикла?

Чтобы обеспечить эффективное торможение и прикус главного цилиндра, необходимо прокачать передний и задний тормоз мотоцикла. Операция доступна всем механикам, любителям и новичкам, но требует настоящей дотошности. В случае парного торможения спереди и сзади мотоцикл лучше сдать дилеру.

Используйте подходящие материалы, необходимые для продувки.

Вы можете разработать собственную систему продувки или приобрести ее непосредственно в специализированном магазине. Действительно есть эффективная система продувки, состоящая из обратного клапана. Для тех, у кого в гараже есть большой парк мотоциклов, это удобно. рекомендуется оснастить себя пневматическим устройством для прокачки тормозного контура. Этот материал используется профессионалами в области мотоциклов и значительно облегчает операцию по прокачке переднего и заднего тормозов транспортных средств.

Если вы решите сделать это самостоятельно, первым шагом будет сбор инструментов, необходимых для вашего вмешательства. Это обычные для байкера материалы, в том числе:

• Отвертка
• Обычные плоские ключи
• Прозрачная труба
• Шприц, который будет использоваться для откачки отработанной тормозной жидкости.
• Емкость, желательно пластиковая, для приема продуваемой жидкости.
• Очиститель тормозов
• Некоторые тряпки

Подготовка емкости

La Второй шаг — подготовить емкость для промытой жидкости., используя пластиковый контейнер и шланг. Начните с просверливания отверстия в крышке канистры, чтобы шланг мог проходить без движения. Налейте немного тормозной жидкости на дно емкости, затем закройте ее. Наконец, протолкните шланг в него до тех пор, пока его конец не будет полностью погружен в воду.

Как защитить свой мотоцикл от брызг тормозной жидкости?

Как известно, тормозная жидкость очень едкая. Затем необходимо принять максимальные меры предосторожности во время различных операций, связанных с продувкой. Во-первых, защитите все поверхности, которые могут быть подвергнуты воздействию проекций мотоцикла.

La покраска танка — одна из таких чувствительных областей, наиболее близкая к этому элементу. Чтобы предотвратить проливание, окружите бачок с тормозной жидкостью тряпкой или пластиком. Таким образом, вы потратите меньше времени на очистку после ее завершения.

Как заменить использованную тормозную жидкость?

Чтобы открыть бачок тормозной жидкости, возьмите отвертку с правильной выемкой. Это важно, чтобы не сломать винты, которые его держат. Этот шаг является обязательным, если ваша банка встроена в главный цилиндр.

Затем вы должны удалить использованную тормозную жидкость с помощью шприца. Как вариант, для откачки жидкости можно использовать впитывающую ткань. После того, как вся жидкость будет удалена, убедитесь, что в банке не осталось отложений.

Следующий шаг, который заполнить банку новой жидкостью, очень важно. Эта новая жидкость заменит старую во время продувки. Если вы забудете этот шаг, вы рискуете потратить много времени и жидкости на удаление пузырьков воздуха, присутствующих в тормозной системе.

Фактическое кровотечение тормозов мотоцикла

Как только вся подготовка будет завершена, вы перейдете к этапу очистки. Эта операция сложна, потому что вы должны следить за тем, чтобы в тормозную систему не попадали пузырьки воздуха. Риск потерять тормоза при движении!

Быстро, вот шаг, который необходимо выполнить, чтобы прокачать и опорожнить тормозной контур :

1. Откройте бачок и залейте его тормозной жидкостью.
2. Ослабьте спускной винт, чтобы втянуть воздух.
3. Нажмите рычаг тормоза, чтобы выпустить воздух.
4. Затяните спускной винт.
5. Отпустите тормозной рычаг, чтобы жидкость попала в тормозные шланги. Затем банка опорожняется.
6. Когда уровень тормозной жидкости в бачке почти пустой, начните заново с шага 1. Очень важно всегда иметь тормозную жидкость в бачке, чтобы предотвратить заполнение шлангов воздухом.
7. Перед поездкой на мотоцикле проверьте торможение.

Чтобы дать вам более подробную информацию, вот объяснения каждого шага. Установите комплект шланга / канистры, который вы заранее подготовили. Поместите его со стороны тормозного суппорта. Сначала снимите резиновую заглушку, которая защищает спускной винт. Затем поместите рожковый ключ сбоку от глаза. Наконец, подсоедините свой комплект к винту.

Нажмите на рычаг или педаль тормоза, как если бы вы тормозили. Затем ослабьте спускной винт рожковым ключом. Вы заметите, что давление на педаль уменьшится. Старая жидкость уйдет в емкость, а новая жидкость, уже находящаяся в банке, автоматически заменит ее. Повторяйте эту операцию, пока не получите количество жидкости, эквивалентное вместимости одного или двух бачков тормозной жидкости на суппорт. Жидкость в трубе должна быть прозрачной и без пузырьков.

Во время процесса не забывайте постоянно контролировать уровень жидкости в банке. Он должен постепенно уменьшаться. Кроме того, вы должны добавлять больше по мере продвижения.

После завершения прокачки закройте бачок с тормозной жидкостью, не забывая о маленьком предохранителе. Затем проверьте свой тормозной рычаг: он должен быть прямым и твердым. Затем проведите дорожное испытание на низкой скорости. Если вы не чувствуете ничего ненормального, значит, вы успешно завершили процедуру.

Вот видеоурок который показывает вам, как правильно прокачать тормоза вашего мотоцикла:

Очистка следов жидкости

Когда фактическая продувка будет завершена, снимите шланг и верните резиновый колпачок в исходное положение. Убедитесь, что она закрыта должным образом, чтобы избежать утечки минимального количества капель тормозной жидкости.

Наконец, очистите свой мотоцикл и его аксессуары. Используя чистую ткань, сотрите все брызги жидкости на колесах, суппорте, банке и на всех пораженных участках. Чтобы ваш суппорт выглядел как новый, выберите качественный очиститель тормозов.

Как выбрать тормозную жидкость для мотоцикла?

Обратите внимание, что тормозная жидкость стандартизирована Министерством транспорта США или DOT, что эквивалентно Министерству транспорта. Для двухколесных транспортных средств существуют другие критерии, которые определяют несколько уровней качества тормозной жидкости. Чтобы узнать, какой из них идеально подходит для вашей машины, вам просто нужно проверить крышку вашей банки с жидкостью.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

• шланг,
• набор рожковых ключей,
• набор отверток.

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Обзор от Yashiro: прокачка заднего тормоза на скутере

1. Тормозная жидкость Дот 4 объемом 0,5 литра. Марку советовать не буду, выбор огромен: от российской Дот 4 до Motul, Liqui Moly и т.д.
2. Крестовая и плоская отвертки
3. Прокачной ключ для штуцеров суппорта. Если спецключика нет, то можно использовать накидные. Но ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ: штуцер вещь нежная, хорошо, что у нас он нормального размера, то есть 10 или 11 (ПРИВЕТ ДРАГОВОДАМ с штуцером на 7)
4. Прозрачный шланг (20-30 см). Я использовал обычный шланг от системы омывания лобового стекла от любого автомобиля
5. Шестигранники разных диаметров для снятия заднего колеса, супорта и колодок и зеркал (ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ необязательный пункт )
6. Пустая бутылка 0,5 литра для старой тормозной жидкости и слива новой при прокачке
7. Перчатки
8. Пищевая пленка для заклейки пластика (если вы супер аккуратный, то пункт необязательный)
9. Ножик
10. Чистая тряпочка (отлично подходят простынки спальные, МАМЕ ПРИВЕТ!)
11. Струбцина или водопроводный ключ
12. Шприц самый большой который продают в аптеке. Когда был маленький, у меня были случаи когда в аптеке отказывались продавать шприцы, на все просьбы и объяснения, что нужно откачать тормозуху, аптекари всегда ухмылялись и не продавали. Всегда помогала просьба продать шприц без иголки, она нам все равно не нужна! До сих пор не могу понять почему не продавали, т.к не могу представить наркомана, который использует в своих грязных целях 20 кубовый шприц. Но это мы оставим на совесть наркош и аптекарей.
13. Зубочистка

1. Закурив сигаретку, оглядев верного коника приступаем к работке. СРАЗУ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: операция, конечно, не хирургическая, но на улице производить ее не советую. Пыль и песок нам в даной ситуации ничем не помогут

2. Для начала берем пустую пластиковую бутылочку. Я использовал всеми любимую Кала-Колу. Откручиваем крышку, проделываем в крышке дырочку диаметром на 1 миллиметр меньше чем наш шланг (пусть 20-30 см писюлька почувствует себя гордо, мы себе тоже льстим ВСЕ), вставляем в получившееся отверстие шланг (примерно на 4-5 см), закручиваем крышку со шлангом на бутылку. В бутылке на расстоянии 2-3 см от горлышка проделываем дырку диаметром 2-3 мм для стравливания давления. Я для пущего эффекта и в целях дальнейшего использования данного чудо девайса приклеил шланг к пробке Поксиполом, а бутылку всегда можно заменить.

3. Перед началом данного процесса СОВЕТУЮ ЗАМОТАТЬ все пластиковые детальки пищевой пленкой. Обратите внимание на то, что при прокачке руль будет принимать оба крайних положения, бачки будут наклоняться и возможна протечка тормозной жидкости на окрашенные детали. Паникерам могу сказать по собственному опыту: да, бывали случаи, когда жидкость попадала на пластик, но никаких последствий не было. Однако ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ стоит.

4. Берем в руки шестигранник, откручиваем болты крепления зеркал

5. Крестовой отверткой откручиваем саморезы, которые держат пластик мордочки нашего коника, аккуратно вынимаем пластик из пазиков

6. Перед нами предстает великая картина, куча проводков, руль и заветные бачки, с которыми ближайшие 30 минут нам предстоит тесно сотрудничать.

7. Крестовой отверткой откручиваем 2 болтика, которые притягивают крышку бачка. Открутили, а крышка не отходит? Берем резиновый молоточек и потихоньку обстукиваем по периметру крышку. Отлипла- хорошо. Если нет, то берем плоскую отвертку, упираемся ей в крышку (В КРЫШКУ а не под КРЫШКУ) и молоточком ПОТИХОНЬКУ пытаемся ее сдвинуть. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАСУНУТЬ ВСЕ ЧТО ПОПАДАЕТСЯ В ДЫРКУ: отковыривать крышку плоской отверткой не советую, так как под крышкой резиновая прокладка, которую легко повредить.

8. Сняв крышку, перед глазами у нас появляется резиновая прокладочка. Берем чистую тряпочку, протираем резиночку от тормозной жидкости и кладем ее в чистое место.

9. Заглядываем в бачек. Что мы видим? Жидкость темная, в ней плавают непонятные крупицы, вердикт- менять полностью!

10. Тем, кто просто собирается прокачивать, тормоза данный текст можно пропустить. Здесь пойдет рассказ о замене задних колодок.

а. Для того, чтобы добрать до заднего супорта, нам нужно открутить заднее колесико, которое крепится 5 или 6 шестигранниками. Откручивать глушитель не обязательно. Сделаю поправочку: на моем стоит стандартный глушитель, возможно саксофоны будут мешать данной операции.

б. Открутив заднее колесо, снимаем его в сторону глушителя. Вуаля! Суппорт перед нами. Берем шестигранник и отворачиваем 2 болтика крепления супорта к задней части двигателя. Размер шестигранника такой же, как и у болтов крепления колеса.

в. Снятый супорт очищаем от дорожной и колодочной грязи, снимаем колодки, осматриваем цилиндры и поршни на возможные задиры, порваные манжеты и т.д. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ, то разбирать супорт не советую, так как есть вариант закосячить все! Если возникают проблемы с закусыванием манжет или клином цилиндров, то попросите разбирающегося знакомого или везите в сервис.

г. При износе колодок тормозные поршни выходят из цилиндров, и когда народ ставит новые колодки, то никак не могут одеть супорт на тормозной диск. Для того, чтобы этого не произошло, берем старую колодку, устанавливаем на место и с помощью струбцины или водопроводного ключа, потихоньку и равномерно загоняем поршни на место. ВАЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ПОРШНЕЙ НА МЕСТО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ. ОНА БУДЕТ ПРИБАВЛЯТЬСЯ И МОЖЕТ ВЫТЕЧЬ ИЗ БАЧКА!

д. Устанавливаем новые колодки, устанавливаем супорт на место, прикручиваем заднее колесо. Советую использовать фиксатор резьбовых соединении и для болтов крепления супорта, и для болтов крепления колеса. ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ И СЕРВИСМЕНОВ ЗА ГИЛЕРКАМИ ВОДИТЬСЯ КОСЯЧОК СРЫВА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ. ЧТОБ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗДНИК, ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ АККУРАТНО, А ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

11. При замене торм жидкости можно пойти двумя путями:

а. слить всю жидкость сразу

б. заливать новую вытесняя старую

Способы отличаются только количеством используемой тормозной жидкости, хотя, как мне кажется, у первого способа есть преимущество в качестве. То есть вся гадость из бачка не осядет на стенках шлангаю. Сам делал по 1 методу его и опишу.

12. Одеваем накидной ключик на прокачной штуцер, на него же одеваем наш шланг с чудо-бутылкой.

13. Берем шприц и из открытого бачка и начинаем откачивать тормозную жидкость, пока вся жидкость и гадость из бачка не перекочует в бутылку.

14. Теперь можно открыть прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга.

15. Пока тормозная жидкость стекает, можно с помощью зубочистки и тряпочки почистить бачек и смотровое окошко.

16. Как только все заблестело как у кота… и тормозная жидкость перестала капать из штуцера в бутылочку, берем новую тормозную жидкость и начинаем аккуратно лить в бачек (ШТУЦЕР ОТКРЫТЫЙ). Как только тормозная жидкость начнет выливаться в бутылку, начинаем смотреть и льем до тех пор, пока она не станет такого же цвета как и в нашей новой бутылке.

17. Когда начнет литься чистая тормозуха, перекрываем штуцер.

18. Теперь можно перекурить, слить старую жидкость в канистру с отработкой или спецмусорку. Выливать на землю или асфальт не советую, эстетически некрасиво будет, и БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ, МАТЬ ВАШУ.

19. Теперь начинается самое интересное и муторное дело- прокачка тормозной системы. Доливаем тормозную жидкость в бачек чуть выше смотрового окошечка (С ЭТОГО МОМЕНТА НУЖНО ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ Т.К. ЕСЛИ ПРОМОРГАТЬ МОМЕНТ, В СИСТЕМУ ПОПАДЕТ ВОЗДУХ И ВСЕ ПРИДЕТЬСЯ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА), одеваем ключик и шланг на тормозной штуцер и начинаем.

20. Поступательно- возвращательными движениям руки (А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ . ) начинаем накачивать в тормозную систему давление, 5-10 нажатий на ручку тормоза, ФИКСАЦИЯ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ, открытие штуцера и что мы видим: куча пузырьков воздуха с минимальными количествами тормозной жидкости!

21. Повторяем данную операцию до того момента, пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК).

22. СЛИВ ЖИДКОСТИ С ШТУЦЕРА ПРОВОДИМ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШЛАНГА-ТРУБОЧКИ, Т.К ПРИ ОТСУТСТВИИ ШЛАНГА ПРИ ЗАКРЫТИИ ШТУЦЕРА МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХА ОБРАТКОЙ ЗАХОДИТ В СИСТЕМУ и качать приходится вечно, давление появится, но недостаточное.

23. После того, как вся операция закончилась, можно поблагодарить друга (Если он использовался в данном мероприятии). Долить тормозную жидкость в бачок: уровень должен быть чуть выше серединки смотрового окошка.

24. Ставим резиновую прокладку на бачок, прикручиваем крышку, собираем пластик в обратной последовательности!

© 2020 Александр Смирнов, gilerarunner.ru. Запчасти и аксессуары на итальянскую мототехнику из Европы. Телефон/WhatsApp или мейл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую ​​услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.

Сравнение блоков, использованный щит

Предметы, которые вам понадобятся

• Крестовые и плоские отвертки — как крестообразные, так и плоские
• Резиновый молоток
• Метрический торцевой гаечный ключ и набор глубоких головок
• Гидравлическая тормозная жидкость
• Новые тормозные колодки или дисковые колодки, в зависимости от модели скутера
• Новый передний тормозной трос и корпус для барабанных тормозных систем
• смазка
• Магазин тряпок
• Метрический набор гаечных ключей
• Комплект для прокачки тормозов (опция)

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

1. Поставте скутер на центральную опорную подножку
2. Очистите резьбовую часть тросика от грязи
3. Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
4. После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
5. Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Как установить тормозную машинку на мотоцикл

Установка армированных тормозных шлангов Galfer на мотоцикл своими руками.

Сегодня поговорим о том, как грамотно установить армированные тормозные шланги Galfer серии K7 на кроссовый или эндуро мотоцикл своими руками.

Постоянные читатели сайта помнят, как я остался без тормозов в мотогонке, на последнем этапе кантри-кросса XSR-2016 в Вельяминово. Обидный сход произошел из-за того, что передний тормозной шланг моего мотоцикла был не правильно проложен, в результате чего, когда я решил проломиться, как лось, через подлесок на обгоне, его вырвало какой-то веткой — и окончательный сход стал всего лишь делом времени. Было очевидно, что тормозную систему моего мотоцикла надо приводить в порядок после мотогонок и, в особенности, кривых рук прошлого владельца. И тут появились Galfer, помогли моему горю и снабдили меня новыми армированными шлангами и фитингами серии К7, за что им огромное спасибо! Так что, установку армированных тормозных шлангов будем осуществлять на примере моего боевого мотоцикла TM EN 300.

Об армированных тормозных шлангах и ошибках при их установке на мотоцикл.

Зачем устанавливать армированные тормозные шланги на мотоцикл.

Армированные тормозные шланги — это, наверное, самый распространенный тюнинг, который первым делом устанавливается на любой мотоцикл. На дорожных и спортивных мотоциклах армированный тормозной шланг позволяет добиться более стабильной работы тормозной системы в условиях активного торможения, когда давление в тормозной магистрали начинает скакать от нагрева, а обычные, неармированные тормозные шланги расширяются. Из-за расширения шлангов теряются тормоза (иногда полностью), но это, как правило, происходит при активной, скоростной езде. На эндуро мотоциклах, не склонных к агрессивной езде, тем не менее, такое тоже случается. В горах, к примеру, когда приходится долго спускаться вниз с перевала по серпантину (у меня такое случалось в Грузии).

На спортивных внедорожных мотоциклах, кроссовых и эндуро, перегрев тормозов чаще всего не является первостепенной проблемой. Но армированные тормозные шланги позволяют добиться максимального контроля тормозов. Парадокс в том, что тормоза мотоцикла становятся «резче», но при определенном накате и привыкании к этому, реже случается «перетормаживание». К тому же, для некоторых элементов, которые используются в мотокроссе и эндуро, когда тормоза намеренно поджимаются в повороте, или для контроля вилли, точное дозирование заднего тормоза жизненно необходимо.

О тормозных шлангах Galfer.

Galfer — это один из крупнейших в мире производителей тормозных систем для мотоциклов. В принципе, на все свои мотоциклы, которые у меня задерживались больше сезона, я устанавливал именно галферовские шланги, по двум причинам:
1. Доступно и легко купить.
2. Легко устанавливать (не надо заморачиваться с оливками и обжатием).
3. Качественно.

Galfer выпускает уже готовые армированные шланги на все распространенные мотоциклы. Готовые комплекты хороши тем, что позволяют не заморачиваться с подбором углов фитингов и длиной шланга. Купил под свою модель, поставил за полчаса в гараже, прокачал тормоза — и радуйся.

Для владельцев редких мотоциклов, вроде моего TM EN 300, готовых комплектов шлангов нет, поэтому Galfer выпускает так называемую линейку тормозных шлангов К7. K7 — это уже обжатые на концах армированные тормозные шланги разной длины и фитинги с разными углами наклона.

Соответственно, на распространенные мотоциклы покупаем готовый комплект, на редких зверей обмеряем свои старые тормозные шланги, внимательно смотрим углы наклона фитингов — и ставим K7.

Распространенные ошибки при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.

При всех своих достоинствах, армированные шланги имеют и один небольшой недостаток. Они не такие гибкие, как обычные шланги, да к тому же еще и дубеют на морозе. А поскольку в мотокроссе и эндуро мы сезон не закрываем, это может быть критично. Поэтому прокладывать армированные тормозные шланги нужно без резких перегибов.

Вторая довольно распространенная ошибка — это вот такая установка.

Как мы видим, тормозной шланг был установлен снаружи пера. Соответственно, если какая-то ветка попадет между шлангом и передним амортизатором мотоцикла, она дернет шланг как раз в сторону откручивания фитинга.

Давление в тормозной системе ослабнет, останется пару-тройку раз нажать на рычаг тормоза — и останетесь без тормозов.

Потому обычно на мотоциклах передний тормозной шланг проходит к суппорту со стороны колеса, хотя бывают и более интересные варианты, как на многих мотоциклах Yamaha, когда тормозной шланг подходит к суппорту снизу, «закручиваясь» снизу вокруг переднего амортизатора.

Еще одна распространенная ошибка — прокладка тормозного шланга вплотную к другим деталям мотоцикла.

Вот, к примеру, задний тормозной шланг упирается в пружину амортизатора. В данном случае, эта проблема возникла из-за того, что один из хомутов, прижимающих шланг к маятнику, отвалился. Рано или поздно шланг протрется до дырки.

Но чаще всего эта проблема возникает из-за неправильного подбора фитингов. Фитинги как раз и существуют с разными углами, чтобы шланг обходил детали рамы, подвески или механизмы управления мотоцикла. Если шланг будет упираться в руль или тормозную машинку, есть шанс, что фитинг сломается при падении.

Установка армированных тормозных шлангов на мотоцикл.

После долгого вступления, добрались непосредственно и до процесса установки. У нас есть 2 шланга и 4 фитинга Galfer K7:
1. Шланги: передний на 130 см. Задний на 50 см.
2. Фитинги: 1 на 20 градусов изогнутый вбок, два на 12 градусов и один на 20 градусов.

1. Снимаем старые тормозные шланги.

Примеряем фитинги. В нашем случае, все подошли, кроме одного, на задний суппорт.

Когда мы накрутим фитинг на шланг, он упрется в маятник. Приходится подгонять угол фитинга под наш конкретный суппорт, благо, что фитинги можно аккуратно гнуть.

Главное при этом не забить резьбу и нижний конус, поскольку иначе фитинг и тормозной шланг будут неплотно соприкасаться, и система не будет держать давление.

2. Прокладываем тормозные магистрали.

Перед установкой фитингов на шланги и окончательной затяжкой, надо подумать, как у нас будет проходить тормозная магистраль.

На заднем тормозном шланге обычно устанавливается защита от камней. Самое интересное, что на шлангах, выпускаемых Galfer под конкретные модели мотоциклов, такие защиты есть.

На армированных шлангах K7 защита отсутствует.

Поэтому нам приходится придумывать трубку, которая будет защищать задний тормозной шланг, а заодно выполнять роль направляющей шланга, при подтяжке цепи, когда колесо мотоцикла будет «сползать» по маятнику назад.

Результат, на удивление, выглядит совсем не так колхозно, как могло быть, а задний армированный тормозной шланг не задевает ни амортизатор, ни раму, ни маятник.

На переднем тормозном шланге должна быть направляющая, которая позволяет шлангу «выстреливать» вверх при работе вилки, тем самым не давая тормозному шлангу изгибаться. Опять же, на готовых шлангах Galfer такая направляющая уже есть, на K7 — нет. Делаем из пластиковой трубки, обжимая термоусадкой.

Результат видно на нижнем фото. Направляющая получилась достаточно упругая и легкая.

Передний тормозной шланг снизу.

Всего лишь грамотный подбор фитинга — и тормозной шланг больше не зацепится ни за какую ветку.

Тормозной шланг достаточно плотно прилегает к защите пера, поэтому не попадет в колесо и находится достаточно далеко от тормозного диска.

С такими тормозами уже можно ехать в любую гонку без опасений!

3. Прокачиваем тормоза мотоцикла.

На эндуро и кроссачах иногда возникают проблемы с прокачкой заднего тормозного суппорта. Это связано с тем, что угол наклона маятника на ненагруженном мотоцикле достаточно большой, в отличие от дорожников и спортов, у которых эта проблема не возникает. Соответственно, если прокачиваем-прокачиваем, а все не прокачивается, надо уменьшить угол наклона маятника. Либо, по доброй традиции, сажаем на мотоцикл жирного друга, либо подкладываем что-нибудь под маятник.

Так все пузыри, которые находятся в тормозной системе мотоцикла, гораздо быстрее выйдут.

Соответственно, какую тормозную жидкость лить в тормозную систему мотоцикла, смотрим на крышках тормозных цилиндров. В моем случае, это DOT 4.

Хитрости при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.

1. Что касается экзотики, отличных мотоциклов, для которых почти ничего не завозят, коими в нашей стране являются ТМ, Газмяс и прочие Шерки. В принципе, большинство мотоциклов используют взаимозаменяемые тормоза Brembo или Nissin. На моем TM Racing Enduro 300, к примеру, задние тормоза от Yamaha YZ250F. То есть, немного погуглив, можно избавить себя от мучений с подбором и доводкой фитингов под нужный угол и просто купить готовый комплект шлангов от Вайзета или подобного распространенного мотоцикла.

2. Устанавливайте тормозные шланги на полностью разжатой подвеске, высевив мотоцикл на табуретке или мотокроссовом стенде. Иначе после первого прыжка все жесткие крепления пообрывает.

3. Так и не понял принципиальную разницу между алюминиевыми и медными шайбами, которые применяются при обжатии фитинга тормозной системы мотоцикла. Для себя отметил, что медные «более многоразовые», хотя конечно, по феншую каждый раз требуется их замена на новые.

Поделиться «Установка армированных тормозных шлангов Galfer на мотоцикл своими руками.»

Байкадемия

Все о мотоциклах

Анатомия мотоцикла: тормозная система.

Начнем с самой мощной системы современного гоночного мотоцикла. Нет, это не двигатель. Самым «мощным» узлом двухколесных зверей является тормозная система, и даже дорожные спортбайки способны замедляться гораздо энергичнее, чем разгоняться.

На Suzuki GSV-R установлен карбоновый тормозной диск и скобы Brembo Для сухой погоды на мотоциклах Honda RC211V используют карбоновые тормозные диски

Требования к тормозной системе гоночных мотоциклов очень разнообразны и трудновыполнимы. Во-первых, система должна быть очень мощной и эффективно гасить скорость от двух-трех сотен км/ч до 30-40 км/ч. Во-вторых, она должна обеспечить пилоту настолько высокий уровень «чувства тормоза» чтобы он мог максимально приблизиться к блокировке колеса, но не блокировать его. Третье требование – масса. Узлы тормозной системы, расположенные непосредственно на колесе, влияют на значение неподрессоренной массы и на гироскопический эффект вращающегося колеса. Для гоночного мотоцикла важно оба эти параметра минимизировать (величина неподрессоренной массы влияет на способность подвески эффективно обрабатывать неровности дороги, а гироскопический эффект – на способность мотоцикла быстро менять траекторию движения). И последнее требование связано с температурой, ведь вся кинетическая энергия несущегося зверя при торможении превращается именно в тепло. Если быть предельно точным, то требований, связанных с температурой, три.

Задний тормозной диск Honda RC211V – вентилируемый

Первое – тормозная система должна эффективно рассеивать тепло и не перегреваться. Второе – фрикционный материал должен успешно выдерживать высокие температуры (ведь даже при постоянном охлаждении набегающим потоком воздуха тормозные диски легко нагреваются до 300-400 градусов). И третье – тормозные характеристики должны оставаться стабильными, т.е. как можно меньше меняться с течением гонки (чтобы пилот не тратил сил на привыкание к изменяющемуся из-за перепадов температуры и износа «характеру» тормозов).

Набор от PVM: колесный диск, лепестковый тормозной диск и тормозная скоба

Проще всего выполнить этот список противоречивых требований в классах GP-125 и GP-250. Легкие и сравнительно маломощные мотоциклы часто разгоняются «всего» до 220-230 км/ч и способны проходить большинство поворотов на очень высоких скоростях, поэтому «вилка» между начальной и конечной скоростями довольно узкая, и, как следствие, в этих классах требования к тормозным системам самые мягкие. Часто у 125-ок спереди всего один тормозной диск (тормозное усилие от замедления легкого мотоцикла не в состоянии чувствительно скрутить переднюю вилку, поэтому в классе «125» этим отрицательным эффектом можно пренебречь) и обычная двухпоршневая скоба, которая легче четырехпоршневых и уменьшает неподрессоренную массу. В 250-ах появляются четырехпоршневые радиальные скобы, а на колесе – два тормозных диска.

Для работы с карбоновыми тормозными дисками требуются карбоновые тормозные колодки

По сравнению с двухтактниками GP масса мотоциклов SBK существенно больше, а скорости – выше. Поэтому нагрузка на тормозную систему здесь серьезнее. Из-за этого на многих супербайках наряду с классическими (ровными) устанавливают тормозные диски лепесткового типа (волнистые). Эти диски имеют ряд преимуществ. Во-первых, они легче (экономим на неподрессоренной массе и уменьшаем гироскопический эффект!). Во-вторых, сложная форма этих дисков позволяет лучше удалять грязь, пыль и продукты износа колодок из зоны трения, а также делает диски более «пружинистыми», уменьшая вероятность их искривления из-за перепадов температуры. И в третьих, они обладают меньшей теплоемкостью (из-за уменьшенной массы), но большей поверхностью охлаждения, в связи с чем быстрее достигают рабочей температуры, которая, к тому же, оказывается более стабильной.

На торце тормозного диска мотоцикла Kawasaki ZX-RR нанесена краска, меняющая цвет при достижении определенной температуры

Вершина «тормозной» пирамиды – якоря аппаратов MotoGP. Мотоциклы этого класса легко достигают 330-340 км/ч, что приводит к абсолютно экстремальным режимам торможения. Поэтому для удовлетворения перечисленных требований приходится использовать экзотические материалы, а именно углерод. Тормозные диски, выпеченные из углерода, примерно вдвое легче стальных, что и стало первопричиной их применения на гоночных мотоциклах. Они с радостью переносят высокие температуры и в отличие от стальных дисков, не только не теряют эффективности при нагревании, а наоборот, прогрессивно набирают силу и обеспечивают очень стабильные характеристики на протяжении почти всей гонки. Почти. У дисков из углерода есть и недостатки. Первый – эффективное замедление обеспечивается только после достижения рабочей температуры (примерно 450 градусов, 500Ф), а до этого момента тормоза работают сравнительно вяло. Из-за этого недостатка диски и колодки на базе углерода оказываются неприменимыми в «мокрых» гонках, когда вода не позволяет им «согреться». Поэтому для «мокрых» дел команды имеют в запасе обычные, стальные тормозные диски.

При гоночных нагрузках тормозные диски требуют регулярной замены.

Второй недостаток – малый ресурс и высокая цена. Дисков с колодками хватает на 1000-1500 км., а цена одного диска – в районе 2000 долларов. Чувствительный укус для бюджета гоночной команды. Третий «минус» – высокая температура колодок (кстати, с карбоновыми дисками применяются только карбоновые колодки). Чтобы исключить закипание тормозной жидкости, в поршнях сверлятся отверстия, улучшающие их охлаждение. А для контроля температуры тормозных скоб и дисков используются электронные датчики температуры (см. часть «Электроника» в одном из следующих номеров) и специальные наклейки и краски, меняющие свой цвет по достижении определенной температуры.

Тормоза Beringer пришли на дороги из гонок на выносливость

Отдельной строкой в технологии торможения идут «челюсти» мотоциклов, участвующих в гонках на выносливость (endurance). Специфика таких гонок переворачивает требования к «обычным» гоночным мотоциклам с ног на голову. Громадная дистанция (до нескольких тысяч километров) автоматически приводит к необходимости многочисленных пит-стопов для замены резины, тормозных колодок, регулировки растягивающейся цепи, дозаправки и даже ремонта, а это – потеря времени. Поэтому мотоциклы для гонок на выносливость конструируются с учетом максимального сокращения протяженности и количества пит-стопов. Это повлияло и на конструкцию тормозной системы.

Задний тормоз в гонках на выносливость также управляется цилиндром Beringer

Прежде всего, детали тормозной системы (и не только) имеют разный цвет: с одной стороны мотоцикла они красные, с другой – синие. Это позволяет механикам, не задумываясь, определять, с какой стороны крепить тормозные скобы или вставлять ось колеса. На колесную ось надеты специальные направляющие, позволяющие не глядя, в темноте ночи или в страшный ливень попадать в нее пневматическим гаечным ключом. Тормозные скобы также имеют направляющие, облегчающие процесс установки колеса (чтобы тормозной диск сразу становился на место). Этому же способствуют и магнитные поршни, удерживающие колодки от перекоса при снятом колесе. Сами тормозные колодки ближе по свойствам к дорожным: дольше живут, но менее терпимы к перегреву.

Такой разъем позволяет менять тормозные скобы без разгерметизации тормозной системы

Целый ряд технических «хитростей» применяется почти во всех классах гоночных мотоциклов. Для облегчения обслуживания в разрез тормозных магистралей (магистрали исключительно армированные, т.к. даже новые резиновые шланги не состоянии обеспечить хорошую обратную связь) часто устанавливают гидравлический «разъем», позволяющий отсоединять компоненты тормозной системы без разгерметизации (и как следствие, необходимости прокачивать тормозную систему). Для уменьшения вероятности поломки рычага переднего тормоза в случае падения, его делают проворачивающимся, так что в случае контакта с землей он просто «переламывается» вверх. После этого его достаточно «отщелкнуть» назад, и можно ехать дальше. Регулировку положения рычага переднего тормоза выносят на левый клипон – чтобы можно было подстраивать его на ходу. Там же нередко устанавливают дублирующий рычажок заднего тормоза, управляемый большим пальцем левой руки. Это позволяет более тонко контролировать задний тормоз, а также применять его, когда движение ногой затруднительно (например, в поворотах).

Сегментированные тормозные диски – пока редкость

В заключение – о самих задних тормозах. Из-за того, что эффективность торможения «задом» на современных спортбайках низкая, задний тормоз используют чаще всего в «мокрых» гонках, для проверки уровня сцепления заднего колеса с дорогой или для стабилизации мотоцикла в некоторых «щекотливых» ситуациях. Поэтому применение композитных тормозных дисков здесь не оправдано. Чаще всего заднее колесо тормозится плавающим стальным диском, диском лепесткового типа или вентилируемым диском.

Замена тормозной жидкости

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4) (см. фото). Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Замена тормозной жидкости

• Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
• Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
• Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
• После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
• Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
• Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта. При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра. На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать. На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

• Наливаем в бачок тормозную жидкость.
• Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
• Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
• Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
• Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
• Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение. Вопросы и замечания в комментарии!

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Общий принцип переборки передней тормозной машинки

Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.

Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.

Отворачиваем полностью тормозной шланг. Его, к слову, полностью отверните и продуйте сжатым воздухом: так вы выгоните из шланга практически всю тормозную жидкость вместе с грязью.

Далее отворачиваем тормозной рычаг, его тоже нужно весь промыть, прочистить и обработать медным спреем. Благодаря чему рычаг будет ходить плавно: медная смазка не вымывается, к ней не липнут песок и пыль.

Теперь откручиваем винты крышки резервуара для тормозной жидкости. Они часто закисают, поэтому ударная отвертка вам в помощь.

Под крышкой у нас находится резиновый уплотнитель, ну и, собственно, остатки тормозной жидкости, грязь и окиси.

Резервуар должен быть абсолютно чистейшим, ни малейшей грязи быть не должно.

Теперь переходим к самому интересному: к внутренностям, где, собственно, находится поршень и резиновые манжеты, которые и выходят из строя. Но чтобы до них добраться, необходимо вытащить стопорное кольцо, а перед эти снять резиновый пыльник. Он может быть слегка прилипшим, поэтому не рвите, а аккуратно подденьте его снизу.

Под этим пыльником как раз есть то самое стопорное кольцо, которое достаточно легко вытаскивается при наличии должного инструмента.

Когда стопорное кольцо будет снято, поршень сам начнет выходить под действием возвратной пружины, и вы совершенно без усилий его вытащите.

На поршне есть два манжета. Если ваша машинка припускала или текла, то эти элементы требуют замены. Сделать это достаточно просто, а вот найти качественные манжеты проблематично.

Если же вы просто перебираете машинку для чистки, и машинка исправно работала, то манжеты трогать не стоит.

КАЖДУЮ детальку необходимо тщательнейшим отмыть, очистить от окисей и обезжирить. И только после этого все собирать в обратном порядке. Сложного тут ничего нет, вопрос только во времени и вашем желании быть уверенным в собственных тормозах.

Замена задней тормозной машинки для мотоцикла с Аликспресс за 700 рублей

Почти не было заднего тормоза на китайском мотоцикле IRBIS TTR-250.

От природы этот мотоцикл имеет неважный тормоз, хотя передний работает очень хорошо.

Много владельцев жалуются именно на задний тормоз, т.к. «родной» тормоз с завода тормозит очень плохо.

Простая замена на аналогичный тормоз ничего не решит.

Разобрал заднюю тормозную машинку, которая плохо работала, промыл ее, но к сожалению, это не помогло, возможно нужно менять манжеты. Менять не стал, т.к. непонятно поможет или нет.

Купил в магазине новую тормозную машинку, но тормоза не стали намного лучше.

Вместо купленной заказал тормозную машинку с Алиэкспресса за 700 рублей ($10).

Заменил заднюю тормозную машинку для мотоцикла с Алиэкспресса на мотоцикле IRBIS TTR-250R.

Далее заменил тормозную жидкость и прокачка заднего тормоза на мотоцикле.

При установке пришлось немного укоротить штуцер (отпилил болгаркой 2 см) и выступ на тормозной машинке, т.к мешал установке тормозного шланга.

Прокачал тормоз. Результат – задний тормоз стал работать значительно лучше.

Мой выбор — задняя тормозная машинка с Алиэкспресса. Для этого мотоцикла считаю, вполне нормально.

Кто не теме эндуро — поясняю: Покатушки в основном по лесу по грязи, по камням. Скорости небольшие. Гораздо важнее твои скилы, чем железобетонный задний тормоз.

В целом, мотоцикл очень нравится и за свою цену доставляет кучу удовольствия. Первый мото был HONDA CBR 600F4 — довольно быстро наскучил. Эндуро намного интереснее.

Источник https://avtotachki.com/prokachka-tormozov-motocikla/

Источник https://k-sportracing.ru/skutery/kak-prokachat-tormoza-na-motocikle.html

Источник https://avtopraim.ru/velosiped/kak-ustanovit-tormoznuyu-mashinku-na-mototsikl.html