Как проверить дисковые тормоза

Содержание

Как проверить тормозные диски на биение

Проверка и коррекция биения тормозного диска. Проверка колодок барабанного тормоза — Весь мир Mitsubishi!

Проверка и коррекция биения тормозного диска

1.Снять тормозной суппорт в сборе и закрепить на автомобиле проволокой.

2.Наживить тормозной диск гайками

3.Поместить индикатор часового типа приблизительно в 5 мм от внешнего края тормозного диска и измерить биение диска.

Предельно допустимое биение: 0,06 мм.

4.Если биение тормозных дисков превышает предельно-допустимое значение, выполнить коррекцию следующим образом:

•Нанести метки мелом на колесную ступицу и тормозной диск в месте, где биение наиболее велико.

•Снять тормозной диск, после этого поместить индикатор часового типа, как показано на рисунке и измерить осевой люфт, перемещая колесную ступицу в осевом направлении. Люфт должен отсутствовать.

•Если осевой люфт имеет место, снять ступицу и поворотный кулак в сборе для проверки каждой части.

•Если осевой люфт в норме, переустановить тормозной диск в другое положение и снова проверить биение.

•После установки нового тормозного диска необходима шлифовка диска на автомобиле специальным токарным станком. Если не выполнить этого, биение диска превысит допустимое значение, что приведет к интенсивной вибрации.

•При использовании специального токарного станка необходимо сначала установить плоские шайбы М12 на резьбовые шпильки тормозного диска, как показано на рисунке, а затем установить переходник. Если установить переходник без шайб, тормозной диск может быть деформирован вследствие некачественной шлифовки.

•Шлифовать тормозные диски с установленными по диагонали и тщательно затянутыми моментом 100 Н-м гайками. Если не используются все гайки или момент затяжки не соответствует указанному, тормозной диск может быть деформирован вследствие вибраций.

5.Если биение после перестановки диска не нормализуется, заменить тормозной диск новым или расшлифовать его на автомобиле специальным токарным станком («MAD, DL-8700PF» или эквивалентный).

Проверка тормозных колодок барабанного тормоза

•В случае необходимости замены тормозной колодки заменять одновременно колодки левого и правого колес в комплекте для предотвращения увода автомобиля при торможении.

•Если разница в толщине колодок с правой и левой сторон значительна, проверить состояние поршней рабочих цилиндров и установочных штифтов тормозного механизма.

1.Снять тормозной барабан.

2.Измерить толщину тормозной накладки в месте наибольшего износа.

Номинальная толщина тормозной накладки: 5,0 мм.

Предельно допустимая толщина тормозной накладки: 1,0мм.

3.Заменить тормозные колодки если толщина накладок меньше предельно допустимой или при наличии неравномерного износа.

Метки

Метки: гайка, диск, износ, индикатор, люфт, метки, механизм, момент, мост, поворотный кулак, проверка, тормоз, цилиндр (Нет пока рейтинга! Проголосуйте пожалуйста. ) Loading.

Проверка тормозного диска — Весь мир Mitsubishi!

Для поддержания нормальной работы тормоза параметры дисковых тормозов должны быть в пределах эксплуатационных допусков.

Прежде, чем поворачивать диск тормоза, необходимо проверить следующие условия.

• Если канавки и царапины, возникшие на диске в результате интенсивного износа, не будут зашлифованы перед установкой новых тормозных накладок, контакт между поверхностью диска и фрикционными накладками будет недостаточным до тех пор, пока накладки не приработаются к диску.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

1. Измерить с помощью микрометра толщину диска в восьми точках, примерно через каждые 45 градусов, на расстоянии 10 мм от внешнего края диска.

Стандартное значение: 26,0 мм 10,0 мм

Минимальное предельное значение: 24,4 мм 8,4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница толщины не должна превышать 0,015 мм (необходимо произвести замеры по меньшей мере в 8 точках).

2. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить.

• После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

При шлифовке дисков на машине помощью специального станка сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

• Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номинальным моментом 100 Нм равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

3. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить. Если разница в толщине превышает допустимые пределы, следует проточить тормозной диск не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного). Если вычисленная конечная толщина после шлифовке диска меньше стандартного значения, диск необходимо заменить.

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВАКА БИЕНИЯ ДИСКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

1. Снять узел тормоза и зафиксировать его с помощью проволоки.

2. Временно установить диск с помощью гайки ступицы.

3. Расположить индикатор часового типа на расстоянии приблизительно 5 мм от края окружности тормозного диска и измерить биение диска.

Предельное значение: 0,06 мм 0,08 мм

4. Если биение дисков превышает норму необходимо провести корректировку следующим образом: (1) Отметить мелом фазы на шпильке крепления колеса и диске тормоза с чрезмерным биением, как показано на рисунке.

(2) Снять тормозной диск. Расположить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и измерить люфт ступицы

в осевом направлении.

Предельное значение: 0,05 мм

(3) Если люфт превышает предельное значение, заменить переднюю или заднюю ступицу в сборе.

(4) Если люфт находится в допустимом пределе, следует установить диск, перевернув его относительно ступицы. Затем еще раз проверить биение диска тормоза.

5. Если устранить биение сменой фаз тормозного диска не удается, его следует заменить, либо отшлифовать не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного).

Метки

Метки: вес, гайка, диск, износ, индикатор, контакт, люфт, момент, ось, поверхность, проверка, пуск, тормоз, цилиндр (Нет пока рейтинга! Проголосуйте пожалуйста. ) Loading.

Диагностика тормозной системы. Методы устранения вибрации и шума | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Как показывает практика, чаще всего автовладелец оказывается недоволен работой тормозов, жалуясь на вибрации и шум, возникшие после обслуживания тормозной системы, например после смены колодок. Стремясь помочь мастерам СТО быстро разобраться с причинами возникновения шума и вибрации и, самое главное, не допустить их возникновения в дальнейшем, специалисты компании Federal-Mogul тщательно проанализировали причины возникновения вибрации и шума при торможении. Затем они разработали алгоритм действия мастера, позволяющий работать быстро и в то же время не упустив в работе тормозной системы ни одной мелочи, устранить любые причины их возникновения и не допустить появления вибрации или шума после обслуживания тормозов автомобиля. Здесь мы публикуем краткое изложение результатов этой работы.

Симптом. Вибрация, возникающая при торможении. При нажатии на педаль тормоза возникает вибрация на рулевом колесе и/или на педали тормоза.

Причина №1. Биение ступицы и/или диска.

Следствие 1. Биение диска, возникшее из-за установки тормозного диска на ступицу с перекосом. Причиной такого перекоса часто становится наличие ржавчины или загрязнения поверхности ступицы, в результате чего не удается достичь правильного прилегания опорных поверхностей диска и ступицы.

Способ устранения. Снять диск, осторожно очистить поверхность ступицы от ржавчины и загрязнений и произвести повторную установку диска. Проверить биение на периферийной рабочей части диска с помощью микрометра, закрепленного на магнитном основании. При превышении значения биения 0,1 мм попробовать переустановить диск, повернув его на 90 или 180 градусов относительно ступицы, если конфигурация крепежных отверстий позволяет это сделать. Если проблема остается, то необходимо заменить тормозной диск.

Следствие 2. Биение диска вызвано избыточным моментом затяжки (дефект проявляется с первого же торможения).

Способ устранения. Заменить диск. При установке не допускать его перетяжки, контролировать момент затяжки динамометрическим ключом. Не пользоваться пневмо- и электрогайковертами.

Следствие 3. Биение диска вызвано деформацией ступицы (например, после сильного удара колесом о препятствие).

Способ устранения. Перед установкой нового диска необходимо проверить биение ступицы с помощью микрометра. При превышении максимально допустимой величины биения 0,05 мм необходимо провести замену или обслуживание ступицы.

Следствие 4. Похожие вибрации могут быть вызваны биением колеса.

Способ устранения. Проверить биение диска колеса циферблатным индикатором. При наличии повышенного биения заменить диск колеса. Проверить наличие проставки между ступицей и легкосплавным диском (если она предусмотрена конструкцией), поскольку бывает, что она теряется или деформируется. Если проставка на месте, а биение выше нормы, диск следует заменить.

Причина №2. Сильный перегрев и деформация диска. (Значительное повышение температуры – как правило, свыше 650 градусов – может вызвать структурные изменения металла тормозного диска, сопровождающиеся обычно волнообразной пластической деформацией рабочей поверхности диска; эти волны, в свою очередь, приводят к прерывистому соприкосновению между колодками и диском и создают вибрации.)

Следствие 1. Проверить диск на наличие последствий перегрева – пятен синего (чаще), золотистого цвета и/или потемнений металла в отдельных местах.

Способ устранения. Диск с пятнами перегрева ВСЕГДА следует заменять.

Следствие 2. Перегрев диска может быть вызван низкокачественными колодками.

Способ устранения. При обнаружении пятен перегрева на диске вместе с диском ВСЕГДА необходимо менять колодки.

Причина №3. Переменная толщина диска. (Колодка периодически теряет контакт с диском, именно это и вызывает вибрации.)

Следствие 1. Неправильная приработка фрикционных поверхностей нового диска и колодок. (Плавное нажатие на тормоз с умеренным усилием в первоначальный период обкатки тормозов обеспечивает правильную притирку фрикционных поверхностей и снижает риск образования переменной толщины диска; следствие 1 может возникнуть, если приработка была выполнена неправильно.)

Способ устранения. Допуск на отклонение толщины диска по всей рабочей поверхности составляет 0,035 мм. При обнаружении неравномерности толщины диска вне допуска требуется его замена, включая парный диск на оси. Изменение толщины диска в пределах допуска можно попробовать устранить повторной приработкой.

Если повторная приработка не привела к успеху, то диск можно проточить, используя специальное приспособление. При этом необходимо убедиться, что остаточная толщина диска позволяет это сделать, а также биение ступичной части установленного диска не превышает значения 0,05 мм. После чего фрикционную поверхность необходимо сгладить, обеспечив шероховатость 3,2, а колодки лучше заменить. Если проточить диск невозможно, то его придется менять.

Следствие 2. Заклинивание суппорта. (Заклинивание поршня или спаренных поршней суппорта ведет к тому, что на каждую сторону диска действуют разные силы, которые могут неравномерно изнашивать диск, меняя его толщину и нарушая параллельность рабочих поверхностей.)

Способ устранения. Причиной может быть коррозия или грязь. Поэтому следует выполнить обслуживание суппорта, а диск и колодки заменить.

Причина №4. Загрязнение, коррозия или наличие дефектов на фрикционной поверхности диска.

Следствие 1. Во время торможения материал некачественных колодок может неравномерно переноситься на диск. Это способно привести к местному износу диска.

Способ устранения. При небольшом изменении толщины диска нужно металлической щеткой и наждачной бумагой удалить отложения на диске. И, заменив колодки, попробовать заново приработать диск. При неудовлетворительном результате диск придется заменить.

Следствие 2. «Отпечатки» тормозных колодок. Удержание педали тормоза при сильном перегреве диска может привести к местному переносу материала колодки на поверхность диска и образованию «отпечатка» колодки в виде хорошо заметного ее контура. Неравномерность фрикционных свойств поверхности диска может вызвать вибрацию.

Способ устранения. Обычно бывает достаточно удалить «отпечаток» с помощью металлической щетки или наждачной бумаги.

Следствие 3. Дефекты поверхности тормозного диска – раковины или каверны, вызванные выкрашиванием поверхности некачественного диска или «открытием» внутренних пустот.

Способ устранения. Заменить некачественный диск.

Симптомы. Неприятные звуки, сопровождающие процесс торможения, – одна из главных причин обращения в сервис. Шумы при торможении возникают в результате высокочастотных вибраций компонентов тормозной системы, элементов подвески, ступицы колеса или рулевого управления. Вибрация, порождающая шум, может возникать даже в подшипниках и шаровых опорах, хотя чаще всего обвиняют в наличии шума колодки и другие детали тормозной системы. Наличие вибраций в деталях тормозной системы – явление обычное, но их частота должна находиться ниже предела, который воспринимает человеческое ухо. Ощутимый шум возникает только при усилении вибрации, причиной которой чаще всего называют резонансные явления. Водитель различает микровибрации, низкочастотные (скрипы) и высокочастотные (визг, писк…) шумы.

Причина №1. «Низкий» шум (частота менее 300 Гц), появившийся в результате макровибраций компонента тормозной системы, например диска.

Следствие 1. Неправильная посадка ступицы.

Способ устранения. Произвести обслуживание ступицы. При необходимости заменить подшипник ступицы или ступицу в сборе.

Следствие 2. Неправильная толщина диска или его повреждение.

Способ устранения. Заменить диск.

Причина №2. Среднечастотная вибрация – скрип. (Обычно частота от 300 до 5000 Гц.) Как правило, следствие микровибраций определенного компонента тормозной системы автомобиля.

Следствие 1. Заклинивание поршня суппорта и/или скользящих деталей одного из суппортов.

Способ устранения. Очистить и смазать поверхность направляющих и сопряженных деталей суппорта. ВНИМАНИЕ! Смазка на основе меди может привести к быстрой коррозии алюминиевых деталей тормозной системы, поэтому Federal-Mogul рекомендует использовать только высокотемпературные смазки на основе керамики.

Следствие 2. Дефекты рабочей поверхности диска из-за неправильной сборки или задира фрикционного материала.

Способ устранения. Провести действия по обеспечению плоскостности диска (см. раздел «Вибрация», причина №1) или проточить поверхность диска.

Следствие 3. Ошибки в монтаже колодок. (Типично для колодок, предназначенных для определенной стороны.)

Способ устранения. Правильно установить колодки.

Следствие 4. Неверное размещение противошумных приспособлений (накладок).

Способ устранения. Правильно установить противошумную накладку и другие принадлежности.

Следствие 5. Толщина диска меньше минимально допустимой величины.

Способ устранения. Срочно заменить диск.

Причина №3. Высокочастотная вибрация – визг (частота выше 5000 Гц).

Следствие. Чаще всего она является следствием «молекулярной» вибрации фрикционного материала в процессе прижатия колодки к поверхности диска.

Способ устранения. Заменить комплект тормозных колодок. Проверить соответствие принадлежностей и правильность их установки.

Специалисты Federal-Mogul разработали алгоритм устранения причин, связанных с возникновением шума и вибрации, позволяющий провести по шагам последовательную диагностику тормозной системы автомобиля по состоянию ее компонентов. Алгоритм позволяет ничего не упустить при диагностике и в то же время не выполнять повторно операций, «съедающих» рабочее время мастера. Здесь помещено краткое описание последовательности работ.

вывесить автомобиль;
проверить, свободно ли вращается колесо (если нет, то тормоза не «отпускают» колесо);
снять колесо и проверить детали тормозной системы, обратить внимание на:
1. царапины;
2. неравномерную приработку тормозных колодок;
3. неравномерный или конусообразный износ колодок;
4. наличие ступеньки по наружному краю рабочей поверхности тормозного диска;
5. равномерность толщины диска (произвести замер в 10 точках по периметру диска);
6. наличие протечек тормозной жидкости;
7. наличие повреждения направляющего штифта;
Симптом 1. Неравномерный клиновидный износ колодок (в некоторых автомобилях используют колодки клиновидной формы, поэтому сначала проверить технические характеристики автомобиля и убедиться, что на этом автомобиле не установлены клиновидные колодки или что некоторый клиновидный износ считается нормой из-за особенности конструкции ряда тормозных механизмов).

Причина. Поврежден суппорт, заклинивание в направляющих суппорта, чрезмерные зазоры в суппорте.

Способ устранения. Отремонтировать или заменить суппорт, заменить колодки.

Симптом 2. Неравномерный износ поверхности колодок.

Причина. Чрезмерный износ тормозного диска. Видны ступеньки по внешнему и внутреннему краю рабочей поверхности.

Следствие. Скрип, вибрация, преждевременный износ колодок.

Способ устранения. Заменить тормозные диски и колодки.

Симптом 3. Неравномерный износ одной или нескольких колодок на одной и той же оси.

Причина. Заклинивание в направляющих или заедание поршней суппорта.

Следствие. При торможении автомобиль «ведет» в сторону, неравномерный быстрый износ колодок, скрип и вибрация.

Способ устранения. Провести обслуживание суппорта и подвижных частей тормозной системы. Заменить колодки. Проверить диски.

Симптом 4. Повреждение несущей пластины.

Причина. Неправильная сборка, чрезмерное усилие при монтаже.

Следствие. Низкая эффективность торможения, неравномерный износ, шум и вибрация.

Способ устранения. Заменить комплект тормозных колодок.

Симптом 5. Шумопоглощающее покрытие или противошумная накладка повреждены поршнем суппорта.

Причина. Поршень не до конца возвращается в исходное положение, либо присутствует постоянное интенсивное торможение, вызывающее перегрев колодки.

Следствие. Перегрев, шум.

Способ устранения. Отремонтировать суппорт и затем заменить комплект колодок.

Симптом 6. Чрезмерный износ одной или нескольких колодок на одной оси.

Причина. Заедание направляющих или поршней суппорта. Может приводить к заносу автомобиля в сторону при торможении, торможение сопровождается скрипом и вибрацией.

Способ устранения. Провести обслуживание суппорта и всех подвижных деталей тормозной системы.

Самый простой способ не допустить появления вибраций и шума – это обеспечить с самого начала правильную сборку тормозной системы, воспользовавшись рекомендациями Federal-Mogul:
- демонтировать колодки и очистить все направляющие суппорта;
- очистить упорные бобышки приливов суппорта и колодок от чрезмерных загрязнений и ржавчины (плохое скольжение, как и чрезмерный зазор, может вызвать неравномерный износ колодок одной оси, скрежет и вибрации);
- смазать направляющие штифты и направляющие смазкой. (Еще раз обращаем внимание, что специалисты Federal-Mogul не допускают применения смазки на основе меди.) Проверить состояние резиновых колпачков направляющих штифтов (дефектные заменить), если они предусмотрены конструкцией. Несмазанные направляющие могут стать причиной заклинивания, клинообразного износа и шумов;
- проверить свободный ход поршня, утопив его полностью (это важно с точки зрения предотвращения повреждения защитных чехлов);
- убедиться, что колодки свободно устанавливаются в суппорт. При необходимости удалить заусенцы с кромок несущей пластины тормозных колодок. Если колодка не может свободно перемещаться внутри суппорта, то из-за неплотного соприкосновения с диском возникнет скрежет и впоследствии приведет к неравномерному износу колодок;
- смазать точки соприкосновения между несущей пластиной и направляющими суппорта, не допуская попадания смазки на фрикционный материал;
- установить датчик износа (если предусмотрен конструкцией);
- затянуть крепежные болты суппорта (лучше использовать новые болты), резьбу зафиксировать фиксатором химического типа (например, Loctite), соблюдать момент и рекомендованную последовательность затяжки;
- после сборки суппорта надавить (несколько раз) на педаль тормоза, пока ход педали не составит 1/3 полного ее хода;
- убедиться, что тормоз работает нормально, подводя и отводя колодки от диска;
- установить колесо и убедиться, что оно свободно вращается;
- если колесо вращается свободно и тормозится при нажатии на педаль тормоза, то автомобиль готов к эксплуатации;
- провести дорожное испытание и убедиться в полной работоспособности системы. Информировать владельца о способе правильной обкатки для приработки поверхностей трения тормозной системы. Рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок на тормоза в течение первых 200 км после замены колодок для предотвращения перегрева вследствие меньшей контактной поверхности сопряженных рабочих поверхностей. Вторая фаза притирки тормозов заключается в термостабилизации фрикционного материала. Это означает использование более интенсивного торможения для разогрева фрикционного материала. Эта фаза завершается после пробега 500 км.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала технического специалиста компании Federal-Mogul Максима Атарова.

22.12.2014 в 19:16

Биение на скорости и при торможении — Технические проблемы

Отправлено 02 Март 2012 — 16:36

Итак в кратце о проблеме с которой мучаюсь уже 3 месяца. Машинка Mazda 3 2007г. Sport 2.0 Ездил я нормально на своих родных дисках-снежинках R17 и шинах BS Potenza 205/50 до наступления зимы. От прошлого хозяина достались диски PROMO R16 с резей 205/55 BS WinterViking2. На зиму решено было поставить их. Зимняя резина 205/55/R17 оказалось оч. дорогой, поэтому я решил сэкономить. И СЭКОНОМИЛ!

Пол месяца биений не было, но появился гул. Оказалось, что некие недобросовестные таджики на шиномантаже умудрились отбалансировать эти колеса так, что через месяц мне приговорили оба передних ступичных подшипника под замену. Заменил на NTN. Гул ушел, но появилось постоянное биение. Заехал в другой шиномонтаж, там якобы все норм за исключением — мол резина без грыж, но порядком изношена (сезон докатать хватит). Поехал в элит-шиномонтаж, отвалил немало денег и «О ЧУДО» — вердикт, 3 из 4-ех колес с очень жесткой восьмеркой. Прокатывать диски отказался и поехал покупать новые R16. Пока доехал на кривых колесах до магаза, снова развалился передний ступичный подшипник справа. Поменял его (поставил оригинал) сразу вместе с новыми дисками, а вот резину оставил старую (деньги закончились). Ура! Постоянное биение пропало и нет бы все хорошо, как через 2500 км оно вернулось снова да еще и в сопровождении стуков в подвеске. Таким образом были приговорены оба задних сальника передних нижних рычагов, вместе с правой стойкой (потекла). Поменял спереди целиком рычаги (TRW), амортизаторы (KYB), стойки стабилизаторов с опорными подшипниками (Febest). Стуки в подвеске пропали, небольшое биение при разгоне и торможении — осталось. Поехал на сход-развал, оказалось что был большой сход колес. Отрегулировали. Биение при разгоне пропало, но не совсем. Оно стало другим — до 80 км/ч все едет хорошо, а вот от 80 до 120 км/ч наблюдается характерная вибрация в салоне (в особенности на педалях), если выше — превращается в низкочастотную. При торможении на средней скорости руль трясет так, что зубы стучат друг об друга (биение не только в руль но и в педали). Честно говоря я уже устал от сервисменов и этой подвески, которая вечно простит с меня денег. Помогите решить проблему

Мои предположения такие:Из-за кривых колес, времени эксплуатации на них и разбитых передних рычагов — пришли в негодность передние тормозные диски. На дисках наблюдается уже приличная выкладка (выработка), но визуально выглядят хорошо. Нет сколов, засечек и они не переливаются цветами радуги (как при перегреве бывает).На счет остального: — Изношенная резина? Неравномерного износа нет, грыж нет и колеса не спускают.- Новые диски кривые или стали кривые после удара, учитывая что стойка потекла только справа? Хотя я не припоминаю сильных ударов в подвеску за все это время. По бордюрам не езжу, да и диски то новые (балансировку прошли успешно). К тому же биение было бы постоянным, а не только от 80 и при торможении.- Сход развал 3D и осуществлялся по параметрам Mazda 3 1.6 2003 года (тобиш дорестайлинг)? Других вариантов выбора автомобился просто не было. Влияет ли это как-то на мою проблему? Разве на 1.6 (дорестайлинг) подвеска не такая же как на 2.0 (рестайлинг)? — Привода или рулевая рейка? При замене стоек, рваных пыльников шруса и подтеков масла из рейки не наблюдалось. При вхождении в поворот (при покручивании колес стоя на месте) — хрустов и перекатов нет. — Ступичные подшипники? Гула нет и последняя проверка подвески сего не выявила. Сзади тоже.- Может проблема вобще пришла из задней части подвески? На СТО ее так же смотрели, все живое и только один из сальников косточки — треснул.

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 — 16:58

Отправлено 02 Март 2012 — 17:07

блин сочувствую((( больно быстро подвеску разбивает. у меня ни одного прямого диска, не колбасит. на старой резине било на разгоне, при торможении, отъесдил так почти все лето (кстати оказалось дело в давленни! не ну я знал что там 1.8 но не предполагал что из-за этого может) так вот, подвески НИЧЕГО! да и девятку помнится всегда так колбасило.(давно-давно это было) еще колбасить может из-за шруза. из-за рейки врятли но вообще все это очень странно. отпишись потом.

Отправлено 02 Март 2012 — 17:11

Проблема в некачественной замене подшипников передних ступиц.

Отправлено 02 Март 2012 — 17:11

тормозные диски кривые. Увы

Отправлено 02 Март 2012 — 17:17

Проблема в некачественной замене подшипников передних ступиц.

Под некачественной заменой я предполагаю только одно. Что при запрессовке нового подшипника он был испорчен. Встать криво он просто не мог, да и это нужно быть идеальным дебилом чтобы потом саму ступицу молотком вколачивать на ось ступицы. Я приговорил уже 3 подшипника на этой машине и поверь я знаю как выглядит, звучит и пахнет его неисправность. Искать проблему именно в них я буду только в самую последнюю очередь.

блин сочувствую((( больно быстро подвеску разбивает. у меня ни одного прямого диска, не колбасит. на старой резине било на разгоне, при торможении, отъесдил так почти все лето (кстати оказалось дело в давленни! не ну я знал что там 1.8 но не предполагал что из-за этого может) так вот, подвески НИЧЕГО! да и девятку помнится всегда так колбасило.(давно-давно это было) еще колбасить может из-за шруза. из-за рейки врятли но вообще все это очень странно. отпишись потом.

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 — 17:37

Отправлено 02 Март 2012 — 18:05

Под некачественной заменой я предполагаю только одно. Что при запрессовке нового подшипника он был испорчен. Встать криво он просто не мог, да и это нужно быть идеальным дебилом чтобы потом саму ступицу молотком вколачивать на ось ступицы. Я приговорил уже 3 подшипника на этой машине и поверь я знаю как выглядит, звучит и пахнет его неисправность. Искать проблему именно в них я буду только в самую последнюю очередь.

Ошибка при замене подшипника происходит как раз не при запрессовке, так как совершенно верно, криво запрессовать его невозможно, даже если очень стараться и даже если молотком. Ошибка, как правило, происходит при демонтаже старого подшипника. С подобными случаями мы сталкиваемся довольно часто. А так, конечно, Ваше право экспериментировать дальше, но проблему решит:- замена подшипников + ступиц (обязательно)- новые тормозные диски + колодки

Отправлено 02 Март 2012 — 19:17

тормозные диски кривые. Увы

+1 И еще если руль бьет при торможении — причиной может быть грязь или окалина между ступицей и тормозным диском! Надо тщательно чистиь ступицу перед тем как одевать на нее тормозной диск! Возможно этого не делали при замене подшипника ступицы.

Под некачественной заменой я предполагаю только одно. Что при запрессовке нового подшипника он был испорчен. Встать криво он просто не мог, да и это нужно быть идеальным дебилом чтобы потом саму ступицу молотком вколачивать на ось ступицы. Я приговорил уже 3 подшипника на этой машине и поверь я знаю как выглядит, звучит и пахнет его неисправность. Искать проблему именно в них я буду только в самую последнюю очередь.

Ошибка при замене подшипника происходит как раз не при запрессовке, так как совершенно верно, криво запрессовать его невозможно, даже если очень стараться и даже если молотком. Ошибка, как правило, происходит при демонтаже старого подшипника. С подобными случаями мы сталкиваемся довольно часто. А так, конечно, Ваше право экспериментировать дальше, но проблему решит:- замена подшипников + ступиц (обязательно)- новые тормозные диски + колодки

Очень интересно. А какая именно ошибка так часто бывает при демонтаже старого подшипника?! Поясните пожалуйста!

Отправлено 02 Март 2012 — 19:22

Очень интересно. А какая именно ошибка так часто бывает при демонтаже старого подшипника?! Поясните пожалуйста!

При демонтаже подшипника гнут саму ступицу, а потом меняйте сколь угодно подшипники и диски биение будет оставаться.Это довольно распространенная ошибка при выполнении данной операции, при чем, в Вашем случае, все симптомы, как говориться, налицо.

Отправлено 02 Март 2012 — 19:42

Очень интересно. А какая именно ошибка так часто бывает при демонтаже старого подшипника?! Поясните пожалуйста!

При демонтаже подшипника гнут саму ступицу, а потом меняйте сколь угодно подшипники и диски биение будет оставаться.Это довольно распространенная ошибка при выполнении данной операции, при чем, в Вашем случае, все симптомы, как говориться, налицо.

Спасибо за информацию! К счастью не в моем случае! А топикстартеру в первую очередь советую проверить на биение тормозные диски и уж только потом ступицу(проверить на биение).

Отправлено 02 Март 2012 — 19:45

+1 И еще если руль бьет при торможении — причиной может быть грязь или окалина между ступицей и тормозным диском! Надо тщательно чистиь ступицу перед тем как одевать на нее тормозной диск! Возможно этого не делали при замене подшипника ступицы.

Эмм, мне кажется это сомнительная причина биения колес. Если есть грязь или окалина, то вероятнее всего тормозной диск обратно сядет не плотно, соответственно его биение или люфт можно почувствовать элементарным покачиванием колеса (так как проверяют ступицу). Хотя не факт, но проверить стоит вместе с заменой тормозных дисков.

Очень интересно. А какая именно ошибка так часто бывает при демонтаже старого подшипника?! Поясните пожалуйста!

При демонтаже подшипника гнут саму ступицу, а потом меняйте сколь угодно подшипники и диски биение будет оставаться.Это довольно распространенная ошибка при выполнении данной операции, при чем, в Вашем случае, все симптомы, как говориться, налицо.

Хм. Редко слышу про согнутые ступицы (сделана достаточно из прочного материала), хотя если работать с ней старым методом (кувалдой) то и неудивительно. Там где я менял подшипники был ножной выпресовыватель (я знаю). Я не думаю, что ремонтники стали бы корячится не используя сей удивительный инструмент. Изуродовать ступицу таким прибором крайне сложно, даже если часть подшипника застрянет в посадочном месте. Элементарно меняется насадка на чуть покрупнее и выдавливается по кромке подшипника. Хотя при их замене я не присутствовал и не могу утверждать, что работа была выполнена качественно. НО и самое главное то что меня смущает это — если ступица гнутая, то наверняка уже должна была выписывать пируэты на скорости от 40 да и отбивать тормозным диском по колодкам. Это при вращении торм. диска от руки уже видно будет. Я поэтому даже перестал грешить на балансировку колес и погнутые литые диски, ибо биение и вибрация была бы постоянной.

Сообщение отредактировал Difeex: 02 Март 2012 — 20:26

Отправлено 02 Март 2012 — 19:57

Что ты хотел сказать?! Глянь что написал.

Отправлено 02 Март 2012 — 20:55

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые — решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним — ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет. на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис — не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после. есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет? спасибо заранее за совет. теме АП

Отправлено 02 Март 2012 — 21:27

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые — решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним — ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет.на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис — не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после. есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет?

спасибо заранее за совет. теме АП

1.Друг ты пишешь что попадал в яму. Уверен что колесные диски не кривые? 2. Посмотреть на кривизну тормозной диск можно так: ставишь на ручник, снимаешь колесо и притягиваешь гайками тормозной диск к ступице чтобы не болтался, выкручиваешь руль в сторону снятого колеса, заводишь машину и плавно втыкаешь первую скорость(как будто трогаешься), затем выходишь и смотришь сильно ли отклоняется вращающийся диск от вертикальной оси — если диск сильно кривой то ты это увидишь сам.

3. И тормозные диски и саму ступицу можно проверить на биение. Что тебе и надо сделать чтобы понять откуда ноги растут.

Сообщение отредактировал _zhenechka_: 02 Март 2012 — 21:29

Отправлено 02 Март 2012 — 23:46

1.Друг ты пишешь что попадал в яму. Уверен что колесные диски не кривые? 2. Посмотреть на кривизну тормозной диск можно так: ставишь на ручник, снимаешь колесо и притягиваешь гайками тормозной диск к ступице чтобы не болтался, выкручиваешь руль в сторону снятого колеса, заводишь машину и плавно втыкаешь первую скорость(как будто трогаешься), затем выходишь и смотришь сильно ли отклоняется вращающийся диск от вертикальной оси — если диск сильно кривой то ты это увидишь сам.

3. И тормозные диски и саму ступицу можно проверить на биение. Что тебе и надо сделать чтобы понять откуда ноги растут.

[/quote] 1.диски не кривые. залетел не сильно. максимум что мог — сбить грузик на колесе. колеса балансировались при мне. на ударенное колесе 40г повесили. колесник сказал это не фатально, ни разу. 2. я имел в виду посмотреть на кривизну ступицу. но вцелом можно и так попробовать только вот берут сомнения что я что то увижу. кривизна может быть визуально не видна. радиус маленький у диска, и тем более у ступицы, чтобы увидеть дисбалланс. А вот на скорости, да еще и под нагрузкой немалого веса колеса, нагрузка на искривленную плоскость вращения увеличивается в разы, что и дает биение. я думаю попробовать поднять полностью морду на домкраты, разогнать(АКПП) и понаблюдать, пока кто то тормозит. колесо висящее в воздухе, по идее, словит еще большее биение т.к нет точки сцепления с дорогой, которая бы гасила часть колебаний. 2я стадия — попросить у кого ни будь заведомо нормальный тормозной диск(благо у матрех он меняется за 15 минут) и подкинуть на свою ступицу. уйдет — дело в диске. ну и заодно шлифану привалочные. хотя они чистились при смене дисков. кстати, кто ни будь в курсе по поводу ступиц в плане стоит ли заморачиватся на оригинал/неоригинал? по идее кусок железа.

Сообщение отредактировал splan: 02 Март 2012 — 23:50

Отправлено 03 Март 2012 — 08:42

друг , ты че то все на колеса списал и диски тормоз и подвеску или подшипники. я ездил с бешанным гулом от подшипников и у меня ничего не отвалилось..+ летом был бешанный износ резины ,особо никаких проблем не было если тебе нужен шиномонтаж приезжай ко мне я те колеса отбаласируют со скидкой я думаю ты уедешь довольный. или ваще можем мои колеса кинуть на твою машину и проверить , от колес это ли нет. так хотя бы ты одну проблему сминусешь,

Сообщение отредактировал nairi: 03 Март 2012 — 08:46

Отправлено 04 Март 2012 — 00:33

Всем привет Помогите мне плиз. Примерно та же проблема, только вибрация на руль при торможении. Подшипники ступицы менял больше года назад, так что проблема явно не в них. рычаги передние менял и делал сход развал так же больше года назад — все было гуд!

На зимней резине по дороге в Питер залетел в яму, да так что схватил сразу две грыжи на левом и правом колесе, после этого появилась вибрация на скорости 90-120 (что в принципе понятно из-за чего), а вот спустя месяц-два, появилась вибрация при торможении на любой скорости!

В чем может быть причина? В сервисе сказали, что может быть залетел в лужу на разогретых тормозных дисках и их повело — как вердикт замена тормозных дисков + колодки. Так же я знаю, что требуют замены опорные подшипники стоек передних, но еще не критично, так же есть мои подозрения на сами стойки передние . может быть в них проблема? Или проблема в резине с грыжой и возможно в кривых дисках? Подскажите пожалуйста!

Отправлено 04 Март 2012 — 03:19

надеюсь автор темы будет не против, я вклинюсь со своей такоей же почти проблемой. чтобы темы не плодить. машинка мазда 3, 2.3Л АКПП 06 г.в. купил прошлой весной с гулящими подшипниками. отдал в сервис на перетрях. делали много чего, вкл подшипники. отдали машину со словами что одну из ступиц чтобы вынуть подшипник пришлось много греть и бить молотком. проездил прим 20 тыс.после переобувки на зимние колеса, не сразу, появилось биение в руль при торможении. диски не менял , были убитые — решил поменять. поставил обычные вентилируемые но brembo. биение ушло. все супер. прошел где то тыс 5-6, пояилось снова биение и загудел подшипник. склоняясь к подшипнику и разбалансировки колеса(влетал 1 раз в ямку, ощутимо , но не фатально). поехал поменял ступичник. биение на низких скоростях почти ушло. оттормаживаясь на скорости от 100 км/ч бет в руль аж зубы сводит, как выразился топик стартер. скоро подшипнику прйдет ппц, но да фиг с ним — ставил сознательно неоригинал. диски визуально ровные гладкие. сижу чешу репку с вопросом что делать. увидел доводы про ступицу, вспомнил слова мастера и задаюсь вопросом- менять ступицу, менять диски или менять ступицу и диски? буду признателен за совет.на неправильную смену подшипника в последнем заезде уже в другой сервис — не хочу грешить. делали все при мне. и биение было и до и после. есть ли возможность удостоверится что умерла ступица или нет?

спасибо заранее за совет. теме АП

Если бы погнули ступицу с первом сервисе, то проблема вылезла бы сразу, а не через 20 тысяч, согласись.Я грешу на диски все же, но лучше сгонять и проверить их поверхность в Тормозную лабораторию МАМИ, к примеру. Это дешевле, чем менять их)А менять подшипник кувалдой-варварство)

Отправлено 04 Март 2012 — 18:40

1.Если бы погнули ступицу с первом сервисе, то проблема вылезла бы сразу, а не через 20 тысяч, согласись. 2.Я грешу на диски все же, но лучше сгонять и проверить их поверхность в Тормозную лабораторию МАМИ, к примеру. Это дешевле, чем менять их) 3.А менять подшипник кувалдой-варварство) [/quote] 1- сложно не согласится. хотя легкие толчки в саааамом конце тормозного пути появились как раз после перевого сервиса. 2. думаю так и поступлю по приезду 3. факт, Саш) но меня поставили уже перед фактом((( с тех пор с тем мастером не общаюсь по машине впринципе)

Сообщение отредактировал splan: 04 Март 2012 — 18:42

Отправлено 05 Март 2012 — 12:38

друг , ты че то все на колеса списал и диски тормоз и подвеску или подшипники. я ездил с бешанным гулом от подшипников и у меня ничего не отвалилось..+ летом был бешанный износ резины ,особо никаких проблем не былоесли тебе нужен шиномонтаж приезжай ко мне я те колеса отбаласируют со скидкой я думаю ты уедешь довольный.

или ваще можем мои колеса кинуть на твою машину и проверить , от колес это ли нет. так хотя бы ты одну проблему сминусешь,

Я как раз хотел обуть летнюю резину и диски чтобы прокатиться и посмотреть, но она у меня настолько лысая что лучше в такую погоду даже не экспериментировать. А где территориально у тебя шиномонтаж. Готов приехать и минусануть проблему p.s. Касаемо проблемы. На скорости от 80 до 120 биение уменьшилось значительно, а вот при торможении так и осталось. Прям до тряски

Отправлено 05 Март 2012 — 13:03

Я как раз хотел обуть летнюю резину и диски чтобы прокатиться и посмотреть, но она у меня настолько лысая что лучше в такую погоду даже не экспериментировать. А где территориально у тебя шиномонтаж. Готов приехать и минусануть проблему p.s. Касаемо проблемы. На скорости от 80 до 120 биение уменьшилось значительно, а вот при торможении так и осталось. Прям до тряски [/quote] м.сходненская. , строительный проезд дом 2 . ваще там 24 часа у меня работают. звони 8 -926-236-36-26 . думаю все получиться)

Отправлено 05 Март 2012 — 15:20

конкретно по мазде не сталкивался пока с подобным. тьфу-тьфу-тьфу. но до этого на десятке подобная ситуация была. тоже кучу сервисов объездил,поменял по моему все что можно. а биения при торможении продолжали меня преследовать. в конечном счете оказались рулевые наконечники. причем на них никто не грешил,просто увидел сам что они подушатоны и планово можно сказать заменил. оказалось что стук от них был.

Отправлено 13 Март 2012 — 14:10

Отписываюсь для тех, кто интересовался или испытывал такие же проблемы с вибрацией и биением при торможении. В моем случае это оказались именно изношенные тормозные диски. А именно, с правой стороны неровно сточилась внешняя колодка, а на внутренней и вовсе оторвало кусок тормозящей поверхности (видимо задевал за кромку). Диски при этом не повело, как я полагал изначально. Просто неравномерный износ приводит вот к таким проблемам с вибрацией. Проверить такой диск можно тремя способами: 1) На ощупь, пальцем по кромке диска 2) На свету появляется голубоватый отлив 3) Большие канавки на поверхности или много мелких

Сообщение отредактировал Difeex: 13 Март 2012 — 14:21

Отправлено 19 Март 2012 — 19:17

Народ, поделюсь своим опытом в похожей проблеме. Подошел к замене передних тормозных дисков. Поставил и диски и колодки новые, отъездил 2500 тыс и началось биение на 80-90 км/ч при торможении. Решил что перегрел диски. Снова замена, в этот раз решил поставить оригинальные диски и колодки, дабы исключить некачественные запчасти. Сначала УРАААААААА, но потом пи. ( таже самая фигня. Поехал к официалам, они все посмотрели и проверили ступицу на биение. ПРИГОВОР: замена двух подшипников и проточка обоих тормозных дисков. Сразу заменил подшипники и решил покататься посмотреть что изменится. В результате биение стало значительно меньше) Теперь еду точить диски, надеюсь на этом эпопея с биением закончится)

Отправлено 11 Июнь 2014 — 10:40

«Биение руля при торможении и странный гул»

У меня была была такая же проблема.Возникла она после того как я поменял стойки амортизатора.

С начало у меня возник скредит педали при торможении,потом появился гул,потом началось биение руля при торможении.

Оказывается что на Маздах тормозной диск крепится и держится с помощью обычных гаек, которыми вы прикручиваете колесо.Поэтому даже при обычной замене колеса возможно попадания грязи или окалин между тормозным диском и ступицей.(ну или не ступицей а этой хренью к которой прилегает диск.)Из за этого перекашивается тормозной диск и приводит к таким проблемам как не равномерное стирание колодок, деформации тормозного диска,поломки подшипника ступицы.

Чтобы избавится от этой проблемы («Биение руля при торможении и странный гул») не экономьте а купите сразу в сборе диск со ступицей и подшипником и тормозные колодки.

Перед этим сделайте диагностику , замер люфта тормозных дисков.Чтобы выявить куда ставить деталь в сборе.

На не повреждённые колеса купить отдельно тормозные диски и колодки. Так-как они меняются парами.

Как проверить дисковые тормоза

Что самое главное в автомобиле? Конечно же, безопасность. Машина должна не только быстро разгоняться, твердо держаться на дороге, но и очень быстро останавливаться. Именно для последнего и предназначены дисковые тормоза. При обучении вождению, к сожалению, не всем удается оценить их эффективность и надежность, так как такие тормоза устанавливаются не на все машины. Однако дисковые варианты уже давно стали популярными среди автомобилистов.

Когда нужно проводить проверку тормозов?

Инструкторы по вождению напоминают, что дисковые тормоза следует проверять на изношенность или исправность через каждые 10 тысяч пробега. Однако бывают ситуации, когда проверкой нужно заняться раньше:
- тормоза тянут в одну сторону;
- тормоза визжат или скрипят;
- при нажатии на тормоз педаль начинает вибрировать.
Кстати, последнее не стоит путать с нормальной вибрацией тормоза с системой ABS, которая используется для аварийной остановки автомобиля.

Отметим, что на большинстве современных машин дисковые тормоза ставят на все четыре колеса.

В некоторых случаях их устанавливают только на передние колеса, а на задние — барабанные.

Процедура проверки дисковых тормозов

Для начала необходимо поднять авто при помощи домкрата и снять переднее колесо. В целях безопасности можно использовать колесные башмачки. Осмотрите тормозной диск на наличие повреждений и износа. Сразу снимать его не рекомендуется, сначала нужно будет удалить тормозной суппорт, так как он закрывает доступ ко всему тормозному элементу.

Если вы решили осмотреть диск самостоятельно, то можно проверить видимую часть тормозного диска на неравномерность и степень износа.

Если имеется неравномерность и высокий уровень износа, то лучше обратиться к специалистам, которые точно определят, что делать с диском: провести его расточку и использовать дальше или заменить деталь.

При осмотре нужно быть крайне осторожным. Если машина использовалась недавно, то суппорт, как правило, очень горячий. Если же эта деталь холодная, то ее можно аккуратно встряхнуть, дабы проверить, нормально ли суппорт закреплен и не болтается ли на нем монтажное оборудование.

Далее следует проверить колодки внутри, для чего есть смотровое отверстие. Если накладки на них гораздо тоньше, чем у новых, то, скорее всего, они подлежат замене.

Автомобилистам на заметку о тормозах

Признаками износа дисковых тормозов считаются кольцевые канавки или бороздки, проходящие по всей поверхности диска. Если эти канавки не очень глубокие и равномерные, то диски можно использовать и дальше. Но если их глубина превышает допустимые значения, то требуется расточка или замена.

При установке новых накладок или при использовании старых тормозных дисков обратите внимание на следующее: накладки должны быть подогнаны к тормозным дискам по форме. Лишь в этом случае гарантируется полное тормозное усилие.

После замены накладок рекомендуется провести пробную поездку, при которой несколько раз проверить тормоза резким торможением. Если вы меняете тормозные накладки на дисковых тормозах, обращайте внимание на предохранительные колпаки поршней, которые можно легко повредить. А это может привести к нарушению работы всей системы тормозов.

Видеоматериал о том, чем отличаются дисковые тормоза от барабанных:

Удачной и безопасной дороги!

В статье использовано изображение с сайта www.veloonline.com

Как проверить дисковые тормоза

Каждый сознательный автомобилист должен проверять на исправность или изношенность тормозную систему своего автомобиля раз в 10000 км, при необходимости чаще, если тормоза вдруг начинают издавать звук, похожий на визг или автомобиль тянет в одну сторону, или если в движении при нажатии на педаль тормоза чувствуется вибрация. Не путайте с работой АБС при аварийной остановке. Сегодня подавляющее большинство автомобилей выпускаются с дисковой системой тормозов. Меньше машин с комбинированной системой тормозов (передние — дисковые, задние — барабанные).

При проверке дисковых тормозов необходимо измерить толщину накладок на колодках. Если видна стальная опорная плита, колодки необходимо заменить. Чтобы проверить исправность дисковых тормозов, необходимо:

• Поднять домкратом свой автомобиль, снять переднее колесо. Не забываем о безопасности (используем колесные башмачки).

• Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проведите рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Так вы сможете почувствовать изношенность диска. Если вы чувствуете неравномерность износа или диск износился сильно, необходимо обратиться к мастеру, чтобы определить возможность дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после расточки) или необходима замена.

• Теперь необходимо проверить тормозной суппорт.

• Внимание! Если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Если нет, обхватите его руками и покачайте из стороны в сторону, чтобы убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

• Обратите внимание на тормозные колодки. Если толщина накладок тормозных колодок составляет тридцать процентов от толщины накладок на новых, колодки необходимо заменить

• Перед заменой колодок необходимо утопить поршня суппорта в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого необходимо открутить один из болтов крепления, сдвинуть суппорт и заменить колодки. Собрать в обратном порядке.

Важно: после замены колодок, для их нормальной работы их нужно притереть. Для этого на ходу нужно несколько раз нажать на тормоз с усилием, близким к экстренному.
- Регулировка вакуумного усилителя тормозов ваз 2106
Как проверить дисковые тормоза

Износ тормозных дисков: как определить максимальный и допустимый

Любой здравомыслящий водитель стремится поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии, уделяя внимание не только его ходовым характеристикам, но и тормозной системе. Тормоза должны моментально откликаться на нажатие педали и срабатывать именно с той интенсивностью, которая предусмотрена при разработке автомобиля.

Скорость торможения автомобиля напрямую зависит от исправности тормозных колодок и дисков. В результате силы трения, возникающей между деталями, машина останавливается. Чтобы максимально продлить срок службы колодок и дисков, они изготавливаются из прочных материалов. Несмотря на это, детали остаются подвержены износу. Водитель обязан следить за состоянием тормозных дисков и тормозных колодок, а также уметь определять, когда требуется их замена.

Рекомендуем прочитать: Как определить износ тормозных колодок

При покупке новых тормозных дисков для автомобиля, водитель должен ориентироваться на рекомендации по выбору делали, выданные производителем. Приобретая качественные тормозные диски, можно быть уверенным, что они не разлетятся при торможении без видимых причин.

Согласно международным правилам производства тормозных дисков легковых автомобилей, компании, выпускающие их, обязаны гравировать на них информацию о максимально допустимом износе. Чтобы определить максимальный износ тормозного диска, необходимо внимательно изучить его торцевую часть. На ней указывается информация об исходной толщине детали, а также о минимальной толщине, при достижении которой производитель рекомендует отказаться от эксплуатации диска, и он больше не отвечает за качество торможения.

Обратите внимание: Когда тормозные диски изготовляются без соблюдения международных правил, на них можно не обнаружить информацию о толщине и максимально допустимом износе. Эксплуатация таких дисков запрещена из соображений безопасности. Крайне рекомендуется приобретать тормозные диски у сертифицированных продавцов и от проверенных брендов.

Как определить износ тормозных дисков

Однозначно сказать, сколько километров пробега прослужат водителю тормозные диски невозможно. Связано это не только с качеством изготовления самих дисков, но и с другими факторами – стилем вождения машины, состоянием тормозных колодок и тормозной системы в целом, климата, в котором эксплуатируется автомобиль, состояния дорог и прочих. Именно поэтому водитель должен самостоятельно время от времени диагностировать износ тормозных колодок.

Чтобы провести диагностику тормозного диска на предмет повышенного износа, необходимо снять колесо. Далее диагностика выполняется в два этапа:
- Измерительный. Чтобы замерить толщину тормозного диска лучше использовать штангенциркуль. С его помощью в 6-8 точках по кругу замеряется толщина тормозного диска. Далее, ориентируясь на информацию о максимальном износе детали, нужно определить, пригодна ли она для дальнейшего использования.
- Визуальный. При замере толщины тормозного диска необходимо также осмотреть его визуально на наличие глубоких порезов, царапин, сколок, вмятин и других дефектов, которые могут сказаться на работе тормозной системы. Если повреждение найдено, потребуется замена тормозного диска.
Важно: Не забывайте, что замена тормозных дисков производится попарно для одной оси.

Проверить состояние тормозных дисков можно и в процессе движения автомобиля. Если деталь сильно изношена, возникнут следующие симптомы, указывающие на необходимость ее замены:
- Торможение автомобиля происходит рывками;
- Слышен скрежет, скрип и другие посторонние шумы в процессе торможения машины;
- При торможении наблюдается биение руля и педали тормоза;
- Во время нажатия на педаль происходит блокировка тормозов.
Лучше не дожидаться симптомов, описанных выше, а регулярно производить в гараже диагностику тормозного диска – измерительную и визуальную. Производители автомобилей советуют это делать через каждые 10-15 тысяч пробега, при отсутствии явных симптомов неисправности.

(98 голос., средний: 4,71 из 5) Загрузка.

Как определить износ тормозных дисков

Тормозная система считается одной из самых важных систем автомобиля, поскольку безопасность людей, находящихся в салоне, напрямую зависит от нее. Именно поэтому данной системе нужно уделять повышенное внимание, регулярно проводя технические диагностики на наличие разного рода неисправностей. О том, как определить износ тормозных дисков, каждый уважающий себя водитель должен знать, ведь быстрая и надежная работа системы торможения зависит как раз от полноценного функционирования всех ее элементов.

Почему нужно уделять внимание тормозным дискам

Дело в том, что во время работы автомобиля тормозные диски работают в интенсивном режиме, постоянно соприкасаясь с колодками. Как вы уже знаете, все детали постепенно изнашиваются, а детали тормозной системы – в несколько раз быстрее. Спустя некоторое время диски начинают терять свои первоначальные характеристики, что пагубно влияет на безопасность вождения. Каждый автомобилист обязан правильно проводить оценку состояние элементов тормозной системы.

Среднестатистические колодки и диски изнашиваются примерно через 100-200 тысяч пройденных километров, но это вовсе не значит, что можно забыть про диагностику системы, ведь лучше самому узнать уровень износа тормозных дисков, а не полагаться на статистику.

Особенности работы

Разумеется, первый совет, который вы услышите от специалистов – это отвезти свое авто в мастерскую для полной диагностики на специальных стендах. Но такая затея стоит немало денег, а еще не каждый человек сможет найти достаточно свободного времени для этого.

При торможении соприкасаемые поверхности дисков и тормозных колодок выделяют большое количество тепла. Сильный нагрев элементов тормозной системы приводит к их повреждению. Для предотвращения преждевременного износа разработчики оснащают систему разными способами охлаждения. В большинстве случаев это воздушная вентиляция дисков или барабанов.

Особенности работы тормозных дисков

Но это вовсе не значит, что не нужно знать, как определяется износ тормозных дисков.

Какие факторы влияют на износ?

Многие владельцы автомобилей спрашивают о том, какой допустимый степень износа тормозных дисков? Ответ на этот вопрос заключается в следующем: каждый производитель указывает свои определенные значения допустимого износа. Это касается не только тормозных колодок, но и дисков.

Есть специальные таблицы для разных моделей автомобилей. Показатели связаны с разницей в массе транспортного средства и его мощности. Совокупность показателей влияет на степень нагрузки, оказываемой на элементы системы торможения.

Рассмотрим ряд основных факторов, которые влияют на износ тормозных дисков:
- качество и свойства материала, из которого детали были изготовлены;
- ряд механических факторов;
- условия эксплуатации транспортного средства;
- стиль вождения.
Материал изготовления

Первое, что будет влиять на износ элементов системы торможения, это материал, из которого детали были изготовлены. Изначально для изготовления этой детали использовали чугун – прочный, но в то же время тяжелый материал. Развитие современных технологий дало о себе знать: теперь в качестве материала для изготовления тормозных барабанов и дисков стали использовать керамику и карбон. Следовательно, чем дешевле материал, тем быстрее деталь износится, и ее необходимо будет заменять. Данный фактор стоит отнести к объективным. Теперь рассмотрим субъективную часть.

1 – керамика; 2 – карбон; 3 – чугун

Механические факторы

К основным механическим факторам стоит отнести:
- пробег машины;
- качество тормозных колодок.
Большой пробег машины играет немаловажную роль в работе тормозной системы, так как все ее элементы рассчитаны на определенное количество пройденных километров. И как бы вы ни старались плавно ездить и тормозить, замена дисков или колодок остается неизбежной.

Плохое качество тормозных колодок также сказывается на работе системы негативным образом. В процессе эксплуатации на плоскости диска могут образовываться различные «задиры», что появляются в результате неравномерного износа. В таком случае необходимо проводить расточку тормозных дисков или барабанов, а после этого – извлечь изношенные колодки, установив на их место новые.

Как определить изношенность тормозного диска

Условия эксплуатации транспортного средства

Этот фактор, скорее всего, зависит от водителя. К примеру, при минусовых температурах существует больше шансов, что диск деформируется. Во время движения температура в области диска повышается, и если туда попадает жидкость (например, из лужи), то при низкой температуре может произойти деформация диска. При частом повторении деталь может выйти из строя, и решить проблему поможет лишь проточка или замена.

Как влияет минусовая температура на тормозной диск

Стиль вождения

Как показывает статистика, термин эксплуатации тормозного диска составляет 100-200 тысяч километров. Но в некоторых случаев даже после 20 тысяч километров пробега диск может износиться полностью. Результатом такой преждевременной «кончины» детали служит своеобразный стиль вождения – «шумахеровский», когда торможение и разгон очень часто повторяется. Не забывайте также о том, что экстренные торможения зачастую приводят к износу элементов системы торможения.

Влияние стиля вождение на износ деталей тормозной системы

Определяем износ

Зачастую для проверки состояния системы торможения не требуется помощь специалистов, так как водитель сможет выполнить всю необходимую работу для этого самостоятельно. К тому же для проверки не потребуются специальные инструменты.

Что позволит определить износ элементов:
- металлический скрежет при торможении;
- наличие вибрации;
- сторонний шум;
- дерганье при торможении;
- наличие трещин и/или выемок на рабочей поверхности диска.
Наличие описанных выше признаков говорит о неполадках в системе торможения, для устранения которых следует принять необходимые меры.

Если вы, проводя визуальный осмотр, обнаружили некоторые дефекты и неисправности, то ремонт нужно выполнять в ближайшее время. Не откладывайте это на потом, так как неисправная тормозная система является угрозой вашему здоровью.

Когда вы не на 100 процентов уверены, то вам помогут разобраться со всем этим специальные измерения.

Проведение измерений степени износа тормозного диска

Проведите измерения толщины наружной части диска при помощи штангенциркуля. Затем сравните полученные данные с рекомендуемой толщиной, которую вы сможете найти на официальном сайте компании-производителя или же в руководстве по ремонту вашего транспортного средства. Там же вы сможете найти информацию о периоде эксплуатации тормозного диска на вашей конкретной модели. Исходя из найденной информации, вы сможете определить эффективность вашей тормозной системы.

В случае нарушения рекомендуемых параметров, можете быть уверенным, что ваши тормозные диски сильно износились. Это значит, что тормозная система не сможет полноценно функционировать, и ее не можно считать надежной.

Как избавиться от неисправностей

Если проводимые вами измерения показали, что отклонения от стандартов превышают допустимую норму, то в таком случае можно попытаться восстановить изношенный тормозной диск. Таким образом, вы сможете продлить срок его эксплуатации.

Выполнение расточки тормозного диска на специальном станке

Чтобы устранить образовавшиеся выемки или буртики, вам понадобится выполнить проточку с использованием специального оснащения. Если у вас нет поблизости подходящего оборудования, то вы можете выполнить эту процедуру при помощи обыкновенного напильника, но этот метод не отличается особой надежностью. К тому же весь процесс займет у вас слишком много времени. Задача проточки заключается в снятии незначительного слоя с рабочей поверхности тормозного диска. Снимаемый слой должен быть одинаковым с двух сторон, иначе вы рискуете повредить новые колодки. По завершению процесса вы получите диск с идеально ровной и гладкой поверхностью.

Выполнение проточки тормозного диска при помощи напильника

Не забывайте также о том, что вы самостоятельно можете повлиять на длительность срока эксплуатации тормозной системы и всех ее элементов, поменяв свой стиль вождения. Также не стоит экономить на обслуживании тормозной системы, поскольку вы подвергаете риску не только себя, но и своих близких. При наличии серьезных повреждений дисков, полученных в результате износа, постарайтесь заменить их в ближайшее время! Удачи вам на дороге, дорогие автомобилисты!

Видео – Критический износ тормозных дисков

Как определить износ тормозных дисков

Тормозная система требует к себе всегда повышенного внимания, ведь от этого напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Именно поэтому следует регулярно проводить полный осмотр на предмет выявления неполадок и неисправностей. Каждый автомобилист должен знать, как определить износ тормозных дисков, так как они наравне с колодками являются важнейшим элементом всей тормозной системы в целом.

Почему необходимо уделять этому компоненту внимание

Дело в том, что в процессе эксплуатации диски и колодки подвергаются довольно высокой нагрузке. В связи с этим они изнашиваются и теряют свои первоначальные свойства, что в свою очередь значительно снижает надёжность и безопасность. Каждый владелец любого транспортного средства обязан правильно оценивать состояние тормозной системы в целом и ресурс дисков в частности.

В среднем «срок жизни» дисков и колодок составляет около 100-150 тысяч километров. Но всё равно лучше самому знать, как определить износ тормозных дисков.

Особенности работы

Диски разрушаются от нагрева

Конечно, любой специалист скажет, что в этом случае лучше всего отправить автомобиль в мастерскую и тщательно проверить всё на стенде. Но удовольствие это не из дешёвых, к тому же, на это просто не хватает времени.

В процессе торможения кинетическая энергия автомобиля превращается в тепловую. Именно поэтому диски сильно нагреваются, а высокая температура, как известно, достаточно отрицательно действует на металл и различные механизмы. На этот случай разработчики используют различные методы охлаждения, как правило, основанные на вентиляции холодным воздухом через специальную перфорацию.

Но в любом случае лучше точно знать, как определить износ тормозных дисков, особенно если он чрезмерный.

На долговечность тормозной системы влияет несколько факторов:

Качество самих дисков;

Качество тормозных колодок;

«Левые» запчасти никогда не отличались надёжностью и долговечностью, поэтому желание сэкономить порой оборачивается лишними тратами, а то и угрозой для жизни и здоровья.

Агрессивный стиль вождения в городских условиях — с резкими разгонами и торможениями на светофорах — также негативно сказывается на состоянии дисков и колодок. Срок службы со 150 тысяч километров вполне может сократиться до 30-40 тысяч. Так что, по мере возможности, лучше проявлять аккуратность.

Диагностика состояния тормозных дисков

Возможные состояния

В некоторых случаях водитель может самостоятельно и без использования специальных инструментов определить состояние тормозной системы, в первую очередь по своим личным ощущениям.

Какие факторы помогают определить износ тормозной системы?

Вибрации, скрежет, рывки, посторонние шумы во время торможения;

Появление заметных выемок и трещин непосредственно на самом диске.

Если вы замечаете нечто подобное, то это говорит о том, что с тормозной системой вашего автомобиля не всё в порядке, следовательно, необходимо принять меры.

Процесс торможения транспортного средства должен быть спокойным и ровным. Если в этот момент слышатся шумы, а машину начинает дёргать или разворачивать, то это говорит о неисправностях.

Если ещё и при визуальном осмотре обнаружены те или иные неисправности и проблемы, то тогда вообще не стоит откладывать в долгий ящик ремонт.

Чтобы окончательно во всём убедиться, следует провести специальные измерения.

Важный показатель — толщина

Для этого возьмите штангенциркуль и проверьте толщину тормозного диска. После этого сравните с изначальными и рекомендуемыми параметрами. Найти их можно в руководстве пользователя автомобиля, либо даже в интернете на сайте производителя. Как правило, там же указывается примерный срок службы, так что можно понять, насколько эффективно у вас работает тормозная система.

Разница в толщине нового и изношенного диска не должна превышать 2-3 мм.

Размер трещин и сколов не должен быть больше 0,01 мм.

В противном случае можно смело говорить о значительном износе тормозных дисков. Соответственно, тормозная система не может считаться надёжной.

Как устранить неисправности

Ремонт тормозных дисков Если всё же отклонения от нормы не слишком значительные, то стоит попробовать восстановить тормозной диск и продлить ему жизнь.

Избавиться от мелких буртиков и выемок поможет проточка на специальном оборудовании. В принципе можно попробовать проделать это даже с помощью обычного напильника, но это довольно сложно и не слишком надёжно. Суть проточки заключается в том, что с обеих сторон снимается тонкая (одинаковой толщины) полоска металла, фактически она просто стачивается. После этого диск получает обновлённую ровную поверхность.

При сильных повреждениях не экономьте

Однако не стоит забывать и о том, что продлить срок службы тормозной системы может и изменение своего стиля вождения на более спокойный. Но при чрезмерном износе всё равно следует заменить диски и колодки, не стоит подвергать себя и своих близких опасности из-за желания сэкономить!

Видео

В следующем видеоматериале вы наглядно увидите, как определить износ тормозных дисков:

Источник http://autoprivat.ru/remont_avto/kak_proverit_tormoznye_diski_na_bienie.html

Источник http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-proverit-diskovye-tormoza.html

Источник http://auto-wiki.ru/kak-opredelit-iznos-tormoznyh-diskov/
Похожие записи:
Рекомендуется к прочтению Как выбрать диски на авто: советы по выбору. Как подобрать литые диски на авто