Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Содержание

Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Проверка электрики в автомобиле не столько поиск повода для скидки, сколько собственная безопасность и сохранность машины. Как минимум эта статья поможет избежать немалых расходов.

Говорят, машина сгорает полностью за пару минут. Нет, конечно же. Горит она чуть дольше. Но для любого хозяина это мгновение: была машина — и нет её. Даже если сгорела наполовину. Чаще причиной пожара является замыкание в электропроводке. Как проверить состояние кузова, двигателя и трансмиссии, мы уже говорили. Перед тем как ударить по рукам с продавцом, уделите внимание и электрике. Проверить её, не имея большого багажа знаний или профессионального инструмента, сложно… но можно. Мы расскажем, на что обратить внимание.

Главное, усвоить это

Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.У каждого поколения машин, из девяностых, нулевых и даже совсем свежих, есть характерные болячки. Для удобства мы разбили статью на три условных блока — по возрасту. В них выделили дорогостоящие проблемы, с которыми автомобиль лучше не покупать.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Уязвимых точек в автомобилях стало больше, причём многие из них неремонтируемые — под замену. И коротнуть может родная проводка даже в премиальной машине, причём в неожиданных местах, к примеру подогрев сидений. Оп, и сидушка загорелась! Тестером не прозвонишь, схемы стали сложнее, а проводка запрятана так глубоко, что и концов не найти. Выход один — диагностика компьютером. Не стоит пренебрегать поиском новостей последних лет на предмет отзывов по электрике. Производители это стали делать часто, а вам — с вопросом к предыдущему владельцу.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Рекомендуется к прочтению  Все схемы по электронике машин

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Что такое иммобилайзер в машине и для чего он нужен

Одним из обязательных условий автострахования в некоторых компаниях является наличие в автомобиле иммобилайзера. Иногда владелец машины может даже и не догадываться о том, что это устройство присутствует в его авто.

Что такое ИММО? Каково его предназначение и как он работает?

Что такое иммобилайзер

Это электронная система, которая не дает двигателю работать, из-за чего он глохнет или не запускается. Иммобилайзер состоит из нескольких компонентов:

  • ключ-брелок;
  • блок управления;
  • прерыватель электрической цепи.

В зависимости от модификации устройства оно может комплектоваться одним или несколькими реле отключения.

Все модели делятся на несколько видов.

  • Контактный и бесконтактный. Код деактивации считывается дистанционно, либо при физическом контакте (например, сканер отпечатка пальца).
  • Штатный и дополнительный. Одни устанавливаются на заводе, другие – на станциях техобслуживания.

Для чего нужен иммобилайзер

Исходя из перевода с английского, цель прибора – обездвижить силовой агрегат. Его используют в качестве дополнительного элемента противоугонной системы. Основная задача – отключать электрическую цепь в системе зажигания и других узлах силового агрегата.

Устройства оснащаются прерывателями для стартера, топливного насоса или катушки зажигания. В зависимости от модификации они могут препятствовать запуск мотора или отключат его спустя небольшой промежуток времени.

Принцип работы иммобилайзера

ИММО работает по следующему принципу: компьютер автомобиля настраивается на активацию системы питания отдельных узлов при наличии команды от иммобилайзера.

Блок управления защитного устройства должен получить код доступа от хозяина автомобиля. В зависимости от модели это может быть:

  • сигнал от встроенного в ключ зажигания чипа;
  • ключ-карта, находящаяся на допустимом расстоянии от считывателя кода;
  • комбинация символов на пульте управления;
  • отпечаток пальца владельца.

Эти параметры вносятся в программное обеспечение устройства при его настройке. Если данные, поступившие на блок управления, и изначально установленные совпадают, ЭБУ машины получает сигнал на запуск двигателя. В случае штатной модификации ИММО блок управления сам деактивирует блокировку электрической схемы, к которой он подсоединен.

Что произойдет, если блок управления иммобилайзера получит неверный код? Вот возможные варианты (зависят от модификации):

  • питание системы автомобиля включится, но при повороте ключа в замке зажигания мотор не заведется;
  • электронный блок управления автомобиля получит сигнал на запуск, но как только транспорт начнет движение, ДВС отключится;
  • ЭБУ машины запустит двигатель, но через некоторое время устройство подаст сигнал на отключение питания.

Что будет, если найти, где установлен иммобилайзер, и отсоединить его от системы? Мотор все равно не заведется, так как блок управления противоугонной системы синхронизируется с ЭБУ авто. Электроника машины просто не получит нужную команду, даже если пытаться завести автомобиль при помощи замыкания контактов в системе зажигания.

В следующем видео показано, как установить данный прибор:

Из чего состоит иммобилайзер?

Ключевым элементом иммобилайзера является его ЭБУ («мозги»), который программируются отдельно от штатного электронного блока управления, отвечающего за обработку сигналов от всех систем транспорта. В основе ЭБУ иммобилайзера лежит микросхема, запрограммированная на определенные алгоритмы.

Помимо этих алгоритмов (они активируют определенную защиту от угона – у разных устройств они свои) в прошивке микропроцессора также имеется код обмена. Эта настройка позволяет устройству распознавать ключ автомобиля, когда он оказывается в радиусе действия приемника. Информация с ключа считывается при помощи специальной катушки, находящейся в том же блоке управления.

Второй элемент иммобилайзера – блокираторы. В конструкцию каждого исполнительного устройства входят электромагнитные реле. Они устанавливаются в разрыве разных электроцепей автомобиля, начиная от включения зажигания, и заканчивая разблокировкой тормозной системы. Все зависит от модели устройства и его установки.

Электрический сигнал от блока управления поступает на каждое коммутирующее устройство, благодаря чему цепь в системе либо разрывается, либо наоборот соединяется. Некоторые модификации блокираторов предоставляют возможность управлять работоспособностью неэлектрических механизмов.

Третьим важным элементом любого иммобилайзера является транспондер. Это запрограммированный чип, который устанавливается в корпус ключа от машины. Код, транслируемый транспондером, уникален, и под него программируется микропроцессор блока управления. Если в зоне действия приемника будет находиться ключ от другого автомобиля, то ЭБУ не будет посылать команды на исполнительные устройства, так как этот транспондер транслирует не подходящий сигнал.

Как отключить иммобилайзер

Так как устройство не просто блокирует дверь автомобиля, а встраивается в сложную систему транспортного средства, то и отключить его не так просто. Кто-то думает, что достаточно обрезать нужные провода и все. На самом деле, пока исполняющее устройство не получит нужную команду, машина будет заблокирована.

В этом и состоит главное преимущество иммобилайзеров. Если просто обрезается провод, устройство расценивает это, как попытку взлома, и переходит в режим блокировки или не выходит из него. Большинство моделей блокируют автомобиль автоматически, поэтому опасно покидать салон автомобиля без ключа.

Отключить иммобилайзер можно и самостоятельно, в отличие от подключения. Причиной для такой процедуры может быть несколько. Одна из них – потеря ключа. Иногда выходит из строя блок управления устройством, что также может быть причиной его отключения.

Прежде чем рассмотреть способы отключения иммобилайзера, стоит помнить: у каждой модели свой принцип действия, а вместе с тем и способ безболезненного отключения. Если выполнить процедуру неправильно, можно серьезно повредить электронику машины.

Если модель предусматривает введение кода доступа, то при утере ключа, чтобы деактивировать устройство, достаточно будет ввести соответствующий код. Если будет приобретен новый ключ, иммобилайзер нужно будет заново прошивать. Если имеется запасной ключ, то из его корпуса нужно аккуратно извлечь чип и закрепить возле антенны иммобилайзера.

В случае отсутствия чипа придется приобрести специальный декодер. Однако это сродни взлому, чем может воспользоваться угонщик, поэтому производители автозащиты стараются предотвратить подобный обход.

Самый безопасный способ деактивировать иммобилайзер – обратиться к производителю устройства (если была установлена нештатная защита) или к автодилеру (в случае штатного иммобилайзера). На это, конечно, нужно будет потратить время и средства, зато демонтаж или переустановку устройства.

Если нет желания тратить столько времени и сил, то некоторые автомобилисты используют так называемый эмулятор. Устройство обходит защиту иммобилайзера и создает сигнал на отключение, который распознается блоком управления. Однако использование такого рода устройств допускается исключительно на свой страх и риск.

Типы иммобилайзеров

На сегодняшний день производителями изготовлено много типов иммобилайзеров, что расширяет возможности использования на разных автомобилях. Вот некоторые особенности каждого из них.

Штатные иммобилайзеры

Данный тип устройств устанавливаются в автомобиль еще на конвейере. Электроника транспортного средства работает при соответствующем сигнале от блока управления защиты. Такие иммобилайзеры крайне сложно демонтировать самостоятельно без соответствующих навыков и знаний.

В комплект устройства входит блок питания, антенна и ключ с чипом. Сам транспондер, помещенный в корпус ключа, не нуждается в батарейке, так как принцип работы – магнитное взаимодействие. Чаще всего такие устройства не разрывают электроцепь в системе авто, хотя есть модели, которые прерывают цепь, например, стартера (встречается в некоторых моделях BMW).

Дополнительные иммобилайзеры

Любой иммобилайзер, который устанавливается не на заводе-производителе, можно свободно считать дополнительным. Такое устройство используется в качестве дополнительной противоугонной системы.

Принцип блокирования электрических цепей иммобилайзерами

На сегодняшний день существует два типа дополнительных иммобилайзеров, которые отличаются принципом блокировки систем автомобиля:

  • Контактные иммобилайзеры. В данных устройствах имеется реле, которое при соответствующем сигнале либо соединяет, либо разрывает цепь, в которой установлен блок управления. Защита такого типа зарекомендовала на рынке противоугонных средств. Они могут срабатывать от кода, который нужно ввести на панели управления или от сигнала ключа.
  • Бесконтактные иммобилайзеры. В таких системах нет проводного соединения исполнительного устройства с блоком управления защиты. Сигнал в них передаются по системе Bluetooth.

Перед установкой контактных модификаций стоит уточнить, как электроника автомобиля будет реагировать на сигналы, поступающие от блока управления. Иногда ЭБУ распознает разомкнутую цепь, как ошибки и требует их сброса. В любом случае иммобилайзер нужно подбирать под конкретный автомобиль.

Кодовые иммобилайзеры

Устройства такого типа помимо блока управления и исполнительного устройства имеют клавиатуру для ввода установленного ранее кода. Дл таких иммобилайзеров не требуется ключ, но от посторонних глаз не защищает.

Некоторые модели имеют всего одну кнопку. Код при этом будет временной интервал между нажатиями. Угонщику придется очень долго возиться, подбирая нужный код. По этой причине такие иммобилайзеры считаются надежными. Даже если вор украдет ключи от машины, ему все равно не удастся ее угнать.

Контактные иммобилайзеры

К такому виду защиты относятся устройства, которые для разблокировки машины требуют контакта для передачи сигнала. Это может быть специальный ключ с магнитным кодом или сенсорная панель для отпечатка пальца.

Иммобилайзеры с контактным ключом

Такие иммобилайзеры – первые защитные устройства подобного типа. Специальный ключ подносился к блоку управления или к специальному модулю, в котором находятся разомкнутые контакты. Действие замыкает цепь, и автомобиль можно заводить.

Так как подобную защиту очень легко было обойти (достаточно замкнуть контакты в блоке), производители быстро ее модернизировали и добавили кодовым ключом, который формировал нужный для замыкания цепи сигнал.

Иммобилайзеры со Сканированием Отпечатка пальца

Вместо модуля, к которому прикладывается специальный ключ, устройство оснащено контактной поверхностью, считывающей отпечаток пальца владельца автомобиля. Так как угонщик может силой заставить разблокировать машину, производители оснащают устройство функцией распознавания так называемого тревожного отпечатка. При активации системы в «аварийном» режиме мотор заводится, но через некоторое время он глохнет.

Бесконтактные иммобилайзеры

К таким устройствам относятся иммобилайзеры, которые могу активироваться/деактивироваться на определенном расстоянии от автомобиля, как сигнализация. Различают модели с большим и малым радиусом действия.

Транспондерные иммобилайзеры малого радиуса действия

Такие системы имеют антенну. Ее устанавливают под панель торпедо максимально близко к кузову. Когда автомобилист подносит на расстояние в несколько сантиметров специальный брелок, происходит обмен кодами при помощи магнитной передачи между антенной транслятора и самим чипом.

Благодаря тому, что брелок не транслирует никакие сигналы, то и взломать защиту невозможно. Современные системы защиты модернизированы таким образом, что при каждом отдельном сопряжении формируется новый код, синхронно генерируемый ключ-картой и самим блоком управления.

Иммобилайзеры большого радиуса действия (с радиоканалом)

Как следует из названия устройства, сигнал в них передается по радиоканалу и на большее расстояние, чем у предыдущей модификации. В основном радиус действия передатчика – около полтора метра, а канал связи зашифровывается.

Что такое иммобилайзер в машине и для чего он нужен

Обмен сигналами происходит в режиме «динамического диалога», то есть постоянно генерируется новый код, который распознается приемником, как ключ хозяина. С увеличением частоты радиус действия тоже увеличивается. Так, некоторые защитные системы срабатывают на расстоянии до 15м.

Рекомендуется к прочтению  Стоп-сигнал бегущие огни своими руками (схема и видео)

Если в машине установлена подобная система, то ключ-метку лучше хранить не с ключами от машины. Это позволит заблокировать автомобиль, когда похитители завладели транспортным средством вместе с водителем, но по дороге его выбросили. Последние разработки позволяют создавать устройства, которые настолько малы, что их свободно можно спрятать в проводке автомобиля.

Иммобилайзеры большого радиуса действия с датчиком движения

Защита такого типа позволяет на некоторое время покинуть заведенный автомобиль без деактивации мотора. Преимущество подобной защиты:

  • Похититель угнал автомобиль, но спустя некоторое время мотор просто глохнет. В большинстве случаев вор быстро покидает место преступления, оставляя автомобиль.
  • Если нужно на время покинуть заведенный автомобиль (например, пока зимой салон прогревается), не переживая, что его украдут. Хотя доля стресса в подобной ситуации все равно присутствует, так как никому не доставляет удовольствия обнаружить, что машина не стоит на месте.
  • Иммобилайзеры с датчиком движения позволяет удаленно завести мотор автомобиля (если машина имеет такую систему).

Датчик движения определяет расстояние, на которое удаляется ключ-метка от приемника, а также скорость удаления.

Как управляется иммобилайзер

Удаленное управление разными опциями иммобилайзеров зависит от типа устройства и автомобиля, на котором установлена подобная защита. В распоряжении автовладельца есть несколько способов управления иммобилайзером.

Управление меткой

Под меткой подразумевается небольшой брелок, который следует хранить отдельно от ключей автомобиля. Когда метка находится в зоне действия сигнала иммобилайзера, защита разблокирует возможность запустить мотор. Пока этот брелок находится в салоне или возле машины, иммобилайзер отключен.

Главное при использовании метки – следить за батарейкой. Если она разрядится, иммобилайзер не будет распознавать метку, так как она не транслирует сигнал. Из разновидностей меток бывают устройства, работающие на радиосигнале или передавать сигнал по Bluetooth. Во втором случае брелок можно настроить на дальность связи с иммобилайзером, величину паузы между обнаружением метки и снятием защиты.

Управление смартфоном

В моделях, работающих по Bluetooth каналу, имеется функция работы через мобильное приложение. В этом случае смартфон можно использовать в качестве метки. Телефон или Apple Watch через включенное приложение по блютуз каналу транслирует сигнал и синхронизируется с иммобилайзером

Приложение должно работать все время, пока не требуется ставить машину на блокировку. Соответственно, если телефон находится дальше радиуса действия сигнала, иммобилайзер инициирует блокировку, защищая автомобиль от угона.

Управление кнопками в автомобиле (секретка или кодовый иммобилайзер)

Если в машине установлен иммобилайзер с цифровым подключением (через CAN-разъем), то блокировка ставится/снимается при помощи нажатия комбинации кнопок в машине. Автомобилист сам может настроить эту комбинацию.

Чтобы снять блокировку мотора, в зависимости от настроек иммобилайзера, нужно будет нажать пару кнопок на руле, центральной консоли, переключить тумблер, нажать кнопку и педаль и т.д. Блокировка после этого будет снята. Недостаток такого метода в том, что угонщик может проследить за действиями водителя и повторить их.

Комфортные функции иммобилайзера

Некоторые иммобилайзеры имеют дополнительные удобные опции. Например, датчик движения среагирует, что машина начала ехать. Если рядом нет метки, то иммобилайзер заглушит мотор, как будто угонщик неправильно трогается. В такой модификации вор может и не догадываться, что это срабатывает защита. Автомобиль, оснащенный такими датчиками, можно завести удаленно.

Если обесточить электросистему авто (отключить аккумулятор), то иммобилайзер тоже заблокирует работу мотора. Дополнительную защиту также дают замки на багажник и капот, подключенные к иммобилайзеру.

При подключении иммобилайзера через CAN-шину устройство способно управлять центральным замком. Когда к машине приближается метка, двери автоматически разблокируются (данную функцию тоже нужно настраивать).

Как обойти иммобилайзер

У некоторых автомобилистов иногда возникает необходимость в обходе иммобилайзера. Например, из-за работы этого устройства произошел сбой системы зажигания авто. Конечно, обойти иммобилайзер можно только в ущерб максимальной защите от угона. Вот четыре легальных способа.

Способ 1

Самый простой и недорогой способ – использовать дополнительный ключ-метку. Автовладелец прячет его где-то вблизи иммобилайзера и надежно его фиксирует, чтобы он во время езды никуда не закотился.

В таком случае иммобилайзер постоянно отключен, и водитель пользуется только сигнализацией. При такой схеме обхода защиты мотор никогда не будет заблокирован от несанкционированного запуска, если владелец авто не установит дополнительную секретку.

Способ 2

Высокий уровень безопасности при обходе иммобилайзера можно достичь при установке официального блока обхода. В этом случае на систему автозапуска поступает сигнал от брелока управления, благодаря чему можно запустить мотор удаленно.

Способ 3

Один из самых радикальных методов обхода иммобилайзера – это его изъятие из системы. Самостоятельно данную процедуру нельзя выполнять, потому что можно серьезно повредить электронику авто. Машина с удаленным иммобилайзером тоже лишена максимальной защиты.

Способ 4

Еще один из самых приемлемых способов – особенный блок обхода. От этого устройства имеется собственный брелок. По сигналу с него блок отключает иммобилайзер и машину можно завести.

Независимо от выбранного метода, нужно учитывать, что вмешательство в электронную систему иммобилайзера может серьезно повредить машину. Поэтому монтаж дополнительного оборудования должны производить специалисты.

Что лучше: иммобилайзер или сигнализация?

Хотя ИММО и сигналка – элементы противоугонной системы, каждый из них устанавливается для разных целей.

  • Сигналка создана для того чтобы воспрепятствовать злоумышленнику проникнуть в салон автомобиля. Она защищает от кражи ценных приборов, таких как магнитола, видеорегистратор или оставленных в машине дорогих вещей. В случае несанкционированного доступа она оповещает окружающих о попытке взлома.
  • Иммобилайзер не дает вору запустить двигатель и угнать машину. Он не предупреждает хозяина авто о попытках взлома и не защищает от кражи предметов из салона.

Учитывая эти факторы, нельзя сказать, что лучше, потому что сигнализация и ИММО не взаимозаменяемые. Не стоит думать, что наличие блокировки запуска двигателя – надежная защита от угона. Вор может попытаться украсть машину другими способами, например, взломав и отбуксировав ее в другое место.

Стоит отметить, что некоторые разновидности сигнализаций оснащаются собственным иммобилайзером. Такая противоугонная система более надежна, чем установка одного из этих устройств. Блок управления в этом случае можно установить в любом месте автомобиля, что усложнит задачу для угонщика.

Чем отличается штатный иммобилайзер от дорогого?

Штатный иммобилайзер при несанкционированной попытке запустить мотор может заблокировать топливную систему, зажигание, рулевое колесо или ЭБУ. Но при использовании штатного устройства есть большая вероятность, что опытный угонщик с легкостью обойдет защиту.

В более дорогих нештатных иммобилайзерах используются нестандартные схемы отключения разных узлов автомобиля, что сильно усложняет задачу по подбору подходящего метода обхода. Для отключения штатного иммобилайзера некоторые пользуются устройствами, которые применяют аварийные службы.

Нужно ли ставить сигнализацию, если есть иммобилайзер

Если коротко ответить на этот вопрос, то да – сигнализация нужна, даже если автомобиль защищен иммобилайзером. Причина заключается в принципе действия этих средств защиты.

Что касается работы иммобилайзера, то он блокирует работу мотора, если в зоне действия приемника нет транспондера. В зависимости от модели устройства оно может также блокировать трансмиссию или разную электронику (бензонасос, зажигание и т.д.). Но работа данного устройства не предотвращает от проникновения в салон авто.

Вор может и не угонит транспорт, но может либо испортить панель, пытаясь украсть бортовой компьютер или другое оборудование, установленное в машине.

Если же в машине дополнительно установлена еще и сигнализация, то у вора будет меньше времени на то, чтобы что-либо украсть из машины или попытаться обойти иммобилайзер. При использовании сигналки с брелоком обратной связи водитель сразу узнает, что его машина находится в опасности (зависит от удаленности машины от брелока). Иммобилайзер неспособен этого сделать. Он просто не дает возможности уехать на машине.

Возможные проблемы с иммобилайзером и их решение

Если условно разделить все неполадки с иммобилайзерами, то получится две категории:

  • Программная поломка;
  • Аппаратная поломка.

Для программных поломок характерны всевозможные сбои в программном обеспечении, появление разных ошибок в работе микропроцессора. Также программный сбой произойдет, если нарушена синхронизация сигнала между блоком управления и транспондером.

В категорию аппаратных поломок входят всевозможные неисправности, связанные с поломкой микросхемы блока управления или обрывом коммуникационной шины (она соединяет между собой блок управления, исполнительные механизмы и проводку систем авто, подлежащих блокировке).

Прежде чем пытаться самостоятельно выяснить причину выхода из строя иммобилайзера нужно провести диагностику электроники машины. Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это уровень заряда аккумуляторной батареи. Если он низкий, то есть большая вероятность некорректной работы иммобилайзера.

Далее необходимо учесть, что устройство будет корректно работать только с оригинальным ключом-транспондером. Если автовладелец пытался создать какую-то копию ключа, то он может либо передавать неправильный сигнал, либо он будет поступать со сбоями.

Еще нужно убедиться, что выход из строя иммо не связан с подключением дополнительной электроники в подкапотном пространстве. Дополнительная электроника может создавать помехи в работе блока управления. Если было установлено такое оборудование, то временно его можно отключить и проверить работоспособность блокировки. При восстановлении работоспособности причина очевидна: нужно либо отключить дополнительное оборудование, либо установить его в таком месте, где оно не будет создавать помехи.

Ошибка ИММО.

Причинами некорректной работы иммо или его отказ являются:

  1. Севший аккумулятор;
  2. АКБ отсоединили, когда было включено зажигание;
  3. Нарушение синхронности в работе блоков управления мотора и иммобилайзера. Такое часто бывает после замены силового агрегата;
  4. Перегорел предохранитель иммобилайзера;
  5. Ошибки в программном обеспечении. Если на панели загорелась ошибка иммо, но машина по-прежнему стабильно заводится, то все равно нужно обратиться за помощью к специалистам, чтобы они нашли причину. В противном случае устройство перестанет работать из-за большого количества ошибок, и блок управления придется перепрограммировать;
  6. Разряд батарейки в ключе;
  7. Поломка транспондера;
  8. Потеря контакта приемника с антенной (обычно происходит из-за тряски или окисления контактов);
  9. Порыв проводки.

Что делать, если возникли проблемы

Независимо от того, какая поломка образовалась в системе иммобилайзера, его отключением, ремонтом и перепрограммированием должны заниматься специалисты в сервисном центре. Если устройство будут ремонтировать неквалифицированные работники, это может лишь усугубить положение.

В некоторых случаях возможен даже отказ электроники авто, если будет некорректно отключен иммобилайзер. При необходимости проведения перепрограммирования автовладелец должен знать PIN-код, который предоставляется вместе с транспортным средством во время покупки в салоне.

Если машина была куплена на вторичном рынке, и прежний владелец потерял этот код, то новому владельцу рекомендуется запросить пин-код у автопроизводителя, и перенастроить иммобилайзер. Это придаст уверенности, что никто не смог «украсть» сигнал блокировки у прежнего автовладельца.

Конечно, при заказе такой информации новый владелец автомобиля обязан представить все документы, подтверждающие, что теперь он – законный владелец транспортного средства.

Как можно «усилить» штатный иммобилайзер?

Несмотря на то, что иммобилайзер в автомобиле предоставляет надежную защиту от угона транспортного средства, в нем есть существенный недостаток. Устройство не блокирует желание угнать авто. Опытные автоугонщики находят способы, как обойти иммобилайзер или как заставить его работать на сигнале от несуществующего ключа зажигания.

Для этого используются разные устройства, считывающие коды или обходящие блокировку. Чтобы сделать попытку угнать машину проблематичной, автомобилист может предпринять такие меры:

  • Чтобы угонщику перекрыть свободный доступ к контроллеру, можно сверху него установить металлическую крышку, а крепление ее к кузову сделать скрытым. Благодаря сложности демонтажа кожуха можно надеяться, что угонщик просто оставит эту затею. Главное, чтобы сервисный разъем был закрыт.
  • Диагностический разъем можно подключить к дополнительному блокиратору (в разрыв цепи шины), чтобы при подключении считывающего устройства не было доступа к электронике автомобиля.
  • Если в автомобиле установлен штатный иммобилайзер, можно в антенный разрыв подключить дополнительный блокиратор.
  • При установке дополнительного капотного замка угонщику будет труднее добраться до беспроводного реле, которое зачастую устанавливается именно в подкапотном пространстве.

Конечно, дополнительные элементы, перекрывающие свободный доступ к управляющим элементам иммобилайзера, требуют вложений и некоторых работ по установке. Но когда у злоумышленника возникнет искушение угнать транспорт, дополнительная защита застанет его врасплох.

Возможные неисправности

Все неисправности иммобилайзеров можно условно разделить на программные и аппаратные. При выходе из строя программного обеспечения даже при попытке санкционированного запуска силового агрегата электроника может блокировать его работу. Это происходит из-за нарушения синхронизации между блоком управления иммобилайзера и ЭБУ машины. Такие неисправности устраняются перепрошивкой брелока и блока управления иммо.

Рекомендуется к прочтению  Рейтинг 25 лучших электромобилей в России на 2022 год

Во втором случае (аппаратная неисправность) выходит из строя любой элемент системы. Это может быть перегоревшая микросхема, обрыв провода, нарушение контакта и подобные поломки.

Независимо от типа поломки, не рекомендуется пытаться устранить ее самостоятельно, если нет опыта в проведении подобных работ. Определить, в чем проблема с иммо, может только профессионал и то при наличии определенного оборудования. Для этого проводится диагностика чип-ключа и блока управления иммобилайзера.

Как обойти иммобилайзер?

Эта процедура может потребоваться при поломке или утере чип-ключа или в случае технических неисправностей, но ехать на СТО нет времени. Чтобы временно (а некоторые обходят иммо на постоянной основе, полагая, что их автомобилю не нужна такая защита) обойти иммобилайзер, можно воспользоваться одним из следующих методов:

  1. Устанавливается обходчик, который использует оригинальный чип-ключ.
  2. Установить обходчик в паре с копией чип-ключа. Этим способом сегодня пользуются чаще всего.
  3. Устанавливается специальный блок, который транслирует копию сигнала от чип-ключа.

Если используется обходчик, то в него необходимо установить чип от оригинального ключа. Также существуют бесключевые модели. В них модуль настраивается на сигнал от ключа и затем по зашифрованному каналу транслирует сигнал на блок иммо.

Как заменить иммобилайзер

Если элементы иммобилайзера вышли из строя (все или какой-то один), то он может потребовать замены. Идеальный вариант – отвезти автомобиль к специалистам. В случае с такой защитой иногда помогает установка аналогичного устройства вместо того, что вышло из строя. Однако при этом нужно точно знать, где находится каждый компонент устройства.

Стоит учесть, что многие иммобилайзеры имеют несколько модулей, которые расположены в самых недоступных местах, о которых знают только специалисты или дилеры. Это сделано специально для того, чтобы угнанный автомобиль невозможно было просто разблокировать. Каждый модуль распознает только тот сигнал, на который запрограммировано главное устройство.

Если меняется блок управления, систему нужно будет перепрошивать, чтобы исполнительные устройства распознавали сигналы от нового прибора. В случае со штатными модификациями перепрошивать нужно будет ЭБУ автомобиля. А эту работу всегда нужно доверять профессионалам.

Меры безопасности

Как мы уже несколько раз обращали внимание, любые работы по монтажу/демонтажу иммо нужны особенные навыки и познания в электронике авто. Поэтому установка или ремонт должны проводиться в специализированных СТО.

Так как недобросовестный работник мастерской может скопировать чип-ключ или сигнал от него, лучше, чтобы это был либо человек, которому можно доверять, либо СТО должно быть далеко от места эксплуатации транспорта. Так у угонщика не будет возможность воспользоваться копией ключа.

Во время использования иммобилайзера нужно убеждаться, что поблизости нет сомнительных лиц, которые сидят за ноутбуком поблизости с авто (если используется чип-ключ без мастер-ключа). На черном рынке имеются в продаже считывающие устройства, которыми может воспользоваться угонщик.

Достоинства и недостатки иммобилайзера

Противоугонная система важна для сохранности автомобиля. Чем сложнее она будет, тем выше ее надежность. В чем преимущества установки ИММО?

  1. Для кражи автомобиля угонщику потребуются дополнительные средства, например, еще одна машина для буксировки или специальное устройство для считывания кода ключ-карты.
  2. Им просто пользоваться. В большинстве случаев автомобилисту вообще не нужно выполнять каких-то особых манипуляций по деактивации блокировки.
  3. Даже при отключении питания устройства машина все равно не заведется.
  4. Нельзя сразу понять, что в транспортном средстве установлена эта система (работает бесшумно).

Несмотря на высокую надежность, это устройство имеет существенный недостаток. Если применяется ключ-карта или брелок с чипом, вору достаточно украсть их – и у автомобиля появился новый хозяин. В случае потери ключа можно воспользоваться запасным (большинство устройств комплектуются двумя экземплярами). Но это нужно сделать, чтобы отвезти машину на станцию техобслуживания для перепрошивки блока управления. В противном случае злоумышленник воспользуется доступом к машине в своих целях.

—>Автозапчасти и СТО —>

—>Главная » 2021 » Март » 12 » Почему нужно отключать аккумулятор при сварочных работах на автомобиле?

Вечный вопрос автосварщиков, отключать или не отключать аккумулятор автомобиля при проведении сварочных работ по кузову?! Задавая вопросы разным специалистам данной категории, можно легко сделать вывод что данные советы не более чем легенда, но так ли это на самом деле? Разбираемся, смотрим и читаем читаем мнение специалистов.

Стоит ли отключать акб при сварке кузова

Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.

И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.

Сварочные работы по кузову автомобиля

Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

Смотрим видео

Мнение специалистов

Вот так всё описывает довольно авторитетный специалист по сложной электронике Василий Зеленков данный вопрос на своём канале «Меандр» в Яндекс.Дзен:

Отключать или не отключать, вот в чём вопрос?!

Всем доброго, наверняка каждый из вас хотя бы раз слышал фразу от сварщика перед сварочными работами на кузове/корпусе автомобиля, трактора, мотоцикла и так далее или связанных с ним частях — «отключи массу или аккумулятор совсем«.

Вот у меня это «правило» всегда вызывало логичный вопрос; зачем?

Ответы слыхал разные, один утверждает, что АКБ разрядится, второй утверждает, что аккумулятор не просто разрядится, но даже испортится. Есть и версия, что он, в смысле аккумулятор, взорвётся.

В попытках найти истину я всегда упирался в то, что доподлинно, истины не знает ни кто из распространителей этого мифа, а правда у каждого своя.

Попытки докопаться до истины в диалоге со «знающими», всегда утыкались в железо-бетонную стену абсолютного непонимания оппонента тех вещей о которых он говорит.

У всех, абсолютно у всех, сварочный ток каким-то загадочным образом попадает в цепи бортовой сети автомобиля и губит аккумулятор.

Попытки вытянуть из них хоть мало мальски вразумительную теорию попадания безусловно губительного напряжения на клеммы АКБ и тем более объяснить по какому пути должен протекать ток, заканчивались фразой «учи матчасть» или «сам ты не сварщик и по этому ты не поймёшь«. Вот так, ни больше ни меньше. Ом в гробу переворачивается!

Интернет так же забит тупыми байками невыдерживающими ни какой критики. Всё то же самое.

У меня лично только одна версия, она хоть как-то может объяснить необходимость ритуала с отключением батареи.

Вероятнее всего, это требование прописано в каком-то пункте ПТБ — сварщики которые реально учились, а не прогуливали, подтвердите или опровергните догадку.

Связано это требование или рекомендация с тем, что при сварочных работах, можно случайно повредить электропроводку автомобиля и спалить его!!

Если же работы проводятся вдали от проводов, то я считаю, что отключать ни чего не нужно.

Кто-то из «умных» однажды мне выдал такую вещь — «слыхал про блуждающие токи? Так вот их поведение и куда они потекут невозможно предсказать. » После такого и Ампер с Вольтом перевернулись во гробах, но это не точно.

Да пусть они блуждают по всему кузову куда хотят и как хотят, как они в камулятор-то попадут? Ответ убивает наповал — «по проводам

Если я не прав, то почему не перегорают ни лампочки ни даже более чувствительные приборы и узлы электросети?

Надеюсь, что хоть под этой статьёй, ответят люди знающие — нужно ли его отключать, если да, то зачем и в каких случаях.

А теперь мнение другого специалиста:

novoh­ udono­ sen

более года назад

Можно, если контролировать процесс. Электрический ток — упорядоченное движение заряженных частиц (электронов) из меньшего объёма в больший по кратчайшему расстоянию.

То есть если вы варите прицеп на камазе, а массу повесили на кабину, то у вас и при отключенных батареях может сгореть проводка.

Если масса установлена непосредственно рядом с местом сварки и между ними нет никакой проводки, то ток не завернет мимо, он пойдет по прямой и не сможет навредить ни проводке, ни тем более аккумулятору.

Суеверные водители, наслушавшиеся страшилок, обычно спешат отключить питание при сварочных работах.

Сам работаю со сваркой с 90 года. Ток идет по прямой, следите за процессом и ничего не случится. Например вы варите петлю на двери, а массу присоединили в район ручки, то вашему акб никак ничего не будет. А если собираетесь бегать с держаком вокруг всего авто, то конечно проще отключить акб чем бегать с массой.

Когда варю свой старый внедорожник, конечно же никогда не отключаю акб, я слушаю радио. Нужно лишь правильно накидывать массу.

Просто я давно дружу с током и знаю где его бояться, а где нет.

И, как всегда, выбор правильного решения только за Вами!

Источники: autogudok.com, bolshoyvopros.ru, Канал Меандр Яндекс.Дзен Василия Зеленкова

Источник https://kolesa.kz/content/articles/spisok-opasnyh-problem-po-elektrike-v-avtomobile/

Источник https://avtotachki.com/chto-takoe-immobilajzer-v-mashine-i-dlya-chego-on-nuzhen/

Источник https://www.vk-sto.by/blog/pochemu_nuzhno_otkljuchat_akkumuljator_pri_svarochnykh_rabotakh_na_avtomobile/2021-03-12-224

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: