Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V

Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V

В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о которых мы не сказали?». Мастер пожал плечами: «Да что тут может сломаться… Это же L200. Дизель. Он скучный, почти не ломается. Просто тарахтит и ездит». Мда. Владельцу-то хорошо, а что мне рассказывать про такую скучную машину? Впрочем, кое-что мы всё-таки нашли.

Немного истории​

Всем автопроизводителям мира стоит скинуться по сотке и заказать у Mitsubishi какой-нибудь тренинг «Как сделать сто тридцать четвертый рестайлинг и не прослыть лузером». Mitsubishi – мастера сделать рестайлинг как новую модель и иногда – новую модель, не сильно отличающуюся от предыдущей. У нас таким талантом обладает УАЗ, но до Mitsubishi ему всё-таки далеко. И по этой причине я не стану тут рассказывать всю историю L200 по пятое поколение включительно – там много не только поколений, но и рестайлингов, и смена моторов и коробок и всего прочего происходила постоянно. Давайте просто скажем несколько слов про наше пятое поколение.

Оно появилось в 2015 году. Mitsubishi назвал его немного странно – «спортивный утилитарный грузовик». Звучит как оксюморон, но если приглядеться к машине, что-то такое найти можно. Есть в этом пикапе какая-то агрессия, но вместе с тем есть и грузовая суть (а куда бы ей деться с заднего моста на рессорах). В целом внешне этот L200 выглядит симпатично: лицо у него серьёзное, как полагается внедорожнику, а длинная кабина (количеству пространства у пассажиров второго ряда завидуют многие одноклассники) и удачные боковые линии кузова делают его ещё более гармоничным. Впрочем, описывать пятилетнюю машину – дело неблагодарное. Перейдём к технике.

На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.

Коробка передач на нашей машине – автоматическая Aisin A750F, привод полный. Есть и «фишка» L200 – выбор режимов трансмиссии Super Select 4WD-II. Шайбой позади селектора АКП можно включать полный привод, блокировать дифференциал и даже переключиться на пониженную передачу.

Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.

Двигатель

Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.

Первое, что мы видим – равномерный слой пыли и грязи на моторе и всём, что есть под капотом кроме него. Это плохо. И не столько с точки зрения роста температуры, сколько с точки зрения влияния этой дорожной дряни на проводку и разъёмы электрики. Ну и, конечно же, совсем не дело – слой грязи на АКБ. Так и до саморазряда недалеко, а зимой это совсем уж неприятно. Поэтому под капотом желательно всё отмыть, аккумулятор почистить и перед морозами подзарядить. У нас для этого есть умное зарядное устройство Goodyear. Почему оно умное? Потому что может само выбрать рабочее напряжение 6 или 12В, покажет степень заряда АКБ, спасёт от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева аккумулятора. А ещё в нем есть «зимний режим», то есть это ЗУ может заряжать батарею при температурах до -10. Одним словом, пользоваться им сможет даже выпускница Смольного института, а уж про владельца сурового пикапа и говорить не стоит. Главное, чтобы оно было под рукой. Но скоро Новый год, так что вот вам идея хорошего новогоднего подарка самому себе, любимому. Можете не благодарить.

При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.

Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.

Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.

Разумеется, воздушный фильтр можно поменять и самому – крышка корпуса на защёлках, ничего сложного нет. Но вот сам оригинальный фильтр стоит 3100 рублей, что кажется немного наглым. Цены на аналоги начинаются от 350 рублей, так что лучше поискать что-то дешевле. Но есть одно «но» – регламент замены. Регламент ТО у Mitsubishi традиционно слишком оптимистичный – каждые 15 тысяч километров, и его, конечно, лучше сократить до 10 тысяч. А вот воздушный фильтр регламент предлагает менять каждое второе ТО – раз в 30 тысяч. Это совсем уж жестоко по отношению к автомобилю, особенно если он ездит по пыли и грязи (а зачем ещё нужен полноприводный пикап?) Разумеется, этот интервал тоже лучше сократить до тех же 10 тысяч.

Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.

Ну а теперь перейдём к «косякам» мотора. Он тут по большому счёту один, и имя ему – EGR. Срок его службы очень зависит от качества солярки. Кому-то везёт проехать и 150 тысяч, у кого-то его нужно как минимум чистить при пробеге до 80 тыс. км. Но вообще его советуют заглушить заранее, не дожидаясь проблем с его стороны. Понимаю, что глушение EGR – тема для жесточайших споров, поэтому настаивать на том, что его нужно удалять, не буду. Но всё-таки скажу: программное отключение стоит 8 тысяч, заглушить механически – ещё четыре. А при желании этот мотор можно ещё и чипануть, потому что старший мощностью 180 л.с. – это тот же 4N15 с другой прошивкой. С помощью чип-тюнинга можно получить приблизительно 190-195 л.с. даже с нашей версии на 154 л.с. Но, опять же, это дело вкуса.

Трансмиссия

Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.

Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.

Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.

Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.

Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.

У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.

Ну и уж коли мы смотрим машину снизу, видим ещё один небольшой «косячок» – очень ржавое фланцевое соединение на выпуске. Ничего страшного в этом нет: тут всё прикипает намертво и не разваливается. Но если что-то придётся менять (например, глушитель), соединение придётся просто отрезать: разобрать его уже не получится. Это типичная возрастная болячка не только L200, а почти всех автомобилей, живущих в Москве и Питере – реагенты на дорогах к выпуску относятся безжалостно.

Ходовая часть и тормоза

Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.

К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.

Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).

В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.

Кузов и салон

L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).

С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.

С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.

Ремонт задней и передней подвески автомобиля (фото): диагностика, техническое обслуживание, с чего начать и когда нужен ремонт

В автомобиле каждая запчасть несет свою определенную функцию и все они очень важны. Ведь если возникают какие-либо неисправности, то автомобиль может просто встать и больше не ехать.

К ходовой части ТС относят узлы, которые позволяют не только передвигаться, но и в то же время чувствовать комфорт во время движения. Тем более если поломка произойдет в подвеске, тогда об удобстве и комфорте можно забыть. Да к тому же езда на таком автомобиле становится небезопасной. Именно поэтому, чтобы не доходить до критической точки необходимо периодически проверять автомобиль.

Содержание

Как провести диагностику ходовой части ТС

Новые авто сегодня оснащены двумя колесными осями. У каждой из них свой индивидуальный комплекс рычажков, амортизаторов, которые дают плавность во вовремя движения.

Один из двух будет обязательно ведущим. Именно от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Те транспортные средства, которые обладают хорошей проходимостью, имеют сразу два ведущих моста.

В настоящее время автомобили, которые сейчас выпускаются, имеют переднюю подвеску независимого типа. Она включает целый ряд элементов.

К ним можно отнести:

• Пружинки;
• Подшипники (опорные);
• Рычажки;
• Стабилизатор со стойками втулками;
• Шаровые;
• Амортизаторы;
• Балка;
• Цапфы (поворотные);
• Ступица с подшипниками.

Задние подвески различают трех видов – независимая или многорычажная, задний мост и полузависимая (балка).

Помимо прочего в заднюю подвеску входят:

• Колесные ступицы;
• Подшипники;
• Рессорный механизм.

Все они в комплексе делают движение автомобиля по неровной дороге плавным, без каких-либо резких толчков. Также здесь есть – реактивная тяга, балка, рычаги, задний стабилизатор с втулками.

В результате длительной эксплуатации автомобиля ходовая постепенно начинает выходить из строя и в подвеске появляется шум. Для того чтобы определить в чем дело необходимо провести диагностику ходовой части машины.

Делается это чаще всего в сервисных центрах, где осуществляется внешний осмотр автомобиля. Здесь проверяют наличие или отсутствие люфтов в соединительных устройствах, которые входят в подвеску.

Для этого специалистами используется специальное оборудование. Благодаря новейшей аппаратуре можно быстро выявить все неисправности для дальнейшего качественного ремонта.

Ремонт ходовой части ТС

После того как диагностика будет сделана и все поломки определены пора приступать е ремонту ходовой. Чаще всего подвески подвергают замене, а ведь ее элементы можно отремонтировать, например, в рычагах делается пере прессовка сайлент-блоков.

Да конечно каждая деталь имеет свой ресурс, а он рано или поздно закончится. Вот тогда-то его и придется заменять. Однако бывают случаи, когда узел перестает нормально работать еще задолго до того как выйдет ее установленный срок.

Чаще всего это происходит из-за:

• Некачественного размещения деталей;
• Эксплуатация ТС проходила в сложных ситуациях или ей давалась большая нагрузка;
• Деформации произошедшей во время резкого наезда на препятствие.

Долго откладывать починку не стоит, лучше отремонтировать подвеску как можно скорей. В случае возникновения люфтов наконечников, рулевой тяги или шаровых ездить на таком авто строго запрещено. Ведь последствия, которые могут из-за этого произойти, даже трудно себе представить. Однозначно, что ТС станет просто неуправляемым.

Амортизаторы – диагностика и ремонт

Главная задача запчасти – это гасить колебания, которые направляются вертикально. Именно от них зависит, будет ли машина во время движения раскачиваться из стороны в сторону во время проезда ухабов.

О неисправности запчасти говорит именно раскачивание авто. Если же амортизатор заклинит, то езда на машине станет жесткой, что почувствует не только водитель, но и пассажиры.

В случае если продолжить ездить на машине с вышедшими из строя амортизаторами, то это может привести к опасным ситуациям:

• Машина станет неуправляемой;
• Тормозной путь увеличится;
• Автомобиль станет жестким во время езды.

Проверить в каком состоянии находятся амортизаторы довольно не трудно. Все что потребуется – поставить ТС на ровной поверхности и раскачать ее вниз, вверх. В том случае если колебания стразу же загасятся, то значит, что деталь вышла из строя.

Если раскачивание все же есть, но оно небольшое, то это свидетельствует о том, что амортизаторы потеряли былую упругость. Для более точной диагностики изучается сама деталь. О ее неисправности будет свидетельствовать масло, находящееся на штоке.

Ремонтируют амортизаторы сегодня очень редко. Дело в том, что они стоят недорого, то проще купить и поменять, чем ждать, когда починят деталь. Замену можно сделать совершенно легко своими руками.

На автомобилях с задним приводом (Волга, Жигули) необходимо открутить гайки, снять амортизатор. Для замены его на переднеприводном ТС необходимо отсоединить стойку амортизатора и поворотный кулак, после чего снять пружину.

Диагностика шаровых опор

О том, что шаровая вышла из строя будут свидетельствовать следующие признаки:

• Появившийся стук в подвеске спереди;
• Увеличивающийся люфт руля;
• Ухудшение управляемости машины.

Диагностику нужно проводить с использованием автоподъемника или на худой конец использовать ровную площадку. Чтобы визуально проверить исправность шаровой необходимо повернуть колесо руками или с использованием монтировки.

Она вставляется в переднюю подвеску между ступицей и рычагом. Делается это, для того чтобы проверить наличие или отсутствие зазора. Если такой будет иметься, то его можно будет заметить, когда будет перемещаться монтировка.

Чаще всего шаровая в легковых машинах работает исправно до сотни проеденных километров. Однако не стоит брать это за основу, ведь деталь детали рознь и некоторые могут прослужить намного меньше.

Шаровая может выйти из строя раньше из-за того что порвался пыльник. Чтобы деталь долго служила необходимо периодически осуществлять диагностику и проверять состояние пыльников.

Замена ступичного подшипника

Если ступичный подшипник поломался, он начнет гудеть во время движения машины. При набирании скорость он будет только усиливаться, а при снижении наоборот уменьшаться.

• Также проверить его можно если приподнять ТС на домкрате. Для этого крутят колесо, и если в этот момент издается скрип, то это говорит о том, что деталь неисправна.
• Гул это только предвестник настоящей поломки, о которой будет свидетельствовать хруст и щелканье.
• В конечном итоге его просто заклинит. Если это произойдет в пути, то это опасно, так как может привести к аварии.
• Они так же как и амортизаторы способны работать исправно ближайшие сто тысяч километров. Однако к себе внимание может затребовать значительно раньше, когда в ступицах закончится смазка.

Ее наличие необходимо проверять во время технического обслуживания автомобиля, чтобы если что вовремя исправить этот недочет.

Меняется данная деталь практически на всех машинах одинаково. Отличие будет заключаться лишь в том, как она будет сниматься легко, на других нужно будет приложить силу, так как они запрессованы давлением. Для простого снятие разбивается наружный слой. Для запрессовки необходимо спец оборудование, а для этого придется обращаться в сервис.

Диагностика и замена рычагов передней подвески

Конструкция рычагов различна. Крепятся они либо при помощи заклепок, либо гаек с болтами. Чаще всего они фиксируются к балке с помощью сайлент-блоков. Именно благодаря этому подвеска может мягко работать.

• Со временем длительной эксплуатации они выходят из строя. О том, что это произошло, будет свидетельствовать люфт и стук.
• Они подлежат замене, так же как и шаровые и в тех, где обнаруживается люфт, приходится заменять.
• Перепресовка осуществляется не на всех моделях авто, есть и такие глее возможно лишь полная замена.

Менять их приходится чаще всего из-за произошедшей деформации, которая возникла после грубого наезда на препятствие или после аварии.

Диагностика и замена пружин

Частым феноменом является выход из строя пружин. Это чаще всего происходит из-за того что:

• ТС часто перегружали;
• Плохие дороги;
• Некачественные детали.

Чаще всего поломка будет выражаться в испортившейся пружине или поломке витка. Больше всего это происходит с задними пружинами. Для этого стоит понизить высоту задней оси по отношении к передней.

Во время замены можно поставит усиленные пружины или под пружины устанавливаются проставки. О том что пружина поломалась авто даст сигнал – стук в подвеске и проседание ТС в той стороне где именно поломалась пружина.

Если вовремя проводить технический осмотр автомобиля можно будет избежать проблем и серьезных неисправностей. Лучше вовремя заметить неполадку и убрать ее, чем ждать, когда машина сама даст знать об этом.

Просто во втором случае неполадка может нанести значительный урон другим элементам автомобиля, а это значит что и ремонт будет обширней и дороже.

Ремонт узлов ходовой части автомобиля

Ходовая часть – чуть ли не самая незащищенная часть автомобиля. Включает в себя балку, элементы передней и задней подвески, а также колеса. Она постоянно берет на себя удары, переменные нагрузки, на нее воздействуют агрессивная окружающая среда. Таким образом она подвергается постоянному износу. Неправильная работа подвески оказывает прямое влияние на комфорт езды и состояние других узлов и механизмов авто. Регулярная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля избавит Вас от различного рода проблем в дороге.

Ремонт ходовой части (подвески) автомобиля

Каждый компонент ходовой части выполняет свои задачи и имеет свое назначение, направленное на обеспечение комфорта.

Исправная ходовая часть – это гарантия комфорта и безопасности эксплуатации автомобиля по дорогам. Она в ответе за гашение вибраций, снижение тряски машины при движении по бездорожью. Задняя и передняя подвеска достаточно сложная конструкция, состоящая из множества механизмов. От ее исправности зависит Ваша безопасность на дороге.

Ничто не вечно, и для поддержания безотказной работы подвески, нужно проводить систематическое ТО. А если автомобиль часто используется, то пристальней необходимо контролировать состояние ходовой.

Диагностика и ремонт ходовой – комплекс мероприятий, направленный на осмотр и устранение явных и скрытых неполадок, влияющих на работоспособность машины.

Диагностика и ТО ходовой части (подвески) автомобиля необходимо выполнять через каждые 10-15 тыс. км пробега, особенно при частой езде по дорогам плохого качества либо по бездорожью.

Лучшим лечением является профилактика. Помните, что периодическая диагностика позволяет вовремя выявить изношенные детали.

Периодическая диагностика дает возможность обнаружить неполадку в работе ходовой на раннем этапе. Несвоевременно обнаруженная поломка может стать причиной быстрого износа других узлов и механизмов автомобиля. Не стоит пытаться сэкономить на собственной безопасности.

Что входит в ремонт ходовой части

Что входит в ремонт ходовой части легкового автомобиля:

• Диагностика и замена амортизаторов
• Замена рычагов
• Диагностика и замена шаровой опоры
• Диагностика и замена подшипников ступиц

От исправности отдельного механизма, детали зависит работоспособность и надежность всей системы в целом. Об неполадках в работе ходовой можно понять по скрипам, стукам, странному шуму во время езды, и это уже сигнал о том, что Ваш железный друг нуждается в квалифицированной помощи.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть автомобиля каждый раз при поездке испытывает огромную нагрузку. Именно ходовая часть первой принимает на себя удары нашего бездорожья, поэтому она является самым уязвимым элементом машины.
Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля необходимо периодически проводить каждому автомобилю.

Проводить диагностику подвески рекомендуется каждый раз после 10-15 тысяч км пробега, а в случае эксплуатации машины по бездорожью и то чаще. Принимая во внимание наши «хорошие» дороги, ремонт ходовой части автомобилей приходится делать чаще, чем менять масло.

Любой владелец автомобиля понимает, что от состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге и только бережное отношение, своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля помогут увеличить ее работоспособность и уверенность водителя на дороге.

Во время диагностики ходовой части делается визуальный и инструментальный осмотр:

1. Шаровых;
2. Сайлентблоков;
3. Шрусов;
4. Рулевых наконечников;
5. Амортизаторов;
6. тоек;
7. Пружин амортизаторов;
8. Развал-схождение;
9. Ступичных подшипников;

Признаки неисправности ходовой авто

Мы рекомендуем сразу же обращаться в автотехцентр для диагностики подвески при обнаружении:

• Стуков в подвеске во время движения;
• Скрежет, стук при переезде дефектов дороги;
• Посторонний шум спереди либо сзади при прохождении поворотов;
• Большой люфт рулевого колеса;
• Машину уводит в сторону;
• Вибрации с отдачей в руль и кузов;
• Неравномерный износ покрышек автомобиля;
• Подтеки жидкости.

Очень важно при обнаружении первых симптомов неполадок с подвеской Вашего железного друга быстро реагировать и обращаться на СТО, где быстро выполнят диагностику и ремонт ходовой части автомобиля. Связано это с тем, что возрастает риск возникновения опасной ситуации и потери управления. Для предотвращения возникновения такой ситуации нужно систематически выполнять технические осмотры ходовой, призванные для своевременного обнаружения и устранения неисправностей.

К сожалению, многие автовладельцы, в надежде сэкономить некоторую сумму денег, прибегают к самостоятельной диагностике и выявлению причин постороннего шума или гула. В надежде найти ответы на такие вопросы как выполнить диагностику, как ремонтировать подвеску, они посещают различные сайты, форумы, блоги. Не понимая того, что провести точную диагностику и обнаружить неисправность может только квалифицированный специалист в ходе технического осмотра ходовой части авто.

С чего нужно начинать

А начинать нужно со своевременной диагностики, которую желательно проводить один, два раза в год в зависимости от пробега автомобиля и вашего внутреннего голоса, который должен вам подсказать, стоит ли проводить диагностику или нет, так как состояние дорог в разных регионах может быть разное. Может быть, Вы пол года по Европе ездили, кто Вас знает.

Нужно понимать, что серьезный ремонт ходовой части автомобиля, как правило, сопровождается заменой той или иной детали подвески.

Не исправность одной детали ходовой влечет за собой и неисправность другой детали, это тоже нужно понимать, поэтому, чем дольше вы не будете обращать внимание на стуки в звоны в подвеске автомобиля, тем дороже Вам обойдется ее ремонт.

Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля следует проводить только в специализированных автомастерских, где есть специально оборудование, и есть подготовленные специалисты.

Не доверяйте псевдо мастерам в гаражах, которые с молоточком и монтировкой пройдутся под низом автомобиля и на этом их диагностика закончится.

Да может, какую то крупную не исправность они и найдут, но только что начавшуюся проблему, которая еще не начала себя активно проявлять, они не выявят, и впоследствии, это дорого Вам может обойтись.

Специальное оборудование, специальные инструменты, подъемники, соблюдение технологий ремонта, оригинальные запасные части, только все это может гарантировать, то, что ремонт ходовой вашего автомобиля будет проведен качественно.

Из чего состоит ремонт ходовой автомобиля в автосервисе

• Визуальный осмотр и диагностика на специальном стенде. Первым делом, специалист автотехцентра осуществляет осмотр и оценивает исправность амортизаторов, состояние пружин, сайлентблоков, ступичных пошипников. Проверяет износ тормозных колодок, дисков или барабанов. Проверяет наличие люфта в шаровых, ШРУСах и рулевых наконечниках. Определяет исправность рычагов. Затем осуществляется компьютерная диагностика на специальном стенде.
• Определение объема работ на основе обнаруженных неисправностей. После обнаружения всех неисправностей, специалист делает заключение и составляет акт, в котором указываются проблемы и перечень необходимых работ, а также стоимость ремонта ходовой.
• Устранение неисправностей. После согласования всего перечня работ и цены ремонта ходовой, механики приступают к работе.

Компьютерная диагностика ходовой части автомобиля на специализированном стенде позволяет обнаружить все отклонения в работе ходовой. Машина подвергается нагрузкам, которые имитируют движение по дороге. В это время специальные датчики фиксируют работу ходовой. На основе компьютерной диагностики можно дать максимально точный ответ по техническому состоянию подвески.

Не нужно экономить на собственном комфорте и безопасности, ремонт ходовой части автомобиля значительно дешевле кузовного ремонта, не затрагивая уже о более серьезные последствия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ.

В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества.

В результате неисправностей изменяются углы уста­новки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается из­нос шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Для поддержания работоспособного состояния ходовой части ав­томобиля проводят визуальную ходовую диагностику и выполняют работы ТО и ТР.

Они включают проверку состояния шин и создание в них нормального внутреннего давления воздуха; периодический контроль и регулировку углов установки передних колес; проверку зазоров в подшипниках ступиц колес и шкворневых соединениях; проверку состояния рамы и подвески; проверку крепления и смазку деталей ходовой части.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.

Диагностика ходовой части.

Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.

Проверка технического состояния передней подвески.

Текущий ремонт подвески.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.

Высокий уровень шума и стук при движении.

Причины:

1. Ослабление креплений деталей подвесок (амортизаторной стойки, амортизатора, стабилизатора поперечной устойчивости, растяжек, реактивных штанг, гаек крепления колес). Устраняется подтяжкой их креплений.

2. Изнашивание или разрушение резинометаллических шарниров, резиновых подушек, втулок и буферов. Вышедшие из строя детали заменяют.

3. Повреждение подшипников ступиц колес. Вышедшие из строя детали заменяют.

4. Изнашивание шаровых шарниров рычагов передних подвесок, неисправность амортизаторной стойки или амортизатора, осадка пружин, а также осадка или поломка рессор. Вышедшие из строя детали заменяют.

Подтекание жидкости из амортизаторной стойки или амортизатора, повышенное раскачивание кузова автомобиля при движении по неровной дороге.

Причины:

1. Неисправность амортизаторной стойки или амортизатора.

Крен кузова.

Причины:

1. Неравномерная осадка пружин или рессор подвесок, поломка листов рессор.

Увод автомобиля с прямолинейного движения.

Причины:

1. Неправильная регулировка подшипников ступиц колес;

2. Погнутость балки, поворотных рычагов;

3. Изнашивание посадочного места под шкворень, самих шкворней и их втулок, посадочных мест под подшипники поворотных цапф;

4. Нарушение углов установки коле

5. Разрушение одной из верхних опор телескопических стоек;

6. Неодинаковая упругость пружин подвески;

7. Разное давление или разное изнашивание шин;

Повышенный нагрев дисков колес.

Причины:

1. Перетяжки или разрушение подшипников ступицы;

2. Недостаток смазочного материала (при утечке через поврежденную уплотнительную манжету или несвоевременное техническое обслуживание);

3. Неисправность тормозного механизма (при заклинивании тормозных цилиндров);

Вибрация автомобиля при движении.

Причины:

1. Деформация дисков колес, шин;

2. Нарушение балансировки колес;

3. Погнутость дисков;

4. Разрыв нитей металлокорда шин. При разрыве нитей металлокорда шин вибрация сильнее при движении автомобиля на небольшой скорости (виляние передка или задка кузова).

Диагностика ходовой части

Угол схождения колес больше всего влияет на скорость изнашивания шин.

При положительном значении угла схождения на обеих передних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание по наружным дорожкам протектора.

При отрицательном угле схождения колес одностороннее пилообразное изнашивание возникает по внутренним дорожкам.

Угол развала колес влияет на скорость изнашивания шин. Возникает гладкое одностороннее изнашивание. Значительные отклонения угла развала колес, характерные для автомобилей с неразъемной передней балкой, требуют обязательной их корректировки, в противном случае будет большой износ шин.

Угол наклона шкворня в продольной плоскости влияет на изнашивание протектора, в том случае если он не равен углу наклона на другом колесе. В этом случае возникает одностороннее изнашивание одной шины. При этом на прямолинейном участке дороги автомобиль уводит в сторону. Для угла наклона шкворня в поперечной плоскости (оси поворотов) регулировка не предусмотрена. У легкового автомобиля с рычажной подвеской он изменяется одновременно с углом развала колес.

Соотношение углов поворотов колес влияет на изнашивание передних шин в тех случаях, когда автомобиль движется не по прямой, например в условиях большого города или на горных дорогах. Характерным признаком отклонения этого параметра является изнашивание одной крайней дорожки, что особенно заметно у шин с дорожным рисунком протектора.

Перекос заднего моста приводит к тому, что автомобиль располагается под углом к траектории движения. На задних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание: по внутренним дорожкам протектора шин одной стороны автомобиля и по наружным — другой. Если причину неравномерного изнашивания не устранить сразу, то через 15—20 тыс. км пробега автомобиля протектор может быть изношен волнами по всей поверхности.

У грузовых автомобилей и автобусов предусмотрена регулировка только угла схождения колес, у легковых (в большинстве случаев) — углов развала колес, продольного наклона оси поворота, соотношения углов поворотов и углов схождения колес (данная последовательность обязательна).

Регулировка соотношения углов поворота обычно достигается обеспечением равенства линейных величин обеих рулевых тяг. Чтобы не изменялся угол схождения колес, одну тягу укорачивают, другую на такую же величину удлиняют.

Соотношение углов поворота не может быть постоянным значением, так как этот параметр связан с углом схождения колес. При регулировке необходимо добиться того, чтобы угол недоворота наружного (к центру поворота) колеса относительно внутреннего, повернутого на 20°, был равен углу недоворота другого колеса, когда оно станет наружным.

Регулировка угла схождения колес у грузовых автомобилей выполняется изменением длины поперечной рулевой тяги, у легковых с червячным рулевым механизмом — одной из двух боковых тяг, у легковых с реечным рулевым механизмом обязательна регулировка угла схождения каждого колеса отдельно от рулевой тяги. Нормативные значения угла установки колес (УУК) устанавливает завод-изготовитель автомобиля.

При движении заднеприводных автомобилей под действием сил дорожного сопротивления передние колеса расходятся, у переднеприводных в тяговом режиме, как правило, сходятся на величину существующих зазоров в рулевой трапеции. Колеса должны располагаться параллельно друг другу. Нормативное значение угла схождения колес не всегда обеспечивает это условие. Причина — в техническом состоянии автомобиля, особенно с независимой подвеской передних колес.

Регулировку угла схождения колес легковых автомобилей необходимо проводить при нагружении подвески, имитируя условия движения: усилие на передний мост 500—600 Н, разжимное усилие на передние колеса 400—500 Н, создаются специальной нагрузочной штангой при ее установке между боковинами передних шин на уровне центров колес. Угол схождения колес — 0 ± 5′ (это положение колеса займут при движении автомобиля). Более точно величину разжимного усилия определяют по специальной номограмме, где учтены фактическое значение угла развала колес, наиболее часто используемая скорость движения автомобиля и другие факторы.

Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.

Контроль и установку управляемых колес легковых автомобилей производят на специальных постах, на осмотровых канавах широкого типа, оснащенных подъемником для вывешивания мостов, или на четырехстоечных подъемниках с подъемными рамами колейного типа. В любом случае, они оснащены соответствующими контрольно-измерительными приборами и различными дополнительными приспособлениями.

Оборудование для измерения углов установки колес при диагностике переднего моста автомобиля делится на две группы:

По принципу действия стенды подразделяются на механические, оптические, оптико-электрические и электрические, переносные приборы — на механические, жидкостные и оптико-электрические.

Наиболее простым прибором для измерения схождения передних колес является телескопическая линейка , раздвигающаяся под действием пружины.

При измерении схождения колес линейку устанавливают спереди колес так, чтобы наконечники упирались в покрышки около закраины обода, а концы цепочек касались пола. Затем передвигают шкалу линейки до совмещения нулевого деления с неподвижным указателем и фиксируют ее положение винтом. Автомобиль, перекатывают вперед, пока линейка не займет симметричное положение за передней осью. Величина перемещения шкалы относительно указателя определяет величину схождения колес, которая регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги.

На автомобилях с разрезной передней осью (с независимой передней подвеской) схождение колес регулируют, изменяя длину правой и левой рулевых тяг на одну и ту же величину одновременно, поскольку несимметричная трапеция вызывает интенсивное изнашивание протектора шин даже при правильной величине схождения колес.

Недостатком измерения схождения колес с помощью линейки является его малая точность из-за небольшой величины разности размеров при перекатывании автомобиля. Точность схождения колес зависит от точности шкалы линейки.

Точнее этот параметр определяется величиной угла схождения колес между диаметрами в горизонтальной плоскости. Схождение считается положительным, если расстояние между колесами спереди меньше, чем сзади. Величина угла схождения от 5 до 30°. Схождение колес сохраняется только в случае прямолинейного движения автомобиля. При повороте автомобиля управляемые колеса поворачиваются на различные углы, угол поворота внутреннего колеса всегда больше угла поворота наружного колеса.

Более точные результаты дает линейка, снабженная электрическим датчиком, показания которого фиксируются на шкале гальванометра.

Для оценки управляемости автомобиля необходимо знать соотношение углов поворота колес. Наибольшей величины угол расхождения колес достигает при больших значениях углов поворота колес, поэтому соотношение углов поворота колес чаще всего определяют при повороте одного из колес на угол, близкий к максимальному (20—25°).

Для измерения углов установки колес чаще всего используются стационарные стенды, где углы развала, схождения, продольного наклона шкворня и соотношение углов поворота колес измеряются оптическим методом, а угол поперечного наклона шкворня — по уровню.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.

ЕО

Осматривают раму и другие узлы и детали ходовой части, проверяют состояние рессор и амортизаторов.

ТО-1

Проверяют зазоры рулевого колеса и рычагов, подшипников ступиц колес, состояние шкворневого соединения, крепление и шплинтовку гаек.

ТО-2

С учетом объема работ ТО-1 проверяют состояние рессор, пружин, амортизаторов, узлов балки передней оси, углы установки колес, дисбаланс колес, состояние и крепление карданного вала , крепежных соединений.

Проверка технического состояния подвески.

производится как при появлении признаков ее неисправности, так и для профилактики при очередном ТО автомобиля, так как от технического состояния подвески зависит безопасность движения.

Проверка состояния передней подвески заключается в осмотре ее элементов для обнаружения повреждений (деформаций, трещин, изнашивания), в подтяжке креплений ее элементов, определении состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаторных стоек, осадки пружин, амортизаторов (амортизаторных стоек) и выставления углов установки колес.

При усиленном нагреве колеса необходимо добавить в ступицу смазочного материала или заменить его, поменять изношенную уплотнительную манжету (частичная разборка ступицы), отрегулировать затяжку подшипников либо заменить вышедшие из строя подшипники (полная разборка ступицы).

Текущий ремонт подвески.

заключается в проверке ее технического состояния, разборке, замене или ремонте деталей, сборки и регулировки углов установки передних колес, как правило при этом ремонтируются амортизаторная стойка или амортизаторы, и перепрессовываются сайлент-блоки рычагов подвески.

Изменение углов развала и продольного наклона шкворня грузового автомобиля может быть вызвано деформацией балки.

Если балку невозможно выправить, ее заменяют на новую.

Внутреннюю полость ступицы после ремонта и при выполнении ТО-2 заполняют тугоплавкой смазкой.

Регулировку подшипников качения ступиц колес проводят при свободно вращающемся тормозном барабане (не должно быть касания тормозных колодок).

Передние мосты разбирают на специальных стендах или подставках.

Для выпрессовки шаровых пальцев, наружных и внутренних колец подшипников качения применяют съемники; для выпрессовки шкворней — переносные гидропрессы.

Деформацию балки переднего моста определяют с помощью различных приспособлений, шаблонов, линеек, угольников. Правят балки под прессом в холодном состоянии.

Изношенные шарниры рулевых тяг и втулки шкворня заменяют новыми: сначала запрессовывают одну новую втулку, вторая является базой для хвостовика развертки, которой обрабатывают новую втулку под требуемый диаметр. При запрессовке втулок требуется совместить смазочные отверстия. Обработанную поверхность очищают от стружки, смазывают.

Диагностика и замена амортизаторов

Амортизаторы необходимы для подавления вибраций, делая движение машины более комфортным. Без них авто будет сильно раскачивается во время движения по неровностям.

Признаки неисправности амортизатора:

• Постоянные стуки при переезде неровностей;
• Вибрации, авто кидает со стороны в сторону;
• Постоянное раскачивание кузова машины после проезда неровностей.

Эксплуатация автомобиля с неисправным амортизаторами опасна:

• Ухудшается управляемость автомобиля из-за раскачивания;
• Если амортизатор заклинит, то подвеска станет очень жесткой.

Проверить работоспособность амортизаторов можно путем раскачивания либо давления на корпус машины, если кузов сразу гасит колебания, то вероятнее всего все в порядке. Также путем визуального осмотра, если имеются подтеки масла, то это говорит о неисправности узла.

Ремонт ходовой своими руками, а именно замену амортизаторов подвески, мы не рекомендуем выполнять. Процесс замены ничего сложного в себя не включает, однако при неправильной замене повышается вероятность разбалансировки автомобиля, что скажется при движении на высоких скоростях, и может привести к возникновению аварийной ситуации.

Основные признаки неисправности ходовой части:

• Посторонние шумы, стуки и скрипы в системе ходовой;
• Снос передней или задней оси, увод авто в сторону при езде по неровной дороге и на поворотах;
• Увеличенный тормозной путь;
• Долго не угасающие колебания кузова;
• Нехарактерные вибрации при езде и преждевременное срабатывание ABS (при ее наличии);
• Видимые повреждения на элементах ходовой, деталях подвески, следы утечки технологической жидкости на амортизаторах.

Наличие хотя-бы одного из указанных признаков требует незамедлительного реагирования: проведения полной диагностики системы ходовой и комплекса ремонтно-восстановительных операций.

Обслуживание ходовой и ремонт подвески рекомендуется проводить в условиях специализированных сервисных центров. Располагающих современным тестовым и диагностическим оборудованием, специальным инструментом и штатом опытных специалистов. Всегда нужно помнить о том, что эксплуатация автомобиля с неисправной системой ходовой и подвески чревата серьезными последствиями.

Диагностика и замена рычагов

Рычаг – это главный несущий элемент подвески машины. Рычаг выполняет роль стабилизирующего элемента. Закреплен он к балке посредством сайлентблоков, придающие мягкость подвеске. Если имеет место нарушение геометрии подвески, то нужен ремонт ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности рычагов подвески:

• Стуки во время движения;
• Увеличение тормозного пути;
• Хруст или гул при повороте;
• Плохая устойчивость машины;
• Большой крен в повороте;
• Неравномерный износ покрышек;
• Быстрый износ сайлентблоков.

Диагностируются сайлентблоки таким же способом, как и шаровая опора, при наличии люфта необходима замена. Стоит отметить, что сайлентблоки меняются не на всех рычагах, и меняются целиком с рычагом. После замены рычагов или сайлентблоков нужно обязательно проверить и выставить верные углы схождения колес.

Цены на ремонт ходовой части автомобиля

Запись на сервис
Для уточнения всех интересующих моментов Вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону +7 (495) 225-90-30

Помните, что ходовая — важнейший узел, ремонт которого нельзя откладывать на потом, так как это чревато возникновением аварийных ситуаций.

Вам не обойтись без ремонта ходовой в следующих случаях:

• наблюдаются посторонние шумы в подвеске, которые слышны даже на маленькой скорости;
• протекторы шин изнашиваются слишком быстро либо неравномерно;
• ухудшилась маневренность автомобиля;
• увеличился зазор в шаровых опорах;
• скрипят или плохо работают амортизаторы.

Своевременное реагирование на эти признаки избавит вас от дорогостоящего восстановления подвески и повысит безопасность на дороге.

Диагностика и замена шаровой опоры

Замена шаровых опор – мероприятие, которое обязательно необходимо проводить своевременно. Шаровые опоры ломаются чаще всего во время движения, и в самый ненужный момент. Можно сказать, что это самая уязвимая часть подвески. Поэтому так важно проводить диагностику данного узла, чтобы вовремя выявить неполадки с шаровой опорой.

Признаки неисправности шаровой опоры:

• При переезде трамвайных путей, искусственных неровностей, дефектов дорожного покрытия на небольшой скорости слышны стуки в передней подвеске;
• Переднее колесо люфтит (раскачивается). В такой ситуации диагностику и замену шаровой опоры откладывать опасно, большой риск возникновения аварийной ситуации;
• Скрип при повороте руля;
• Неравномерный износ покрышек на передней и задней оси.

Диагностировать шаровую можно внешним осмотром, подняв авто на подъемнике, и путем поворота колеса руками. Установив монтировку между ступицей и рычагом, проверяется наличие люфта.

Шаровые опоры достаточно редко выходит в один миг, поэтому у водителя всегда есть время, чтобы осуществить ремонт, но не стоит этим злоупотреблять. Ресурс шаровых опоры, в среднем от 50 до 100 тыс. км, но могут выйти из строя раньше времени, чаще всего из-за порванного пыльника.

При выявлении первых же признаков необходимо обращаться за ремонтом ходовой части автомобиля к квалифицированным специалистам.

Подводим итоги

Подведя итоги можно сказать, что чтобы избежать дорогой ремонт ходовой части автомобиля нужно придерживаться трех основных правил:

• аккуратно ездить по нашим дорогам, а это и придерживания правильного стиля вождения;
• относится к своему автомобилю очень бережно, а для этого нужно любить свой автомобиль;
• ну и своевременно проводить диагностику, чтобы вовремя выявить неисправность ходовой части и своевременно ее устранить.

Ремонт ходовой части автомобиля, советы и рекомендации — полезное видео

Вот такие дела друзья. Удачи Вам, желаю как можно меньше поломок на дорогах.

Диагностика и замена подшипников ступиц

Это важный элемент, выполняющий функцию вращения колес. От большого пробега или неправильной эксплуатации, этот узел может выйти из строя. Замена подшипника ступицы обязательная процедура, игнорирование поломки может привести к серьезной аварии.

Признаки неисправности подшипников ступицы:

1. Хруст во время движения. Это первый симптом, в салоне он хорошо слышится, в таком случае уже надо ехать на СТО.
2. Наличие вибрации в руль и на кузов автомобиля. Это говорит о сильном износе подшипника, с заменой в таком случае тянуть нельзя.
3. Машину тянет в сторону. Симптомы схожи как при неправильном развал-схождении.

Диагностировать износ подшипников ступицы не сложно, сперва идет гул в районе колеса, причем он увеличивается по мере набора скорости. После долгого гула может появится хруст.

Замена подшипника ступицы технически сложное мероприятие, требующее наличие опыта, профессионализма и специального инструмента. Неправильный монтаж или демонтаж может привести к серьезным неисправностям.

Особенности ремонта ходовой части автомобиля

Мы выполняем техническое обслуживание и ремонт ходовых разных марок автомобилей вне зависимости от года выпуска. Общий алгоритм действий выглядит следующим образом:

• вы приезжаете в сервисный центр;
• мы проводим комплексную диагностику и проверку функциональности элементов;
• в случае выявления неисправностей в ходовой части мы предлагаем способы ремонта, оговариваем сроки и расценки;
• мы выполняем восстановительные работы и предоставляем гарантию.

Собственный склад запчастей и накопленный опыт позволяют быстро справляться с неисправностями разной сложности. Фактическая стоимость работ зависит от специфики поломки, модели автомобиля, цены запчастей.

Ремонт ходовой автомобиля в автосервисе

Стоимость ремонта ходовой части автомобиля зависит от конкретной марки и модели. Подробную информацию по ценам Вы можете узнать по телефону либо заполнив форму обратной связи.

А сможете ли Вы это все сделать сами

Как уже говорилось без специального оборудования нет. Ведь при ремонте ходовой части автомобиля проводятся различные тестирования таких составляющих ходовой, как опорных чаш, амортизаторов, шаровых опор, рулевых наконечников, демпирующих пружин.

Сейчас
читают
Машина дергается при движении: причины и способы их устранения

Неисправность системы ESP Форд Фокус 2, диагностика причин и способы их устранения

Источник https://www.kolesa.ru/article/kak-skuchno-my-zhivem-remont-i-obsluzhivanie-mitsubishi-l200-v

Источник https://voditelexpert.ru/remont-zadnej-i-perednej-podveski-avtomobilya/

Источник https://pridesaratov.ru/dvigateli/to-i-remont-hodovoj-chasti.html