Задняя подвеска ваз 2109 устройство

Задняя подвеска ваз 2109 устройство

Затем отверните болты крепления поворотного кулака 13 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.

Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника.

При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587.

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице.

В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки.

Затем снимите стопорные кольца 7 (рис.2) и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака.

При повреждении посадочного диаметра ступицы замените ее.

Порядок установки нового подшипника следующий:

– установите наружное стопорное кольцо 7 (см. рис.2) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3.

При этом следите, чтобы оправка 3 (рис.3) давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение;

– установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При ее запрессовке оправка 1 (рис. 4) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника.

После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 225,6–247 Н·м (23–25 кгс·м) и застопорите.

Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. рис. 1) тормозного диска и снимите его.

Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9545 (рис. 5), сожмите пружину стойки подвески.

Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку на штоке, используя ключ 67.7812.9533.

Снимите ограничитель 2 (рис. 6), верхнюю опору 3 в сборе с подшипником.

Разгрузив пружину 6, снимите ее и верхнюю опорную чашку 5, а затем буфер 10 хода сжатия с кожухом 9.

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов.

Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки.

Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески.

Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше.

При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (рис. 7). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Разберите стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

– снимите опору 2 (см. рис. 7) буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу;

– отверните ключом 67.7811.9510 (рис. гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями;

– снимите со штока защитное кольцо 23 (см. рис. 9), прокладку 22, обойму 21 в сборе с сальником 20;

– нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму;

– установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;

Рис. 10. Снятие направляющей втулки штока: 1 – направляющая втулка; 2 – цилиндр

– подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки;

– зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку 7 (см. рис. 9) клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень 12 и детали перепускного клапана;

– освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость;

– осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку (рис. 10) из рабочего цилиндра; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины;

– выньте из цилиндра пружину 16 (см. рис. 9) и плунжер 15 гидравлического буфера;

– разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Схема узла

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна

Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб 23 (см. рис. 1), отверните гайки и отсоедините растяжки от рычагов 22 подвески и от кронштейнов 30.

При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте их.

Для выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление.

Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлениями 67.7823.9535 и 67.7823.9540 (рис. 12 и 13).

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок обильно смажьте мыльным раствором 30–35% или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность.

Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины).

После запрессовки шарниры должны быть симметричны расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест.

После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля, необходимо дать выдержку по времени не менее 24 ч.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу.

Маркировка наносится на поверхности «А» (см. рис. 13) упорного бурта шарнира меньшего диаметра.

При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки.

Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние А (рис. 14) между осью рычага и центром растяжки, равное 10 мм, и зафиксируйте растяжку.

В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160–176,4 Н·м (16,3–18 кгс·м).

Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки.

После чего закрепите гайкой кронштейн, затягивая ее лишь до выбора зазора в сочленении.

Окончательную затяжку гайки проводите на автомобиле.

При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

Особенности устройства

• Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
• Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
• Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Рычаги

• Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
• В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
• Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.
• Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
• В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
• К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
• Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Телескопическая стойка

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Сборка

Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего:

– обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;

– убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;

– убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;

– осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;

– дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;

– дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;

– гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7–17,5 Н м (1,3–1,8 кгс ·м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Нм (2 кгс ·м);

– сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;

– рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3–0,4 г;

– в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см 3 жидкости для амортизаторов, в задний амортизатор – (250±5) см 3;

– гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/ 11, момент затяжки 117–147 Нм (12–15 кгс ·м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69–88 Нм (7–9 кгс ·м);

– после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Нм (30 кгс ·м);

– после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;

– клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;

– для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518; – на подвеске устанавливайте пружины одного класса.

Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой)* краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой)*

В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В.

Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

Особенности устройства передней подвески

Она независимая, телескопическая, типа Макферсон, с амортизационными стойками, состоящими из гидравлических амортизаторов и пружин. Подвеска дополняется стабилизатором поперечной устойчивости. В отличие от задней подвески, передняя устроена куда сложнее. Объясняется это тем, что автомобиль имеет передний привод, однако деталей и узлов совсем немного. Помимо амортизационных стоек и стабилизатора, это растяжки и поворотный кулак, а также рычаги креплений к кузову и к трансмиссии.

Ходовая часть ВАЗ 2108 идентична многим переднеприводными автомобилям бюджетного класса. Главный элемент передней подвески – это стойка с амортизатором гидравлического типа и витой металлической пружиной. Вверху устанавливается в стакан кузова опорный подшипник, который сглаживает вибрации и не допускает качения стойки. Также он обеспечивает синхронный разворот стойки вместе с передними колесами во время выполнения различных маневров.

Поворотный кулак дополняется шаровой опорой, которая обеспечивает связь с нижними рычагами подвески. Растяжка с сайлентблоками служит для компенсации усилий. В поворотный кулак устанавливается ступица колеса на двухрядном подшипнике, а для закрепления ступицы используется один болт. Стабилизатор связан с рычагами тоже с помощью сайлентблоков.

Выбор подвески

Главное правило при подборе любых запчастей – качество и надёжность. Подвеска выполняет важные функции, и от выбора запчастей зависит не только комфорт, но и управляемость автомобиля. Правильно подобранная, она должна одинаково хорошо выполнять свое предназначение в любых условиях и на любом дорожном покрытии. В конце концов, подвеска влияет на безопасность.

Автомобиль ВАЗ 2108 имеет сравнительно небольшой вес, а потому (если не планируются заезды на треке) не стоит выбирать слишком жёсткую подвеску. Оптимальным решением в качестве альтернативы штатной можно назвать ВАЗ-KW и некоторые похожие по настройкам. Главное их преимущество – в возможности одинаково хорошо сглаживать колебания и вибрацию кузова на любой скорости. Кроме того, узлы и детали отличаются надёжностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

При выборе подвески следует учитывать следующие нюансы.

1. Для более плавного хода следует брать мягкую. Детали должны быть идентичны заводским, чтобы не мешать другим узлам автомобиля. При выполнении поворотов автомобиль не должен крениться, а при прохождении неровностей сглаживать их и возвращать автомобиль в начальное положение.
2. Колебания колёс и кузова, а также вибрации должны сильно снижаться.
3. Усилие от ведущих колёс на раму – быть правильным и равномерным.
4. Общий вес подвески не слишком большой, чтобы на кузов не передавалась лишняя нагрузка.
5. Детали должны иметь хороший запас прочности, так они прослужат гораздо больше.

Кроме того, подвеску нужно выбирать с учётом эксплуатации автомобиля. Для любителей размеренного передвижения и спокойной езды нужен один тип. Для приверженцев агрессивного стиля вождения подойдёт другой.

Сложности замены подвески

В целом это не считается сложным процессом. Автолюбителям не придётся заниматься изготовлением самодельных узлов. Детали для тюнинга есть в магазинах в огромном количестве.

Выбирая подвеску, следует учитывать и такой важный фактор, как стоимость. Установка независимого узла обойдется минимум в два раза дороже, чем стандартного. Однако заплатив больше, можно получить повышение управляемости и устойчивости автомобиля. Одним из универсальных решений может стать полузависимая ходовая часть, которая по своим характеристикам имеет сходства с независимой, но во многом превосходит штатную.

Для агрессивного вождения и большой скорости не стоит устанавливать слишком мягкую подвеску. В противном случае на крутых виражах автомобиль будет сильно крениться и терять управляемость, в конечном итоге это может привести к серьезному ДТП. Если предполагается серьезный тюнинг, придется заменить практически все штатные детали.

Начинать стоит с замены стабилизаторов: штатные не справятся с нагрузкой, поэтому лучше приобрести стабилизатор от ВАЗ 2110. При этом следует учитывать, что придется вместе с ними менять и амортизационные стойки. Амортизаторы тоже лучше поменять, для эффективной работы рекомендуется использовать газовые. Для большей устойчивости не помешает и распорка под капотом между передними стойками.

Даже такой минимальный набор модернизации даст положительный эффект: увеличится жёсткость, а управляемость заметно повысится. Машина будет лучше держать дорогу в поворотах, уменьшится крен даже на большой скорости. Для дальнейшего тюнинга понадобится установить более жёсткие пружины, это также положительно скажется на управляемости, к тому же несколько увеличится дорожный просвет. Для снижения клиренса придется дополнительно покупать укороченные амортизаторы. Резать пружины на несколько витков для занижения крайне не рекомендуется, т. к. последствия могут быть непредсказуемы. Даже при заводских укороченных пружинах нужно понимать, что подвеска будет работать несколько хуже.

ВАЗ 2108: ремонт подвески — как выполнить правильно

Характеристики и составляющие передней подвески на ВАЗ 2108[/caption]Передняя подвеска ВАЗ 2108 дает возможность плавного перемещения автомобиля при движении по неровной поверхности дороги. Что же собой представляет подвеска ВАЗ 2108, как она ремонтируется и как можно улучшить ее характеристики? Уже два с лишним десятилетия известен на российском рынке автомобиль ВАЗ 2108. Это переднеприводное, динамичное, вполне практичное авто, появившееся на арене продаж в конце 80-х, сегодня тоже занимает одну из верхних ступеней рейтинга.

И сейчас ВАЗ 2108 или, как эта машина называется в народе, «восьмерка» пользуется широким спросом и уважением среди автомобилистов. За годы работы над моделью «АвтоВАЗ» выпустил огромное число модификаций: от простых и дешевых, до доработанных, усовершенствованных, более мощных и функциональных.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Схема узла

Вид снизу

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Тюнинг подвески «восьмерки»

Как усовершенствуются передняя и задняя подвески ВАЗ 2108? Перед нами поставлена цель сделать подвеску «восьмерки» эффективней, надежней, а сам автомобиль превратить в ультрамощную систему. Что же можно сделать для ее выполнения? Самое действенное — это автоматизировать ходовую часть машины. Для этого можно либо приобрести сразу готовый комплект и просто установить его, либо, если у вас имеется хоть какой-то опыт автослесаря, изготовить этот комплект самостоятельно.

Для начала приобретаем спортивные стойки и проверяем такую систему, как развал-схождение. Именно эта система влияет на износ подвески, если есть пусть даже самое малое нарушение в ней, то и сама подвеска работает на износ, а ее рабочие качества снижаются. В общем, регулируем углы установки автомобильных колёс. После грамотной регулировки автомобиль приобретает лучшую управляемость и динамику и даже на крутые повороты входит легко.

Теперь, проверив развал-схождение, приступаем к самой ответственной части работ — замене стоек. Здесь важно запомнить одно простое правило: заменять стойки нужно только парой. Если сэкономить на этом деле и поменять только одну, то нарушатся баланс, высота, появится серьезный сбой, который негативно отразится на ходовой.

Характеристики и составляющие передней подвески на ВАЗ 2108

Для того чтобы заменить стойки, придется вооружиться гаечными ключами и пружинными стяжками. Теперь сам процесс работы. Откручиваем два болта, которые расположены в нижней части рычага, и одну гайку. Она находится выше, там, где шток. После этого можно снимать амортизатор. Следующим этапом демонтируем внутреннюю трубку. При помощи стяжек охватываем пружину и снимаем.

Ремонт передней подвески — более трудоемкий процесс, так как здесь есть пружины, которые усложняют работу. Чтобы справиться с пружинами, на них устанавливаем стяжки, сжимаем и поворачиваем при помощи гаечного ключа. Теперь пружину переставляем на заготовленную предварительно стойку и производим монтаж в обратном порядке.

Напоследок стоит разъяснить, почему амортизаторы ломаются. Во-первых, такое происходит из-за лихого стиля вождения по трудной дороге. Если вы частенько, установив скорость на максимальной отметке, гоняете по ямам и рытвинам, то не ждите, что амортизаторы спокойно воспримут такие нагрузки. При подобном вождении они первые выходят из строя.

Второй причиной поломок является интенсивная работа двигателя без прогрева в морозы. И, наконец, последнее, это проставки, которые, с одной стороны, делают подвеску эффективней, но с другой — быстрее выводят из строя ее составные элементы.

Обнаружив неисправности передней подвески, нужно не затягивать с ремонтом. Помните: от ходовой части автомобиля зависит не только ваша безопасность, но безопасность ваших пассажиров.

Особенности устройства

• Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
• Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
• Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Рычаги

• Штанга монтируется на рычаг подвески короткой стойки с парой головок. Стойка имеет две головки, а в одну из них вставляется резинометаллический шарнир с крепежным болтом стойка. Во второй головке находится втулка из резины, где проходит конец штанги стабилизатора.
• В кронштейне имеются овальные отверстия, которые позволяют проще установить штангу на ВАЗ 2109. Наружным концом рычага подвески монтаж осуществляется с поворотным кулаком.
• Шаровой шарнир включает в себя неразъемный корпус с подшипником. Последний выполнен из тефлоновой ткани. Чтобы обеспечить герметизацию шарнира, его чехол обрабатывают специальной смазкой — ШРБ4. Если данная герметизация не нарушится по мере эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, тогда смазка сможет легко дослужить полный срок работы вашего авто.
• Регулировка передних колес при повороте верхнего болта обеспечивается наличие специального крепления поворотного кулака к кронштейну.
• В конструкцию поворотного кулака входят шароподшипник со ступицей, фиксируемой к хвостовику специальными шлицами. Колпак защищает ступицу. Его прикрывают за счет грязеотражательных колец.
• К поворотному кулаку фиксируют защитный кожух диска торможения, который, в свою очередь, связан со ступицей.
• Телескопическую стойку соединяют с кузовом и поворотным кулаком. Верхняя опора фиксирует стойку с кузовом машины и монтируется на штоке. Она состоит из наружного и внутреннего корпуса.

Телескопическая стойка

Зная устройство передней подвески собственного ВАЗ 2109 и разобравшись в схеме, вам будет намного проще проводить ремонт, искать слабые места, определять участки, где возникли неисправности или поломки.

Ремонт подвески — вопрос достаточно трудоемкий и сложный, потому при отсутствии опыта и хотя бы базовых знаний в области этого компонента автомобиля, проводить работы своими руками настоятельно не рекомендуется.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Технические характеристики ВАЗ 2108

Работа над ВАЗ 2108 началась еще в начале восьмидесятых. Машина получилась оригинальной, подтянутой, быстрой. Немного вытянутый кузов хетчбэка вызывал исключительно положительные эмоции. Здесь элегантность прекрасно сочеталась с простотой, динамичность — с практичностью. К тому же, как и все автомобили российского концерна, ВАЗ 2108 предлагался по доступной цене. Ремонтоспособность модели также относят к ее положительным свойства.

В 1993 г. производители решили усовершенствовать техническую часть и обновили линейку моторов. Если прежде предлагался только 1.3-литровый бензиновый, то теперь, помимо него, были бензиновые агрегаты объемом 1.1 и 1.5 л, оборудованные разными системами впрыска горючего. Двигатели работали с передним приводом, что к тому времени на российском рынке было в новинку, и стандартной механической коробкой передач.

Подвеска у машины средненькая, она не очень хорошо фильтрует неровности дороги, и если ехать по неидеальной трассе на приличной скорости, то ощущения будут не самыми позитивными. Кроме того, передняя подвеска ВАЗ, как и задняя, частенько выходят из строя. Благо, ремонт вполне можно выполнять и самостоятельно.

Как проверить исправность подвески машины

Пожалуй, наиболее ответственным узлом после рулевого управления и тормозной системы, влияющим на безопасную эксплуатацию является ходовая часть автомобиля. Поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние. Конечно у легковой машины износ этого узла не такой сильный, как у грузовой, но чаще всего (и машины ваз не исключение) конструкторы закладывают стойкость и долговечность схемы подвески с учетом мягкого режима.

Для квалифицированного заключения о том, что подвеска находится в исправном или неисправном состоянии, лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где смогут на специальных стендах полностью диагностировать состояние вашей машины, а мастера, для которых схема подвески не имеет секретов, смогут точно выявить поломку или небольшую неисправность. Но все же, даже не зная досконально устройство необходимо знать наиболее важные симптомы того, что с машиной что-то не так. Желательно обращать пристальное внимание на малейшие изменения в поведении автомобиля на дороге, которые могут быть симптомами неисправности мостов.

Ремонт узлов задней подвески

Замена балки задней подвески

Иногда возникает необходимость в замене балки задней подвески автомобиля ВАЗ 2108. Это может быть после аварии, неудачной поездки по плохой дороге, наезде на бордюр или кочку, что может привести к деформациям и нарушениям общих характеристик элементов задней подвески авто. Итак:

• Для проведения работ по замене балки задней подвески заднюю часть автомобиля нужно подвесить, освободить от общей массы таким образом, чтобы балка находилась в свободном состоянии.
• Убираются все навесные элементы – отсоединяются фиксация задних амортизаторов, шланги и тормозные трубки, наконечники тросов ручного тормоза.
• Отсоединяется от кронштейна, находящегося на балке подвески, серьга регулятора давления.
• Отворачиваются гайки удерживающие болты крепления к кронштейнам нижней части амортизаторов, после чего последние отводятся в стороны.
• Последний этап – раскручиваются болты крепления к кронштейну самой балки.
• После снятия с автомобиля все элементы подлежат визуальному осмотру. При необходимости реставрируются или заменяются новыми.
• Сборку узла выполняют в обратной последовательности разборке.

Замена подшипника задней ступицы авто ВАЗ 2108

При появлении в колесе люфта, который легко можно определить при движении – наличие шума сзади автомобиля, стука. При небольшом зазоре можно попытаться гайку ступицы подтянуть. Это немного продлит использование подшипника, но для полного устранения неисправности необходима его замена. Итак:

• Для работы, помимо инструмента, понадобится съемник для ступицы, оправка для того, чтобы выбить обойму старого подшипника или кусок трубы нужного диаметра.
• Поднимается ремонтируемая сторона авто. Откручивается колесо.
• Снимаются тормозные колодки и барабан.
• Используя в качестве рычага небольшой кусок трубы, раскручивается гайка ступицы, которая удаляется вместе с упорной шайбой.
• Ступица с оси снимается с помощью специального съемника.
• Далее выполняется замена вышедшего из строя подшипника.
• В тиски зажимается ступица, с которой удаляется стопорное кольцо.
• Съемником или оправкой снимается старый подшипник.
• Ступица промывается чистым бензином, смазывается литолом и в нее запрессовывается новый элемент.
• Ставится новое стопорное кольцо.
• Собирается тормозной механизм, на место прикручивается колесо, автомобиль опускается на землю.
• Производится регулировка затяжки гайки ступицы, которую затем нужно законтрить.

Признаки износа или повреждения ходовой части

1. Подтекания под автомобилем в районе размещения деталей подвески. Машины модели ваз 2109 как правило имеют уже большой срок службы (а устройство гидравлических цилиндров рассчитано на определенный ресурс, который они возможно уже давно выработали). Есть большая вероятность того что могут износиться сальник или зеркало штока амортизатора, поэтому обращайте внимание на возможную утечку гидравлической жидкости (в принципе, внимательно нужно относится к любым утечкам из автомобиля);
2. Стук при движении, рыскание по дороге — наиболее часто встречающийся признак неисправности. Как правило, свидетельствует об износе или ослаблении крепления узлов, внимательно осмотрите подвеску, а лучше всего обратитесь в мастерскую;

Мы еще не упомянули о неравномерном износе покрышек — если ваши колеса отрегулированы на развал-схождение и отбалансированы, а ШРУСы (так как ваз 2109 собран по схеме переднего привода) правильно работают, значит, причина — ходовая часть, где-то есть поломка, излишний люфт или выработка.
В заключение нужно отметить, хотя ходовая часть автомобиля ваз 2109 и не подвергается таким перегрузкам как подобный узел грузового транспорта, схема ее все-таки довольно сложна и нуждается в постоянном внимании, благо, устройство подвески позволяет производить техническое обслуживание и ремонт без больших материальных затрат.

Что еще стоит почитать

Схема рулевого механизма

Схема тормозной системы

Схема стояночного тормоза

Замена передних колодок ваз 2109

Устройство независимой подвески

Подвеска автомобиля ВАЗ 2109-2115: устройство, модификации, неисправности и их устранение

Вся конструкция поворачивается на двух точках – шаровой опоре и опорном подшипнике, а вал шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) проходит через отверстие в поворотном кулаке.

Подвеска автомобиля ВАЗ 2110 по своей конструкции и принципу работы идентична тем, что установлены на подавляющем большинстве бюджетных переднеприводных машин. Она обеспечивает неплохую управляемость и устойчивость транспортного средства, достаточную для спокойной езды, а также обходится гораздо дешевле, чем многорычажные схемы.

История появления и назначение

История автомобильной подвески начинается с изобретения первой телеги, ведь оси подвешивали кузов над землей, отчего произошло название этой системы. Однако такое подвесное устройство хоть приподнимало телегу над землей, но передавало ей все удары, возникающие во время движения колес по дороге, из-за чего транспортное средство с тягой в одну лошадиную силу получилось невероятно тряским. Затем, по мере развития металлургии и металлообработки, появились рессоры, которые превратили это недоразумение в что-то, хоть отдаленно напоминающее подвеску автомобиля ВАЗ 2110.

Схема подвески авто

Такая телега была гораздо мягче, поэтому рессоры начали устанавливать в первую очередь на пассажирские варианты, то есть различные двуколки или дилижансы. Несмотря на то, что резкие удары на транспортных средствах с рессорами исчезли, до комфорта современных автомобилей им было далеко.

Ведь рессора не гасила колебания, возникающие при проезде колеса через любую неровность, а лишь делала их более плавными, иными словами, она не снижала амплитуду колебаний, но замедляла их, превращая удар в плавный толчок.

Скачок в развитии различных технологий, произошедший в конце IXX – начале XX веков привел к появлению первых амортизаторов, то есть устройств, гасящих импульс удара.

В результате энергия, выделенная колесом в результате удара о препятствие, превращалась в плавно нарастающий импульс заметно меньшей интенсивности, то есть кузов едва заметно приподнимался над дорогой, затем плавно возвращался на свое место. Сочетание рессоры с амортизатором привело к резкому росту комфортности езды на автомобилях, заметно отличая их по этому параметру от любых телег, в том числе самых дорогих карет.

По мере увеличения максимальной скорости движения автомобилей возможностей такой подвески стало уже недостаточно, ведь чем выше скорость движения и больше угол поворота, тем сильней воздействие центробежной силы.

Когда машина поворачивает, центробежная сила стремится выкинуть авто в сторону, противоположную направлению поворота, именно так действует центробежная сила. Поэтому подвеска должна была компенсировать это воздействие, для чего в ее состав включили различные поперечные тяги, перераспределяющие усилие центробежной силы.

Поэтому назначение подвески автомобиля ВАЗ 2110 или любого другого транспортного средства заключается в следующем:

• удерживать кузов на определенной высоте относительно земли;
• сглаживать удары, возникающие во время езды через любые неровности;
• снижать боковой крен, возникающий при прохождении поворотов.

Исправная подвеска автомобилей ВАЗ 2108–2115, а также всех современных моделей, эффективно справляется со стоящими перед ней задачами.

Как устроена и работает

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2112, доставшаяся ей от легендарных 2108–2109, не претерпела никаких серьезных изменений, а десятилетия эксплуатации показали, что возможностей этой системы с избытком хватает для машины с мощностью двигателя до 150 л. с..

Стойка МакФерсона

Основу передней подвески этих машин составляет стойка МакФерсона, известная также под названием «Качающаяся свеча». Она состоит из:

• стойки амортизатора;
• пружины;
• поворотного кулака.

Все детали объединены в одну конструкцию, которую сверху держит опорный подшипник, принимающий на себя вес машины, а снизу рычаг с шаровой опорой, обеспечивающей вращение стойки вокруг своей оси. Эксцентриковые болты, крепящие поворотный кулак к амортизационной стойке определяют угол развала колес, поворачивая эксцентрик, регулируют этот параметр.

Вся конструкция поворачивается на двух точках – шаровой опоре и опорном подшипнике, а вал шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) проходит через отверстие в поворотном кулаке. Такое устройство передней подвески автомобиля ВАЗ 2109 решает главную проблему переднеприводных машин – совмещения нормальной работы пружины и амортизатора с возможностью поворота вала, вращающего колеса.

Квалифицированный ремонт ходовой части

До изобретения «качающейся свечи» основным типом передней подвески была схема с двумя продольными рычагами, между которыми на шкворнях или шаровых опорах располагался поворотный кулак.

Преимущество этой схемы было в высокой надежности и эффективности, однако провести через нее вал для превращения автомобиля в переднеприводный, было крайне сложно, рычаги часто сталкивались с ним и могли погнуть. На внедорожниках с ведущей передней осью использовали мост с установленными по краям ШРУСами, при этом пружину или рессору, а также амортизатор крепили к стальному/чугунному корпусу (чулку) моста. Эта схема хорошо показала себя на армейской технике, но из-за высокой металлоемкости и дороговизны не нашла применения даже на легендарной «Ниве».

Именно поэтому стойка МакФерсона стала идеальным решением, ведь она защищала ведущий вал, а также обеспечивала поворот кулака на необходимый угол, а ее производство обходилось гораздо дешевле изготовления других схем.

Остальные элементы

Помимо стойки МакФерсона, в состав передней подвески входят:

• рычаги;
• шаровые опоры;
• растяжки с кронштейнами;
• стабилизаторы поперечной устойчивости;
• штанги стабилизатора;
• подушки;
• сайлентблоки.

Рычаг с шаровой опорой и распоркой создают треугольник, две стороны которого (задняя часть рычага и передняя часть опоры) прикреплены к кузову с помощью кронштейнов. В задней и средней частях рычага установлены сайлентблоки, то есть резиновые или полиуретановые втулки, обеспечивающие свободное вращение вставленных в них деталей. Задняя часть рычага вставлена в кронштейн и зафиксирована болтом, поэтому рычаг свободно поднимается вверх-вниз, но не покидает своего места.

Растяжка спереди зафиксирована кронштейном, который болтами прикручен к кузову, а задней частью вставлена в ближнее к переднему краю отверстие средней части рычага через сайлентблок. Такая конструкция позволяет регулировать кастор, то есть угол наклона стойки относительно вертикальной оси.

К дальнему от шаровой опоры отверстию рычага, также оснащенному сайлентблоком, прикреплена штанга стабилизатора поперечной устойчивости. В верхнюю часть штанги, оснащенной сайлентблоком, вставлен край стабилизатора, а его середина, через амортизирующие подушки прикручена к кузову.

Работают эти элементы следующим образом – шаровая опора соединяет рычаг со стойкой, благодаря чему последняя принимает на себя вес машины и свободно поворачивается вокруг своей оси. Сопротивление движению вверх-вниз зависит только от жесткости стойки, то есть пары амортизатор-пружина.

Когда оба колеса одновременно поднимаются или опускаются, работает только стойка МакФерсона, если же высота колес различна, то стабилизатор испытывает крутящее воздействие, поэтому выступает в роли торсиона.

То есть, чем больше разница высот между колесами, тем сильней скручивает стабилизатор, из-за чего возрастает его сопротивление крутящему воздействию. Его жесткости достаточно не только для спокойно езды, но и для поворотов на высоких скоростях, ведь чем сильней центробежная сила отклоняет кузов, тем сильней стабилизатор противостоит этому, снижая угол крена. Так работает передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2115, а также всех других переднеприводных автомобилей от АвтоВАЗ.

Задняя подвеска

Устройство задней подвески автомобиля ВАЗ 2114, а также остальных автомобилей ВАЗ 2108–2115 и их потомков, гораздо проще, хотя общий принцип работы тот же. Ее основу составляет балка, которая выполняет сразу несколько функций:

• связывает между собой колеса и пружины с амортизаторами (стойки);
• удерживает колеса на определенном месте, благодаря чему они не цепляют колесные арки;
• снижает боковой крен во время поворотов.

Эта деталь изготовлена из относительно тонкого, по сравнению со стабилизатором поперечной устойчивости, металла, однако благодаря своей форме с ребрами жесткости, превращается в торсион с не очень высокой упругостью. Когда задние колеса одновременно поднимаются или опускаются, то балка выполняет только функцию рычага, образующего с кузовом и стойками треугольник, в котором:

• одна вершина – кронштейн с сайлентблоком, соединяющий балку с кузовом;
• вторая вершина – фланец, к которому крепят как ось ступицы колеса, так и нижнюю часть задней стойки;
• третья вершина – место крепления верхней части стойки к кузову.

Когда Lada проезжает через препятствие, колесо поднимается и сжимает пружину стойки, передавая через нее энергию удара кузову. По мере поднятия колеса возрастает сопротивление пружины, благодаря чему даже резкий удар превращается в плавный подъем, а амортизатор сопротивляется любому движению, однако наиболее сильно при опускании колеса. Это не дает колесу сильно разогнаться и, ударившись о землю, отскочить от него снова.

При проезде через препятствие меняется длина одной из сторон треугольника и угол между двумя другими сторонами, когда же колеса поднимаются на разную высоту, заднюю балку скручивает. Благодаря ее упругости сопротивление изгибу возрастает по мере увеличения разницы высот, что снижает боковой крен в поворотах, однако ее эффективность гораздо ниже, чем у установленного спереди стабилизатора.

Неисправности

Вот основные неисправности:

• растрескивание или разрыв сайлентблоков и подушек;
• протекание или потеря жесткости амортизатора;
• продавливание (потеря жесткости) или поломка пружин;
• износ шаровой опоры;
• износ опорных подшипников;
• отрыв кронштейнов от кузова;
• плохая затяжка резьбовых соединений;
• неправильные углы кастора и развала;
• деформация рычагов, растяжек и балки.

Растрескивание резинового наполнителя сайлентблока приводит к тому, что он уже не может удерживать фиксирующий болт на своем месте и рычаг или балка смещаются, что приводит к смещению колеса. На низких скоростях это не опасно, ведь водитель может рулем компенсировать поворот, вызванный смещением колеса, а на высоких скоростях такое нередко приводит к аварии.

Потерявший жесткость амортизатор не гасит движения подвески, как должен, из-за чего возникает эффект мячика, то есть колесо после проезда препятствия несколько раз подпрыгивает, лишаясь на время подъема сцепления с дорогой, что может привести к заносу.

Продавливание или поломка пружин снижает грузоподъемность машины и ее клиренс, в тяжелых случаях автомобиль задевает коробкой или защитой двигателя даже небольшие кочки.

Износ шаровой опоры приводит не только к самопроизвольному повороту колеса, но и может стать причиной, по которой стойка оторвется от рычага и, машина этой стороной упадет на землю.

Поврежденные опорные подшипники ускоряют износ покрышек, а также разбивают посадочное место в кузове (чашку). Отрыв кронштейнов от кузова лишает подвеску работоспособности и ездить на такой машине невозможно.

Плохая затяжка резьбовых соединений приводит к откручиванию гайки, после чего болт вываливается из своего места и треугольник подвески нарушается, поэтому передвигать такое авто получится только эвакуатором.

Неправильные углы кастора и развала, а также деформация рычагов, растяжек и балки меняют поведение машины в повороте, что не слишком опасно на очень низких скоростях, но хотя бы на средней (60–90 км/ч) представляет серьезную угрозу.

Диагностика

Если вы знаете, что входит в подвеску автомобиля ВАЗ 2114 и как она работает, то сможете провести диагностику самостоятельно. Чтобы сделать ее правильно, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Во время поездки по ровной и грунтовой дороге внимательно слушайте, какие звуки издает подвеска автомобиля – стуки, скрип и другие посторонние звуки говорят о каких-то дефектах.
2. Оцените, насколько быстро колеса теряют протектор – если за год или 3–5 тысяч км он заметно стерся по всей поверхности или в каком-то одном участке, с подвеской что-то не то.
3. Посетите ближайший пункт регулировки развала-схождения и попросите измерить развал и кастор, если они отличаются от оптимальных для этой модели, машина нуждается в ремонте.
4. Закатите автомобиль на яму в своем гараже, если ямы нет, то на твердую ровную площадку. Обязательно в ближайшем автомагазине купите страховочные подставки и противооткатные башмаки.
5. Заберитесь под машину (если у вас нет ямы, то вывесьте поочередно перед и зад, сначала поднимая домкратом, затем устанавливая на страховочные подставки, а колеса подоприте башмаками).
6. Внимательно осмотрите все резиновые подушки и сайлентблоки, если хотя бы одна деталь потрескалась или порвалась, все они требуют замены.
7. Вставьте между рычагом и поворотным кулаком монтировку и несколько раз со средней силой нажмите на нее, если ощутим люфт, шаровую опору нужно менять.
8. Вставьте монтировку между рычагом и распоркой, затем сильно давите на нее, если есть люфт, меняйте передние сайлентблоки.
9. Вставьте монтировку между балкой и кузовом (если у вас нет ямы, то вывесьте заднюю часть машины), затем сильно давите. Если есть люфт, меняйте задние сайлентблоки.
10. Парой ключей проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
11. Осмотрите все пружины, если какая-то сломана, замените комплектом.
12. Снимите машину со страховочных подставок, затем всем весом резко нажимайте на кузов в районе амортизаторов и сразу отпускайте. Если машина поднимается и хотя бы раз, пусть даже совсем чуть-чуть опускается и снова поднимается, меняйте амортизаторы.

Такая диагностика подвески автомобиля ВАЗ 2110 применима и ко всем остальным переднеприводным «Ладам» и является частью регулярного техобслуживания транспортного средства.

Ремонт

Ремонт подвески заключается в замене поврежденных деталей и выставлении правильных углов кастора и развала. К примеру, если в результате аварии деформирован один из рычагов, то:

• разберите переднюю подвеску;
• снимите погнутый рычаг;
• установите на место новый рычаг (он идет уже с сайлентблоками);
• соберите подвеску;
• выставьте углы кастора и развала.

Для такого ремонта потребуются самые обычные инструменты, которые есть в ближайшем автомагазине. Помимо домкрата и страховочных подпорок с противооткатными упорами вам потребуются:

• набор рожковых ключей;
• лом или монтировка;
• съемник шаровой опоры.

Эти инструменты есть у большинства владельцев старых автомобилей, если же их нет, то купите, пусть будут, ведь техническое обслуживание подвески автомобиля ВАЗ 2110, равно как и других машин, необходимо проводить с периодичностью 10–30 тысяч км.

Если же вы хотите самостоятельно менять сайлентблоки, то вам потребуется специальный съемник-запрессовщик, который доступен во всех автомагазинах. Кроме того, размеры сайлентблоков автомобиля ВАЗ 2110 зависят от их места их установки и спереди взаимозаменяемы для всех моделей 2108–2115.

Тюнинг подвески в авто

Сайлентблоки задней балки выбирайте только по модели автомобиля, ведь каждое поколение оснащали собственной балкой, поэтому и резинометаллические шарниры, предназначенные для машин одного семейства, не подходят на другое. Поэтому то, что подходит для 2108–21099, не подойдет для 2110–2112 или 2113–2115.

Собираясь ремонтировать свою «Ладу», не забывайте, что форма и размеры сайлентблоков автомобиля ВАЗ 2110 зависят от места их установки, а также модели машины, если же у вас установлена задняя балка от другой модели, то выбирайте шарниры с учетом этой модификации.

Тюнинг

Штатная подвеска всех переднеприводных автомобилей ВАЗ подходит только для спокойной неагрессивной езды, а для изменения ее жесткости и высоты клиренса необходимо менять стойки в сборе. Поэтому часть владельцев таких машин пытается как-то исправить ситуацию, но без кардинального изменения типа подвески сделать что-то серьезное невозможно. Получится только изменить клиренс или жесткость машины, причем заменой стоек и монтажом проставок.

Бывают и более серьезные модификации, например, установка на машину ВАЗ 2110 пневмоподвески от какой-нибудь иномарки. Проблема в том, что такую систему ставят только на автомобили бизнес-класса, поэтому ее стоимость, даже при покупке на разборке, нередко превышает цену «Лады».

Кроме того, законно провести такой апгрейд невозможно, потому что это будет внесением изменений в конструкцию транспортного средства и ему отменят регистрацию. Обращение во всякие проектные бюро и тюнинговые ателье поможет решить проблему, но стоимость их услуг вместе с покупкой пневмоподвески и работами по ее установке, будет сопоставима с ценой новой бюджетной иномарки.

Заключение

Подвеска автомобиля ВАЗ 2110, равно как и любой другой переднеприводной «Лады» – это сложная система, одновременно выполняющая несколько функций. Поэтому от ее технического состояния и настройки зависит безопасность езды, причем, чем выше скорость, тем сильней подвеска влияет на поведение транспортного средства.

Источник https://ilifia-club.ru/marki-avto/shema-podveski-2108.html

Источник https://glkey.ru/obzory/podveska-vaz-2108.html

Источник https://avtoshark.com/lada/other-lada/podveska-avtomobilya-vaz-2108-2115/