Замена подвески Киа Спортейдж

Замена подвески Киа Спортейдж

Подвески Киа включают в себя следующие составные элементы:

• Амортизаторы
• Пружины
• Шарниры(сайлентблоки)
• Подрамник
• Рычаг подвески
• Стабилизаторы

Во время постоянного использования, деталям свойственен износ, деформация. Это приводит к звукам около балок. Чтобы устранить неисправность, можно прибегнуть к замене изношенных частей.

Выбор стоек стабилизатора на Киа Спортейдж

Стойка стабилизатора Киа Спортейдж выбирается легко. Официальные детали недорогие, но их ресурсы различны с аналогами. Тяговый ресурс около 40000 км. Это наименьший показатель, по сравнению с рекомендуемым сроком эксплуатации стоек, соответственно ремонт нужно будет производить чаще.

Уникальность корейских производителей в том, что у аналогичных деталей, служба дольше, а стоимость такая же, как у оригинальных.

Кодировки стабилизаторных Киа 2 поколения (годов 2004-2010):

• Оригиналы передние: 54830 – 2Е000 – Не найдешь.
• Аналогичные: C7336LR – надлежащее качество; ML-K116 – японский производитель; 3448101 – достойная фирма; 1223- TUCSF – одни из лучших; K303139 – дешевые и служащие долго.
• Задние оригиналы: 55530 – 2Е000
• Аналоги: C7337LR; 1223 – TUCSR; SLH0082; 3448201

Как кодируются передние, задние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3, их аналоги:

• Передние: 548320 — 2S – оригинал;
• SLH0083; 1223-lX35F; EGT – 131905;
• Задние: 55540-3R000 – оригинал;
• Аналогичные: 131917; 1223-lX35R; 53061219 – новинка.

Проверка неисправностей подвески Киа Спортейдж

Диагностический процесс не сложный, под силу каждому водителю. Его цель – проверка авто, оценка его общего состояния, фиксация неисправностей и поврежденных мест.

В сервисный центр стоит обращаться при восстановлении ТС или кап. ремонте. Передняя подвеска Киа Спортейдж проверяется без наличия специнструментов и знаний. Нужно лишь следовать инструкции:

1. Помещаем авто на яму, фиксируем колеса.
2. Поднимаем домкратом одну сторону, снимаем колесо.
3. Производим диагностику люфтовую, плотности посадки. Избавляемся от свиста, скрежета.
4. Производим оценку располагающихся рядом элементов.
5. Полученные данные систематизируются, рассчитывается кол-во запчастей и остального. В таком же порядке, проводим дефектовку с другой стороны.

Задняя подвеска Киа Спортейдж, наряду с передней, может изнашиваться. На это указывают следующие признаки:

1. Скрип, скрежет при управлении машиной.
2. Лабильность авто на разных оборотах.
3. Биение, вибрации в руле.
4. Кузовной наклон в сторону.
5. Подброс авто, при переезде через преграды на дороге.
6. Плохая управляемость при скорости, выше 60 км/ч.

Как заменить задние и передние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3

Замена задних стоек стабилизатора Киа Спортейдж 3, как и передних – не сложна. И доступна, за счет гаек, находящихся на виду.

Замена стоек стабилизатора

Перед тем, как приступить к работе, нужно взять с собой ключ на 17, опрыскать детали составом WD.

Алгоритм замены включает следующие этапы:

1. Поднять авто там, откуда слышно звучание. Снять колесо.
2. Отпустить гайки с двух сторон.
3. Поддомкратить нижнее стоечное крепление.
4. Открутить установку и заменить на вновь приобретенную.
5. Осуществить обратную сборку.

Замена задних и передних амортизаторов

Передние амортизаторы Киа Спортейдж 3 заменяются следующим образом:

1. Поднять переднюю часть автомобиля. Подъемником или домкратом.
2. Открутить крепящий стойку стабилизатора болт. Потом ещё два, крепящих амортизаторы.
3. Снять винт, фиксирующий тормозную трубку.
4. В пространстве под капотом, где находится стойка, открутить 3 болта.
5. Достать установку. Используя инструменты, стянуть пружину и отвинтить гайку.
6. Установить новый прибор. Собрать детали.

На всю процедуру уйдет не более получаса.

Чтобы заменить задние амортизаторы Киа Спортейдж 3 нужно:

1. Открутить крепящий винт плавательного шарнира.
2. Изъять внизу и наверху крепящие болты амортизатора.
3. Достать само устройство.
4. Собрать.

Зачастую, нижние винты не откручиваются, поэтому их лучше спилить.

Уход за подвеской Киа Спортейдж 3

Плановое ТО, согласно мануалу, предусмотрено через каждые 20 тыс. км. Лучше делать так, как написано, потому что, от этого зависит срок автомобильной службы. Запас составных частей подвески — около 80 тыс. км, с профилактикой элементов каждые 20 тыс.

Покупать комплектующие лучше у официального дилера, который гарантирует качество.

Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3 и других механизмов, проводится в СТО, при недостаточной компетенции водителя.

Проверку деталей нужно осуществлять, согласно артикуляции, индексации. Заказывая услуги автомастерской, проверяйте записи в сервисной книге.

Соблюдая вышеуказанные предписания, ближайшая замена деталей предстоит через 70 тысяч километров, диагностика через 20 тыс. км.

Общие сведения о передней подвеске Kia Sportage

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом верхнего и нижнего поперечных рычагов подвески.

Схема организации передней подвески

1 — Верхний рычаг; 2 — Нижний рычаг; 3 — Стойка подвески; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески

1 — Верхний рычаг; 2 — Осевые втулки; 3 — Передний шпиндельный болт; 4 — Задний шпиндельный болт

Детали установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 — Нижний рычаг; 2, 5 — Осевые втулки; 3 — Осевой болт крепления стойки; 4 — Вилка стойки; 6 — Нижняя шаровая опора

Стоечные сборки состоят из двухходовых газо-масляных амортизаторов и винтовых пружин, зажатых между верхней и нижней тарелками. Верхние концы амортизаторов оснащены резиновыми буферами, выступающими над верхними тарелками пружин, посредством трех гаек крепящихся к выступающим над балками рамы опорных узлов. Доступ к верхним опорам обеспечивается из двигательного отсека через специальные проемы в брызговиках колесных арок. Нижние концы амортизаторов встроены в нижние тарелки пружин и зажимаются в двухсекционных вилках, закрепляемых на нижних рычагах подвески посредством осевых болтов, передние концы которых оснащены шаровыми наконечниками, к которым крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Конструкция и детали установки стоечной сборки передней подвески

1 — Амортизатор; 2 — Вилка; 3 — Осевой болт

Минимизация кренов и раскачиваний передка кузова во время маневрирования обеспечивается за счет применения стабилизатора поперечной устойчивости. Концы изготовленной из пружинящий стали штанги стабилизатора крепятся к шаровым пальцам шарнирных сборок осевых болтов крепления стоек подвески, средняя часть штанги посредством оснащенных резиновыми втулками стоек фиксируется на поперечной балке рамы автомобиля.

Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — Стойка; 3 — Резиновая втулка; 4 — Хомут

Киа спортейдж 2 передняя подвеска схема

Передняя подвеска Общие сведения Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом верхнего и нижнего поперечных рычагов подвески. Схема организации передней подвески 1 — Верхний рычаг 2.

11.3.2 Снятие и установка компонентов сборки переднего моста

11.3.3 Снятие, проверка состояния компонентов и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, проверка состояния компонентов и установка стабилизатора поперечной устойчивости Снятие Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости показаны на иллюстрации Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывесьте автомобиль над землей. Снимите передние колеса. Снимите элементы защит.

11.3.4 Снятие, обслуживание и установка стоечных сборок

Снятие, обслуживание и установка стоечных сборок Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывесьте автомобиль над землей. Снимите передние колеса. Отпустите гайку крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к соответствующему нижнему рычагу подвески (см. Раздел Снятие, проверка состояния компонентов и установка стабилизатора поперечной устойчивости). .

11.3.5 Снятие, обслуживание и установка верхних рычагов подвески

Снятие, обслуживание и установка верхних рычагов подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывесьте автомобиль над землей. Снимите передние колеса. Выверните стяжной болт (3) крепления шарового шарнира верхнего рычага (1) в поворотном кулаке (2) (см. иллюстрацию Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески). .

11.3.6 Снятие, обслуживание и установка нижних рычагов подвески

Снятие, обслуживание и установка нижних рычагов подвески Снятие Все модели ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывесьте автомобиль над землей. Снимите передние колеса. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Системы электрооборудования двигателя). Отпустите крепежную гайку и извлеките осевой болт крепления к нижнему рычагу опорной вилки стоечной сб.

Замена подвески Киа Спортейдж

Подвески Киа включают в себя следующие составные элементы:

• Амортизаторы
• Пружины
• Шарниры(сайлентблоки)
• Подрамник
• Рычаг подвески
• Стабилизаторы

Во время постоянного использования, деталям свойственен износ, деформация. Это приводит к звукам около балок. Чтобы устранить неисправность, можно прибегнуть к замене изношенных частей.

Выбор стоек стабилизатора на Киа Спортейдж

Стойка стабилизатора Киа Спортейдж выбирается легко. Официальные детали недорогие, но их ресурсы различны с аналогами. Тяговый ресурс около 40000 км. Это наименьший показатель, по сравнению с рекомендуемым сроком эксплуатации стоек, соответственно ремонт нужно будет производить чаще.

Уникальность корейских производителей в том, что у аналогичных деталей, служба дольше, а стоимость такая же, как у оригинальных.

Кодировки стабилизаторных Киа 2 поколения (годов 2004-2010):

• Оригиналы передние: 54830 – 2Е000 – Не найдешь.
• Аналогичные: C7336LR – надлежащее качество; ML-K116 – японский производитель; 3448101 – достойная фирма; 1223- TUCSF – одни из лучших; K303139 – дешевые и служащие долго.
• Задние оригиналы: 55530 – 2Е000
• Аналоги: C7337LR; 1223 – TUCSR; SLH0082; 3448201

Как кодируются передние, задние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3, их аналоги:

Проверка неисправностей подвески Киа Спортейдж

Диагностический процесс не сложный, под силу каждому водителю. Его цель – проверка авто, оценка его общего состояния, фиксация неисправностей и поврежденных мест.

В сервисный центр стоит обращаться при восстановлении ТС или кап. ремонте. Передняя подвеска Киа Спортейдж проверяется без наличия специнструментов и знаний. Нужно лишь следовать инструкции:

1. Помещаем авто на яму, фиксируем колеса.
2. Поднимаем домкратом одну сторону, снимаем колесо.
3. Производим диагностику люфтовую, плотности посадки. Избавляемся от свиста, скрежета.
4. Производим оценку располагающихся рядом элементов.
5. Полученные данные систематизируются, рассчитывается кол-во запчастей и остального. В таком же порядке, проводим дефектовку с другой стороны.

Задняя подвеска Киа Спортейдж, наряду с передней, может изнашиваться. На это указывают следующие признаки:

1. Скрип, скрежет при управлении машиной.
2. Лабильность авто на разных оборотах.
3. Биение, вибрации в руле.
4. Кузовной наклон в сторону.
5. Подброс авто, при переезде через преграды на дороге.
6. Плохая управляемость при скорости, выше 60 км/ч.

Как заменить задние и передние стойки стабилизатора Киа Спортейдж 3

Замена задних стоек стабилизатора Киа Спортейдж 3, как и передних – не сложна. И доступна, за счет гаек, находящихся на виду.

Замена стоек стабилизатора

Перед тем, как приступить к работе, нужно взять с собой ключ на 17, опрыскать детали составом WD.

Алгоритм замены включает следующие этапы:

1. Поднять авто там, откуда слышно звучание. Снять колесо.
2. Отпустить гайки с двух сторон.
3. Поддомкратить нижнее стоечное крепление.
4. Открутить установку и заменить на вновь приобретенную.
5. Осуществить обратную сборку.

Замена задних и передних амортизаторов

Передние амортизаторы Киа Спортейдж 3 заменяются следующим образом:

1. Поднять переднюю часть автомобиля. Подъемником или домкратом.
2. Открутить крепящий стойку стабилизатора болт. Потом ещё два, крепящих амортизаторы.
3. Снять винт, фиксирующий тормозную трубку.
4. В пространстве под капотом, где находится стойка, открутить 3 болта.
5. Достать установку. Используя инструменты, стянуть пружину и отвинтить гайку.
6. Установить новый прибор. Собрать детали.

На всю процедуру уйдет не более получаса.

Чтобы заменить задние амортизаторы Киа Спортейдж 3 нужно:

1. Открутить крепящий винт плавательного шарнира.
2. Изъять внизу и наверху крепящие болты амортизатора.
3. Достать само устройство.
4. Собрать.

Зачастую, нижние винты не откручиваются, поэтому их лучше спилить.

Уход за подвеской Киа Спортейдж 3

Покупать комплектующие лучше у официального дилера, который гарантирует качество.

Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3 и других механизмов, проводится в СТО, при недостаточной компетенции водителя.

Проверку деталей нужно осуществлять, согласно артикуляции, индексации. Заказывая услуги автомастерской, проверяйте записи в сервисной книге.

Соблюдая вышеуказанные предписания, ближайшая замена деталей предстоит через 70 тысяч километров, диагностика через 20 тыс. км.

Киа спортейдж 2 передняя подвеска схема

Теперь каждый может внести свои изменения в документе, тем самым дорабатывая его до идеала.

Двигатель (G6BA) 2,7 ремни, ролики замена на 60 тык:
1. Ремень ГРМ: 24312-37500, (24312-37100);проверенная замена по GATES: 5555XS, (2011ABHAA0);
2. Ролик натяжной ремня ГРМ: 24840-37110, (24840-37101; 24840-37120 -в сборе с кронштейном), (24450-37100, (24450-37120) — ролик без кронштейна);проверенная замена по GMB (ролик без кронштейна): GT10101;
3. Ролик направляющий ремня ГРМ: 24810-37100, (24810-37120) ; проверенная замена по GMB: GT10111;
4. Натяжитель ГРМ: 24410-37100;
5. Ремень агрегатов: 25212-37181, (25212-37111) ;6PK2000 (размер ремня для заказа по неоригиналу);
6. Ролик натяжной ремня агрегатов: 25281-37120, (25281-37101),проверенная замена по GATES:T38149
7. Ролик направляющий ремня агрегатов (в сборе): 25286-37100, 25286-37110, (ролик 25287-37101, 25287-37100 БЕЗ ШАЙБ);проверенная замена по GATES:T38027, (2051ABKDD0) ;
ВНИМАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,7 : РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕМНЯ АГРЕГАТОВ И РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ АГРЕГАТОВ ПО РАЗМЕРАМ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ, МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ПРИЛИЧНО — НЕ ПОКУПАЯ РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ АГРЕГАТОВ В СБОРЕ, А КУПИВ ДВА РОЛИКА 25287-37101, или ДВА РОЛИКА 25287-37100, ОДИН ИЗ РОЛИКОВ ПОСТАВИТЬ ВЗАМЕН НАТЯЖНОГО, ОДИН ВЗАМЕН НАПРАВЛЯЮЩЕГО.
8. Прокладка впускного коллектора верхняя:29215-37270. (Если аккуратно снимать-можно и не менять).
9. Прокладка впускного коллектора нижняя (их две штуки): 28411-37100, новый номер, ориг. замена 28411-37200.
10. Помпа 25100-37201; 25100-37202. Прокладка для ориг помпы 25124-37100. Не ориг. помпа идёт с прокладкой).
11. Цепь распредвала 24321-37100. Успокоитель нижний 24431-37100. Успокоитель верхний 24432-37100.
12. Термостат 25500-37200.
13. насос ГУР 57100-2E100

(G4GC) ДВИГАТЕЛЬ 2.0 (Словакия, Калининград)
ремни, ролики замена на 60 тык :
1.Ремень ГРМ: 24312-23400, (24312-23202); аналог Gates 5457 XS (установлен в оригинале): ;
2.Ролик натяжной ремня ГРМ: 24410-23050.
3.Ролик обводной ремня ГРМ: 24810-23400, 24810-23050, 24810-23011, аналог GMB GT-10160
4.Ремень приводной водяного насоса : 25212-23700, 25212-23721, аналог Gates 4PK890
5.Ремень ГУР: 57170-2D101, аналог Zekkert KR-3PK675
6.Ремень кондиционера: 97713-2D100, аналоги Gates 4PK850, Zekkert KR-4PK855
7.Ролик кондиционера:97834-2D520 ,23129-2D510, 97706-22061, 97834-29010, 97834-29000,23129-2D530, проверенный аналог PmcPSA-C015. можно поменять просто ПОДШИПНИК ролика кондиционера — 6301
8. Помпа 25100-23002, 25100-23010; 25100-23022; аналог GMB GWHY-42A. ( идёт с прокладкой) Прокладка для ориг. помпы 25124-23000

Киа спортейдж 2 передняя подвеска схема

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной стабильности. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом наружнего и нижнего поперечных рычагов подвески.

Модель организации передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Нижний рычаг
3 — Стойка подвески
4 — Стойка стабилизатора поперечной стабильности
5 — Штанга стабилизатора поперечной стабильности
KIA Sportage устройство передней подвески

Части установки наружнего поперечного рычага передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Осевые втулки
3 — Передний шпиндельный болт
4 — Тыльный шпиндельный болт

Части установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 — Нижний рычаг
2, 5 — Осевые втулки
3 — Осевой болт фиксации стойки
4 — Вилка стойки
6 — Нижняя шаровая подушка
Стоечные монтажа состоят из двухходовых газо-масляных амортизаторов и винтовых пружин, зажатых меж верхней и нижней тарелками. Верхние концы амортизаторов оборудованы резиновыми буферами, выступающими над верхними тарелками пружин, посредством трех гаек крепящихся к выступающим над балками рамы опорных узлов. Доступ к верхним опорам гарантируется из моторного отделения через особые проемы в брызговиках колесных арок. Нижние концы амортизаторов установлены в нижние тарелки пружин и зажимаются в двухсекционных вилках, закрепляемых на нижних рычагах подвески посредством осевых болтов, передние концы которых оборудованы шаровыми наконечниками, к которым прикрепляется штанга стабилизатора поперечной стабильности.

Структура и части установки стоечной монтажа передней подвески

1 — Амортизатор
2 — Вилка
3 — Осевой болт
Минимизация кренов и раскачиваний передка кузова во время маневрирования гарантируется за счет применения стабилизатора поперечной стабильности. Концы изготовленной из пружинящий стали штанги стабилизатора прикрепляются к шаровым пальцам шарнирных сборок осевых болтов фиксации стоек подвески, средняя часть штанги посредством оборудованных резиновыми втулками стоек фиксируется на поперечной балке рамы автомобиля.

Перебираем подвеску – Часть 1. Передок

Всем привет! Эта часть будет о замене узлов передней подвески, следующая о задней.
Как и планировал, решил полностью перетряхнуть подвеску. В конце записи будут артикулы запчастей и их цена на тот момент. Заказывал я все это дело где-то в феврале вроде, а поменял в середине мая.
В передней подвеске под замену пошли стойки, опорные подшипники, верхние опорные резинки пружин, гайки штоков, рулевые наконечники.
Правую сторону я менял в процессе ревизии раздатки с промвалом, с левой стороны нужно было поменять пыльник внутреннего шруса, да и шаровые я хотел осмотреть, поэтому поворотные кулаки я тоже снимал. Для начала сорвал гайки колес, поддомкратил машину, скинул колеса, зафиксировал отверткой тормозные диски, и открутил ступичные гайки. Далее открутил гайки болтов стоек, датчики АБС, суппорта, рулевые наконечники, болты крепления шаровой к кулаку. На стойках под жабо открутил гайки штока, гайки крепления опоры (не полностью). Ничего вообще не разбирал, без проблем добрался накидным изогнутым ключом, как с одной стороны так и с другой. Чтоб не стягивать пружины стоек, не терять время, всегда поддомкрачиваю рычаги под шаровыми, раскручиваю гайку опоры, и потихоньку опускаю. Потом уже выдергиваю болты стойки, и спокойно все вытаскиваю.

Пока все это дело разбирал, осматривал все РТИ, вроде все было норм. Но после сборки, вставляя левый привод, при натяжке пыльника, обнаружил трещины.

Лето, я думаю, отъездил бы ещё, но раз разобрал все, то грех не заменить. Заказывать, ждать долго. Поехал по магазинам, и нашел в одном единственном подходящий пыльник не понятной для меня фирмы, деваться некуда, пришлось его брать, и если не ошибаюсь, то за 1200р (фото далее).
Раскидал весь шрус.

А вот новый пыльник, в комплекте хомуты и якобы спец смазка для трипоида.

Тут уже пыльник на месте. Смазку забил другую, тоже для трипоида.

Далее взялся за стойки. Отбойники были подушатанные. Вспомнил что у меня в отличном состоянии ещё остались от прежней машины ваз 21099 фирмы SS-20. Их и использовал, немного доработав. Отрезав конус, и сделав небольшую прорезь, чтоб так же как и в стоке зафиксировать пыльник в опоре. На фото разница, слева доработанный отбойник.

Сидит как заводской. Пыльники кстати менять не стал. Во-первых, они целые, во-вторых, я не верю, что в зиму они «стучат».

А вот тут я разобрал старый опорный подшипник. Вымыл его, и скажу состояние у него отличное, никакой коррозии. Им ещё ходить и ходить, главное смазки набить, и заизолировать от попадающей грязи. Есть мысль большие кольца использовать. Знал бы, что они в норм состоянии, то новые доработанные бы не заказывал.

Вот разница подшипников старого образца с артикулом 546123R000 и нового с артикулом 546123s050fff.

А это верхние опоры пружины, старого образца 546232P000 и нового образца 546233s000fff

Многие пишут, что внутренний диаметр подшипника нового образца гораздо меньше, чем посадочное место на опоре стойке. Да, действительно, разница около 1мм, а то и больше. Кто-то подтачивает подшипники и т.п. Я все-таки решил запрессовывать как есть, тем более что на подшипнике изнутри идут как бы упорные площадки выступающие, по всему кругу. Мне кажется он все равно при посадке немного сминаются, тем самым подшипник спокойно садится.
Т.к. машиной весь месяц я занимался не в своем гараже, то пришлось выходить из ситуации, каким же образом запрессовывать подшипник на опору. Ну собственно вот что пришло мне в голову))

Я просто насадил опору пружины на подшипник, а сам подшипник уже запрессовал домкратом. Причем опорой сверху я использовал лонжерон машины)) Запрессовалось все отлично, равномерно. Место посадки немного смазал литолом.

Ну а дальше уже помучался со стяжками пружин, и собрал стойки.
Стойки стабилизатора стоят фирмы CTR, какой пробег не известно. Все шарниры двигаются туго, пыльники целые, смазки полно. Пересмазывать их, в отличии от задних, я не стал.

Все трущееся места тормозной системы смазал ATE смазкой. Смотрел направляйки, резинки все целые, смазка на месте, колодки изнашиваются равномерно, поэтому ни спереди ни сзади менять смазку не стал, хотя TRW смазку заказал.

Ну и все на месте. Так же поменял наконечники, поставил доработанные оригиналы. Тяги вращаются туго, их менять не стал. А вот шаровые не люфтят, но ходят сводобно, поэтому в скором времени закажу.

В передних арках заметил просвет в отверстия из под капота. Мелочь, но грязь явно под капот летит. С правой стороны одно отверстие, а с левой их два. Просто заткнул клипсами, и все.

С мордой закончено, последним шагом была установка пластиковой и металлической защиты. Родные клипсы полное дерьмище. Хотел поставить от мазды, но заметил на драйве, что народ ставит дюбеля для гипсокартона. На земле народ коробками за 100 рублей берет, у нас же упаковочка из 8 штук стоит 65р., взял 2 упаковки. Черных конечно же не нашел, взял светлые, и поэтому решил их антигравийкой задуть. Их не видно, но перфикционист и эстет во мне сидит очень давно.

Ну и так они сидят на месте. Удобные штуки, будто здесь и должны стоять))

По итогу разбора всего этого добра сделал вывод. Опорные подшипники можно было не менять, а просто помыть и смазать. Соответственно опорные резинки верхние тоже можно было не менять. Стойки тоже выглядят как новые, сухие, не проваливаются, и сами выдавливаются, штоки не люфтят. Так что это дело все пойдет на продажу.
Следующая часть о задней подвеске, там будет небольшая доработка имеющихся стоек стабилизатора.

Ну а теперь используемые запчасти с артикулами:
Опорные подшипники, доработанные — 546123s050fff — по 1300р.
Опорные резинки пружин, верхние под новые опоры — 546233s000fff — по 707р.
Резинки пружин нижние — 546332M000 — по 627р.
Гайки штока стойки — 5455926000 — по 39р.
Стойки доработанные, правый — 546613u000fff — 3625р., левый — 546513u000fff — 3643р.
Пружины фирмы клаксон — 14955 — по 1139р.
Втулки стабилизатора — 548132S000 — остались от прежнего хозяина по 140р.
Рулевые наконечники доработанные, правый — 568202S050FFF — 993р., левый — 568202s000fff — 879р.
Отбойники передние от ВАЗ 2109 фирмы SS-20 — SS74101 — у меня были 600р. за пару
Пыльник внутреннего ШРУСа — 1200р.
Смазка для трипоидного шруса 200мл — 1817 — 300р.
Смазка антискрип для колодок ATE — 03990210012 — 229р.
Дюбеля для гипсокартона (вместо клипс пластиковой защиты) — 2 пачки по 8 штук — по 65р.

Изучаем подвеску Kia Sportage 3

Разберем, чем характеризуется передняя и задняя подвеска Киа Спортейдж 3. При этом сразу отметим, что задняя ходовая у кроссоверов с полным приводом немного отличается от ходовой переднеприводных.

Передняя подвеска

Передняя подвеска Kia Sportage 3

Независимая, сделана по типу «Макферсон» (это рычажно-пружинная разновидность), передняя подвеска у Киа Спортейдж 3 включает:

• амортизаторные стойки телескопические;
• пружины цилиндрические; рычаги поперек;
• торсионного типа защита от крена.

Главный узел в передней подвеске – это амортизаторные стойки телескопического типа, которые функцию выдвижного направляющего совмещают с работой «гасителя» вертикальных движений колеса.

Общая схема передней ходовой выглядит так:

• На оси стоек нанизаны пружины;
• одетые в защитные кожухи т.н. буфера сжатия;
• упорные подшипники с верхними опорами.

Верхняя опора служит для передачи нагрузки на корпус Киа Спортейдж 3.

Шаровая опора через поворотный кулак соединяет рычаг с амортизаторной стойкой. Стабилизатор через резиновые подушки, 2 скобы соединяет свою штангу со стальными осями амортизационных стоек, поперечиной. Последняя соединена с рычагами посредством резинометаллических шарниров и сайлентблоков. Колесные ступицы стоят на нерегулируемых 2-рядных шариковых подшипниках радиально-упорного типа.

Задняя подвеска Киа Спортейдж 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3

Задняя подвеска Kia Sportage 3 относится к независимому рычажно-пружинному типу.

С каждой стороны имеется по 1 рычагу вдоль кузова и 2-3 поперек:

• 2 – у переднеприводных машин;
• 3 – у полноприводных.

Амортизаторы телескопические, пружины цилиндрические витые, плюс стабилизатор устойчивости.

Амортизаторы работают, как демпфирующие узлы, регулирующие движения колёс вверх-вниз, они снабжены верхними опорами, буферами сжатия. С кулаком соединяются с помощью болта. Сайлентблоки соединяют рычажные части с кулаком и поперечиной.

Через отдельную пружину нагрузка передается на корпус Kia Sportage 3.

Управляющий рычажный элемент соединяется с кулаком через шаровой шарнир, а через шарнир присоединяется к поперечине, которая крепится к лонжеронам. Через сайлентблок кулак с кузовом соединяется продольным рычагом.

На стабилизаторе устойчивости стоят резиновые втулки и 2 скобы для соединения с поперечиной, а посредством стоек он соединяется с нижним рычажным элементом.

Развал-схождение на задних колёсах регулируется болтами, соединяющими поперечину с рычагами.

Отличия ходовой полноприводного кроссовера

Как уже было сказано, у переднеприводных Киа Спортейдж 3, возле каждого колеса есть верхний и нижний рычажные элементы поперек корпуса машины. У автомобилей полноприводной версии добавляется ещё один, и их становится по 3. Продольную стабилизацию обеспечивает одноименный элемент.

Задний мост Sportage 3

Амортизаторы соединяются со ступичной опорой, независимо от пружин. Также задняя подвеска Киа Спортейдж 3 полноприводных автомобилей характеризуется наличием надежной защиты от крена.

Диагностика подвески Sportage 3

Перед проведением диагностики и ремонта подвески KIA Sportage 3 автомобиль нужно загнать на смотровую яму (канаву) или на эстакаду (подъёмник), передние колёса должны быть вывешены.

Во время любого технического обслуживания либо ремонта обязательна проверка защиты шаровых опор.

На их защитных чехлах не допускается никаких механических повреждений, иначе их нужно менять. Все узлы осматриваются на наличие трещин либо следов контакта с дорожными препятствиями, ударов о кузов, искривление рычажных элементов. Таким же образом тщательно проверяются стойки стабилизаторной штанги и все точки крепления деталей между собой и к кузову.

Тщательно проверяется, в каком состоянии находятся резинометаллические шарниры, насколько осажены верхние опоры стоек амортизаторов KIA Sportage 3.

Внимательно осматриваются шарниры, резинотехнические подушки. При малейших разрывах и наличии одностороннего выпячивания резины, подрезки торцовых граней резиновые подушки либо резинометаллические шарниры следует заменить на новые.

Требуется замена шарниров, если в них обнаруживаются:

• симптоматика стареющей резины,
• любые трещинки,
• местное выпучивание массива резины,
• отслоение от металлической арматуры резиновой заливки деталей.

Все деформированные, неисправные детали подлежат замене.

Рычаги Sportage 3

Важно! Самыми опасными являются в подвеске механические повреждения, к которым относятся трещины и деформации её частей, в особенности рычажных.

Слабые места ходовой

У Киа Спортейдж 3 задняя подвеска характеризуется одной и той же массовой проблемой – это быстрое проседание пружин, которое начинает проявляться уже через 20 тысяч километров на спидометре.

Слабые пружины у Sportage 3

Слабые места передней ходовой – это недостаточная прочность стоек стабилизатора и слабые амортизаторы.

Стойки стабилизатора Sportage 3

Заключение

Если организовать подвеске Киа Спортейдж 3 регулярные осмотры через каждые 20-25 тысяч км пробега и своевременную замену изношенных деталей, то кроссовер обеспечит достаточно комфортное передвижение практически по любым дорогам.

Подвеска Киа Спортейдж 4: особенности, детальный обзор, характеристики

На российском рынке четвертая генерация Kia Sportage появилась в 2016 году. Невзирая на приличный ценник, кроссовер занял лидирующее место по продажам в своем сегменте. Подвеска автомобиля приспособлена к отечественным дорогам частично, имеет свои плюсы и минусы, как и прочие узлы.

В качестве основного двигателя используются моторы 2,0 или 2,4 л на бензине АИ-95. С ДВС агрегирует механическая или автоматическая КПП. В экспериментальном исполнении представлена дизельная версия с роботизированной коробкой передач.

Кратко о технических параметрах

В таблице приведены основные характеристики автомобиля:

Фронтальная подвеска Kia Sportage

Схема передней подвески приведена ниже. В узел входит стойка, подрамник, редуктор. С блоком сопрягается приводной вал, наконечник рулевой тяги, ступица, стабилизирующий элемент. Блок стойки состоит из чехла для защиты от пыли, верхней и нижней пружинных опор, подшипника, резинового изолятора.

Для ремонта или замены приспособления выполняют следующие действия:

1. Снимают колесо.
2. Отвинчивают гайку стабилизирующих стоек.
3. Демонтируют датчик частоты вращения, откручивают винт кронштейна тормозного шланга.
4. Убирают ступицу и кулак вместе с фиксирующим болтом.
5. Снимают верхнюю часть капота.
6. Ослабляют крепеж, извлекают стойки.
7. Установку выполняют в зеркальном порядке.

Передняя подвеска машины нуждается в регулярном осмотре. Проверяют опоры и полимерные детали на деформации, повреждения, износ. Шток поршня должен иметь стандартное сопротивление, не издавать посторонние шумы в процессе работы.

На витках пружины нанесен цветной маркер. Во время установки детали обращают внимание на этот момент (идентификационную метку ставят по направлению к поворотному кулачку). После правильного монтажа концов винтовой пружины в гнезда седел, затягивают контргайку с моментом 58,9-68,5 Нм.

1. Редуктор рулевой; 2. Подрамник; 3. Вал привода; 4. Наконечник рулевой поперечины; 5. Стабилизаторная стойка; 6. Колесная ступица.

Тыльный узел

Задняя подвеска Киа Спотейдж 4 – многорычажная, с модернизированными пружинными элементами. Общее описание:

1. Подрамник со стабилизатором.
2. Верхний, нижний, продольный рычаги.
3. Амортизатор.
4. Мост.

Для снятия или установки амортизирующего блока демонтируют колесо, ослабляют фиксирующие винты, снимают деталь. Обслуживание узла включает в себя осмотр резиновых компонентов на предмет деформации и износа. Сжимают и вытягивают шток, проверяя его на стандарт сопротивления (посторонних шумов во время работы быть не должно).

Рычаги узла при осмотре проверяют на степень износа, усилие закрепления болтов и гаек, углы установки колес. Для демонтажа либо установки заднего стабилизатора ослабляют стоечную гайку, ставят домкрат, ослабляют винты, убирают стойку. Чтобы удалить или поставить продольный рычаг, снимают колесо аккуратно (избегая повреждения шпилек), ослабляют нужный элемент, отвинчивают крепежные болты, демонтируют деталь.

Снятие и установка заднего подрамника:

1. Извлекают колесо.
2. Убирают приводной вал.
3. Удаляют главную передачу переключения режимов.
4. Откручивают гайку стабилизатора.
5. Ослабляют болты, снимают штангу.
6. Демонтируют цапфы, рычаги, вспомогательную тягу.
7. Скручивают гайки, вытаскивают подрамник.
8. Установку детали выполняют в зеркальном порядке.

1. Подрамник задний; 2. Стабилизатор; 3. Верхний рычаг; 4. Продольный рычажный элемент; 5. Мост; 6. Рычаг нижний.

Преимущества и недостатки

Достоинства подвески Киа Спортейдж 4 заключаются в надежности и проверенной конструкции. Передний и задние узлы несложно заменить или отремонтировать, на рынке они представлены в достаточном количестве. При должном уходе и аккуратном стиле вождения, изделия работают весь эксплуатационный период, заявленный производителем, без проблем.

Недостаток подвески указанного автомобиля – повышенная жесткость. Как отмечают владельцы, со временем газовые амортизаторы притираются, выходят на рабочий уровень, узел работает мягче. Диски 19-го размера в тандеме с подвеской обеспечивают дополнительную мягкость, хорошую управляемость без кренов на поворотах.

Динамики автомобиля вполне хватает для быстрого старта с места и уверенного обгона по трассе. Тормозная система также ведет себя уверенно, гарантируя уверенную остановку с любого скоростного режима.

Передняя подвеска Киа Спортейдж

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Поворотные кулаки приболчены к образующим виртуальный шкворень (ось поворота колеса) шаровым опорам работающих в унисон друг с другом верхнего и нижнего поперечных рычагов подвески.

Схема организации передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Нижний рычаг
3 — Стойка подвески

4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
5 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Детали установки верхнего поперечного рычага передней подвески

1 — Верхний рычаг
2 — Осевые втулки

3 — Передний шпиндельный болт
4 — Задний шпиндельный болт

Детали установки нижнего поперечного рычага передней подвески

1 — Нижний рычаг
2, 5 — Осевые втулки

3 — Осевой болт крепления стойки
4 — Вилка стойки
6 — Нижняя шаровая опора

Стоечные сборки состоят из двухходовых газо-масляных амортизаторов и винтовых пружин, зажатых между верхней и нижней тарелками. Верхние концы амортизаторов оснащены резиновыми буферами, выступающими над верхними тарелками пружин, посредством трех гаек крепящихся к выступающим над балками рамы опорных узлов. Доступ к верхним опорам обеспечивается из двигательного отсека через специальные проемы в брызговиках колесных арок. Нижние концы амортизаторов встроены в нижние тарелки пружин и зажимаются в двухсекционных вилках, закрепляемых на нижних рычагах подвески посредством осевых болтов, передние концы которых оснащены шаровыми наконечниками, к которым крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Конструкция и детали установки стоечной сборки передней подвески

1 — Амортизатор
2 — Вилка
3 — Осевой болт

Минимизация кренов и раскачиваний передка кузова во время маневрирования обеспечивается за счет применения стабилизатора поперечной устойчивости. Концы изготовленной из пружинящий стали штанги стабилизатора крепятся к шаровым пальцам шарнирных сборок осевых болтов крепления стоек подвески, средняя часть штанги посредством оснащенных резиновыми втулками стоек фиксируется на поперечной балке рамы автомобиля.

Детали установки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Kia Sportage II поколение (2004-2010 гг.)

Несмотря на название, корейский кроссовер не отличается ни стремительностью форм, ни потрясающими техническими характеристиками. Но зато модель второго поколения зарекомендовала себя как неприхотливая повседневная машина.

Кроссовер Kia Sportage – родной «брат» Hyundai Tucson. Эти модели корейского концерна созданы на одной платформе и используют общие узлы и агрегаты. Отличаются машины только дизайном экстерьера и интерьера.

В 2009 году был проведен легкий рестайлинг Kia Sportage – обновленные версии можно узнать по затемненному защитному колпаку передней оптики (ранее был прозрачный), а также иной радиаторной решетке с одной хромированной полоской (раньше их было две). Изменения на «корме» еще менее заметны: декоративная накладка крышки багажника на версиях с 2008 года стала длиннее – на всю ширину проштамповки под номер.

Кузова данной модели неплохо выдерживают испытание нашими «солеными» зимними дорогами. В целом замечаний к коррозионной стойкости нет. Единственное характерное слабое место – петли открывающегося стекла пятой двери, на них иногда облущивается краска, и они ржавеют.

Кузов Sportage с окрашенными в такой же цвет накладками на боковинах и бамперами менее практичен, чем у Tucson с накладками, окрашенными в черный цвет, зато обшивка сидений – лучше. Многие Sportage с комбинированной обивкой: по бокам кресел – «кожа», а по центру – велюр. А вот сиденья большинства Hyundai обшиты тканью, которая, словно пылесос, тянет на себя все – волоски, нитки, шерсть и пыль. Но по форме кресла одинаковы – ровные, в меру жесткие и без особой боковой поддержки.

Функциональность дорестайлинговых версий повышает откидывающаяся вперед спинка переднего пассажирского кресла, что позволяет перевозить в салоне длинномеры или получить удобный походный столик. Для удешевления многие Sportage после 2008 года стали выпускать с обычной, неоткидной спинкой кресла.

В салоне легко разместятся пять членов экипажа. На галерке запаса места для коленей хватит даже высоким пассажирам. Обзорность с водительского места хорошая, ее лишь слегка ограничивает левая передняя стойка. К качеству пластика замечаний нет.

Линейка агрегатов, предназначенных для Sportage, состоит из двух бензиновых и двух дизельных двигателей, но наибольшее распространение получили 2,0-лит­ровые бензиновые версии.

По утверждению мотористов дилерской СТО, агрегаты Sportage зарекомендовали себя как надежные, а неприятности могут возникнуть только при неправильной эксплуатации. Например, в бензиновом моторе объемом 2,0 литра из-за несвоевременной замены масла были отмечены случаи выхода из строя фирменной системы изменения фаз газораспределения CVVT. При этом заметно снижается тяга, а на щитке приборов загорается контрольная лампа Check engine. Причиной отказа системы становится загрязнение клапана CVVT. Следует заметить, что чистка данного клапана не всегда помогает, зачастую требуется его замена.

Проблемы с дизельными агрегатами возникают, как правило, зимой, когда владельцы автомобилей заливают летнеее топливо (обычно в начале зимы), в котором при сильных морозах появляется парафин. В результате двигатель отказывается заводиться. Каких-либо других неисправностей в моторах Sportage не отмечено.

ГРМ всех силовых агрегатов приводится в действие ремнем, который необходимо менять вместе с роликами каждые 60 тыс. км. В 2,7-литровом двигателе ремнем ГРМ приводится и водяной насос, способный прослужить практически два срока службы ремня (100–120 тыс. км). Тепловые зазоры клапанов бензиновых двигателей регулируются с помощью специальных шайб, хотя на практике необходимость в выполнении этой процедуры возникает крайне редко – к 300–350 тыс. км. А в ГРМ турбодизелей применяются гидрокомпенсаторы.

Двигатели Sportage достаточно надежны, они могут создать проблемы только при нарушении регламента техобслуживания.

В арсенале Sportage есть механические и автоматические коробки передач, но на нашем рынке наиболее популярны версии с «механикой». У спокойных водителей, как правило, проблем с МКП не возникает, а вот при агрессивной езде отмечен выход из строя синхронизаторов 2-й и 3-й передач. Неисправность проявляется в затрудненном (с характерным хрустом) включении данных передач. При этом требуется замена синхронизаторов. Кроме того, после 150 тыс. км возникает ощутимый люфт кулисы переключения передач, вызванный износом втулок. В менее распространенных автоматических коробках передач характерных проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Многие автомобили Sportage оснащены полноприводной трансмиссией, более дешевые переднеприводные версии встречаются реже. Полный привод корейского авто – подключаемый. На твердом и сухом покрытии автомобиль является практически переднеприводным (большая часть крутящего момента передается на переднюю ось). Задние колеса при пробуксовке передних подключаются с помощью электронно управляемой муфты. При необходимости муфту можно заблокировать принудительно кнопкой на торпедо, в таком случае момент будет распределяться между осями поровну – 50:50. При достижении скорости в 40 км/ч блокировка (4WD Lock) отключается и трансмиссия переходит в автоматический режим. Межколесные дифференциалы у Kia Sportage неблокируемые.

Благодаря небольшим свесам кузова и межосевой блокировке этот автомобиль отличается неплохой проходимостью по сравнению с другими «паркетниками». Но Sportage ни в коем случае нельзя приравнивать к внедорожникам.

Расход топлива у передне- приводной версии в городе (летом) около 10 л/100км, на трассе – 7-8 л/100 км. У 4×4 – 12 и 9 соответственно.

Кстати, агрессивную езду не любит не только «механика», но и автомобиль в целом – при активном прохождении поворотов чувствуется, что кузов кренится, а высокопрофильные шины подламываются. Ходовая Sportage больше рассчитана на уверенную езду по не слишком качественным трассам, благодаря чему отлично подходит для наших дорог – мелкие неровности она способна вообще не замечать, а крупные проходит весьма уверенно, не создавая дискомфорта.

Более дорогие дорестайлинговые версии и все машины, выпущенные после 2008 года, оснащались системами стабилизации курсовой устойчивости – ESP и противобуксовочной – TCS. Механики вспомнили случаи отказов ESP по причине выхода из строя датчика положения руля.

Задняя «многорычажка» служит дольше: поперечные рычаги – 120 тыс. км, а продольные – 150 тыс. км. Снижает стоимость обслуживания ходовой то, что все «расходники» меняются отдельно.

Рулевое управление не отличается особой долговечностью и может преподнести неприятный сюрприз уже после пробега в 70–80 тыс. км. К счастью, рейка ремонтопригодна. Схожий ресурс (в 80 тыс. км) имеют и наконечники рулевых тяг. Зато тормозная система вполне надежна и эффективна.

Слабые места автомобиля

• Механическая КП зарекомендовала себя менее надежной, чем АКП, – не исключены проблемы с синхронизаторами и втулками кулисы.
• На наших дорогах чаще (через 30–80 тыс. км) придется ремонтировать переднюю подвеску, задняя служит куда дольше – 120–150 тыс. км.

Модель Kia Sportage – очень хороший вариант для тех, кто подыскивает себе недорогой и функциональный автомобиль, способный одинаково уверенно ездить и по асфальтовым, и по проселочным дорогам. Как показал отечественный опыт эксплуатации, данная модель зарекомендовала себя вполне надежной, она будет долго служить спокойным и рассудительным водителям, предпочитающим такой же стиль езды.

Источник https://infokia.ru/obsluzhivanie/podveska-kia-sportejdzh

Источник https://fuse2relay.ru/obshie-svedeniya-o-perednej-podveske-kia-sportage-uc4

Источник https://avto-mekhanik.ru/hodovaya-chast/kia-sportejdzh-2-perednyaya-podveska-shema.html