Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

Содержание

Ремонт и обслуживание коробки переключения передач

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой ремонта своего «железного коня». Случается так, что проблема возникла, а денег на то чтобы оплатить работу мастера, нет. Вот и приходиться самостоятельно вникать во все тонкости строения различных узлов агрегата. Есть при таких случаях и еще одна неприятность: настоящих знатоков ремонта автомашины любой марки остается все меньше. Но работы, выполненные лично водителем, будут качественными, ведь делается для себя. Впрочем, далеко все автолюбители рискуют заняться данным делом, и не каждый проблемный участок можно починить своими руками, особенное если требуется ремонт КПП и других сложных узлов.

Сегодня мы попробуем разобраться с алгоритмом процесса ремонта коробки переключения передач. И не только механической, но и автоматической. Следует предупредить заранее, что это нелегкий процесс, и не слушайте тех, кто будет вас уверять в обратном! Они либо ничего не понимают в строении коробки, либо смотрели на ремонт со стороны.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, внимательно и обстоятельно изучите те страницы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, где описан не только принцип работы, но и внутреннее устройство КПП. Если у вас нет даже начального опыта, то и не стоит начинать сразу с капитального ремонта. Впрочем, имея под руками руководство, возникшие небольшие неисправности большинство мужчин способны исправить и самостоятельно.

Ремонт МКПП, на какие нюансы следует обратить внимание

Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.

Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.



Ремонт механической и автоматической коробки передач — короткая пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Коробка переключения передач являясь сложным, по сути, механизмом, из строя выходит не так уж и часто, относительно других агрегатов и узлов автомобиля. Естественно, при условии, что эксплуатация как механической КП, так и коробки-автомата, соответствует правилам пользования КПП.

Можете быть на 100% уверены в том, что выполняя рекомендации производителя по эксплуатации коробки передач, обслуживая её соответствующими техническими жидкостями и в установленные сроки, ремонт коробки передач вам не грозит вообще.

Но, не будем зарекаться. И, если вдруг, случится неприятное, и вам понадобится ремонт коробки передач, то, как всегда, у вас есть выбор. Либо часть ремонта провести своими руками. Либо отдать КПП на автосервис.

Ремонт механической коробки передач, процесс непростой, но вполне выполнимый, т.к. в автомобиле с МКПП можно, практически все виды ремонта, провести своими руками. У тех, кто владеет автомобилем с АКПП, дело обстоит чуть похуже, в плане самостоятельного ремонта. Ремонт автоматической коробки передач – дело трудоемкое и недешёвое.

Ремонт механической коробки передач

Ремонт КПП ГАЗель

Начнем с того, что уточним причины, которые могут помочь вашей механической коробке передач выйти из строя.

  • Пренебрежение водителем правил эксплуатации коробки передач, а именно: использование некачественного трансмиссионного масла, его несвоевременная замена, движение автомобиля с неисправным сцеплением.
  • Использование некачественных комплектующих, как на конвейере во время сборки, так и при текущем ремонте МКПП, кстати, и неквалифицированный ремонт, тоже можно приплюсовать к причинам.
  • Срок службы, причина объективная. В этом случае нужен, как правило не ремонт коробки передач, а её замена.

По большому счету, ремонт механической коробки передач может потребоваться только из-за вас, товарищ водитель. А как механизм, и по прочности деталей, механической коробке передач износа нет.

Диагностируем коробку передач

Для того, чтобы приступить к полной диагностике со снятием и разборкой коробки передач, вы должны понять то, что в МКПП, что-то не так. Каким образом? В принципе, легко.

  • коробка передач начала шуметь, т.е. вы стали её слышать;
  • передачи включаются с трудом (с усилием);
  • передачи начало «выбивать» (т.е. выключение происходит самопроизвольно);
  • вы увидели на или под коробкой передач подтекающее масло.

Значит, пришло время для более углубленной и квалифицированной диагностики МКПП. Причём нужно понимать, что один признак может свидетельствовать о разных неисправностях. Тут, уж, как говорят лекари – автослесари «Вскрытие покажет».

Наиболее типичные неисправности механической коробки передач

  • неисправности муфт синхронизаторов: износ самих муфт или шлицевого соединения;
  • износ шестерен;
  • износ подшипников на одном из валов КП;
  • выход из строя сальников.

Кроме этого, в самом механизме переключения передач, может выйти из строя: тяги (приводы), шток переключения передач, деформация блокирующего устройства или износ вилки переключения.

Ремонт механической коробки передач заключается в замене всех вышедших из строя деталей, как, собственно, и любой вид ремонта автомобиля.

Повторимся, что при определенных знаниях и навыках, ремонт механической коробки передач вы в состоянии провести своими руками. Но, если есть сомнения, то лучше не экспериментировать, а прямым ходом на автосервис.

Ремонт автоматической коробки переключения передач

Благодаря постоянно муссируемой теме дороговизны ремонта автоматической коробки передач, владельца авто с АКПП, естественным образом всегда волнует вопрос, — а как моя коробка, надолго ли её хватит, и т.д.
Особенно вопрос срока службы АКПП актуален для владельцев подержанных иномарок. Ведь внешний вид коробки передач и кажущаяся плавность хода, ещё не являются фактом полной исправности АКПП. Кто знает, какой километраж уже «пробежала» ваша машина до того, как попала вам в руки.

Для того, чтобы ремонт автоматической коробки передач не застиг вас врасплох, нужно выполнить несколько простых правил, при покупке подержанного авто и при эксплуатации любого авто с АКПП.

Диагностика автоматической коробки передач самостоятельно

Для определения , так сказать, — навскидку, состояния АКПП, нужно провести небольшой тест-драйв:

  • обратите внимание на время переключения передач. Перемещение селектора из положения «N» в «D» или «R» не должно длиться более 1 – 1,5 сек. Характерный мягкий толчок подскажет вам о включении передачи;
  • переключение передач во время движения не должно сопровождаться вибрацией, ударами, сильными толчками или вибрацией. Прислушивайтесь к наличию постороннего шума во время переключения передач;
  • при переключении передачи ускорение коленвала происходит пропорционально, т.е. автомобиль плавно увеличивает (снижает) скорость.

Если вы сомневаетесь в том, что предварительная диагностика АКПП проведена вами правильно, то двигайтесь в сторону автосервиса. На специальном оборудовании диагностика АКПП будет более точной, хотя результаты могут вас и не радовать. Но, лучше вовремя сделать текущий ремонт автоматической коробки передач, чем потом заменять её новой.

Ремонт автоматической коробки передач, вы можете сделать своими руками лишь в части, касающейся замены фильтра и прокладки поддона, при замене трансмиссионной жидкости в АКПП. Кстати, при покупке авто с АКПП, что бы вам е говорил старый владелец, обязательно замените рабочую жидкость в трансмиссии.

При замене жидкости вам в любом случае придётся снимать поддон для замены масляного фильтра. Если же фильтр находится внутри коробки передач и для его замены требуется демонтаж, то производите замену рабочей жидкости без замены фильтра. Но прокладку поддона меняйте обязательно.

При замене трансмиссионной жидкости в АКПП обратите внимание на наличие в фильтре и на поддоне продуктов износа металлических частей коробки. Если количество взвеси в масле и небольшой серый налет на поддоне считается нормой, то запах «гари», кусочки пластмассы, крупицы металлов – это сигнал.

Сигнал к тому, что вашей АКПП требуется более серьёзная диагностика на специальном оборудовании. Вы должны морально готовить себя к проведению капитального ремонта автоматической коробки передач вашего авто. Как бы этого не хотелось.

Естественно, ремонт автоматической коробки передач своими силами вам никто не порекомендует проводить. Ремонт АКПП – работа, требующая высокой квалификации специалиста, и выполняется ремонт с применением специального оборудования на СТО.

Удачи вам при эксплуатации механической и автоматической коробки передач. Желательно, без их ремонта.

Диагностика механической коробки передач

Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Регулировка сцепления

Кроме того, важным действием является регулировка сцепления. Обычно водители не связывают неисправность КПП со сцеплением, а ведь они зависят друг от друга. Если педаль начинает «проваливаться», необходимо срочно отрегулировать ее. Отложив нужные действия, человек рискует столкнуться с ремонтом.

Если педаль сцепления проваливается, неправильно соединяются шестеренки коробки. Соответственно, их износ усиливается в несколько раз. Со временем затрудняется переключение передач, а потом КПП «рассыпается». В результате требуется серьезный ремонт, который займет несколько дней. Причиной чего оказывается отсутствие регулировки сцепления.

КПП в салоне авто

Наверняка водители даже не представляют себе, какие сложности появляются при поломке коробки передач. В прежние времена им удавалось самостоятельно справляться с неисправностями, а сегодня обязательно требуются профессиональные услуги. Из-за этого специалисты советуют регулярно посещать сервисные центры, чтобы проводилось обслуживание. Лишь такие действия помогают увеличить срок эксплуатации КПП, сохраняя ее детали в отличном состоянии.

Ремонт коробки передач своими руками

Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.

Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.

Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.

Как самостоятельно провести диагностику (дефектовку) автоматической АКПП

Самостоятельную диагностику АКПП следует проводить в определенной последовательности.

Этапы проверки автоматической коробки:

Проверка троса дроссельного узла

Тросик, управляющий клапаном-дросселем, соединяет управляющий механизм коробки с дроссельным узлом или управлением ТНВД. Долгий период эксплуатации приводит к нарушению оболочки троса, ее изсыханию, укорачиванию и выхождению из крепления.

Нарушения регулировки троса дросселя приводит к неправильной смене ступеней, повышенному износу АКПП, перерасходу топлива.

Некоторые неполадки в АКПП устраняются регулировкой данного элемента.

Проверка ДВС и его ЭБУ

ДВС и АКПП – два главных механизма автомобиля, неразрывно связанных между собой. Их согласованная работа является залогом правильного функционирования автомобиля. Вследствие чего диагностика двигателя является важнейшим этапом проверки работоспособности АКПП.

При возникновении неисправностей в ДВС формируется неточные сигналы, которые используется управляющей системой трансмиссии. Сбои в работе ДВС могут привести к некоторым симптомам, похожим на неполадки в АКПП.

Stall test

Stall test проводится при полностью зафиксированном автомобиле, с ДВС работающим на полной мощности.

При такой диагностике проверяются:

Подобное тестирование следует проводить предельно осторожно в связи со значительным ростом температуры рабочей жидкости в трансмиссии и высокими перегрузками АКПП. Stall test желательно проводить совместно со специалистом по АКПП.

Тестирование АКПП

После предыдущих тестирований необходимо проверить функционирование АКПП. Перед осуществлением тестирования АКПП необходимо проверить уровни рабочих жидкостей в ДВС и трансмиссии, при необходимости долить.

Этапы тестирования АКПП:

Анализ результатов тестирования трансмиссии (stall test):

Рекомендуется к прочтению  Принцип действия механической коробки передач

Тестирование при движении

При тестировании машины в дорожных условиях необходимо проводить испытания во всех вариантам передвижения автомобиля.

Показатели и параметры, которые необходимо проверить при проведении дорожных испытаний АКПП:

Анализ проведенных испытаний в виде пробуксовывания или бесконтрольного увеличения оборотов свидетельствует о сбоях в функционировании фрикционных деталей управления или муфт свободного хода. Путем исключения можно выделить работоспособные фрикционные детали.

Тестирование работоспособности блокировочной муфты в гидравлическом трансформаторе

Для получения точных данных при проведении тестирования гидротрансформатора следует знать штатные параметры функционирования блокировочной муфты. Ее включение в нормальном режиме вызывает определенные эффекты.

Признаки работы блокировочной муфты:

Самостоятельный ремонт АКПП

Самостоятельный ремонт автоматической трансмиссии является крайне сложной и трудоемкой процедурой, практически не осуществимой без помощников.

Справка. Демонтаж, ремонт и сборка АКПП сильно варьируются в зависимости от типа трансмиссии и автомобиля. Для ремонта АКПП потребуется подробнейшая инструкция к данному автомобилю и трансмиссии.

Демонтаж

Для ремонта АКПП ее необходимо демонтировать.

Для снятия АКПП потребуется:

Без углубления в детали, которые для каждой марки автомобиля и трансмиссии свои, можно выделить общие этапы и действия.

Этапы демонтажа трансмиссии:

Ремонт

Самостоятельный ремонт АКПП потребует технической литературы к данному виду трансмиссии с параметрами, допусками, размерами и прочими техническими данными. Вся процедура разбора и ремонта АКПП должна быть зафиксирована в виде записей, фотографий или видеосъемки. Детали разных узлов не должны храниться в одном месте.

Разбор трансмиссии должен проводиться при наличии полного руководства к нему с фотографиями и полными техническими характеристиками. Фрикционные элементы и тормозные ленты оцениваются по степени износа, т.е. толщине элемента.

Этапы ремонта АКПП:

Сборка

После приобретения и замены неисправных узлов осуществляется сборка трансмиссии в обратном порядке. После разбора узла всегда меняются все уплотнительные элементы, сальники и подшипники.

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

  • износ и повреждения накладок ведомого диска;
  • деформация ведомого диска;
  • замасливание накладок ведомого диска;
  • износ шлицев ведомого диска;
  • износ или поломка демпферных пружин;
  • поломка или ослабление диафрагменной пружины;
  • износ или поломка подшипника выключения сцепления;
  • износ поверхности маховика;
  • износ поверхности нажимного диска;
  • заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

  • заедание, удлинение или повреждение троса;
  • повреждение рычажной системы;

б) гидравлический привод

  • засорение гидропривода;
  • нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
  • неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

  • неполное выключение (сцепление «ведет»);
  • неполное включение (сцепление «буксует»);
  • рывки при работе сцепления;
  • вибрация при включении сцепления;
  • шум при выключении сцепления.

Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

«Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.

Таблица 1 – Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления

износ или повреждение накладок ведомого диска; поломка или ослабление диафрагменной пружины; неисправность рабочего цилиндра;

засорение гидропривода; нарушение герметичности привода;

поломка или ослабление диафрагменной пружины; износ рабочей поверхности маховика;

засорение гидропривода; неисправность рабочего цилиндра; заедание троса;

заедание ступицы ведомого диска на шлицах; деформация диафрагменной пружины;

Ежедневное обслуживание.

  • перед пуском двигателя у автомобилей с гидравлическим приводом проверить внешним осмотром герметичность соединений (по следам подтекания тормозной жидкости);
  • перед началом движения (на нейтральной передаче), манипулируя педалью, проверить, нет ли заедания или проваливания (у автомобилей с гидроприводом) педали;
  • после начала движения обратить внимание на четкость выключения сцепления, о чем можно судить по легкости переключения передач.

При работе на линии следует обращать внимание, нет ли вибрации, шума и других признаков неисправной работы сцепления.

Проверку технического состояния сцепления следует производить при работающем двигателе. Выжав педаль сцепления, поочередно переключают передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается шумом, сцепление полностью не выключается. Затем проверяют включение сцепления: затягивают стояночный тормоз включают высшую передачу и плавно отпускают педаль

сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. Если двигатель остановится, сцепление исправно. Работающий двигатель указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. При проверке сцепления на ходу могут быть также обнаружены такие недостатки, как резкое его включение, шумы, вибрации а также чрезмерный нагрев деталей.

Техническое обслуживание № 1.

Провести контрольно-осмотровые и крепежные работы по элементам привода сцепления.

В соответствующих моделях проверить наличие смазки в колпачковой масленке (соединенной гибким шлангом с подшипником) и завернуть ее на 2—3 оборота.

У автомобилей с гидроприводом проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидроцилиндра и при необходимости долить до установленной метки.

При подозрении на попадание воздуха в систему гидропривода необходимо произвести прокачку. Признаком указанной неисправности может служить «слабая» педаль или ее полное проваливание.

При прокачке гидросистемы можно использовать спецбачки для прокачки гидротормозов или сделать это с помощью напарника, который по команде интенсивно нажимает на педаль сцепления несколько раз (стремясь создать давление жидкости в системе), и держит ее постоянно нажатой до команды слесаря, открывающего прокачной клапан путем его отворачивания на 1—2 оборота для выхода тормозной жидкости (по надетому на головку клапана резиновому шлангу, опущенному в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью). Если жидкость выходит с пузырьками воздуха, клапан закрывают и повторяют операцию вновь, периодически добавляя жидкость в бачок гидроцилиндра. Прокачные клапана расположены на корпусах рабочих цилиндров.

При ТО-1 необходимо проверить свободный ход педали сцепления, используя для этого специальную линейку.

Для увеличения свободного хода педали сцепления у автомобилей с механическим приводом, например у ЗИЛ, откручивают регулировочную гайку продольной тяги, давая тем самым возможность вилке вместе с выжимным подшипником отойти назад от концов оттяжных рычагов или кольца (пяты), до установления нормативного зазора и восстановления свободного хода педали в соответствии с техническими требованиями. Если регулировочную гайку дальше откручивать некуда, это свидетельствует о необходимости замены ведомого диска, ввиду его износа.

У автомобилей с тросовым приводом принцип регулировки тот же — здесь следует несколько увеличить длину приводного троса отворачиванием регулировочных втулок или гаек.

Несколько сложнее регулировка свободного хода педали у автомобилей с гидроприводом и пневмоусилителем. В некоторых моделях автомобилей с гидравлическим приводом выключения сцепления возможен незначительный (дополнительный) свободный ход педали, за счет постоянного зазора (0,3—0,9 мм и более) между головкой толкателя и поршнем гидроцилиндра.

Техническое обслуживание № 2.

Дополнительно к объему ТО-1, при наличии в АТП на посту диагностики стенда для проверки тягово-экономических качеств автомобилей (КИ-4856, СД 3M-K453 или др.), с помощью стробоскопического прибора можно проверить сцепление на степень пробуксовки, подсоединив его к свече первого цилиндра и к центральному проводу распределителя.

Раскручивают ведущими колесами барабаны стенда, чтобы линейная скорость автомобиля по спидометру соответствовала 50 км/ч и освещают лампой прибора карданный шарнир; если он кажется неподвижным, значит пробуксовка отсутствует.

При ТО-2 вскрывают поддон картера сцепления и проверяют состояние скрытых элементов механизма сцепления, освещая его переносной лампой (состояние и положение рычагов, легкость хода муфты выключения сцепления, состояние подшипника и ведомого диска и т.д.).

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять все неисправные (легкодоступные) узлы и детали привода выключения механизма сцепления.

Величина свободного хода соответствует установленному зазору между подшипником муфты и рычажками выключения сцепления (или пружинной мембраной). Для большинства автомобилей этот зазор должен быть 1,5-4 мм (в зависимости от модели автомобиля), что обеспечивает свободный ход педали сцепления легковых автомобилей 32-40 мм, а грузовых – 35-50 мм (рисунок 1). Свободный ход педали сцепления автомобилей с механическим приводом регулируется изменением длины тяги привода сцепления путем вращения гайки .

У сцепления с гидравлическим приводом свободный ход педали обычно зависит от величины двух зазоров: между штоком и поршнем главного цилиндра, а также между подшипником муфты и рычажками выключения. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен находиться в пределах 0,5-1 мм, регулируется он эксцентриковым болтом, который соединяет шток с педалью сцепления.

Проверка свободного хода сцепления

1-педаль сцепления; 2-линейка с двумя движками

Рисунок 1 – Проверка свободного хода сцепления

Прокачку гидросистемы привода сцепления автомобилей КамАЗ для удаления воздушных пробок следует проводить в такой последовательности:

  • очистить от пыли и грязи пневмогидроусилитель;
  • снять резиновый защитный колпак и на головку клапана надеть резиновый шланг;
  • свободный конец шланга опустить в чистый стеклянный сосуд с тормозной жидкостью;
  • резко нажать 3-4 раза на педаль сцепления и, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 0,5-1,0 оборота клапан выпуска воздуха;
  • после прекращения выхода жидкости с воздушными пузырьками завернуть клапан;
  • повторить указанные операции несколько раз, пока не прекратится выделение воздуха из шланга;
  • по мере уменьшения жидкости в главном цилиндре добавлять в систему жидкость, не допуская снижения уровня ее в компенсационной полости главного цилиндра более чем на 2/3 нормального уровня;
  • после удаления воздуха из системы завернуть до отказа клапан выпуска воздуха при нажатой педали сцепления;
  • снять с головки клапана шланг и надеть защитный колпачок;
  • долить в главный цилиндр жидкость до нормального уровня;
  • отвернуть контрольную пробку и спустить конденсат из силового пневмоцилиндра усилителя.

2. Техническое обслуживание механической коробки передач (МКПП)

К неисправностям КПП следует отнести сильное нагревание деталей коробки передач, вызываемое преимущественно понижением уровня масла вследствие вытекания его через неплотности в прокладках и сальниках.

Для предотвращения неисправностей коробки передач и раздаточной коробки техническим обслуживанием предусмотрены следующие работы:

  • а) проверка работы и наружный осмотр картеров (ежедневно);
  • б) контроль температуры картера (при осмотре в пути и при ежедневном техническом обслуживании автомобиля);
  • в) проверка крепления коробок (ежедневно) и плотности прилегания крышек (при ТО-1, ТО-2);
  • г) проверка отсутствия подтекания масла (ежедневно), уровня масла (при ТО-2) и смена масла (согласно картам смазки — обычно при ТО-2);
  • д) проверка состояния тяг управления раздаточной коробкой (ежедневно) и регулировка тяг включения переднего ведущего моста (при ТО-2);
  • е) проверка состояния шестерен (приурочивается к ТО-2).

Уровень масла в коробке передач и в раздаточной коробке проверяют, вывертывая пробку наполнительного отверстия.

Смена масла производится согласно картам смазки, а при подготовке автомобиля к новому сезону эксплуатации летнее масло заменяется зимним (или наоборот) независимо от срока работы автомобиля.

Одновременно со сменой масла рекомендуется снять крышку коробки передач и проверить зубья шестерен. Устанавливая крышку на место, надо следить за тем, чтобы все каретки и рычаг занимали нейтральное положение и каждая вилка переключения вошла в выточку своей каретки.

При замене масла в картер следует залить 1,5…3 л дизельного топлива (в зависимости от модели автомобиля), вывесить задние колеса, включить первую передачу и дать проработать ДВС 1,5…2 мин. Затем топливо слить и залить чистое промывочное масло (веретенное АУ или жидкое минеральное масло) и дать проработать ДВС на холостом ходу 1…2 мин. при нейтральном положении шестерен КПП. Затем слить масло и залить соответствующее трансмиссионное масло.

Проверять уровень масла в КПП необходимо при остывшей КПП, когда все масло стечет в ее картер.

При ремонте приходится разбирать коробку передач, проверять пригодность ее деталей, заменять поврежденные и изношенные детали, а потом собирать ее обратно. Перед разборкой коробку передач снимают с автомобиля, отвернув болты крепления картера сцепления, и сливают из нее масло.

Умелое пользование коробкой передач намного увеличивает срок ее службы. Особенно вредно переводить рычаг при включенном сцеплении, переключать с низших передач на высшие, не задерживая рычаг в нейтральном положении, переключать с высших передач на низшие при большой скорости движения автомобиля, включать передачи заднего хода при движении автомобиля вперед и передачи переднего хода при движениии автомобиля назад.

Для включения переднего моста сцепление не выключается, так как соединяемые валы вращаются с почти одинаковой скоростью (если ни одно колесо не буксует). При включении переднего моста возможно, что зубья одной шестерни (муфты) окажутся против зубьев другой шестерни (муфты). В таком случае нужно, не останавливая автомобиль, включать передний мост несколько раз подряд. Включение облегчается, если автомобиль вести зигзагами.

Если переключение передач затруднено, необходимо отрегулировать дистанционный привод управления коробки передач.

Регулирование дистанционного привода управления механизмом переключения передач в коробках передач модели 142, 152 автомобиля КамАЗ следует проводить при нейтральном положении рычага переключения передач в следующем порядке:

  • ослабить стяжные болты 5 (рисунок 2) и, вывернув болты 3, обеспечить зазор в соединении, навернув на один-два оборота регулировочный фланец 4 на тягу 6;
  • ослабив контргайку 1, ввернуть установочный винт 2, застопорив этим перемещение штока 7;
  • ослабив контргайку 1 (рисунок 3), ввернуть установочный винт 2, застопорив этим перемещение рычага переключения передач;
  • вращая, переместить по резьбе регулировочный фланец 4 до контакта по всей поверхности с фланцем штока 7. Установить болты 3 и затянуть стяжные болты 5;
  • вывернуть установочный винт 2 на 21 мм и застопорить его контргайкой;
  • вывернуть установочный винт 2 на 31 мм и застопорить его контргайкой.

Устройство кулисы и регулировка приводаУстройство кулисы и регулировка привода

1 — контргайка; 2 — винт установочный; 3-болт; 4 — фланец регулировочный; 5 — болт стяжной; 6 — тяга; 7 — шток

Рисунок 3 – Устройство кулисы и регулировка привода

Установочный винт и контргайка

Рисунок 4 — Установочный винт и контргайка: 1-контргайка; 2-винт установочный

Проверить установочный размер упора клапана включения делителя передач (при его наличии) для коробки передач модели 152, перемещая упор 4 штока клапана. После установки требуемой величины А=20,5±0,5 (рисунок 5) закрепить упор гайками, гайки застопорить отгибными шайбами.

Привод сцепления

1-пылепредохранитель; 2 -крышка; 3 — ограничитель штока; 4 — упор (флажок) штока клапана

Рисунок 5 – Привод сцепления

Ход рычага делителя передач проверять при наличии сжатого воздуха в пневмоприводе тормозов. Для замера:

  • снять крышку 1 (рисунок 6) смотрового люка механизма переключения делителя передач;
  • нажать до упора педаль сцепления;
  • передвигая переключатель управления делителем передач из верхнего положения в нижнее или наоборот, замерить ход рычага по центру отверстия. Нормальная величина хода -16,5…19.0 мм.

Механизм делителя

1-крышка смотрового люка; 2, 5-винт установочный; 3,4-контргайка.

Рисунок 6 – Механизм делителя Регулировать ход рычага необходимо в следующем порядке:

  • ослабить контргайки 3, 4 (рисунок 6) и вывернуть установочные винты 2, 5;
  • установить переключатель на рукоятке рычага переключения передач в нижнее положение (Н);
  • нажать педаль сцепления до упора;
  • ввернуть задний установочный винт 5 до контакта с рычагом, после этого довернуть его еще на ¼ оборота и застопорить контргайкой 4;
  • установить переключатель в верхнее положение (В) и нажать педаль сцепления до упора. Ввернуть передний установочный винт 2 так же, как был ввернут задний винт.
Рекомендуется к прочтению  Коробка передач ВАЗ «21099»

3. Техническое обслуживание автоматической коробки передач (АКПП)

Основные признаки неисправности автоматической коробки передач (АКПП): —сильные рывки при переключении;

  • не включение (пропуск) какой-либо передачи;
  • течь масла;
  • свечение или мигание аварийного индикатора на приборной панели (если такой имеется).

В основном, у гидромеханических (масляных) трансмиссий обслуживание сводится к проверке уровня масла, а после пробега 50…60 тыс. км — замене масла и масляного фильтра. При эксплуатации в тяжелых условиях целесообразно сократить данный интервал — масло менять через каждые 30…40 тыс. км, фильтр вместе с маслом — через 60 тыс. км пробега.

Не следует допускать низкого уровня рабочей жидкости, т.к. работа АКПП зависит от давления масла, а пробуксовка к тому же вызывает перегрев. Первый признак низкого уровня — хорошо слышимый гул гидротрансформатора, который начинает работать с существенной пробуксовкой.

При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях. Вследствие этого – пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач. Пониженный уровень может быть как следствие неквалифицированного обслуживания АКПП, так и течи жидкости.

Также не следует допускать превышение допустимого высокого уровня масла — расширение масла из-за нагревания может привести к переполнению и вспениванию. В этом случае, масло теряет свои свойства, что может повлечь за собой выход всего агрегата из строя.

Уровень масла в АКПП проверяют с помощью щупа-масломера, однако у этой операции есть свои тонкости. Уровень масла сильно меняется в зависимости от температуры, поэтому практически на всех щупах имеются несколько меток. Кроме понятных водителю отметок min и max, щуп может иметь, например, «горячую» и «холодную» стороны или метки hot и cold — уровень, когда масло в коробке прогрето или нет.

Чтобы точно определить уровень масла, АКПП следует прогреть поездкой не менее 7-10 км, после чего устанавить автомобиль на ровную поверхность, а проверку проводить при работающем на холостых оборотах двигателе, в положении “паркинг”.

Жидкости для автоматических КПП обозначаются аббревиатурой ATF (Automatik Transmission Fluid).

ATF должна обладать высокой текучестью, которая особенно необходима при низких температурах. Но чтобы при нагреве масло для коробок-автоматов не становилось слишком текучим, в него добавляют различные присадки, проявляющий себя только в зоне действия высоких температур. Кроме того, в рабочую жидкость вводят модификаторы трения, противоизносные, антипенные, антиокислительные и другие присадки. Если залить в АКПП вместо ATF какую-либо другую жидкость — это обязательно заканчивается поломкой коробки передач.

Одной из особенностей замены масла в коробке-автомате, является неполный слив отработанной жидкости. Как правило, несливаемый остаток составляет 20…40%. Это является следствием конструктивных особенностей коробокавтоматов. Поэтому, полная замена возможна только за 2…3 операции. Масло следует наливать медленно, чтобы оно смогло заполнить все полости.

Далее следует сделать контрольную поездку на расстояние не больше 10 километров, затем установить автомобиль на ровную площадку и снова проверить уровень. В результате придется либо долить масло, либо слить излишек масла..

Технология заливки трансмиссионного масла

  1. Организовать свободный доступ к поддону коробки передач, загнав автомобиль на эстакаду или подняв домкратом.
  2. Вывернуть сливную пробку и слить трансмиссионную жидкость.
  3. Завернуть сливную пробку на место и, не прилагая больших усилий, подтянуть ее.
  4. Вывернуть все болты, расположенные по периметру масляного поддона коробки передач, и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделить поддон от корпуса коробки передач. Не сливая остатков жидкости, убрать его в сторону для анализа.
  5. Снять фильтр трансмиссионной жидкости для промывки и анализа продуктов износа, накопившихся в нем. Если фильтр бумажный, то его необходимо заменить.
  6. Провести анализ продуктов износа, находящихся в фильтре и поддоне. Продукты износа могут состоять из стальной, латунной и алюминиевой стружки, черных пластинчатых чешуек и крупной пластмассовой стружки. Алюминиевая и латунная стружка возникает в результате износа подшипников скольжения. При нормальной степени износа она появляется в виде серого налета на внутренней поверхности поддона, корпуса фильтра, магнитах и присутствует в трансмиссионной жидкости в виде очень мелкой взвеси. Стальная стружка возникает от износа стальных подшипников качения, валов, шестерен и т.п. В норме она может присутствовать только в мизерных количествах, как продукт, оставшийся еще со времени приработки узлов в коробке передач. Большее же ее количество свидетельствует об аварийном состоянии АКПП. Наличие большого числа черных пластинчатых частиц говорит о начале процесса быстрого износа фрикционных дисков, по истечении некоторого времени ведущего к поломке. Так же недопустимо наличие крупной пластмассовой стружки, которая возникает в связи с выходом из строя различных шестерен и подшипников скольжения, изготовленных из полимерных материалов. В процессе эксплуатации продукты износа забивают отверстия в сеточке фильтра и резко снижают поступление трансмиссионной жидкости, в результате трансмиссия выходит из строя.
  7. Промыть в промывочной жидкости поддон и сеточку фильтра. Для удаления продуктов износа можно воспользоваться сжатым воздухом от компрессора или насоса. Ветошь в данном случае использовать не рекомендуется, так как она оставляет ворс на поверхности протираемых деталей. Смытый трансмиссионной жидкостью, он закупоривает фильтр. Если корпус поддона или фильтр искорежен, и пропускная способность по жидкости уменьшена, это также может привести к поломке коробки-автомата, поэтому нужно придать им первоначальное состояние или заменить. Очищенные магниты возвращаются в поддон коробки передач.
  8. Промытый фильтр трансмиссионной жидкости устанавливить на свое место и тщательно притянуть крепежными болтами.
  9. Подготовленный поддон вместе с магнитами и прокладкой нужно установить на штатное место. Если прокладка повреждена, то ее поверхность рекомендуется обработать герметиком. Усилие затяжки болтов не должно быть очень велико, так как это может привести к повреждению прокладки, и тогда течь жидкости неизбежна.
  10. Заливка трансмиссионной жидкости в коробку передач осуществляется через шахту щупа. Уровень должен соответствовать меткам, указанным на щупе. В момент замера двигатель автомобиля должен работать, а рычаг выбора режима движения необходимо установить в положение «N» или «Р» в зависимости от модели автомобиля.

Важная деталь в управлении автоматом — дроссельный тросик. Он соединяет механизм управления и контроля автоматической коробки передач с сектором дроссельной заслонки двигателя, которая приводится в движение от педали газа. Это металлический тросик, заключенный в пластмассовый кожух, жестко закрепленный с обеих сторон. При длительной эксплуатации пластмассовый кожух высыхает, укорачивается и вылезает из своих посадочных мест в результате изменения его длины. Управление автоматом становится неверным, и он отвечает водителю некорректными действиями.

Для устранения этой неисправности нужно убедиться в отсутствии разрывов, мест оплавления и резких перегибов, а отремонтировав посадочные места пластмассового кожуха, заново его отрегулировать:

  1. После ремонта проверить легкость вытягивания, а главное, возврата дроссельного тросика внутри кожуха.
  2. Ослабить регулировочные гайки.
  3. Полностью нажать педаль газа и регулировочными гайками установить тросик в такое положение, при котором стопор будет выходить из защитного резинового кожуха не более чем на миллиметр.
  4. Аккуратно затянуть регулировочные гайки и только после этого отпустить педаль газа.
  5. Многократно нажимая педаль газа, проверить качество регулировки.

Проделав все вышеперечисленные тесты, можно точно определить состояние автоматической трансмиссии, раньше выявить возникающие неисправности и устранить их.

Проведение «Дорожного теста» для АКПП и его оценка

  1. Установить рычаг выбора режима движения в положение «D» и, постепенно нажимая педаль газа, проверить наличие переключении 1-2, 2-3 и 3-4 (после нажатия кнопки «0/D»). Если нет какого-либо из переключении, то неисправна автоматическая коробка передач или ее узел управления и контроля; если моменты переключения затянуты, то неверно отрегулирован дроссельный тросик.
  2. Зафиксировать скорость автомобиля 70 км/час в режиме «D» на передаче «0/D» и немного надавить на педаль газа. Обороты двигателя не должны меняться резко. Если же на тахометре наблюдается резкий скачок оборотов двигателя, то можно утверждать, что поломка находится в гидротрансформаторе, и он скоро полностью выйдет из строя.
  3. Остановить автомобиль и перевести рычаг выбора режима движения в диапазон «2». Постепенно нажимая педаль газа, проверить наличие переключения 1-2. Двигаясь на второй передаче, отпустить педаль акселератора и обратить внимание на наличие торможения двигателем. Повторив несколько раз эту операцию, следует удостовериться, что переключения 1-2, 2-1 не сопровождаются вибрацией, ударами или проскальзыванием. Если отрицательных явлений нет, то коробка находится в хорошем состоянии.
  4. Полностью остановить автомобиль и, переместив рычаг в положение «L», плавно нажимая педаль газа, убедиться в отсутствии переключения на вторую ступень, а также проверить наличие торможения двигателем при отпускании педали газа. При многократном нажатии и отпускании педали газа прослушать работу коробки передач для выявления посторонних шумов и вибраций. Если происходит переключение на вторую ступень или нет торможения двигателем, то неисправен узел управления и контроля.
  5. Остановить автомобиль и, переключившись в диапазон «R», резко нажать на педаль газа. Убедившись в отсутствии пробуксовок, вибраций и посторонних шумов, продолжать дальнейшее тестирование.
  6. Установив автомобиль на наклонном участке, с уклоном около 5°, переместить рычаг выбора режима движения в положение «Р» и отпустить тормоз. Автомобиль должен зафиксироваться на месте; если автомобиль скатывается, то причину следует искать в неисправности механизма парковки автомата.

При проведении теста нужно обратить особое внимание на наличие посторонних шумов и вибраций. Так как эти шумы и вибрации могут быть вызваны разбалансировкой гидротрансформатора, ведущего вала и т.п., что может привести к созданию аварийной ситуации.

4. Техническое обслуживание карданной передачи

Исправность карданной передачи определяется внешним осмотром, а при движении автомобиля — на слух. Характерными признаками неисправностей карданной передачи являются повышенный шум вследствие износа деталей, особенно хорошо слышимый при движении автомобиля накатом, вибрация карданных валов. Износ крестовин и шлицсвых соединений определяется по толчкам, происходящим при трогании с места, или сильным стукам при переключении передач. Признаком погнутости или нарушения балансировки карданного вала является его биение при вращении. Повышенный износ деталей карданной передачи может быть вызван недостаточной смазкой или ослаблением креплений.

Обслуживание карданной передачи заключается в проверке при каждом ТО состояния креплений фланцев карданных валов, крышек подшипников и кронштейнов промежуточных опор и подтяжке всех болтов креплений до отказа. Периодически следует проверять посадку крестовин в подшипниках и подшипников в вилках. Для проверки крепления фланцев следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а стояночный тормоз растормозить и под колеса автомобиля подложить упоры. При обнаружении ослабления крепления фланца расшплинтовать болты (гайки) крепления и затем подтянуть их до отказа (моменты затяжки указаны в Руководствах по эксплуатации автомобилей).

Необходимо своевременно смазывать карданную передачу (подшипники, шлицевые соединения). На автомобилях выпуска прежних лет смазка игольчатых подшипников крестовин производится через масленку при ТО-1 маслом, применяемым для коробки передач.

При замене карданных валов, фланцев-вилок, скользящих вилок следует иметь в виду, что карданные валы должны быть динамически сбалансированы. На трубе вала и на скользящей вилке имеются стрелки. При сборке шлицевых соединений следует учесть, что эти стрелки должны совпадать.

Ежедневное обслуживание.

При работе на линии необходимо следить за характером работы карданной передачи – при наличии вышеуказанных неисправностей, при больших динамических нагрузках, возможно полное разрушение карданной передачи.

Техническое обслуживание № 1.

Провести контрольно-осмотровые работы, особое внимание обратить на состояние сальников крестовин карданных шарниров (течь масла свидетельствует о необходимости их замены). Проверить состояние подушки промежуточной опоры (не допускаются трещины и разрывы). Провести крепежные работы. Затяжку фланцев шарниров производить с усилием, определенным ТУ для конкретной модели автомобиля (не допускается использование нестандартных крепежных изделий собственного изготовления). Охватив кистями рук смежные валы и покачивая их резко в противоположные стороны, проверить, нет ли люфта в карданных шарнирах и в шлицевых соединениях. Покачивая вал в вертикальной плоскости, проверить, нет ли люфта в подшипнике промежуточной опоры и состояние подушки опоры. При проверке люфтов в карданных шарнирах и шлицевых соединениях удобно использовать прибор КИ-4832 (рисунок 7).

Схема динамометра-люфтомера углового КИ-4832

1 – винтовой зажим; 2 – подвижные губки; 3 – фланец крестовины; 4 – жидкостный уровень; 5 – угловой лимб; 6 – рессора; 7 – стрелка динамометра; 8 – шкала динамометра; 9 – рукоятка

Рисунок 7 – Схема динамометра-люфтомера углового КИ-4832

Установив и закрепив подвижные губки прибора на торцах вилки кардана (удерживая в этот момент вилку смежного кардана неподвижно с помощью монтировки), прикладывая к рукоятке динамометра усилие в соответствии с ТУ, определяют с большой точностью возможный люфт по градуированной шкале. С помощью этого же прибора определяют суммарные люфты в КП, раздаточных коробках и главных передачах. Смазку игольчатых подшипников карданных шарниров следует производить только соответствующими трансмиссионными маслами через специальные масленки.

Техническое обслуживание № 2.

Дополнительно к объему ТО-1, при наличии в АТП стенда для Т-М испытаний с беговыми барабанами, используя прибор КИ-8902А (рисунок 8), можно проверить карданные валы на радиальное биение.

Устройство для проверки биения карданных валов непосредственно на автомобиле мод. КИ-8902А

1 -электромагнит; 2 -рукоятка; 3 -рычаг; 4 -сухарик; 5 -зажим; 6 -корпус; 7 -индикатор; 8-крышка

Рисунок 8 — Устройство для проверки биения карданных валов непосредственно на автомобиле мод. КИ-8902А

При проверке пускают двигатель автомобиля, установленного ведущими колесами на беговых барабанах, включают 1-ю передачу и поддерживают минимальную частоту вращения КВ двигателя. Прибор с электромагнитом подключают к электрической сети 12 В автомобиля и закрепляют электромагнит к одной из металлических частей снизу автомобиля так, чтобы головка индикатора находилась по центру и посередине проверяемого карданного вала. Допустимое биение труб валов у автомобилей семейства ГАЗ 1,2 мм, у ЗИЛ 0,8 мм.

Проверку карданных валов на биение можно произвести вращением трубы на призмах относительно посадочных поверхностей фланцев и подшипника промежуточной опоры для промежуточного вала (рисунок 9). Замеры выполняются индикатором, установленным на плите призм. Для промежуточного карданного вала биение по длине трубы не должно быть более 1 мм. Для заднего карданного вала эта величина не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения карданного вала стрелочным индикатором

Рисунок 9 – Проверка биения карданного вала стрелочным индикатором

Замер индикатором радиального зазор шлицев карданного вала производится на расстоянии 75–80 мм от шлицевого конца вилки в двух перпендикулярных плоскостях.

Замер радиального зазора шлицев карданного вал

Рисунок 10 – Замер радиального зазора шлицев карданного вал

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять как отдельные неисправные узлы и детали, так и целиком карданные валы вместе с промежуточными опорами.

При проверке прогиба карданного вала задний мост автомобиля поднимают домкратом или другим подъемным устройством так, чтобы колеса не касались пола, а карданный вал мог свободно проворачиваться. Далее подключают электромагнит к сети постоянного тока напряжением 12 В. Далее прикладывают электромагнит к очищенной поверхности нижней полки лонжерона или кузова против места замера прогиба карданного вала, надежно закрепляют устройство на полке и включают электромагнит. Далее рукояткой 2 и зажимом 5 ослабляют осевой и телескопический зажимы и подводят к карданному валу индикатор с ножевидным наконечником так, чтобы индикатору был сообщен предварительный натяг 2-3 мм, и устанавливают индикатор на нуль. После этого зажимы затягивают, карданный вал поворачивают рукой на один оборот и по показанию индикатора определяют прогиб труб карданной передачи.

При обнаружении биения карданного вала крайне важно произвести его балансировку. Для этого на вал заднеприводного автомобиля устанавливают балансирные грузики. Определение люфтов трансмиссии переднеприводного автомобиля с помощью вышеупомянутых приборов невозможно. Для данного типа автомобилей суммарный люфт всей трансмиссии оценивается по параметру «выбег автомобиля» с применением стенда тяговых качеств. 1,2 мм.

Рекомендуется к прочтению  Коробка переключения передач (КПП) грузовых автомобилей

Замер индикатором радиального зазор шлицев карданного вала производится на расстоянии 75–80 мм от шлицевого конца вилки в двух перпендикулярных плоскостях.

Ремонт авто своими руками коробка передач

Прежде, чем рассматривать процессы, входящие в ремонт коробки передач, поговорим про коробку переключения передач. КПП – это механизм машины, который предназначен для изменения крутящего момента в более широких пределах, чем обеспечивает мотор.

На современных машинах используются следующие типы КПП: механика и автомат, которые имеют подвиды. Но мы рассматриваем ремонт механических коробок передач. Основные направления ремонта.

Кому доверить ремонт коробки передач в автомобиле?

Специалисты на станциях рекомендуют владельцам автоматических коробок передач не производить ремонт самостоятельно. Кроме того, делать ремонт АКПП у гаража по соседству так как порой АКПП стоит 1/3 часть от цены автомобиля. А сколько стоит ремонт коробки передач зависит от того какой модели у вас машина и какая неисправность у данной КПП. Рекомендуем обратиться за квалифицированной помощью по ремонту КПП в компанию СпецТехПром https://remontdvigatelei.ru/uslugi/remont-kpp-i-reductorov, ребята действительно знают, что делают.

Естественно в рамках одной статьи перечислить весь процесс ремонта коробки передач своими руками не возможно. Для этого существуют инструкции либо руководства для каждой марки автомобиля.

А вот причины неисправностей, какой ремонт механической коробки передач нужен, и сколько будет это стоить, мы с вами рассмотрим.

Возможен ли ремонт КПП своими руками

Механическая коробка передач является одной из самых надежных и большинство опытных водителей, как правило, выбирают именно механическую трансмиссию.

Коробка передач имеет несколько различных нюансов, которые нужно учитывать в момент выполнения ремонтных работ, связанных с ее обслуживанием.

Диагностика. Ремонт любой трансмиссии, в том числе и механической коробки передач, начинается с диагностики. Провести её водители могут самостоятельно. Это позволит им выявить реальную проблему трансмиссии для того, чтобы потом определиться с тем, какие ремонтные работы нужно будет выполнять.

Компьютерное сканирование используется для автомобилей, которые имеют данную опцию управления и контроля МКПП через ЭБУ. Определяется общий характер неисправности

Перед любым ремонтом проводится тщательная диагностика трансмиссии, чтобы не тратить впустую время и не разбирать рабочий узел. Характерные неисправности МКПП: передачи не активируются при заведенном двигателе, переход с одной ступени на другую проходит с заеданиями независимо от того, работает двигатель или нет, или же во время переключения скоростей коробка рычит, слышен скрежет, гул.

Устройство всех механических коробок передач является довольно однообразным, поэтому у большинства водителей очень легко получается провести самостоятельную диагностику автомобилей, выявив все неисправности и поняв, с каких моментов нужно начинать проведение ремонтных работ.

В отличие от коробки-автомата, некорректная работа «механики» сразу скажет опытному мастеру, в какой части механизма есть неисправность.

Передачи не активируются при заведенном двигателе

Синхронизатор. Одной из довольно частых проблем является неисправность синхронизатора. Понять, что возникла проблема с этим элементом можно в том случае, если возникает хруст во время перехода на другую ступень. Исправить проблему довольно не сложно.

На что нужно обратить внимание. Для того, чтобы разобраться с тем, что произошло в механической коробке передач, нужно прежде всего обратить внимание на все важные моменты, которые играют решающее значение в этой ситуации. Так, обратить внимание нужно на: вал, тяги, выжимной подшипник, шестерни, муфты, шток, вилка переключения передач и подшипник вала. Все эти элементы в совокупности позволяют коробке передач работать так как положено.

Выполнение работы. После проведения диагностики нужно, прежде всего, вытащить коробку передач и разобрать ее. Выявив и устранив проблему водители смогут приступить к сборке трансмиссии. Водители не всегда готовы самостоятельно выполнить ремонт коробки передач, в этом случае стоит обратиться в сервис для того, чтобы механики выполнили ремонт быстро и профессионально.

Сегодня механические коробки – это усовершенствованные агрегаты с большим количеством деталей и смежных узлов

При наличии гаража, инструментов и опыта, вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. Для выполнения работы стоит прежде всего соблюдать определенную последовательность всех действий. Если водители решили первый раз выполнять ремонт механической коробки передач, то они могут даже прописать все действия, которые придется выполнить.

Срок эксплуатации зависит только от качества комплектующих и режима передвижения

Заключение. Как видно, диагностика коробки передач является важным этапом. В рамках такой проверки агрегата точно удается определить, что неисправна именно КПП. Также качественно проведенная диагностика коробки «механика» позволяет определить целесообразность ремонта, ориентировочную стоимость и так далее.

Причины самопроизвольного выключения:

  1. Износ блокирующих колец синхронизатора;
  2. Износ гнёзд штоков;
  3. Снижение упругости фиксаторов.

Причины шума в коробке передач: износ шестерён, износ подшипников, износ синхронизаторов, люфт валов, мало масла или его загрязнение.

Причины утечки масла из коробки передач: плохое крепление крышки картера, дефектные сальники валов, слабое крепление в месте соединения коробки и сцепления, плохие прокладки.

Причиной перегрева коробки передач почти всегда из-за недостаточного уровня масла.

Во всех случаях ремонт механических коробок передач делается при помощи ремкомплектов КПП. А значит, стоимость ремонта будет зависеть от степени неисправности коробки передач.

Алгоритм действий при ремонте механической коробки переключения передач

  • При проведении ремонтных работ коробки передач следует строго придерживаться принципа: все снимаемые элементы укладываются в том порядке, в котором их снимали, не стоит полагаться на свою зрительную или математическую память. Главный вал коробки и подшипник рекомендуется заменить целиком. Кроме того, на новых деталях следует заменить сальники и шайбы в местах уплотнения, потому что в результате разборки, а затем сборки увеличиваются зазоры и промежутки.
  • В коробке переключения передач производим замену той детали, которая пришла в негодность.
  • Собираем и монтируем коробку передач в обратном порядке и на этом ремонт КПП можно считать оконченным.

Ремонтные работы по АКПП (если вы до настоящего времени не пробовали этого делать), желательно производить в сервисном центре. Если же вам самому приходиться заменять или доливать до определенной отметки масло в коробку, помните, что не стоит его переливать или недоливать.

Напоследок хочется пожелать, чтобы движение вашего автомобиля было всегда ровным и гладким и вам не пришлось заниматься ремонтом КПП!

Колодийчук Андрей

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.

Ремонт механической и автоматической коробки передач — короткая пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Коробка переключения передач являясь сложным, по сути, механизмом, из строя выходит не так уж и часто, относительно других агрегатов и узлов автомобиля. Естественно, при условии, что эксплуатация как механической КП, так и коробки-автомата, соответствует правилам пользования КПП.

Можете быть на 100% уверены в том, что выполняя рекомендации производителя по эксплуатации коробки передач, обслуживая её соответствующими техническими жидкостями и в установленные сроки, ремонт коробки передач вам не грозит вообще.

Но, не будем зарекаться. И, если вдруг, случится неприятное, и вам понадобится ремонт коробки передач, то, как всегда, у вас есть выбор. Либо часть ремонта провести своими руками. Либо отдать КПП на автосервис.

Ремонт механической коробки передач, процесс непростой, но вполне выполнимый, т.к. в автомобиле с МКПП можно, практически все виды ремонта, провести своими руками. У тех, кто владеет автомобилем с АКПП, дело обстоит чуть похуже, в плане самостоятельного ремонта. Ремонт автоматической коробки передач – дело трудоемкое и недешёвое.

Ремонт механической коробки передач

Начнем с того, что уточним причины, которые могут помочь вашей механической коробке передач выйти из строя.

  • Пренебрежение водителем правил эксплуатации коробки передач, а именно: использование некачественного трансмиссионного масла, его несвоевременная замена, движение автомобиля с неисправным сцеплением.
  • Использование некачественных комплектующих, как на конвейере во время сборки, так и при текущем ремонте МКПП, кстати, и неквалифицированный ремонт, тоже можно приплюсовать к причинам.
  • Срок службы, причина объективная. В этом случае нужен, как правило не ремонт коробки передач, а её замена.

По большому счету, ремонт механической коробки передач может потребоваться только из-за вас, товарищ водитель. А как механизм, и по прочности деталей, механической коробке передач износа нет.

Диагностируем коробку передач

Для того, чтобы приступить к полной диагностике со снятием и разборкой коробки передач, вы должны понять то, что в МКПП, что-то не так. Каким образом? В принципе, легко.

  • коробка передач начала шуметь, т.е. вы стали её слышать;
  • передачи включаются с трудом (с усилием);
  • передачи начало «выбивать» (т.е. выключение происходит самопроизвольно);
  • вы увидели на или под коробкой передач подтекающее масло.

Значит, пришло время для более углубленной и квалифицированной диагностики МКПП. Причём нужно понимать, что один признак может свидетельствовать о разных неисправностях. Тут, уж, как говорят лекари – автослесари «Вскрытие покажет».

Наиболее типичные неисправности механической коробки передач

  • неисправности муфт синхронизаторов: износ самих муфт или шлицевого соединения;
  • износ шестерен;
  • износ подшипников на одном из валов КП;
  • выход из строя сальников.

Кроме этого, в самом механизме переключения передач, может выйти из строя: тяги (приводы), шток переключения передач, деформация блокирующего устройства или износ вилки переключения.

Ремонт механической коробки передач заключается в замене всех вышедших из строя деталей, как, собственно, и любой вид ремонта автомобиля.

Повторимся, что при определенных знаниях и навыках, ремонт механической коробки передач вы в состоянии провести своими руками. Но, если есть сомнения, то лучше не экспериментировать, а прямым ходом на автосервис.

Ремонт автоматической коробки переключения передач

Благодаря постоянно муссируемой теме дороговизны ремонта автоматической коробки передач, владельца авто с АКПП, естественным образом всегда волнует вопрос, — а как моя коробка, надолго ли её хватит, и т.д.

Особенно вопрос срока службы АКПП актуален для владельцев подержанных иномарок. Ведь внешний вид коробки передач и кажущаяся плавность хода, ещё не являются фактом полной исправности АКПП. Кто знает, какой километраж уже «пробежала» ваша машина до того, как попала вам в руки.

Для того, чтобы ремонт автоматической коробки передач не застиг вас врасплох, нужно выполнить несколько простых правил, при покупке подержанного авто и при эксплуатации любого авто с АКПП.

Диагностика автоматической коробки передач самостоятельно

Для определения , так сказать, — навскидку, состояния АКПП, нужно провести небольшой тест-драйв:

  • обратите внимание на время переключения передач. Перемещение селектора из положения «N» в «D» или «R» не должно длиться более 1 – 1,5 сек. Характерный мягкий толчок подскажет вам о включении передачи;
  • переключение передач во время движения не должно сопровождаться вибрацией, ударами, сильными толчками или вибрацией. Прислушивайтесь к наличию постороннего шума во время переключения передач;
  • при переключении передачи ускорение коленвала происходит пропорционально, т.е. автомобиль плавно увеличивает (снижает) скорость.

Если вы сомневаетесь в том, что предварительная диагностика АКПП проведена вами правильно, то двигайтесь в сторону автосервиса. На специальном оборудовании диагностика АКПП будет более точной, хотя результаты могут вас и не радовать. Но, лучше вовремя сделать текущий ремонт автоматической коробки передач, чем потом заменять её новой.

Ремонт автоматической коробки передач, вы можете сделать своими руками лишь в части, касающейся замены фильтра и прокладки поддона, при замене трансмиссионной жидкости в АКПП. Кстати, при покупке авто с АКПП, что бы вам е говорил старый владелец, обязательно замените рабочую жидкость в трансмиссии.

При замене жидкости вам в любом случае придётся снимать поддон для замены масляного фильтра. Если же фильтр находится внутри коробки передач и для его замены требуется демонтаж, то производите замену рабочей жидкости без замены фильтра. Но прокладку поддона меняйте обязательно.

При замене трансмиссионной жидкости в АКПП обратите внимание на наличие в фильтре и на поддоне продуктов износа металлических частей коробки. Если количество взвеси в масле и небольшой серый налет на поддоне считается нормой, то запах «гари», кусочки пластмассы, крупицы металлов – это сигнал.

Сигнал к тому, что вашей АКПП требуется более серьёзная диагностика на специальном оборудовании. Вы должны морально готовить себя к проведению капитального ремонта автоматической коробки передач вашего авто. Как бы этого не хотелось.

Естественно, ремонт автоматической коробки передач своими силами вам никто не порекомендует проводить. Ремонт АКПП – работа, требующая высокой квалификации специалиста, и выполняется ремонт с применением специального оборудования на СТО.

Удачи вам при эксплуатации механической и автоматической коробки передач. Желательно, без их ремонта.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

  1. Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
  2. Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
  3. Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.

Диагностика механической коробки передач

Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Источник https://shinomontazh-penza.ru/obsluzhivanie/remont-kpp-opisanie.html

Источник https://extxe.com/16166/tehnicheskoe-obsluzhivanie-transmissii-avtomobilja/

Источник https://gt-models.ru/obsluzhivanie/remont-kpp-opisanie.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: