Цилиндр сцепления пассат б3 от чего подходит

Замена троса сцепления фольксваген пассат б3

Сцепление Volkswagen Passat B3: устройство и ремонт

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной, с тросовым беззазорным или гидравлическим приводом выключения, Механический привод выключения сцепления применен на автомобилях с двигателем «EZ» с пятиступенчатой коробкой передач типов ATX и ASA и с четырехступенчатой КП типов ALY и ALS
Ведомый: диск сцепления с упругой ступицей. Подшипник выключения сцепления шариковый, самоцентрирующий.

Технические характеристики сцепления

Марка: Fichtel und Sachs.
Максимально допустимая неплоскостность поверхности маховика под ведомый диск в эксплуатации, мм: 0,2.
Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.

Проверка и ремонт

Примечание: На автомобилях двигателем «EZ» зазоры в приводе сцепления выбираются автоматически и свободный ход
педали сцепления в процессе эксппуатацми не регулируется. После установки нового троса привода сцепления пять раз нажать до отказа на педаль сцепления.

Снятие и установка сцепления

Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач».
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.

• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач»

Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка

Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90

Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления

Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол

Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка

Снятие и установка троса привода сцепления

• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.

Установка нового троса

При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.

Установка повторно используемого троса

• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,

Проверка работы сцепления

• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.

Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Снятие и установка пружины сервопривода сцепления

• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления

Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 — штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра

Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,

Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2

• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,

Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка троса привода сцепления

Снятие и установка троса привода сцепления Volkswagen Passat B3

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке:

– снимите крышку с блока предохранителей. Отвернув винты крепления, демонтируйте нижнюю часть панели приборов;

– отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух;

Рис. 7.7. Детали механического (тросового) привода сцепления: 1 — фиксирующий зажим; 2 — механизм регулировки свободного хода педали; 3, 4 — уплотнительные шайбы; 5 — втулка; 6 — педаль сцепления; 7 — кронштейн педали сцепления троса; 8, 9 — болты крепления; 10 — рычаг; 11 — стопорная шайба; 12 — уплотнительная шайба; 13 — зубчатая шайба; 14 — пружина; 15 — толкатель; 16 — опорный элемент; 17 — упор оболочки

– несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления. Зафиксируйте механизм регулировки троса сцепления (например, проволочным хомутом), переместив до упора рычаг управления в сторону, противоположную нормальному рабочему положению, после чего снимите трос с рычага выключения сцепления;

Рис. 7.8. Использование специального хомута для фиксации механизма автоматической регулировки троса сцепления

Рис. 7.9. Проверка действия рычага сцепления

– для регулировки троса пять раз нажмите до упора на педаль сцепления, затем отпустите ее на 10 мм и убедитесь, что педаль перемещается свободно (рис. 7.9);

– установите на место кожух нижней части рулевой колонки и нижнюю часть панели приборов.

Видео про «Снятие и установка троса привода сцепления» для Volkswagen Passat B3

фольксваген пассат троса выбора передач VW Passat B4. Снимаем коробку и удивляемся! Замена сцепления и КПП. Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

• комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
• индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
• WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
• смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
• динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

1. Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
2. Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
3. Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
4. Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
5. Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
6. Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
7. Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
8. Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
9. Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

1. Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
2. Демонтировать весь кожух.
3. Очистить элементы внутри кожуха.
4. Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
5. Проверяется износ фрикционных накладок.
6. Очищается поверхность нажимного диска.
7. Проверяется состояние шлицов в ступице.
8. Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
9. Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
10. Снимают оправку.
11. Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Замена тросика сцепления пассат б3

у данного аппарата стоит само регулируемый трос, .вернее стоял, .пару раз встал по среди города, отказывал механизм троса и не мог выжать сцепление, вспомнил всех этих конструкторов и их родственников, сказал что я с ними сделаю и в каких позах.короче был злой как черт, купил новый трос, поставил не хватило на день. терпение закончилось и пошел я по магазинам искать простой трос с механической регулировкой, нашел, поставил.как бальзам на рану.правда еще одна проблемка, так как трос китайского производства там одна гайка с резьбой 1/4 20 витков на дюйм.а второй нет что бы зафиксировать от раскручивания, вот пока занят поисками второй такой гайки или метчика.

теперь трос простой как 09 , единственное что у него можно удлинять оплетку при необходимости

заметил одну интересную особенность немецкой техники, вернее конструкторов, .они любят перемудрить, начиная с ВОВ и по сегодняшний день

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке:

– снимите крышку с блока предохранителей. Отвернув винты крепления, демонтируйте нижнюю часть панели приборов;

– отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух;

Рис. 7.7. Детали механического (тросового) привода сцепления: 1 — фиксирующий зажим; 2 — механизм регулировки свободного хода педали; 3, 4 — уплотнительные шайбы; 5 — втулка; 6 — педаль сцепления; 7 — кронштейн педали сцепления троса; 8, 9 — болты крепления; 10 — рычаг; 11 — стопорная шайба; 12 — уплотнительная шайба; 13 — зубчатая шайба; 14 — пружина; 15 — толкатель; 16 — опорный элемент; 17 — упор оболочки

– несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления. Зафиксируйте механизм регулировки троса сцепления (например, проволочным хомутом), переместив до упора рычаг управления в сторону, противоположную нормальному рабочему положению, после чего снимите трос с рычага выключения сцепления;

Рис. 7.8. Использование специального хомута для фиксации механизма автоматической регулировки троса сцепления

Для фиксации механизма регулировки свободного хода педалей вместо проволочного хомута удобнее использовать специальный фиксирующий хомут (1) с ушками (2) ( рис. 7.8 ). Если механизм регулировки свободного хода педалей по каким-либо причинам зафиксировать не удается, перережьте трос сцепления в наиболее удобном месте, а при установке используйте новый трос. Для сжатия механизма регулировки свободного хода педалей переместите уплотнительную шайбу троса несколько раз назад и вперед до полного сжатия механизма.

– отсоедините трос от фиксатора;

– отсоедините трос от педали сцепления и извлеките его в моторный отсек.

Установку троса сцепления привода сцепления проводите в следующем порядке:

– протяните трос сцепления из моторного отсека в салон автомобиля, соедините его с педалью сцепления и правильно расположите в моторном отсеке, не закрепляя его в фиксаторе;

– соедините трос с рычагом выключения сцепления;

– закрепите трос в фиксаторе, после чего снимите специальный фиксирующий хомут с механизма автоматической регулировки троса;

– убедитесь, что трос не соприкасается с верхней частью коробки передач;

Рис. 7.9. Проверка действия рычага сцепления

– для регулировки троса пять раз нажмите до упора на педаль сцепления, затем отпустите ее на 10 мм и убедитесь, что педаль перемещается свободно (рис. 7.9);

– установите на место кожух нижней части рулевой колонки и нижнюю часть панели приборов.

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Трос сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Трос механического привода сцепления саморегулирующийся, автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался на авто с двигателями небольшого объёма и не большой мощностью. Механический привод сцепления на Фольксваген Пассат В3 отличается простотой и не требует обслуживания, так как устанавливался саморегулирующийся трос привода сцепления, не требующий не обслуживания, не регулировки.

Ходит саморегулирующийся трос механического привода сцепления, без проблем 100-150 тыс. км. и более. Так что думаю не стоит экономить и устанавливать дешёвые регулирующиеся троса привода сцепления.

Саморегулирующийся трос механического привода сцепления, автомобиля VW Passat B3 (рисунок):

• VAG № 357 721 335 E — трос привода сцепления (поз №14)
• VAG № 192 721 380 — наконечник/насадка (поз №15)
• VAG № N 900 157 01 — прижимная планка 20Х34 (поз №16)
• VAG № N 900 158 01 — уплотнительное кольцо 11,8Х15,8 (поз №17)

Хорошие аналоги саморегулирующегося троса привода сцепления: TRW GCC 1799, SACHS 3074 003 324, NK 924751, Cofle 103 148

Длина троса привода сцепления 1295-1300 мм.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Тема: Замена троса газа. Отчёт.

Замена троса газа. Отчёт.

Не нужно на это обращать внимание, нужно регулировать так

Не нужно на это обращать внимание, нужно регулировать так

Если не будет свободного хода педали, то при езде по неровностям может получится самопроизвольное открытие дроселя, в виде резких рывков авто.

Именно ей. регулируешь чтобы при полностью выжатой педали дросель был полностью открыт. Но при этом у педали должен закончится ход, педаль в полу.

Именно ей. регулируешь чтобы при полностью выжатой педали дросель был полностью открыт. Но при этом у педали должен закончится ход, педаль в полу.

Нет. только на величину открытия дроселя.

Раз есть трос значит не совсем электронная.

Раз есть трос значит не совсем электронная.

Не обязательно, но не помешает. На полностью прогретом движке, без ошибок в моторном, в 098 группе базовых установок.

Ребята, вы вообще спите? в 2:50 и 5:33 по полулочи про педаль газа рассуждать.
А если по теме вопроса:
В мурзилке написано, что в полностью нажатом положении педаль должна упереться в свой упор (в пол), а дроссельная заслонка — в свой ограничитель. Хотя я думаю, что лучше бы оставить мааааленький запас хода у «колеса» дз. Иначе мы своей ногой начнем рано или поздно ломать ДЗ, при незначительных деформациях кузова.
Но при этом как то не по-пассатовски иметь под ногой болтающуюся педаль на целый сантиметр.
Выходит, есть несогласованность в ходе педали и повороте дроссельной заслонки.
Единственное, что приходит в голову, некорректно установленная ось (или её износ), на которой вращается педаль газа, что приводит к изменению длины рычага приложения силы к тросику.

И как следствие, изменение длины хода этого тросика. (Ход точки А1 меньше хода точки А2).
Кто нибудь залезал в педальный узел? Там есть чему изнашиваться, или может там ось-эксцентрик стоит, или каким нибудь другим способом там можно изменить положение оси.
Ну никак мне не дает покоя такой большой свободный ход педали. Соглашусь, он должен быть, что бы, как говорилось выше, машина сама не газовала на кочках. Но должен быть разумным, где то видел числа порядка 2х-3х миллиметров. тогда и нога не будет чувствовать такой небольшой мертвый ход.
Да, еще хотел спросить, у вас у всех педаль газа утоплена по отношению к педали тормоза? И для торможения сначала приходится ступню тянуть на себя над педалью газа, а потом уже переносить ногу на тормоз?

Приходило! Это была первая мысль, когда поставил новый тросик, а он выдал такой же люфт, как и было со старым. А потом поразмыслив, пришел к выводу, что от длины тросика угол поворота ДЗ не зависит!
Попробую объяснить

В идеальном случае длина дуги АВ должна равняться длине дуги CD. Тогда полный ход педали будет соответствовать полному ходу дроссельной заслонки. АВ=2*ПИ*R1*alfa1/360, CD=2*ПИ*R2*alfa2/360. И тут абсолютно не важно, какой длины тросик и оплетка вокруг него- 1 метр или 1 километр- перемещения ДЗ и педали связаны между собой приведенными выше зависимостями.
Некоторую лепту вносит неправильная длина рубашки тросика относительно самого тросика (мы как раз регулируем эту разницу металлической скобой возле ДЗ, устанавливая её в различные кольцевые нарезки на рубашке).
Если оплетка тросика слишком короткая(можно сказать, что длина самого тросика слишком большая), то (при том же положении педали или дуги CD) диапазон АВ сместится против часовой стрелки. Однако на ДЗ есть свои упоры, которые не позволяют смещаться диапазону АВ, в итоге получаем прослабление тросика или, что тоже самое- люфт педали.
Окей, думаю, поставлю кусочек трубочки, как это сделал ЮРА197. В таком случае происходит удлинение рубашки=укорачивание тросика и диапазон АВ должен сместиться по часовой стрелке, но из-за наличия упора на ДЗ мы не додавив педаль до пола упремся в точку В и начнем ломать ДЗ своей ногой- так себе вариант.
В моём случае, при выжатой в пол педали газа (точка D) дросель повернут до точки В. А вот при отпущенной педали точка С смещается на 1см больше против часовой стрелки, чем надо. То есть у меня дуга CD больше длины дуги АВ, а это зависит от угла alfa2 или радиуса R2. Угол вроде как неизменный (от упора до упора), а вот радиус R2 может меняться в зависимости от выработки оси, на которой сидит педаль. Вот и думаю, может туда слазить, вдруг удасться привести alfa1*R1 к равенству alfa2*R2.
На схемах elcats, кстати, я так и не понял, на каком элементе качается педаль

На элементе под номером 3? Его, интересно, можно поставить вверх торомашками?
Igor P, всю ответственность за проделанные-переделанные работы беру на себя

Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной пружиной, с кабельным зазором или гидравлическим приводом отключения. Привод сцепления используется на автомобилях EZ с пятиступенчатой ​​коробкой передач ATX и ASA, а также с четырехступенчатой ​​коробкой передач ALY и ALS.
Ведомый: диск сцепления с упругой втулкой. Муфта шарикоподшипника сцепления, самоцентрирующаяся.

Технические характеристики сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгсм

Болт крышки сцепления к маховику: 2.0.
Болт главного цилиндра сцепления: 2.0.
Болт крепления сцепления цилиндра сцепления: 2.5.
Болт корпуса сцепления: 2,5
Фитинги для труб: 1,5
Болт сцепления: 2,5,
Подключение насоса с гидроприводом: 1,0.

Видео: Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Осмотр и ремонт

Замечания: На автомобилях EZ зазоры в сцеплении автоматически выбираются и воспроизводятся бесплатно
Педаль сцепления не регулируется во время работы. После установки нового троса сцепления нажмите педаль сцепления пять раз.

Снятие и установка сцепления

Чтобы снять сцепление, снимите коробку передач, как указано в разделе «Снятие и установка коробки передач»,
Если вы планируете снова использовать сцепление, отметьте положение крышки сцепления на маховике.

Снимите болты, которые крепят крышку сцепления к маховику. И снять корпус с накопителя. Это освобождает диск сцепления
Тщательно очистите детали сцепления.
Используя прямой край и щуп, проверьте рабочую поверхность прижимной пластины
Проверьте износ пружины сжатия в точке контакта с подшипником сцепления.
Используя индикатор, проверьте степень износа фрикционной накладки ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска.
Очистите поверхность трения нажимной пластины. Никакие другие детали сцепления не нуждаются в чистке. Они защищены от коррозии.
Проверьте пазы в ступице приводного диска и впускном валу коробки передач, очистите и смажьте пазы тонким слоем дисульфидной смазки молибдена. Присоедините сцепление, расположив ведомый диск с выступающей частью ступицы по направлению к нажимной пластине, и отцентрируйте диск относительно маховика с помощью оправки, которая имитирует шлицевый конец входного вала коробки передач.
Затянуть болты крышки сцепления до 2 кг / м.
Снять оправку
Проверьте состояние подшипника сцепления и, при необходимости, замените его,
Нанесите тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника сцепления в направляющей втулке.
Установите коробку передач, как указано в разделе. «Снятие и установка коробки передач»

Замена подушки КПП пассат б3

Все же выхлоп на этой машине это мой крест, и я его ответственно несу. Буквально два месяца назад я переварил гофру, потом у меня слетела с хомутов задняя банка. В воскресенье возвращался из Тамбова и прямо на съезде с м6 на м4 хлопок и дикий рев. Первая мысль — кулак дружбы, но нет, масло и температура не загорелись, дыма нет, только звук. Встал, открыл капот — приемная труба в щепки прямо под фланцем с коллектора. До дома ехал как вертолет, все-таки восьмиклапанник совсем без выхлопа орет очень противно.

Правую подушку двигателя я недавно поменял, решил поэтому поменять и две остальных, потому что порвать трубу вполне могло из-за их усталости, хотя особо мотор по подкапотке не скакал. Поэтому заказал: MEYLE 1001990021 (опора двигателя передняя), MEYLE 1001990028 (опора двигателя задняя левая). Всякие болты/гайки решил купить отдельно, чтобы подешевле. Вчера вечером, по дороге домой, приходит смс, что все запчасти в офисе. Я успел все забрать, но так как время было уже десятый час, с новыми болтами и гайками я пролетел.

Заехал домой, переоделся и сразу в гараж.

По дороге почитал интернет по замене подушек. Ну с передней вопросов нет, а вод по задней левой многие пишут, что это геморрой. Да мне и самому что-то расхотелось, когда читал, что нужно снимать расширительный бачок, откручивать левый привод и так далее.

Но в итоге я психанул и решил, что уж раз я купил эту подушку на последние деньги, то умру, но воткну.

Приехал в гараж, поддомкратил обе стороны, поставил на треноги. Сразу же залез вниз и открутил обломок приемной трубы от банки катализатора (три болта). Итак, задняя левая подушка:— ключом на 17 выкрутил верхний болт из подушки, который держит длинный кронштейн троса сцепления.— открутил два передних болта этого кронштейна, чтобы снять его. Тут меня ждал сюрприз (у меня по другому не бывает). Болты должны быть на 17, подлезть к ним можно только ключом. У меня передний болт оказался почему-то на 16.

В итоге я сорвал его разводным ключом, а выкрутил уже разжатым рожковым на 15. Скинул фишки со стартера и генератора, чтобы не мешали провода, отцепил от вилки трос сцепления, отвел кронштейн в сторону.— открутил один (передний) болт крепления подушки из под капота (ключ на 13)— открутил два верхних болта крепления лапы КПП из под капота (ключ на 13)— открутил гайку с передней подушки двигателя, чтобы она нам точно не мешала (ключ на 17).

— поддомкратил коробку ближе к моторному щиту, поднял настолько, чтобы получить доступ к нижнему болту лапы КПП— открутил нижний болт лапы КПП. Это долго и нудно, потому что места там мало, резьбы много, крутить приходится рожковым ключом на 13 градусов по 5, постоянно переворачивая ключ. Во многих отзывах говорится о том, что этот болт выкрутить нельзя, так как он упирается в чашку опоры. Да упирается, но я потихоньку поднимал коробку до высоты, при которой его можно вытащить.

Правда я переживал за привод и шрусы, угол там серьезный выходит, поэтому параллельно домкратил левое колесо прямо под покрышку.— из под капота вытащил лапу КПП— из-под капота (хотя можно подлезть и снизу) выкрутил второй (задний) болт крепления подушки (ключ на 13)

— ВАЖНО! многие говорят, что подушка несимметрична, поэтому если ее поставить неправильно (развернуть на 180 градусов), лапа на нее не сядет. Я не знаю по отверстиям так это или нет, но периметр у нее и правда несимметричен, поэтому новую я ставил так же, как стояла старая.

Читать дальше: Полная замена масла в вариаторе

— поставил подушку на место, сразу закрутил ее болты крепления.— поставил на место лапу КПП, наживил ее нижний болт— приопустил мотор, чтобы лапа встала на свое место, наживил верхние болты лапы кпп, затянул все три болта.— поставил на место кронштейн и трос сцепления, закрутил два его передних болта. Сделал так специально, потому что если прикрутить его сначала к подушке, попадать эти болты довольно непросто, получается перекос.

— переставил домкрат ближе к бамперу и приподнял мотор— выкрутил снизу два болта передней подушки (ключи на 17 и 13)— заменил переднюю подушку, не затягивая до конца ее болты крепления, аккуратно приопустил двигатель, чтобы кронштейн попал на нее— пошатал двигатель, чтобы он сел лапой на заднюю подушку, наживил ее верхний болт— затянул болты крепления передней подушки (болт на 17 ржавенький, потом заменю его на новый)— убрал домкрат из под КПП и хорошо пошатал двигатель— затянул болт задней подушки

— затянул гайку передней подушки.

По высоте старая задняя подушка как новая, рукой можно пошатать, но я бы не сказал, что ей хана. Кстати она оригинал с клеймом 1993 года. В такие моменты я начинаю верить, что реальный пробег моего пассата и правда в районе 250 тысяч.

Подушка куплена давноВсё никак не мог найти тёплое помещение под её замену.И вот вчера после 20:00 такое помещение наклюнулось.Не зная как в мануалах…Но замена данной подушки — дело хлопотное…Не геморное.

Но довольно много приходиться снимать лишнего.

Итак то что подлежало замене.Это сама подушка двигателя.Её болт.Ну и решил поменять и кронштейн её крепления к подрамнику.

Он как было показано здесь имеет амортизатор.

Читать дальше: Плафон салона ниссан альмера классик

Раз всё готово к замене и помещение с подъёмником прогрето, то можно начинать.

Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике.

Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.Далее откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн двигателя.

При этом чуть уперев двигатель.

Как на Фольксваген Пассат б3 заменить заднюю подушку двигателя

Замена опго подшипника и опоры стойки VW Sharan

1. Ослабляем колесо, поддомкрачиваем машину и снимает колесо с той стороны с занят> собираетесь работать. (для большей безопасности я ставлю машину на треногу, а не оставляю на домкрате под машину кладу колесо, чем использую деревяшки как прокладку между машиной и треного и колесом соответственно)4. Снимаем пластиковый водосток. Откручиваем ключом на десять три болта, выводим левую часть только на себя и вытаскиваем весь элемент через левый бок3. Далее я обрабатываю нашему клиенту остается болты и гайки с которыми предстоит работать ВДешкой.

4. Откручиваем верхнюю гайку на штоке амортизатора (я использовал свечной ключ на 21, т.к. в середину нужно пропихнуть шестигранник, который будет удерживать сам шток амортизатора, а головка будет скручивать гайку)

5. Отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от стойки (вам понадобится использовать домкрат)

6. Стойка вместе с подушкой выпадает вниз. Вы вытаскиваете использованную подушку и ставите стойку амортизатора обратно в отверстие так чтобы сверху вышел шкив амортизатора с поворотным подшипником (для этой цели используйте домкрат, будте осторожны что разместить шкив амортизатора нужно так чтобы вы могли без особых усилий вытащить и гайку и подшипник)

KEY-DOP

7. Поддомкратив стойку откручиваете гайку (лучше использовать рожковый ключ (на 19) и шестигранник.

_Примечание:Почему именно рожковый ключ. что существует что я откручивал при помощи головки и шестигранника и по причине этого не заметил что шестигранник попался некачественный, в следствие чего он сломался, оставшись в отверстии. Если бы я использовал рожковый ключ, данная история не произошла бы.

Если так случилось у вас, то не старайтесь нашему клиенту остается снимать по другому высверливать (у меня высверлить не получилось), накрутите гайку на шкив сделайте распил (на глубину где-то двух витков) по середине шкива полотном по металлу, открутите гайку (таким образом она восстановит вам вашу резьбу, поврежденную пилением).

Нашему клиенту остается используйте отвертку (в моем случае я использовал нож) и рожковый ключ у вас должно получится нашему клиенту остается открутить (у меня получилось).

Читать дальше: Гонки на авто по бездорожью

Замена задней подушки двигателя

заменили заднюю подушку двигателя на daihatsu YRY мои контакты: : sergey_shamstdinov :shamstdinov whats .
_

Замена задней правой подушки двигателя пассат б3

8.Далее извлекаем подшипник (если необходимо используем ломик)

9. Ставим новый подшипник, закручиваем гайку (я пока закручивать что остается сделать нашему клиенту обрабатываю смазкой)10. Опускаем закрученную стойку, устанавливаем новую подушку и опять поддомкрачиваем стойку (следим чтобы подушку не перекосило, выставляем ровно)11. Ставим упорную шайбу и закручиваем гайкой.

Что остается сделать нашему клиенту замена произведена.

12. Обычно я за компанию вдобавок меняю резинки (втулки) на стабилизаторе, т.к. всеравно уже отсоединил стабилизатор от стойки. Откручиваю один болт, вытаскиваю резиновую втулку, ставлю новую и прикручиваю.(фото будет чуть позже)13. Далее устанавливаю колесо (предварительно проверив уровень колодок, посмотрев, не изношены ли другие элементы)

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

Замена правой задней подушки двигателя. — бортжурнал.

Рассказ владельца Volkswagen Passat Variant (B3) — ремонт своими силами. Подушка куплена давно Всё никак не мог найти тёплое помещение под.

У кого есть фотоотчет по замене подушек двигателя на фольксваген пассат 94года 1,8 или где его найти? | автор темы: екатерина

Людмила что там смотреть то? поддамкрачиваеш движку снимаеш старую ставиш новую! Алина вот с пассажирской стороны конечно её сложнее надо колесо снимать и подкрылки плостмассовые тоже !Геннадий

а не знакомых коробки передач я не в курсе не меняли! там она долго держится говорят!

Анастасия сходите на ццц. неполадок. нет. рю. в этом разделе мануалы ФВ и скачайте книжицу про свой пассат

Валентина на драйв2,ру глянь

Замена задней опоры двигателя VW Passat видео | VW Passat B3.

9 янв 2014. видео замена задней опоры двигателя, задние опоры двигателя, подушки. Задняя подушка двигателя (опора) двигателя VW Passat B3. понятное дело, что у каждого владельца Фольксваген Пассат В3 свои.

Вам также может понравиться

Где находится номера кузова и двигателя у Mitsubishi rvr

Может ли ВАЗ 2110 тупить по причине неисправного датчика скорости

Как одеть чехлы на Фольксваген Поло седан не снимая сидений

• Как заменить дисплей на телефоне
• Как заменить пружины на ниве шевроле

Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3: пошаговое руководство

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Читать также Рулевая рейка Фольксваген Пассат Б3: ремонт или замена

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

• комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
• индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
• WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
• смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
• динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

1. Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
2. Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
3. Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
4. Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
5. Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
6. Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
7. Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
8. Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
9. Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

1. Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
2. Демонтировать весь кожух.
3. Очистить элементы внутри кожуха.
4. Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
5. Проверяется износ фрикционных накладок.
6. Очищается поверхность нажимного диска.
7. Проверяется состояние шлицов в ступице.
8. Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
9. Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
10. Снимают оправку.
11. Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Читать также Разболтовка Пассат Б3

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Подушка КПП на ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8 (VW PASSAT) купить в Минске и РБ

• Дополнительная информация Подушка КПП Audi 100 (91-94) (SC 22)

Скидка 15% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -15%

Опора КПП

• Страна-производитель КНР
• Дополнительная информация Опора КПП лев Audi 80, VW Passat -88

Скидка 16% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -16%

Опора двигателя

• Страна-производитель КНР
• Дополнительная информация Опора двигателя задн лев VW Golf 2.0-2.9/1.9TDi 92-99

Скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

• страна-производитель турция

скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

Подушка двиг задн audi а4/passat b5

• страна-производитель турция

Цилиндр сцепления пассат б3 от чего подходит

Фотоотчет Главный цилиндр сцепления на Фольксваген Пассат Б3, Б4 (от ВАЗ 2101 колхозный бюджетный вариант)

Здарова всем, решил поделится моей небольшой победой над немецкой системой сцепления Началось все с того что выжим сцепления стал в самом начале педали, то есть в самом низу педали, и к тому же скорости с большим трудом втыкались, иногда после 2-х выжимов втыкались чуть легче но всёравно не то! Заглянул в область педалей в салоне, сыровато, вывод ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ протёк. Сходил в магазин и узнал что новый стоит от 1700 до 3500, денег у меня было ограничено. Пошарил интернет, люди пишут про ремкомплекты либо оригинал в районе 200-500р и хватает его на пару месяцев либо ремкомплект от ваз 2108-09 (тормозной цилиндр), на долго тоже говорят не хватает. Решил попробовать от классики гцс, так как валялся старый с прошло машины, посмотрел болты крепления вроде сходятся, эх подумал была небыла пошол купил новый за 600р в вазовском магазине. Снял старый родной и решил примерить новый , а чтобы добратся до этого места всего лишь надо откинуть бачок тосола в сторону ну и омывайки до кучи чтоб удобней было
выглядит это так

Всё подходит как там и стояло, с нутри такой вид

с родного гцс нам понадобится тока сам шток, выглядить в конечном итоге он должен так

Как его вытащить я не сфотал ,вообщем весь старый цилиндр раскурочил, поверх штока была типо гильзы, на которой манжеты резиновые были, шток из гильзы тока с помощью болгарки вышел он там толи запресован толи что. Примерив его я увидел что он коротковат для вазовского, разрезаем его пополам

далее берём болт восьмёрку и отрезаем его примерно так

От длинны удлинения штока зависит выпертость педали в салон, забегая чуть в перёд мне надо было чуть короче его сделать так как педаль сцепы стала выше других сантиметра на 2-3 гдето и холостой ход сантиметров 5, черевато это тем что когда едеш по городу постоянно переключаешся нога на сцеплении устаёт как на классике так что надо просто чуть короче делать. Далее шлефуем конци всех 3х деталей и привариваем

в салоне всё, переходим в подкапотное пространство, пытался штуцер от фольца вкрутить в этот гцс, всё крутится,резьба одинаковая, но закрутив до конца я обнаружил что сама трубка не зажимается ходит взад вперёд не прижимает её вот как выглядит

видно даже ход этой трубки, она ободралась. Думали думали и надумали, доехали до магазина, решили штуцер от ваз найти, сам штуцер не нашли и купили трубку сцепления с классики, на ней этот заветный штуцер отрезали родной штуцер и классический, надели классический, а развольцевали очень просто, нагрели эту трубку газ горелкой и просто гвоздём расширили , в итоге всё получилось здорово. Одеваем шланг резиновый от бачка тормозухи и сажаем на хомут, так как сосок у ваза тоньше, выглядит всё в конце так

заливаем тормозуху и прокачиваем, штуцер для прокачки находится на рабочем цилиндре на коробке. Уаля всё четко, едет переключается и трогается гдето в середине хода педали, как надо!! Спасибо за внимание надеюсь кому нито поможет это!

Замене рабочего цилиндра сцепления на Фольксваген Пассат Б3 (Нужен совет, кто менял)

Ander

Постоянный участник

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

рабочий висит на 2х болтах, на все это дело понадобится

Alexander073

Мастер советчик

менял прошлой зимой на улице. Если есть навык- ничего страшного. Только помошник нужен для последующей прокачки, да 4 колеса снимать-ставить долго.
Засады- легко можно сломать тормозные трубки, штуцеры на суппортах.

Ander

Постоянный участник

Стоимость цилиндра около 1000 р.,
за замену с прокачкой просят 27 евро.

Наверное попробую всё сделать самостоятельно.

Кстати, у тормозов и сцепления общий бачок?

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

Ander

Постоянный участник

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

их два, на главном и рабочем — увидишь.

при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени

Ander

Постоянный участник

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

Ander

Постоянный участник

их два, на главном и рабочем — увидишь.

при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени

Изначально проблема была в следующем:
1. Со скрежетом включалась задняя передача.
2. Первая передача включалась с некоторым усилием.

«Мастер» в автосервисе сказал, что ремонт начнём с замены рабочего цилиндра сцепления.

Вчера я, по твоему совету, при помощи рем. комплекта отремонтировал цилиндр (оказалось,что всего-навсего был порван пыльник) — результата никакого.
Обратился к знакомым за советом — сказали что прокачивать сцепление надо не педалью (как я сделал), а через бачок тормозной жидкости насосом (якобы педалью качественно невозможно прокачать).

Что предпринять далее? Может быть не хватает масла в КПП и шестерня не останавливается и из-за этого скрежет?

Кстати при прокачивании педаль утапливалась и оставалась в полу. после чего было необходимо несколько раз её возвратить рукой, что бы она стала снова упругой.

Фотоотчет Ремонт главного цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б3 (не торопитесь покупать новый! фотоотчёт)

На своем Passat B3 обнаружил, что главный цилиндр (ГЦ) сцепления течет со стороны салона. Новый стоил порядка 1700 руб. Снял ГЦ с автомобиля ( извините за отсутствие фото), разобрал, оказалось что порвана одна манжета. Манжета показалась очень знакомой и не зря. В магазине выяснилось, что подходят манжеты от главного тормозного цилиндра ВАЗ (2109 или 2101 сейчас уже не помню у них диаметр немного разный[ просьба, кто переберет, отпишитесь от какого ВАЗа точно]) продаются как поштучно (5 руб.-штука) так и рем.комплектом (15-20 руб.) В рем.комплекте от ВАЗа будет 3 манжеты, 2 с округленным бортом и 1 с канавкой по наружнему краю. Нам понадобится и то и другое по 1 шт. Повторюсь: они идентичны оригиналу! В переборке нет ничего сложного, главное не разбрасывать детали (там их всего-то корпус, поршень с манжетами, пружина, тарелка шток и стопор) раскладывать по порядку и все делать чистыми руками и инструментом.

Я разобрал, все помыл, поменял манжеты, собрал, поставил, прокачал и
все работает уже без двух месяцев год! А на сэкономленные я купил машинке много другого нужного!

З.Ы. Главное условие: внутренняя поверхность (зеркало) ГЦ должна быть без коррозии (ровненькой и гладкой). Удачи!

Рабочий Цилиндр Сцепления — замена.

Сегодня заменил рабочий цилиндр сцепления.

(Ранее был заменён ГЦС, потому что в салон гнал тормозуху…Но об этом — в другом отчёте.)
Просто подумал, если что то и менять — то чтобы наверняка. Заменил и забыл. Поэтому и РЦС приобрёл не дешёвый — FTE. Хотя заказывал АТЕшный, но прислали этот.

Я в своём блоге писал об этом моменте. Хочу сказать спасибо manontheonerun
За разъяснение и поддеожку в этом вопросе.

На самом деле — ничего сложного нет. Эту замену тут на «Драйве» уже расписывали.

Хотя, по некоторым моментам могут возникнуть и трудности.
Например — открутить штуцер на трубке сцепления.
Или как открутить болты, крепящие РЦС.
Вот про болтики я и хочу немного рассказать. Может кому пригодится…
У меня РЦС был притянут разными болтами. Один — дальний — возможно стоковый. Длинный.
Второй — ближний — короткий. Типа просто болт, каких полно на любом отечественном авто.

Так вот именно благодаря этим моим болтам, особенно ближнему, не «родному» болтику — мне не пришлось откручивать механизм выбора передач. И снимать троса. Так как при установке двух штатных, длинных болтов — снять РЦС — не трогая механизм выбора передач — НЕРЕАЛЬНО.
Это пожалуй самый главный момент.

Что бы открутить штуцер, один и другой — нужен спец. ключ.

Ключик для откручивания штуцера, на трубке сцепления купил в ВАЗомагазине за 100 рублей.
Конечно, перед откручиванием штуцера, сбрызнул его WDшкой.

Пробуем стронуть штуцер на трубке сцепления.

И прокачной — тоже. Покаесть упор и можно свободно работать. Потом переходим к болтам крепления РЦС.
Страгивал болты обычным накидным ключём.

Потом дальний болт открутил с помощью головки на «13», карданчика и короткого удлинителя с трещёткой.

Ближний болт просто — накидным на «13». Конечно, эти два болтика быстрее и удобнее было бы токрутить с помощью нак5идного ключика с трещёткой.
Но его цена — более трёхсот рублей — как то напрягает…

Так что смело избавляемся от «родного» болтика

и меняем их на два коротких — 2.5 см длиной резьбы.

Теперь собираем — устанавливаем новый РЦС.
Перед установкой, в новый цилиндр залил тормозной жидкости. Открутил оба штуцера и потихоньку влил тормозухи в отверстия. Потом чуть надавил на шток — пузырьки вышли — ещё добавил жидкости. И так — пока цилиндр не будет полным.
Затем не тормозим, кладем рядом состарым — новый цилиндр. Стараемся как можно быстрее, дабы избежать потерь тормозухи, отвинтить штуцер со старого РЦС и завентить его на новом, полном до краёв, цилиндре.

После снятия своего рабочего цилиндра увидел, что мембрана рваная.

Вот и причина ещё одной утечки тормозухи, которая текла в колокол КПП и под машину.
Поэтому толкатель, или шток, который должен был сидеть внутри РЦС, за его мембраной — просто почти весь вылез наружу.

В общем старый рабочий теперь пока полежит. Как руки дойдут — так надо ремкомплект приобрести и заменить рваную мембрану. Сама деталька родная — в запас…
Оказывается у меня стоял VAGовский РЦС. Это видно по номеру.

VW Passat B3 ремонт

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался двух видов: гидравлический и механический.

Соответственно, на МКПП устанавливался, или рабочий цилиндр сцепления, или кронштейн механического привода (рисунок).

• VAG № 02A 141 708 B — кронштейн для механического привода сцепления (поз №11)
• VAG № 357 721 261 A — рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления (поз №12)
• VAG № 02A 141 728 — пыльник механического привода сцепления (поз №15)
• VAG № 357 721 401 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Есть и рем. комплекты для рабочего цилиндра сцепления: Seinsa D3582 (АТЕ, 23 мм.) и Seinsa D3436 (FAG, 22,2 мм.), но я считаю, что надёжнее и спокойнее установить рабочий цилиндр в сборе.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

57 комментариев на “Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Доброго времени суток! Хочу поведать свою печальную историю. В назндание остальным. Чтобы не повторили мою ошибку!
Поставил сцепление,подцепил коробку.(для удобства полуоси вынул из коробки,легче снимать и ставить!)Все прикрутил,до изначального состояния.но полуоси не воткнул,решил(балван) проверить,аыжимает сцепление или нет!Замена только цилиндров сцепления(главный и рабочий) не помогала! Ну завёл ,выдал,воткнут передачу и отпустил сцепление. Передача вошла как положено,без проблемм! Обрадовался,но оказалось через сикунды 4, что рано. Резкий стук,масло встороны! В коробке две дыры! Я долек от автослесарства и не предполагал как там все устроенной! Теперь знаю многое! Вылетели две полусферические шестерни. Достал коробку от Б4 ,чуток адаптировал под мой движок,все поставил ,прикрутил ВСЁ. как должно,в плоть до калес! Прокачал сцепление с помощником,под давлением,завёл……. Вот ОНО СЧАСТЬЕ. Все гуд. Неповторите мою глупость!😁

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

И снова здрасте!. При установке корзины сцепления тонкостей нет!? Там ВМТ не имеет значения? Никогда не менял. 😇

По позже отпишусь! Решил раз уж снял коробку,заказал новый комплект сцепления(sachs) На выжимном усик отломан,феродо тонковато,опорный для лапы выработан…. Вобщем есть вариант взять,вот и взял!😀 За одно забуду про них на долго!😀

Александер.К, я так думаю, что всё таки это гидравлика мозг выносит
прокачать нужно сцепление хорошо и будет всё включаться
по качеству — Hans Pries103 535 756, это китай (может и не работать вообще), рабочий LPR Brakes (LPR 8106), это Италия, я лично не ставил ( такие вещи ставлю только TRW), но италия ходит нормально
нет, в соцсетях нет, в вайбере тоже группу не создавал, только тут
отпишись потом, пожалуйста

Ещё вопрос,есть ли Ваша группа на вайбере.? Там было бы проще общаться и фотку кинуть и звук послушать и сообщение сразу +видно онлайн человек или нет!😁😁😁

Похоже не отправилось😠 Заново! По началу пробуксовывало сцепление на 2-й и 3-ей! Позовчера на перекрёстке немог включить первую!(скрежет будто не нажал на сцепление).Нашёл тж под педалью.Поставил новый главный(topran. Ersetzt-replacing 357.721.401., reference 103.535.756)был протерт пыльник,внутри потертость на целиндре. Снял рабочий, пылиник в хлам,внутри защиты,тж стал эмульсией с алюминиевой пылью. Купил новый( Lpr brakes, ad.537.721.261 A-8106. d23.) Пролил самотеком,не помогло!😠 снял коробку,всё сухо. Протектор на феродо 0.6-0.8мм. Диск карзины слегка подпален(полгода назад из грязи вылазил) лепестки не протерты! но пара чуть провалены. Сцепление стояло SAchs TYP M200XM215 Вопросы: толи купил, где собака….😁

Совсем забыл! Увлекся.😁 Пассат б3 1990г.в 1.8 моно
RP

Доброго времени! Подскажите что произошло!😢 Какое-то время назад стал замечать что педаль сцепления как пустая. Позже на3-ейи 4-ой при разгоне пробуксовывало сцепление.Позовчера встал на перекрестке, хотел включить первую, атам дудки! Скрежет как и ненажимал сцепление.Кое-как дополз до дома!(Заглушил,воткнут,завёл на скорости и т.д.) Почитал отзывы,и увидел тж под педалью. Снял главный(сцепление гидро)пыльник мокрый, в внутри в двух местах(в внутри цилиндра)потертость.Снял рабочий,внутри есть елезаметные задиры,пыльник в хлам но сухо(снаружи). Купил оба новые Главный topran ersetzt-replacing357 721 401, reference 103 535 756.
Рабочий Lpr brakes (Ad357.721.261A-8106) d.23
Поставил,ПРОЛИЛ саматеком оба(грамм по100через каждый слилось) Результата ноль. Как и было! Педаль мягкая скорость не включить! (На рабочем движке) Глушишь, скоростях переключаются легко, все! Снял коробку,феродо сухое,остаток0.7-0.8мм. Диск карзины,пару пятен(подпалины), выжимной крутится легко без закусов (сцепление стоит SACHS)
Вопрос! Где собака. 😀

Андриан, имеется ввиду, что установлено сцепление ЗАО «ПетВА»?
я так понимаю, что придётся снова менять сцепление, так как это нельзя назвать сцеплением
отпишись потом, пожалуйста

привет на моем VW b3 гидравличиское сцепление петве 10км работает потом становится твердым и клинит в низу а так все работает что мне делать

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Юрий,привет.Искал куда написать,так и не нашел тему.Короче перестал работать спидометр,недавно делал печку,точнее 4 дня назад.В воскресенье заметил,что стрелка молчит.Что может быть,где копать?

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Ребята,подскажите пожалуйста,провалилась педаль сцепления.В сервисе всё заменили:корзину ,фередо,рабочий цилиндр.Сняли трубку на рабочем цилиндре, прокачиваем педаль жидкость не вытекает. В чём причина?

Валерий, на самом деле всё просто, но если вообще в первый раз, то как совет, книжку брать к машине, смотреть на нужную деталь/узел и читать, при этом стараться на месте всё сравнивать, что бы визуально во всём разобраться, а далее, со временем, это уже не нужно будет, так как визуальноек представление в голове уже будет
а пока, пока могу сказать так — педаль сцепления нажимать не быстро (но и не медленно, скажем так, за две секунды, раз-два), нажимать пару раз и держать в выжатом положении, далее помощник на рабочем цилиндре сцепления отворачивает штуцер прокачки, как только всё вышло (воздух, или ТЖ с воздухом, или уже чистая ТЖ), помощник штуцер закрывает, а ты снова (если нужно) выжимаешь педаль сцепления и так пока не прекратится выход воздуха в ТЖ
проще конечно прокачивать сцепление приспособой под давлением, статья на этом сайте «Прокачать или заменить тормозную жидкость в системе торможения на Фольксваген Пассат B3 без помощника», по крайней мере это гораздо быстрее и точно весь воздух выгонит
как то так, если что не понятно, напиши, попробую объяснить
к стати по проваливающейся педали сцепления — проверь нет ли подтёков ТЖ, если есть, то нужно менять или главный цилиндр сцепления, или рабочий цилиндр сцепления, или трубопровод, или шланг, так будет проще и надёжнее
на самом деле, это первый раз страшно и непонятно, а потом выясняется, что Фольксваген Пассат В3 гораздо проще наших, отечественных авто

у меня пассат в3, стала проваливаться педаль сцепления (гидравлическое). Прочитал массу советов, но что интересно: когда «чайник» читает эти советы, то возникает еще больше вопросов, потому что их пишут люди как бы для себя, т.е. для подготовленных. Например, как нажимать педаль при прокачке, быстро или медленно? и т.д. Потом, в книжках на рисунках показано, что вентиль прокачки главного цилиндра находится на рабочем цилиндре и наоборот. Это ошибка, которая перекочевывает из одной книжки в другую, или или так и есть? что вполне может быть и объяснимо. Жду грамотного и четкого пояснения от корифеев.

Как снять коробку передач. Ремонт сцепления,VW PASSAT B3,подробно | Видео

Внимание: при этом из запоминающего устройства стираются коды неисправностей двигателя, а также код радио. Аккумулятор может отсоединяться только при выключенном зажигании, так как в противном случае выходит из строя блок управления системой впрыскивания. Перед отсоединением необходимо также прочитать указания из раздела «Снятие и установка радио», а также «Снятие и установка аккумулятора».

Разъединить у коробки передач электрические разъемы.

Дизельный двигатель с газотурбинным наддувом: Снять воздушный шланг от турбокомпрессора к холодильнику наддувочного воздуха.

Снять рычаг переключения передач и направляющий рычаг, а также противоопору тросовой тяги у коробки передач,

Автомобили с гидравлическим приводом сцепления:

Тросовую тягу переключения передач с направляющим рычагом демонтировать, с тем чтобы можно было снять рабочий цилиндр, см. ниже.

Отвернуть рабочий цилиндр сцепления и подвесить на проволоке к кузову.

Внимание: Гидропривод остается присоединенным, иначе из системы после установки должен удаляться воздух. При снятом рабочем цилиндре педаль сцепления не выжимать.

Автомобили с механическим приводом сцепления: отсоединить трос сцепления от рычага переключения у коробки передач и от опоры, см. главу «Сцепление». Автомобили с механическим указателем скорости движения: отвернуть приводной вал указателя скорости от коробки передач.

Автомобили с электронным указателем скорости движения: отсоединить штекер от датчика скорости.

Вывернуть 4 верхних болта крепления двигателя и коробки передач.

Автомобиль поднять, см.раздел «Подъем автомобиля».

Переднюю выпускную трубу отсоединить от выпускного патрубка и опереть ее на деревянную подставку.

Снять стартер, см. главу «Система электрооборудования».

Отвернуть защитный экран карданного вала.

Отвернуть карданные валы слева и справа от коробки передач и оба вала высоко подвязать.

Установить приспособление для подвешивания, например, VW 10-222А, и предварительно подтянуть двигатель ходовым винтом. Если приспособления для подвешивания нет, уложить на козлы подходящую штангу и подтянуть двигатель тросом.

Вывернуть 3 болта -А- у опоры двигателя справа -В-.

Вывернуть болт-С- у опоры коробки передач слева -D-.

Внимание: Болт отчасти труднодоступен. В автомобилях с усилителем рулевого механизма гидравлические трубопроводы осторожно отжать в сторону. В автомобилях с противоблокировочным устройством при необходимости снять расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, см. главу «Система охлаждения».

Отвернуть гайку -А- передней опоры двигателя.

Снять переднюю консоль -В- опоры двигателя.

Если есть в наличии, шланги усилителя привода рулевого механизма связать вместе и прочно привязать спереди к кузову, например, к передней опоре двигателя.

Отвернуть амортизатор от балки переднего моста, см. главу «Передний мост».

Силовой агрегат насколько это возможно сдвинуть вправо, и двигатель с помощью троса еще немного приподнять.

Внимание: Если места недостаточно, снять вентилятор радиатора, см.главу «Система охлаждения».

Отвернуть от коробки передач опору -А- и консоль -В-. Силовой агрегат нажать к передней стенке кузова и вытащить из консоли коробки передач болт крепления -С-.

Внимание: С 4/93 консоль коробки передач больше не устанавливается. Если же консоль имеется, то при сборке она снова должна быть установлена.

Отвернуть и снять небольшой защитный экран коробки передач.

Легко приподнять коробку передач подъемником V.А.G 1383. Если такового нет, приподнять коробку гаражным домкратом.

Внимание: Между коробкой передач и домкратом уложить деревянную прокладку.

Вывернуть болты крепления двигателя/коробки передач.

Коробку передач отжать от направляющих втулок и осторожно вынуть.

Рычаг выключения сцепления прижать к картеру коробки передач и застопорить монтажным штифтом или болтом М8х35 (длина 35 мм). После установки коробки передач болт вытащить и отверстие закрыть пробкой.

Разборка коробки передач Volkswagen Passat B3

Рис. 8.8. Основные элементы коробки передач: 1 – крышка шестерен 5-й передачи; 2 – прокладка крышки шестерен 5-й передачи; 3 – болт М10; 4 – втулка; 5 – направляющий штифт; 6 – вилка включения 5-й передачи; 7 – скользящая муфта синхронизатора 5-й передачи; 8 – ступица синхронизатора 5-й передачи; 9 – пружина; 10 – блокирующее кольцо 5-й передачи; 11 – шестерня 5-й передачи; 12 – игольчатый подшипник; 13 – болт М10; 14 – втулка; 15 – ведомая шестерня 5-й передачи; 16 – болт; 17 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 18 – направляющая втулка с уплотнительным кольцом; 19 – фланец привода; 20 – пружинное стопорное кольцо; 21 – крышка втулки; 22 – картер сцепления; 23 – механизм переключения передач; 24 – болт; 25 – направляющий штифт; 26 – болт; 27 – пружинное стопорное кольцо; 28 – фланец привода; 29 – болт; 30 – направляющий штифт; 31 – крышка втулки

Для разборки коробки передач используется специальный инструмент. Перед разборкой коробки передач слейте из нее масло и тщательно очистите ее наружную поверхность (

Рис. 8.9. Картеры коробки передач: 1 – картер сцепления; 2 – картер коробки передач; 3 – уплотнительное кольцо дифференциала; 4 – масляный дефлектор; 5 – прокладка крышки шестерен 5-й передачи; 6 – крышка шестерен 5-й передачи; 7 – пробка отверстия заливки и проверки уровня масла; 8 – магнит; 9 – пробка отверстия для слива масла

В зависимости от типа заменяемых деталей необходимо выполнить регулировки.

зафиксируйте валы от проворачивания, включив одновременно заднюю и пятую передачу перемещением скользящей муфты синхронизатора 5-й передачи;

ослабьте и отверните болты первичного и вторичного валов;

отключите заднюю и 5-ю передачи, сдвинув вниз скользящую муфту синхронизатора пятой передачи;

перед установкой съемника шестерни вверните в резьбовое отверстие торца первичного вала болт М10х20 – это предохранит резьбу от повреждения;

съемником снимите шестерню 5-й передачи первичного вала;

выверните болт и извлеките два направляющих штифта;

снимите уплотнительные кольца и, если нужно, замените их на новые;

снимите фланец плоуоси. Для этого расположите под фланцем монтировку или стальную пластину и поочередно заворачивайте два 8 мм болта в резьбовые отверстия на противоположных сторонах фланца под винт до тех пор, пока фланец не выйдет из коробки передач. Нанесите установочные метки на правый и левый фланцы полуоси;

снимите с вала фланца полуоси пружинное стопорное кольцо. Для этого закрепите вал в тисках с губками из мягкого материала и с помощью цанги, снимите старое и установите новое пружинные кольца;

Рис. 8.10. Расположение болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач

отвернув винты крепления, отсоедините картер коробки передач от картера сцепления (

Рис. 8.11. Расположение болтов крепления вала механизма переключения передач

снимите механизм переключения передач. Перед снятием вала механизма переключения передач переместите его в положение холостого хода, отверните два болта крепления и извлеките вал из картера коробки передач (

Рис. 8.12. Расположение болтов крепления опоры вторичного вала

ослабьте и отверните болты крепления опоры вторичного вала (

Рис. 8.13. Расположение болтов держателя вала включения заднего хода: 1 – наружный болт; 2 – внутренний болт

ослабьте и отверните болты держателя вала включения заднего хода (рис. 8.13). Для выполнения этой работы необходим специальный инструмент;

отверните болт крепления и снимите вилку включения передачи заднего хода и возвратную пружину;

извлеките вал шестерни заднего хода и промежуточную шестерню и снимите шестерню заднего хода;

извлеките из картера первичный и вторичный валы и дифференциал;

замените четыре сальника, обеспечивающих герметичность соединения.

Видео про “Разборка коробки передач” для Volkswagen Passat B3

пассат б3 замена средний части корпуса. ремонт кпп

ПАССАТ Б4 РЕМОНТ КПП

коробка пассат б3 часть 1

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б3 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ Подробнее

Passat B3, B4. Снятие коробки передач, замена сальника и корзины сцепления. Подробнее

Демонтаж коробки передач пассат Б 3. Подробнее

VW Passat B4. Снимаем коробку и удивляемся! Замена сцепления и КПП. Подробнее

Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил.. Подробнее

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б3 Подробнее

Замена сцепления на Volkswagen В3! Часть 1. Подробнее

Замена КПП пассат Б3 / Б4, passat B3 / B4, снятие сцепления Подробнее

Пассат Б3 замена коробки важные моменты (фотоотчет) Подробнее

как снять коробку ремонт Volkswagen Passat B3 Подробнее

VW Passat B4. Что необходимо при замене сцепления. Подробнее

Снятие коробки передач , замена сцепления Volkswagen vw PASSAT VARIANT B2 Подробнее

Volkswagen Passat снятие коробки замена замена диск сцепления вместе с корзиной меняйте его Медведь Подробнее

Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера. Подробнее

Регулировка тросов переключения.Фольксваген.Советую посмотреть . Подробнее

Passat B3 Меняйте вовремя сцепление! Из цикла “Жесть” на СТО Подробнее

Как снять коробку и поменять сцепление на Фольксваген VW Golf 4 TDI 1.6л Подробнее

Недорогая стоимость работ по ремонту КПП реальность

Для определения точной цены работы мастер проводит технический осмотр, в ходе которого выявляется причина неисправности и становятся понятны методы ее исправления. Стоимость ремонта КПП автомобиля Фольксваген Пассат Б3зависит от степени повреждения узла и года выпуска. Наш сервис гарантирует низкие цены на ремонтные работы, доступные каждому автолюбителю. Ознакомиться с ними вы можете в таблице, расположенной ниже. Указанные в ней расценки существенно ниже средних по городу, а качество соответствует высокому опыту мастеров.

Модель	Снятие/Установка МКПП, руб.	Ремонт МКПП, руб.
Volkswagen Passat	4500	4500

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Установка

Перед установкой проверить сцепление, см. главу «Сцепление».

Подшипник выключения сцепления проверить на легкость хода.

Внимание: Подшипник только протирать, не промывать. Если перед снятием в подшипнике при выключении сцепления возникал шум, то подшипник заменить, см. главу «Сцепление».

Шлицевое зацепление ведущего вала очистить и легко смазать антифрикционной пастой или обрызгать антифрикционным спреем на основе молибдена.

Проверить, имеются ли в блоке двигателя направляющие втулки для центрирования коробки передач, в противном случае втулки установить.

Коробку передач приподнять и в горизонтальном положении завести в сцепление. В случае, если при установке ведущий вал коробки передач не входит в шлицы ведомого диска сцепления, то от руки повернуть ведущий вал за фланец для карданного вала до совпадения шлицев.

Сборку выполнить в последовательности, обратной той, что имела место при снятии. Болты крепления двигателя/коробки передач (М12) затянуть вперемежку моментом 80 Нм.

Установить амортизатор и затянуть болты крепления моментом 30 Нм, см. главу «Передний мост».

Установить стартер, см. главу «Система электрооборудования».

Привернуть сзади слева болты крепления опоры коробки передач, сильно не затягивать.

Снять приспособление для подвешивания двигателя и от руки привернуть переднюю опору двигателя. 0 Установить рабочий цилиндр сцепления и затянуть болт крепления моментом 25 Нм. В автомобилях с механическим приводом сцепления установить тросовую тягу, см. главу «Сцепление».

Установить карданные валы, см. главу «Передний мост».

Привернуть защитный экран карданного вала.

Кожух сцепления привернуть моментом 10 Нм.

Установить систему выпуска отработавших газов, см. главу «Система выпуска отработавших газов».

Подсоединить к коробке передач электрические провода.

Дизельный двигатель с газотурбинным наддувом: установить воздушный шланг от турбокомпрессора к холодильнику наддувочного воздуха. Для этого надеть шланг на соединительные патрубки и закрепить стягивающимися винтом хомутами, 0 Привернуть к коробке передач привод переключения передач.

Внимание: Если тросовые тяги на рычагах были отпущены, привод переключения передач отрегулировать, см. ниже.

Автомобили с механическим указателем скорости движения: привернуть приводной вал указателя скорости к коробке передач.

Автомобили с электронным указателем скорости движения: подсоединить штекер к датчику скорости.

Проконтролировать уровень масла в коробке передач, см. ниже.

Силовой агрегат выровнять, опоры затянуть предписанным значением момента, см. главу «Двигатель».

Подсоединить провод массы (-) аккумулятора.

Внимание: Аккумулятор может подключаться только при выключенном зажигании, так как в противном случае выходит из строя блок управления системой впрыскивания.

Ввести код противоугонного устройства для радио, смотри раздел «Ввод кода радио».

Выполнить контрольную поездку.

Как снять КПП Фольксваген Пассат Б3-Б4/Passat B3-B4

Подведите опору под КПП в виде гаражного домкрата и деревянной прокладки. Отсоедините держатель крышки двигательного отсека 4. Отсоедините держатель системы выпуска 5. Снимите приёмную трубу 5. Отсоедините задний глушитель у подвески в районе дополнительного глушителя, немного опустите его и закрепите его в этом положении проволокой.

Отверните снизу полосу массы между КПП и кузовом. Снимите стартёр, обратитесь к Разделу Снятие и установка стартёра.

Рассоедините разъём индуктивного датчика спидометра. Для снятия коробки передач снимать двигатель не требуется. Чтобы удержать коробку передач воспользуйтесь опорной стойкой.

Cнятие коробки передач передач проводите в следующем порядке:

Преимущества обращения к специалистам

Сервисный центр предлагает водителям не просто исправить поломки в коробке передач, но и сделать это с выгодой для себя. Обращаясь в «Авторуссервис», клиент получает:

• Гарантию проведенных работ. Сборка/разборка/ремонт/замена отражаются в соответствующем документе, дающем право бесплатного обслуживания в случае возникновения неисправностей.
• Собственный запас необходимых запчастей дает возможность проводить работы в кратчайшие сроки.
• Высокий опыт работников позволяет быстро определить причину неисправности.

Если вам потребовалось отремонтировать коробку передач на Фольксваген Пассат Б3, записывайтесь к нам на СТО, предварительно связавшись с консультантами.

Видео о том, как продлить “жизнь” МКПП

Смотрите видео советы как сберечь ресурс коробки передач.

⇐ Скачать инструкция для самостоятельного ремонта Volkswagen Passat B3 (иконка слева)

Видео из нашего автосервиса

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

• комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
• индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
• WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
• смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
• динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

Подготовительные работы

В подготовительные работы входит:

1. Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
2. Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
3. Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
4. Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
5. Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
6. Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
7. Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
8. Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
9. Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Источник http://avto-mekhanik.ru/transmissiya/zamena-trosa-scepleniya-folksvagen-passat-b3.html

Источник http://dmsht.ru/tsilindr-stsepleniya-passat-b3-ot-chego-podhodit/

Источник http://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/kak-snyat-korobku-peredach-remont-stsepleniya-vw-passat-b3-podrobno-video