От чего может сгореть сцепление на автомобиле. Причины поломки сцепления и способы устранения. Езда в экстремальных условиях

Содержание

Как спалить сцепление. Как не сжечь сцепление на механике? Когда сжигается сцепление на автомобиле

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части .

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач , а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику . Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски .

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз . Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением , зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Вибрации при старте, запах гари при переключении и начале движения, плавают обороты при разгоне, педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон – все это говорит о проблеме с сцеплением. Как этого избежать и какие процессы происходят с этим узлом мы расскажем детальнее в данной статье.

Для тех, кто не желает углубляться в техническую часть вопроса, рекомендуем перейти вниз статьи, в раздел: «Практические советы как не сжечь сцепление».

Процесс сжигания сцепления, в котором виновником может быть водитель, а не поломка автомобиля, происходит зачастую на механической коробке передач. Разберем этот процесс именно на ее примере.

Давайте для начала узнаем, что такое сцепление и что же можно в нем сжечь?

Что такое сцепление?

Сцепление – это механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии и принимающий участие в процессе переключения передач.

Механизм сцепления состоит из маховика, корзины сцепления и диска сцепления. Остальные элементы могут быть разными в зависимости от типа трансмиссии и технологий, которые применяются в конкретном автомобиле.

Маховик состоит из чугуна или стали, имеет зубчатый венец по контуру. Этот элемент относится к двум узлам одновременно. Он является частью двигателя, стабилизируя вращение коленчатого вала и убирая основной дисбаланс при работе мотора. Вторая его функция в механической коробке передач – это передача крутящего момента трансмиссии с помощью силы трения между его поверхностью и поверхностью диска сцепления. Есть и третья задача, это передать вращение при пуске двигателя от стартера к мотору. Но в данном случае она не относится к теме этой статьи.

Диск сцепления – это элемент системы сцепления, состоящий из стальной внутренней части, в центре которой находится шлицевая часть, а по кругу шлицов, как правило, установлены демпферные пружинки. Дальше от центра размещена рабочая поверхность, которая по составу похожа на состав тормозных колодок.

Корзина сцепления состоит из корпуса и лепестковых пружинных элементов. Она жестко закреплена на маховике, выполняет функцию увеличения и ослабления силы трения между маховиком и диском сцепления.

Как работает сцепление?

Когда двигатель запущен и у вас включена нейтральная передача, лепестками корзины диск сцепления прижат к маховику. Вся эта конструкция вращается вместе с коленчатым валом двигателя и с первичным валом коробки передач. Как только вы решили включить передачу — вы нажимаете на педаль. С помощью элементов гидравлики и жидкости которая находится в системе, передается давление на выжимной подшипник. Он упирается в лепестки корзины и за счет рычажного механизма лепестки уменьшают давление на диск сцепления.

Между диском и маховиком уменьшается трение, вращение двигателя не передается на первичный вал коробки передач и во время включения передачи с помощью шестерен трансмиссии вы соединяете в КПП первичный и вторичный валы (вторичный вал соединён на прямую с приводом, который идет в дифференциал, далее от которого через полуоси передается крутящий момент на колеса). Отпуская плавно педаль сцепления процесс выполняется в обратном порядке. Лепестки корзины снова увеличивают силу прижима диска к маховику. В процессе смыкания маховика и диска автомобиль начинает движение. При полностью отжатой педали диск прижат к маховику максимально и не буксует, передавая всю мощь мотора на трансмиссию и далее — на колеса.

Мы разобрали процесс работы сцепления на простейшем варианте. В современных автомобилях этот процесс может реализовываться более сложными алгоритмами, но сам принцип остается тот же.

Причина преждевременного выхода из строя сцепления

Проблема в том, что пустив сцепление резко, двигатель получит моментальную нагрузку, с которой не сможет справиться (если конечно же вы не держите высокие обороты и не хотите жечь колеса). В этот момент двигатель или заглохнет, или автомобиль начнет прыгать рывками, потеряв при этом плавность набора скорости.

При увеличенном времени «отпускания» педали сцепления диск, который стремится прижаться к маховику начнет тереться об него дольше, чем того бы требовала ситуация. В этот момент в процессе трения резко возрастает температура на поверхностях как маховика, так и диска. Температура между ними возрастает всегда, но чем дольше длится процесс отпускания педали, тем температура выше и диск сцепления начинает «гореть». Конечно же, не в прямом смысле слова. В реальности он перегревается, выходя за пределы рабочей температуры. Это приводит к чрезмерному его износу и в последствии к ранней его замене (при этом говорят: «сгорело сцепление»)

Как переключать передачи:

выжимаете сцепление до упора;
включаете передачу;
плавно отпускаете педаль до момента, когда машина начинает движение;
вы увидите, что двигатель начнет терять обороты;
добавляете немного газа (процентов на 5-10);
отпускаете сцепление полностью (уже быстрее).

Весь процесс должен занять до 3-4 секунд. Не повышайте обороты слишком высоко. При плавном старте инстинктивно вы начнете отпускать педаль сцепления медленнее. Это опять приведет к перегреву диска сцепления.

Простыми словами, чем меньше вы держите сцепление в момент, когда автомобиль уже начинает трогаться, тем дольше проживет диск сцепления. Но не бросайте его резко, это плохо скажется на других элементах автомобиля. Уловить момент и прочувствовать автомобиль – главная ваша задача.

С повышением передач вверх, процесс работы со сцеплением упрощается, скорость нажатия и отпускания педали можно пропорционально увеличивать.

Не ставьте ногу на педаль сцепления без надобности. Малейшее нажатие может привести механизм в действие и диск начнет пробуксовывать, изнашиваясь зря. Касайтесь педали только, когда этого требует ситуация.

Тренируйтесь на предназначенных для этого площадках и задавайте вопросы опытным инструкторам и друзьям.

Помните! Срок жизни сцепления зависит от водителя. Рекомендуемый интервал диагностики от 80 до 100 тысяч километров. Мы подберем и заменим вам необходимые элементы, если они вышли из строя. У нас вы можете приобрести любые запчасти этого узла, получив на них гарантию.

Что подразумевается под выражением «горит сцепление», симптомы подобной неисправности, ее причины, а также способы решения, все это мы постараемся разобрать в сегодняшней статье.

Для чего необходимо сцепление

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя через КПП на ведущие колеса авто, а также для кратковременного отключения силового агрегата от трансмиссии при включении передачи в КПП.

Узел сцепления состоит из привода и исполнительного механизма, и устанавливается между двигателем и коробкой передач автомобиля.

Элементы узла :

Нажимной диск (корзина), жестко прикрученная к маховику;

Первичный вал КПП.

Привод узла

Привод соединяет педаль сцепления с вилкой включения и может быть гидравлическим или механическим. При гидравлическом приводе усилие от педали передается с помощью давления жидкости от главного цилиндра на исполнительный, который приводит в движение вилку выключения. При механическом приводе используется металлический трос.

Схема работы сцепления

После запуска двигателя, пока педаль сцепления не выжата, корзина с нажимным диском прижата к ведомому, коробка передач находится в нейтральном состоянии (вращаются только первичный и промежуточные валы) и не способна передать крутящий момент на ведущие колеса авто.

При нажатии на педаль сцепления, вилка выключения передает усилие на выжимной подшипник, который, в свою очередь, надавливает на лепестки корзины, заставляя последнюю отойти от маховика (является ведущим диском) и освободить ведомый диск. от мотора к КПП прерывается (выключение сцепления), и водитель может безопасно включить необходимую передачу.

При отпускании педали вилка отводит выжимной подшипник от корзины, которая вновь прижимает ведомый диск к маховику двигателя и крутящий момент передается через КПП на ведущие колеса автомобиля.

Несмотря на то, что узел сцепления является простым и надежным элементом, но и он также выходит из строя, где зачастую виновником является сам водитель авто.

Признаки неисправности сцепления

Вибрация на педали;

Повышение оборотов при движении;

Затрудненное переключение передач;

Появление паленого запаха от «сгорания» накладок ведомого диска;

Педаль берет не в первой трети хода, а практически уже в конце.

Причины износа сцепления:

Резкое отпускание педали, трогание со 2-й передачи, а также «покатушки» на старте;

Привычка держать ногу на педали сцепления;

Выключение сцепления под нагрузкой (например, при съезде с горы для экономии топлива);

Ждать разрешенного света светофора с включенной передачей и нажатой педалью сцепления;

Поездки на зажатом «ручнике»;

Буксировка прицепа или автомобиля.

Словосочетание «горит сцепление» в названии, это не метафора, а реальное название процесса, происходящего в узле сцепления, при различных его неисправностях.

Старый комплект сцепления: слева — корзина, справа — ведомый диск, спереди — выжимной подшипник.

Рассмотрим это более подробно. Так передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит благодаря силе трений между дисками. При этом ведомый диск получается зажатым между ведущим (это маховик коленчатого вала) и нажимным (корзина) дисками.

При включении сцепления ведомый диск начинает прижиматься к ведущему (маховику), что вызывает повышение температуры порядка 300-400 градусов из-за трения их поверхностей.

В случаях, когда толщина накладок ведомого диска уже изношена меньше допустимого, то корзина не может надежно прижать диск к телу маховика и он начинает проскакивать (буксовать) между двумя плоскостями, сильно при этом нагреваясь.

Подобное явление может происходить и в случаях, когда водитель, по той или иной причине резко повышает обороты двигателя (толщина диска в норме), например, при попытке выехать из препятствия (глубокая грязь или снег). Пружины корзины не в состоянии надежно удерживать ведомый диск к маховику при таких оборотах, что вызывает его проскальзывание, сильный нагрев и пригорание накладок, опять же с появлением гари.

Иногда попытка вырваться с подобного плена (когда накладки диска уже не способны сопротивляться повышению температуры) заканчивается полным сгоранием накладок ведомого диска, что ведет к невозможности дальнейшего передвижения автомобиля.

Из практики.

Был случай, когда при снятии узла сцепления на ведомом диске вообще не было накладок, они находились рядом в виде пучка отдельных ниток. Это все, что осталось от накладок при длительном буксовании. Плюс к этому так как накладок не осталось, диск при прокручивании своими накладками как резцом «погрыз» тело маховика. Закончилось это тем, что владельцу пришлось купить помимо комплекта сцепления еще и маховик коленчатого вала.

При движении сцепление должно быть всегда включено (педаль отпущена), кроме таких моментов, как трогание, остановка и переключение передач. Ресурс узла будет тем выше, чем меньше вы будете трогать педаль.
Так при длительном движении с нажатой педалью сцепления (затяжной спуск с горы и пр.) сильно нагревается выжимной подшипник и лепестки корзины, сокращая тем самым их эксплуатационный ресурс.

Ресурс узла

При своевременном обслуживании и щадящем условии эксплуатации сцепление может отходить порядка 150- 200 и более тысяч километров.

Как продлить жизнь сцеплению

Всегда стараться трогаться плавно без рывков, перестать «зажигать» со светофоров, а также искоренить привычку держать ногу на педали сцепления во время движения. Также не рекомендуется использовать авто как буксир для вытаскивания кого-либо из сугробов или подобных ситуаций и не перевозить тяжелый груз на прицепе.

Помимо этого, по мере эксплуатации требуется производить проверку и регулировку сцепления. Это вызвано тем, что со временем увеличивается ход педали, и не происходит полного отключения механизмов. То есть при нажатии на педаль валы не отключаются полностью, что значительно увеличивает нагрузку на зубья шестерен.

Регулировка сцепления. Замерьте расстояние от коврика до педали, если оно больше 160 мм, то нужно отрегулировать привод сцепления. Довести ход педали до 120-130 мм.

Для регулировки замеряется расстояние от полика до накладки педали (на большинстве марок авто это 16 см) и если расстояние ушло от нормы, то производится регулировка педали.

Проверка узла:

Поднять «ручник» и запустить мотор;

Включить 3-ю скорость и медленно отпускать педаль сцепления, нажимая на педаль газа;

При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть;

В случае, если двигатель не , то требуется замена ведомого диска сцепления.

Если продолжать эксплуатацию с изношенным диском сцепления до заклепок, то можно повредить сам маховик от заклепок диска. Помимо этого, начнет повышаться температура узла, что отрицательно скажется на пружинах корзины.

Выжимной подшипник

При износе подшипника появляется шум и писк при нажатии на педаль сцепления.

Слева новый, справа — старый выжимной подшипник

От нагрева могут лопнуть лепестки дисковой пружины, повредив при этом сам узел или элементы двигателя. При износе сам выжимной диск корзины становится тоньше и при постоянно высокой температуры может расколоться на несколько частей.

При работе гидравлического привода могут появится утечки жидкости у цилиндров или в трубопроводе, что придет к неполному выключению сцепления и ударному включению передач.

При механическом приводе возможен разрыв троса или его растяжение, что также отрицательно отразится на работе сцепления.

В заключение

При любых признаках неисправного поведения сцепления рекомендуем, не откладывая на спасательное «потом», сразу выполнить ремонт узла с заменой выходивших из строя элементов. В противном случае остается риск встать на трассе далеко от населенных пунктов с неподвижной машиной.

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

Плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

Разберитесь в принципе работы сцепления. Особенно это необходимо неопытным водителям, чтобы эта конструкция не казалась невероятно сложной. Сцепление предназначено для соединения и разъединения двигателя и коробки передач без резких нагрузок.

Если педаль , оно постоянно находится во включенном состоянии. При этом пружины давят на нажимной диск. Этот ведущий диск прижимается к сцепления, который в свою очередь прижимается к маховику. Оба диска и маховик вращаются как единое целое и через другие детали трансмиссии передают крутящий момент от двигателя на колеса.

Чтобы выключить сцепление максимально, отожмите педаль сцепления. Ее полный ход составляет примерно 140 мм. Процесс нажатия на педаль имеет несколько этапов. Первые 25-35 мм – это свободный ход педали при правильной регулировке.

Далее через детали привода педаль сцепления воздействует на муфту и оттяжной пружины механизма выключения сцепления. Они в свою очередь отводят ведущий диск от ведомого на 1,4-1,7 мм. Диск сцепления освобождается и прекращает передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки передач. Сцепление выключено. В этом безударном режиме переключайте передачи или тормозите.

Плавно отпустите педаль сцепления. Под действием возвратных пружин педаль вернется в исходное положение. Механизм сцепления включится, и нажимной диск постепенно прижмет ведомый диск к маховику.

При неисправности сцепления аккуратно, чтобы не повредить детали, снимите коробку передач в сборе с картером сцепления, кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск сцепления. Разберите и устраните неисправность. Или обратитесь к специалистам.

Привод сцепления
как сменить сцеплению

Резкое отпускание педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

— автомобиль;
— свободная площадка;
— стаканчик;
— вода.

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

Принцип использования сцепления стоит изучить, чтобы не допустить ускоренного износа деталей авто и постоянного ремонта в связи с этим. Стоит запомнить, что сцепление должно все время оставаться включенным, а пользоваться педалью стоит только для того, чтобы машина сдвинулась с места, а также при переключении передач и при необходимости полной остановки ТС. Не надо продолжать удерживать педаль во время стоянки – это не самым лучшим образом влияет на механизм. Движение при наполовину выжатом сцеплении способствует подгоранию дисков.

Работать с педалью сцепления несложно – нажать и плавно отпустить. Можно допускать небольшую паузу при нажатии в точке схватывания. На практике мало кто ездит все время на передаче, но лучше делать именно так.

При постоянной езде на скорости плюсы в том, что для осуществления маневров у водителей намного больше возможностей, ТС может двигаться плавно, а нагрузка на резину и тормозные диски при торможении снижается.

Правильное использование педали сцепления

Выжимать сцепление следует без задержек и до упора. При ее отпускании нога должна двигаться плавно, без «бросков», возможна остановка при достижении точки схватывания.

Подолгу удерживать сцепление в нажатом положении не стоит.

Начинается движение всегда с первой передачи. Опытные водители иногда на скользких зимних дорогах начинают со второй.

От чего может сгореть сцепление на автомобиле. Причины поломки сцепления и способы устранения. Езда в экстремальных условиях

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.

Вверх ▲ — Отзывы читателей (1) — Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Евгений

26 марта 2011, 21:24:03

Мда. спасибо, очень позновательная информация — но вот интересно, каким образом в салоне доказать, что не ты спалил сцепление,а оно само вышло из строя, иначе гарантии не будет. Ведь если оно уже пробуксовывет,следовательно трогаешься уже не плавно и тем самым его палишь, в итоге ты будешь виноват в любом случае и ремонт за свой счет

Новичку за рулём всегда сложно, причём это касается абсолютно всех его действий, первые шаги всегда сопряжены с волнением и напряжением. Нет ничего удиивтельного в том, что особенно сложно новичку, научиться правильно трогаться с места. Конечно, посещая , можно научиться очень многому, однако для всего нужны навыки, автомобиль необходимо научиться чувствовать.

Для того чтобы не сжечь сцепление при движении автомобиля с места, необходимо учитывать некоторые основные моменты. Прежде всего, тренироваться нужно на автомобиле с механической коробкой передач (в конце концов, пересесть на автомобиль с автоматической коробкой намного проще). Кроме того, водитель должен хорошо понимать те процессы, которые происходят со сцеплением при нажатии на педали (на каждую отдельно), иначе будет трудно осознать, как происходит процесс движения с места.

Педаль сцепления, отпущенная водителем, означает, что система движения «двигатель/колёса» соединилась, а выжимая педаль, водитель достигает того, что двигатель оказывается «отстранённым» от рабочих систем, поэтому крутящий момент не передаётся на ведущую ось машины. Именно такое соединение и должно происходить мягко, чего можно достичь, плавно отпуская педали сцепления.

Схематично, можно описать этот процесс таким образом — чтобы плавно тронуться с места , нужно, выполнить определённые действия. Заведя мотор, включить первую передачу, затем плавно и медленно отпустить сцепление, одновременно правая нога на тормозе препятствует тому, чтобы автомобиль не покатился назад. После чего нужно медленно и плавно нажать на газ, когда автомобиль уже начинает слегка двигаться.

Для того чтобы этот процесс не стал постоянным источником беспокойства водителя, нужно твёрдо усвоить несколько моментов. Прежде всего, до включения передачи нужно выжать до упора тормоза и педали сцепления, а также перевести ручник в нижнее положение . Только после этого можно включать первую передачу. Второе, при резком отпускании сцепления, авто начинает дёргаться и постоянно глохнуть, при слишком медленном выполнении этого действия существует реальная опасность сжечь сцепление. Каждый автомобиль в этом отношении индивидуален, поэтому только осторожно и постепенно опытным путём нужно определить для себя и своего авто скорость этого процесса. После этого, автомобиль будет неторопливо и плавно двигаться с места, и сцепление будет в полном порядке (отсутствие запаха гари).

При инжекторном двигателе , вполне достаточно плавно и постепенно отпустить педаль сцепления, а в случае карбюраторной системы, автомобиль может заглохнуть в момент срабатывания сцепления, чтобы этого избежать, необходимо держать педаль газа на повышенных оборотах, или всё время добавлять газу.

Что такое сцепление

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Как правильно трогаться с места

1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски .

На светофоре

В пробке

На спуске

Езда в экстремальных условиях

Почему оно горит

Привод сцепления
как сменить сцеплению

— автомобиль;
— свободная площадка;
— стаканчик;
— вода.

Правильное использование педали сцепления

Подолгу удерживать сцепление в нажатом положении не стоит.

Сцепление — это главный конструктивный элемент в трансмиссии любого автомобиля. Данный механизм служит для кратковременного отключения двигателя от а также для плавной передачи крутящего момента от маховика мотора на КПП. Таким образом, сцепление призвано защитить узлы трансмиссии от различных перегрузок. Находится данный механизм между ДВС и КПП. В сегодняшней статье мы рассмотрим признаки сгоревшего сцепления в автомобиле, а также пути решения данной проблемы.

Немного об узле

Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:

Однодисковым.
Многодисковым.

На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:

Ведомый диск.
Нажимной диск.
Маховик.
Диафрагменная пружина.
Вилка и муфта выключения сцепления.
Выжимной подшипник.

Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.

Симптомы

Первый и самый распространенный — это характерный запах. Именно по можно определить, что ведомый диск прокручивается и трется о маховик с неимоверным усилием. Это говорит о том, что от силы трения существенно повысилась температура фрикционных накладок. В случае существенных нагрузок, запах может держаться еще продолжительное время. Причем гарь доносится прямиком в салон. Не обязательно для этого выходить на улицу. Определить сгоревшее сцепление сможет даже неопытный водитель.

Стоит отметить, что в редких случаях элемент может пробуксовывать без характерного запаха. Признаки сгоревшего сцепления здесь иные — машина просто теряет динамику. Все очень просто: маховик передает вращательный момент, который в полной мере не передается на ведомый диск. А все потому, что его износ критический, и он попросту не может войти в зацепление с маховиком. Таким же образом можно распознать, что сгорело сцепление на мотоцикле.

Иные признаки

Если износ фрикционных накладок уже критический, машина будет иначе себя вести. Ниже мы рассмотрим такие признаки сгоревшего сцепления:

Затрудненный старт. Автомобиль может стоять на месте, даже если отпустить педаль сцепления. Диску не хватает прижима, чтобы передать крутящий момент на коробку далее. В таком случае можно констатировать критический износ ведомого диска.
Рывки при движении. В данном случае еще можно тронуться на автомобиле с места, но старт будет создавать дискомфорт. Машина начинает сильно дергаться. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять могут возобновиться, если водитель предпримет попытку начать движение с первой передачи. Также автомобиль будет нехарактерно разгоняться в момент переключения на повышенную скорость. Поскольку диск неплотно прижимается к маховику, то и вращательный момент будет передаваться с рывками. Машина теряет в динамике разгона. В ходе разборки, можно обнаружить люфты диафрагменных пружин. Именно они служат для компенсации и сглаживания нагрузок, что идут от маховика к коробке. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления, такой механизм меняется на новый целиком.
Ход педали сцепления. В случае, если сгорел диск, водитель заметит увеличенный свободный ход педали.

Затрудненное включение скоростей

При выжатой в пол педали, водитель с трудом (или с характерным треском) включает передачу. Это говорит о том, что сцепление было выключено не полностью.

Замасливание

Кстати, пробуксовка может происходить и по причине замасливания фрикционных накладок диска. Масло из коробки по каким-то причинам попадает на рабочую поверхность сцепления.

В итоге диск скользит в попытках зацепиться за маховик. Эта неисправность тоже сопровождается запахом гари. Но он будет похож на сгоревшее масло. Если это так, необходимо диагностировать коробку и выяснять причину, почему смазка из картера попадает на диск.

Сгорело сцепление: последствия

К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого. А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает. Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.

Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом. Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию — одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики. Их стоимость составляет порядка 800 долларов.

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление — это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска — это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример — машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Про АКПП

Как такового сцепления в нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.

Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.

Сгорело сцепление: как доехать до сервиса?

В случае с автоматом, доехать до сервиса можно только на эвакуаторе. Электроника попросту может не позволить вам продолжать движение. Поэтому рассмотрим ситуацию на механической коробке. Итак, если сгорело сцепление, как доехать? Вспоминая школьный курс физики несложно догадаться, что для старта без пробуксовки диска нам нужен минимальный крутящий момент. Естественно, передаточные числа первой скорости не дадут нам это сделать. Включив первую скорость, машина будет стоять на месте. Поэтому трогаться нужно со второй, а иногда даже с третьей передачи.

Так, сила трения будет максимально низкой, и автомобиль сможет начать движение без пробуксовки диска. Если есть необходимость, можно переключиться на более высокую передачу. Для этого достаточно развить нужные обороты и включить скорость. Но чтобы переключиться обратно на низшую, не обойтись без перегазовки. Для этого переключаем рычаг в нейтральное положение и поднимаем обороты выше трех тысяч. Далее включаем низшую передачу.

Что под замену?

Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.

Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.

Почему сжигается сцепление и ЧТО УБИВАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ?

Сегодня мы расскажем о том, как и почему сжигается сцепление, что надо сделать для того чтобы его сжечь, и что надо сделать, чтобы не сжигать. Нам будет нелегко передать словами запах горящего сцепления в этом материале, но всё же придётся попробовать это сделать.

Почему горит сцепление и к чему это приводит?

Чтобы понять, что значит сцепление горит, надо сначала представить себе устройство этого узла. Если описывать его упрощенно и «так, чтоб всем понятно», то сцепление представляет собой два диска, плоскими сторонами повёрнутыми друг к другу. Один диск соединён с двигателем, а второй с коробкой передач. Когда они плотно прижаты между собой, то вращение двигателя передаётся прямо на коробку, а когда разъединены, то двигатель крутит свой диск, но передать вращение дальше не может – он вращается свободно. Диски работают отдельно, когда педаль сцепления нажата, и соединяются, когда отпущена.

sceplenie

Как работал бы автомобиль без узла сцепления? Прыгал бы вперёд, как сумасшедший, стоило бы воткнуть первую передачу, и моментально глох от слишком большого напряжения на двигатель. Именно сцепление позволяет двигателю и коробке входить в соприкосновение плавно, но при этом принимает на себя определённую нагрузку.

Диски, перед тем как плотно прижаться и начать двигаться синхронно (сцепление – это так эротично), могут проскальзывать относительно друг друга. Именно трение их поверхностей иногда и разогревает механизм до такой температуры, что убивает сцепление раз и навсегда, сжигая его на костре невнимательности водителя.

Признаки того, что сцепление действительно горит

Самый главный признак того, что сцепление горит – от Вашего автомобиля просто разит старым утюгом, который нерадивая хозяйка забыла выключить. Этот запах не спутать ни с чем, причём он сразу проникает в салон и буквально бьет в нос. Дополнительные признаки – трудный старт, беспричинные рывки автомобиля при переключении скоростей, увеличенный свободный ход педали сцепления.

Какие ситуации опасны для нашего сцепления?

Для сцепления нагрузку несёт каждое троганье с места и каждое переключение под нагрузкой. Поэтому у аккуратных водителей механизм может легко отходить не одну сотню тысяч километров, а у лихих уличных гонщиков и тех, кто эксплуатирует автомобиль в условиях бездорожья, (эти ребята лучше всех знают, как убить сцепление), зачастую отхаживает всего 3-5 тысяч км.

Вот почему летит сцепление — основные причины:

неправильное троганье с места при котором перегружается узел – как правило, это высокие обороты и слишком затянутое и плавное отпускание педали;

езда с частым выжимом педали и наполовину выжатая педаль – вот вторая по частоте причина, почему палится сцепление даже у опытных водителей;

длительная пробуксовка в грязи – вот что такое жечь сцепление по-быстрому (у «джиперов» диск и корзина сцепления это расходный узел);

буксировка других автомобилей и тяжелых прицепов – если при этом стартовать в горку, то это самый верный способ узнать, как палят сцепление;

переключения с перегазовкой «до отсечки» тоже помогает понять, почему пахнет сцепление, и почему оно умирает сгорая.

Что продлевает сцеплению жизнь?

Если при старте с места Вы отпускаете педаль сцепления плавно, но быстро, не ездите с нагрузкой, и «чувствуете» сам момент схватывания сцепления, то можете быть спокойны – этот узел автомобиля прослужит Вам достаточно долго для того, чтобы пережить срок службы других главных систем авто.

А что делать, если не убереглись?

Если Вы случайно сожгли сцепление или оно приказало долго жить из-за большой выработки ресурса и теперь подгорает даже при аккуратном старте, значит пришло время отправляться в автосервис. Никакой причины для уныния нет – на хорошем СТО Вашему автомобилю быстро вернут хорошую форму за небольшие деньги.

Подгорело сцепление: что делать?

Ну… у Вас есть два варианта – либо закатать по локоть рукава и лезть в корзину сцепления самому, либо доверить это дело профессионалам. На нашей станции техобслуживания мастера могут быстро восстанавливать самые сложные механизмы узла сцепления и обладают всем необходимым, чтобы делать это максимально качественно. Поэтому мы рады предложить свои услуги всем автовладельцам, попавшим в такую беду.

Сотрудники сервиса «Platinum service» выполнят замену или ремонт сцепления (в зависимости от того, что Вам больше подходит), и сделают это оперативно, чтобы не лишать Вас «железного коня» надолго.

Наш сервис расположен практически в центре города (Украина, 49000, г. Днепр, ул. Лазаряна, 3) и поэтому удобен для посещения. Чтобы получить консультацию можете позвонить по телефону +38 (067) 44 777 66. Это будет гораздо продуктивней, чем слишком долго искать ответ на вопрос – спалил сцепление: что делать?

Вдобавок у нас действует система эвакуации для сломанных авто и предоставляется самый широкий спектр услуг: от замены масла до ремонта инжектора и коробки переключения передач.

Напоследок хотелось бы сказать: относитесь бережнее к своим железным коням. Старайтесь узнать больше про их правильное обслуживание. Только тогда они отплатят Вам длительным сроком эксплуатации и отсутствием «беспричинных» поломок, в том числе сцепления.

Источник http://cartpost.ru/heating-and-cooling/kak-spalit-sceplenie-kak-ne-szhech-sceplenie-na-mehanike.html

Источник http://avtoprin.ru/music/ot-chego-mozhet-sgoret-sceplenie-na-avtomobile-prichiny-polomki/

Источник http://sto.dp.ua/novosti/56-pochemu-szhigaetsya-stseplenie