Чем выставить зажигание на авто. Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

При включении зажигания не включается. Что делать, если не включается зажигание? Что делать, если не включается зажигание автомобиля

Зачастую неисправности в работе автомобиля мы замечаем непосредственно во время езды на нем. Однако, случается и такое, когда удобно сев на водительское сидение, привычным движением вставив ключ в зажигание и повернув его на 180°, вы вместо привычного «рыка» двигателя не слышите ничего. Понятно, что такая ситуация не обещает ничего хорошего, но если уж вам пришлось с ней столкнуться – решать проблему придется немедленно. Ведь позволить себе оставаться без автомобиля могут не все. В сегодняшней статье вы сможете узнать все о наиболее распространенных неисправностях зажигания, особенностях диагностики этой системы автомобиля и устранении всех неисправностей.

1. Что делать, если не включается зажигание автомобиля?

Отсутствие реакции замка зажигания на поворот ключа – это, наверное, самое худшее, чего стоит ожидать автовладельцу. С одной стороны, поломка может быть совсем пустяковой, а с другой – попробуй сначала эту поломку отыщи. Ведь под капотом автомобиля расположено настолько много систем и отдельных деталей, с которыми связанно , что в поисках причины неисправности последнего можно провести несколько дней подряд. Практически каждый узел может стать причиной того, что автомобиль не будет заводиться.

Итак, давайте же разберемся, что делать, если не включается зажигание. Конечно же, необходимо осуществить первичную диагностику автомобиля и попытаться определить, в чем дело. В частности, некоторые неисправности зажигания можно определить даже по ряду внешних признаков. Дело в том, что они могут совпадать с неисправностями в системах подачи топлива в камеру сгорания двигателя. В связи с этим, первичная диагностика обязательно должна быть комплексной.

К внешним признакам неисправности зажигания следует отнести:

— затруднения при осуществлении попытки запустить двигатель или же невозможность это сделать;

Неустойчивость в работе двигателя на холостом ходу;

Заметное снижение мощности автомобильного мотора;

Повышенный расход бензина при привычной эксплуатации автомобиля.

Несомненно, озвученные признаки могут проявляться, если зажигание хоть и с трудом, но срабатывает. Однако многие автовладельцы не придают им особого значения и начинают хвататься за голову уже тогда, когда вообще не включается зажигание. В такой ситуации исправить положение будет очень трудно, и самый правильный совет будет звучать следующим образом: немедленно обращайтесь к специалистам. Но если такой возможности у вас нет, и вы горите желанием попытаться самостоятельно выйти из положения, в первую очередь вам следует ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями зажигания.

2. Наиболее распространенные неисправности зажигания: стоит ли паниковать?

Для того чтобы определить поломку и, естественно, ее исправить, необходимо знать о существовании разных систем зажигания, которые сегодня можно встретить на автомобилях:

— контактная система – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи контактов;

— бесконтактная – контактный прерыватель здесь заменен на бесконтактный датчик;

— электронная – высокое напряжение в системе и передача его на цилиндры осуществляется при помощи специального электронного устройства.

Но какая бы система ни была установлена на Вашем автомобиле, неисправности могут быть идентичными. Наиболее общими для всех вышеперечисленных систем являются следующие:

— неисправности, связанные с некорректной работой или же перегоранием свечей зажигания;

Неисправности катушки зажигания;

Разрыв соединений в электрических цепях автомобиля – перетирание проводов, неплотность соединений, окислившиеся контакты).

Поскольку электронная система является наиболее распространенной для современных автомобилей, то стоит отметить еще одну, очень распространенную для нее причину поломки. Конечно же, привести к подобной ситуации может неисправность в работе электронного блока управления автомобилем, который осуществляет непосредственное влияние на работу зажигания. Чаще всего причина кроется в наличии дефектов во входных датчиках.

С бесконтактной системой дело обстоит еще хуже, поскольку мешать ее работе может даже крышка датчика-распределителя. Также, если не включается зажигание бесконтактной системы, то причина может скрываться в неисправности транзисторного коммутатора или же регуляторов опережения зажигания.

Но в целом причин может быть очень много, хотя с уходом в прошлое контактной системы зажигания большинство из них перестали быть актуальными для современных автовладельцев:

— неправильная эксплуатация. К примеру, в бак был залит некачественный бензин, или же периодичность обслуживания бензонасоса была очень большой;

В систему были включены некачественные конструктивные элементы, к которым можно отнести свечи, высоко- и низковольтные провода и непосредственно саму катушку зажигания;

Влияние на автомобиль и его системы ряда внешних факторов. Речь идет не только о воздействии атмосферных явлений, но и о возможных механических повреждениях.

Специалисты же делят все неисправности зажигания на три общих категории: проблемы, связанные с электроникой, с катушкой зажигания и некачественным топливом. Конечно же, подобная классификация является очень примитивной, однако именно на нее необходимо ориентироваться в случае, если не включается зажигание.

Неисправности зажигания, связанные с некорректным подключением и работой автомобильной электроники Поскольку это наиболее частая причина отказа зажигания, то в первую очередь необходимо обратить внимание на предохранители. Конечно, не все системы зажигания имеют предохранители, но если они есть – обязательно убедитесь, что ни один из них не перегорел. Если дело не в них, то причина может скрываться в:

1. Коррозии автомобильного аккумулятора. Из-за длительной эксплуатации и влияния внешних факторов разъемы блока питания загрязняются и даже могут покрываться ржавчиной. Из-за этого разрывается соединение между аккумулятором и всем остальным «организмом» машины. Чтобы понять, так ли это на самом деле, следует либо очистить клеммы от ржавчины, либо заменить аккумулятор. Если автомобиль все равно не завелся – причину придется искать дальше.

2. Аккумуляторе, который просто сел. Проверить силу тока блока питания можно при помощи обычного тестера. Однако понять это можно и по внешним признакам: если при включении стартера все же происходит легкий толчок – значит, аккумулятор действительно разрядился.

3. Поломке выключателя зажигания. Попробуйте повернуть ключ в первое положение и проследите, загораются ли красные сигналы на панели приборов. Если нет – проблема в выключателе зажигания. Также, если при попытке завести автомобиль огни сигнальных лампочек не гаснут и даже не тускнеют – причина может скрываться в неисправности замка зажигания.

4. Неисправности соединений стартера. Этот элемент также может со временем поражаться коррозией. Если в системе есть напряжение, но стартер при этом не реагирует на повороты ключа, скорее всего, его нужно будет заменить.

Неисправности катушки зажигания

Для определения работоспособности катушки зажигания необходимо использовать специальное устройство под названием мультиметр, которое предназначено для измерения силы сопротивления. Если после тестирования вы обнаружите, что катушка не работает – ее необходимо сразу же заменить.

Вместе с катушкой важно проверить и крышку распределителя зажигания. Дело в том, что при перепадах температуры и по причине высокой влажности под ее крышкой может накапливаться вода. Если, сняв ее с распределителя, вы обнаружили конденсат – протрите крышку сухой тряпкой. Также обратите внимание, нет ли на ней трещин. После того как крышка будет установлена обратно, снова попробуйте завести автомобиль.

Если не включается зажигание, то причина также может скрываться и в проводе его катушки. Он может либо перерваться, либо перегореть из-за короткого замыкания. Если на нем имеются очевидные следы – катушку необходимо заменить.

Неисправности зажигания, причиной которых является использование плохого топлива

Плохое топливо также является очень частой причиной того, что у водителя никак не получается завести автомобиль. Если речь идет об инжекторных двигателях, то можно назвать целый ряд подсистем, которые могут вызвать подобную ситуацию. И самая главная сложность заключается в том, что диагностировать такие проблемы можно только путем серьезной компьютерной диагностики. Однако, о некоторых вещах, которые можно реализовать даже в гараже, мы вам все же поведаем:

1. Проверьте электрические системы, которые непосредственно отвечают за впрыск топлива. Вам нужно найти разъем на верхней части самого инжектора, а также осмотреть соединения на впуске и на головках цилиндров. В идеале необходимо проверить все электрические соединения.

2. Реле и топливный насос. Для получения 100% надежной диагностики нужно специальное оборудование. Если его нет, то единственное, что вы сможете проверить, – это опять-таки электрические соединения указанных элементов.

Заменив катушку зажигания, а также его замок.

Надеемся, вам удастся не только определить причину неисправности зажигания, но и удачно ее устранить. Тем более, что необходимыми знаниями для этого вы уже обладаете.

Одним из важнейших элементов является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из , создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

• плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
• бензонасос не качает при включении зажигания;

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Читайте в этой статье

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

• автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
• насос не качает после включения зажигания, и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, заряжен, сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

• неисправность регулятора давления топлива в рампе;
• поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
• сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости , так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

• выход из строя предохранителя бензонасоса;
• поломка реле бензонасоса;
• проблемы с «массой» бензонасоса;
• неисправность электромоторчика бензонасоса;
• окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
• неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, .

Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

При включении зажигания не загорается лампочка индикатор Check Engine, или же загорается, но тухнет еще до запуска двигателя! В этой статье я подробно расскажу вам о причинах подобной неисправности и дам свои рекомендации по способу ее устранения.

По инструкции лампочка «check engine» должна загореться при положении ключа в замке зажигания на 180 градусов, а затем, после запуска движка – погаснуть. Но бывает, что в различных ситуациях она перестает гореть еще до запуска мотора.

Почему не загорается индикатор C heck E ngine

Итак, чек обязан загореться, как только включается СЗ автомашины, и погаснуть – как только заведётся двигатель. Это свидетельствует о нормальной работе автомобиля. В противном случае, если чек горит во время езды или вообще не реагирует, нужна диагностика в СТО.

Для начала узнаем, в чём предназначение индикатора. Оказывается, чек в переводе с английского значится буквально, как «проверь двигатель». Другими словами, если индикатор зажегся по ходу движения транспортного средства, значит, ЭБУ машины посылает явный сигнал водителю о том, что в работе ДВС имеется какая-то неисправность.

Конкретизировать проблему, к сожалению, ЭБУ не способна. С другой стороны, если знать, за какие системы отвечает чек, можно сделать соответствующие выводы.

В предыдущей статье я уже успел рассказать вам про то,

Причину неисправности найти будет не так сложно, если индикатор не загорается после включения СЗ. Водитель сел за руль автомобиля, прокрутил ключ на пол-оборота – индикатор должен загореться. Если этого не произошло, необходимо попробовать самостоятельно протестировать несколько моментов.

Не горит Check Engine – причина севшая аккумуляторная батарея

Самое банальное, что могло произойти, это севший аккумулятор. Машина долго стояла без движения на улице или в гараже, соответственно, батарея разрядилась. Проверить такое развитие событий несложно, достаточно протестировать, включаются ли остальные лампочки на щитке приборов, горят ли фары и т.д. АКБ для современного автомобиля является полноценным блоком питания, и поэтому никакая электроника машины не способна функционировать без него.

Что же может случиться с АКБ? Только ли разрядиться по причине простоя? Оказывается, нет. Помимо этого из-за перепада температур могут окислиться контакты клемм батареи, и не передавать напряжение. Кроме того, одна из клемм или обе могут просто отойти, сидеть не очень плотно, не обеспечивая должный контакт. Ещё один вариант – проводка, идущая от аккумулятора. Её тоже рекомендуется проверить, поскольку возможен разрыв проводов в каком-либо месте.

Check Engine не загорается при повороте ключа – неисправна система ЭБУ

Другие причины второстепенного характера

Кроме этого, возможны и другие причины второстепенного характера:

Сбой в системе, ведь современные технологии, к сожалению, пока не идеальны и выдают немало ошибок;

• Неисправные предохранители и реле, отвечающие за лампочку check engine и систему зажигания автомобиля;
• Проблемы с замком зажигания, посредством которого включается система;
• Перегорание самой лампочки внутри щитка приборов.

Если найти самостоятельно причину, почему гаснет чек при включении зажигания, не удалось, нужно сразу же поехать в сервис. Помните, что возможно в автомобиле возникла тяжёлая неисправность, и ваш «железный друг» требует срочной помощи

Чем выставить зажигание на авто. Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Наладка зажигания всегда знаменуется настройками контактной группы. Осуществлять ее надо в той ситуации, когда на автомашине эксплуатируется либо стандартный вариант зажигания, либо вариант транзисторного типа. Если же применяется система тиристорного типа, правильный размер щели между контактами не столь критичен. Узнаем, как проводится регулировка важнейшего элемента системы зажигания – трамблера. Ниже приводится также видео обзор.

Два основных способа настройки трамблера

Начнем с первого способа. Перед тем, как установить распределитель на место, обязательно следует выставить 1-й цилиндр силовой установки в положение ВМТ. Пальцем затыкается отверстие, куда входит СЗ 1-го цилиндра, и по ощущаемому давлению выталкивающего сжатого воздуха определяется ВМТ.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Чтобы поставить распределитель в данное положение, надо будет провернуть коленвал по ЧС до совпадения метки на колесе вала с меткой на блоке цилиндров. Узнать, какая из рисок является ВМТ, можно из руководства автомобилиста.

Обязательно следует вынуть крышку с трамблера. После этого бегунок провернуть таким образом, чтобы он был направлен на контакт в крышке 1-го цилиндра. Именно в такой экспозиции корпус распределителя ставится в ДВС.

Внимание. Если на распределителе поставлен шестеренчатый привод, его следует провернуть на тридцать градусов против ЧС, а только потом установить в двигатель.

В процессе установки трамблера в ДВС, бегунок следует шевелить по ЧС и против, чтобы распределить нормально сел на место. Бывает, что трамблер на место садится, но правильного направления бегунок не получает. В этом случае придется распределитель демонтировать, а затем поставить на место с учетом прежней ошибки.

Правильная, грамотная регулировка трамблера на 1-й цилиндр проводится так:

• Из распределителя следует вынуть главный бронепровод, после чего заземлить его на массу.
• Коленвал провернуть по метке до ВМТ.
• Подключить мультиметр к трамблеру, поставив прибор на 20 В прямого тока.
• Диагностировать зазоры контактной группы, а также состояние поверхностей.

Примечание. Надо будет вращать распределить сначала по ЧС до тех пор, пока не загорится индикатор мультиметра на 0,45. Затем провернуть трамблер в обратном направлении до показателя 12 В. В этом случае может раздаться также щелчок искры на массу.

Это и есть момент истины. В таком положении трамблер считается настроенным, его следует зафиксировать, поставить на место крышку. Бронепровод тоже следует не забыть поставить на место.

Второй способ настройки трамблера проводится на автомобилях, заправляемых горючим супер или 93. Данный способ рекомендуется проводить на работающем ДВС.

Итак, распределить проворачивается при запущенном двигателе против ЧС. В этом случае мгновенно повысятся обороты силовой установки, однако если продолжать вращение, двигатель будет функционировать неустойчиво. И именно в этот момент, когда мотор более не будет повышать обороты, распределитель надо медленно провернуть в обратную сторону.

Проверить работу, проведенную своими руками, можно следующим образом. Резко газануть ДВС – он не должен заглохнуть или остановиться на несколько секунд.

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

1. Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
2. Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

Контакты

Если на автомашине задействован стандартный вариант зажигания, то до настройки, рекомендуется очистить контакты распределителя надфилем. После такой зачистки идет диагностика состояния контактов – в первую очередь следует убедиться в том, соприкасаются контакты между собой всей плоскостью или нет.

Контакты в некоторых случаях надо поднастроить. Коленвал проворачивается до того момента, когда дистанция между контактами не станет оптимальным. Винт-фиксатор контактов на подшипниковой пластине, отворачивается.

Вводится проставка, размер которой варьируется в пределах 0,4 мм. Вводится между контактами. Затем обеспечивается такая экспозиция, которая позволяет двигаться щупу не слишком свободно, но и не туго. Это положение обязательно фиксируется.

Примечание. Размер зазора можно проверить двумя проставками. Большая проставка не должна входить между электродами, тонкая – двигаться без особого сопротивления.

Проворот коленвала осуществляется спецключом. Можно также поступить следующим образом: поставить на 4-ю скорость, аккуратно подтолкнуть автомашину. Стартер при этом задействовать не получится, так как невозможно будет сформировать правильный поворот, а вот нужный размер зазора распределителя придаст нужное значение УЗСК. И в данном случае нельзя забывать, что критичен не угол, а сам зазор. По этой причине диагностировать регулировку очень важно. Значение должно быть в пределах 55/3 градусов.

Простейшая альтернатива – применить электротахометр с опцией измерений. Дабы воспользоваться этим прибором, требуется собрать распределитель, а после запустить ДВС. Сам электротахометр ставится в положение измерения.

Настройку зазоров повторяют при появлении сложностей. Существует еще один способ, однако он подразумевает обязательное измерение угла. Надо будет вытащить главный бронепровод, зацепить его к массе. Некоторые умельцы могут и не вытаскивать провод, проводя работы так. Однако в этом случае повышается опасность появления пробоя в катушке.

• Если проверять зажигание на стандартной системе зажигания, то все должно происходить так, как написано абзацами выше.
• А вот в процессе работы над зажиганием старого образца, индикатор мигать не будет из-за отсутствия токового ограничителя.

Внимание. В подобных случаях мультиметр заменяется на вольт-прибор. Он показывает либо 12 В, либо – 0.

Коленвал прокручивается по ЧС, проворачивается до тех пор, пока контакты не замкнутся. Об этом подробнее написано выше.

Настройка различными приборами

Существуют несколько видов проверки распределителя, каждый из которых подразумевает собственный прибор.

Стробоскоп

Один из популярных вариантов проверки – стробоскопом. Прибор цепляется к электросети автомашины. Обязательно снимается и заглушается шланг вакуум-корректора. Мотор заводится и прогревается до нужного градуса, при котором он уверенно будет держать обороты на ХХ. Затем ослабляется болт-фиксатор трамблерного корпуса, а свет стробоскопа направляется на коленвальное колесико.

Трамблер проворачивается до тех пор, пока риска на шкиве не встанет напротив метки на ГРС механизме. В этом положении фиксируется трамблерный корпус.

Лампочка

Обычная лампочка тоже может стать прибором для настройки. Является стандартным вариантом, инструкцию о проведении которой можно найти в публичной автолитературе. Главное – это наличие 12-вольтовой лампочки и двух проводов. Коленвал проворачивается как нужно, риска коленвального колеса ставится заданным образом, бегунок устанавливается напротив бронепровода 1-го цилиндра.

Подключение лампочки осуществляется так: после включения 4-й скорости, один из проводов соединяется с проводом, идущим от распределителя к катушке. Второй провод интегрируется с массой автомобиля. Также следует не забыть ослабить болт-фиксатор, а из крышки распределителя вынуть центральный провод.

Искра

Для опытных автолюбителей и профессионалов ориентиром для регулировки может стать искра. Коленвал ставится в правильное положение, вытаскивается главный бронепровод и ставится на расстоянии 5 мм от массы.

Опять же, болт-фиксатор ослабляется, после чего включается зажигание. Корпус распределителя проворачивается по ходу ЧС на 10-20 градусов. После этого трамблер аккуратно вращается обратно пока не пробьет искра. Это и есть момент истины – корпус трамблера фиксируется в данном положении.

На слух

Опять же, способ для опытных. Для некоторых случаев он не годится, так как дает не совсем точные показания. Однако данная настройка может помочь доехать до населенного пункта. Регулировка этого типа проводится следующим образом: ДВС запускается, болт-фиксатор ослабляется. Корпус проворачивается так, чтобы нашлось такое положение, при котором обороты силовой установки будут максимальными. Зафиксировать трамблер следует на несколько градусов по ЧС.

В завершении любого из вышеприведенных методов проводится итоговая проверка. Ее цель – сверить, продиагностировать конечные результаты. Они проверяются на машине, при езде. ДВС прогревается, на ровном участке дороги набирается скорость 40-50 км/ч. После задействования 4-й скорости, резко вдавливается педаль акселератора в пол. Автомобиль после характерных цоканий мотора, станет постепенно повышать скорость.

Если никаких звуков слышно не будет, придется провернуть распределитель против ЧС на одно деление. Эта процедура обязана проводится до момента, пока этот шум не появится.

Узнав, как отрегулировать распределить несколькими способами, можно значительно усовершенствовать свои знания в области авторемонта.

Смотрите видеообзор о том, как настроить трамблер, чтобы он лучше работал. Кстати, в видео описывается также процесс проведения модернизации.

Установка момента зажигания – это одна из основных настроек двигателя автомобиля. Неправильно выставленное зажигание (как в сторону опережения, так и в ) сразу же отражается на его работе в . Поэтому следует с особым вниманием отнестись к этой процедуре, особенно на переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Признаки неправильно установленного момента зажигания

Выстрелы в глушитель или карбюратор вот далеко не полный перечень таких неисправностей.

Следует учитывать, что аналогичные признаки возникают при неправильно или неисправном карбюраторе, неисправном клапанном механизме и т. д.

Цель установки момента опережения зажигания

Установить требуемый момент опережения зажигания, при котором основные характеристики работы двигателя автомобиля — мощность, приемистость, обороты холостого хода, расход топлива, будут в норме.

Инструменты для проведения работ

— Стробоскоп (простейший, без встроенного тахометра, можно купить в магазине за 200-300 рублей). Более продвинутый, со встроенным тахометром стоит несколько дороже.

— Тахометр (можно использовать встроенный в щиток приборов, можно подключить внешний (например, автотестер, мультиметр в режиме тахометра), можно ориентироваться на слух, при наличии опыта).

— Ключ накидной или рожковый. Либо соответствующая головка с трещоткой, или г-образный ключ. Размер на 10.

Подготовительные работы

— Прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры (85-90 0) .

— Устанавливаем минимальные обороты холостого хода (750-800 об/мин) .

Для этого вращаем винт «количества» топливной смеси на карбюраторе. Выставить минимальные обороты можно по тахометру, можно на слух. Если они соответствуют норме, то этот пункт пропускаем.

расположение регулировочного винта «количества» топливной смеси на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем со штуцера на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания , на трамблере, силиконовую трубку подведения разрежения, идущую от карбюратора.

— Проверяем, приложив к ее отверстию палец, есть ли в ней разрежение. Его там быть не должно, так как по идее он должен включаться в работу на оборотах свыше 800. Если есть, немного уменьшаем обороты холостого хода (вращая винт «количества» топливной смеси на карбюраторе) пока оно не пропадет.

— Заглушаем двигатель.

— Отверстие в силиконовой трубке затыкаем мелким болтиком или просто сгинаем ее пополам (завязываем узлом).

— Ключом на 10 ослабляем три гайки крепления корпуса трамблера.

— Ищем на картере коробки передач лючок со шкалой и видимой частью маховика. Обычно он закрыт резиновой пробкой. Пробку извлекаем.

расположение смотрового лючка в картере сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Шкалу в лючке протираем тряпкой, чтобы на ней были хорошо видны установочные риски.

— Поворачиваем шлицевой отверткой маховик за шлицы его венца и находим на нем длинную поперечную установочную метку. Когда она стоит напротив треугольного выреза на шкале в лючке, то это значит, что угол опережения зажигания равен 0 0 , а поршни первого и четвертого цилиндров поднялись в верхнюю мертвую точку. Если она плохо видна из-за замасливания или загрязнения, протираем через лючок кромку маховика, пока не найдем ее. Можно выделить метку мелом.

метка установки угла опережения зажигания на маховике и шкала с градусами

— Проверяем та ли это риска (вдруг у вас маховик установлен неправильно). Проверку осуществляем по следующим меткам – длинная метка на маховике должна стоять напротив треугольного выреза на шкале, метка на шкиву распредвала — напротив выступа на задней крышке ремня ГРМ (чтобы их увидеть следует снять пластиковую крышку ремня ГРМ).

— Подключаем стробоскоп. Подключение осуществляем по инструкции к вашему стробоскопу, так как модели их бывают разные и способы присоединения их могут различаться в деталях. В основном подключение стробоскопа выглядит так – красный провод к выводу «К» (+) катушки зажигания, черный к «минусу» АКБ, или любой детали корпуса, металлический зажим на высоковольтный провод четвертого цилиндра (ближнего к трамблеру) .

порядок подключения стробоскопа

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания)

— Пускаем двигатель, еще раз убеждаемся по тахометру, что обороты холостого хода минимальны.

— Направляем мигающий луч стробоскопа в лючок со шкалой.

— В свете луча стробоскопа длинная, выделенная метка на маховике должна находиться напротив нужного деления на шкале.

Каждое деление на ней соответствует одному градусу опережения зажигания.

Дно ее среднего треугольного выреза это ноль градусов.

Углы под 92-й бензин

На двигателе 2108 опережение зажигания (-1 0 ; +-1 0), 21081 (1 0 ; +-1 0), 21083 (1 0 ; +-1 0).

Углы под 95-й бензин

Для двигателя 2108 опережение будет составлять 1 градус – одна риска на шкале в сторону лобового стекла от дна треугольного выреза в ее центре, 21081 – 5 градусов (5 делений), 21083 – 4 градуса (деления). Допустима погрешность в один градус как в сторону уменьшения угла, так и его увеличения.

— Корректировку угла опережения зажигания осуществляем вращением корпуса распределителя зажигания (трамблера).

Вращением по часовой стрелке (если смотреть со стороны крышки трамблера) угол опережения увеличивается (зажигание становится более ранним), против, угол опережения уменьшается (зажигание становится более поздним). Можно сориентироваться по шкале с делениями и знаками «+» и «-» на корпусе трамблера. Вращая трамблер, мы перемещаем ее относительно выступа на корпусе вспомогательных агрегатов. В сторону минуса – зажигание делаем раньше, в сторону плюса, позднее. Одно деление этой шкалы равняется 8 0 . Поэтому крутим трамблер медленно, аккуратно и на небольшой угол.

корректировка угла опережения зажигания трамблером

— Добившись нужного угла опережения зажигания глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп, закрепляем трамблер.

Проверка правильности установки момента зажигания

— При нажатии на педаль «газа», на прогретом двигателе, на холостом ходу, не должно ощущаться «провалов» в работе.

— При резком нажатии на педаль «газа», при движении со скоростью 45-50 км/ч, на ровном участке дороги, на четвертой передаче должна ощущаться кратковременная детонация (3-5 сек). «Стук пальцев» другими словами. Если ее нет, зажигание позднее, если есть и никак не проходит, зажигание слишком раннее. Корректируем ситуацию небольшим вращением трамблера в ту или иную сторону. После чего проводим проверку еще раз.

Примечания и дополнения

— Если длинная установочная метка на маховике не стоит на месте напротив шкалы в лючке, а постоянно дергается и смещается значит у вас возможно проблемы с трамблером (распределителем зажигания), регулятором напряжения в генераторе, катушке зажигания, высоковольтных проводах. Возможен так же незначительный пробой проводки.

— Если автомобиль едет тупо после данной регулировки, то эксперементируем с установкой угла опережения. Чаще всего обычно приходится зажигание делать пораньше (увеличивать угол опережения зажигания). В сети Интернет встречаются описания регулировок с увеличением угла до 10, 12 и даже 25 градусов. В любом случае показателем правильно выставленного момента зажигания будет являться легкая детонация при нажатии на газ на скорости 45-50 кмч, хорошая приемистость и отсутствие провалов.

Многие начинающие автолюбители не знают, как выставить зажигание на своём четырехколесном друге. Для начала, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, как устроено зажигание и каков принцип его работы.

Насколько важно отлаженное зажигание?

Сначала о банальном – именно с помощью зажигания мы можем завести автомобиль. Оно необходимо для создания искры, а если быть точным, целого искрового разряда. Он, в свою очередь, распределяется по всем , всё это должно произойти в определенный такт работы двигателя. Если двигатель бензиновый, то для генерации заряда используется искра, если дизельный, то возгорание произойдет не от искры, а в момент наибольшего сжатия, то есть система зажигания от искры как бы и не нужна. В дизеле поворот ключа зажигания приводит к активации системы сжатия и правильного вбрызгивания горючей смеси в мотор.

Зажигание в автомобиле может быть реализовано тремя способами: контактным, бесконтактным и с помощью микропроцессора. В случае контактной системы за накопление энергии в отвечает прерыватель-распределитель (трамблер), в бесконтактной – транзисторный коммутатор, а в последнем варианте системы зажигания за этот процесс отвечает электронный блок управления. Затем катушка преобразует напряжение с 12 В аж до 30 000 В, отсюда и рождается искра, которая в подходящий момент подается на свечи. Точнее всего этот процесс происходит, конечно, в электронной системе, поэтому и регулировка для нее нужна намного реже. Как нетрудно догадаться, сбой зажигания будет заключаться в нарушении какого-то из этих этапов.

Как правильно выставить зажигание – ищем признаки неисправности

После того, как вы получили представление о принципе работы автомобильного зажигания, перейдем к описанию случаев, когда может понадобиться его регулировка. Некорректную работу зажигания будет видно сразу, автомобиль начнет часто глохнуть, особенно во время поездки, а не только при пуске мотора. Хотя и при старте у вас будут периодически возникать буквально мистические моменты, когда авто сразу после первого рывка заглохнет и тут же, как ни в чем не бывало, заведется по первому требованию и благополучно поедет, но через пару километров повторит этот «кульбит».

Если у вас карбюраторный двигатель, то стоит обратить внимание на сам карбюратор, он тоже может быть не совсем в порядке, и зажигание тут будет ни при чем. Он может периодически издавать резкие звуки, похожие на выстрел, их трудно не заметить. Так что перед тем, как выставлять зажигание, убедитесь, что неполадки скрыты именно в нем. Потому что зажигание не стоит выставлять лишний раз, это не пойдет автомобилю на пользу . Если у вас дизель, то у вас может активно выходить черный дым из трубы. Стоит обратить внимание, что данная проблема не является безальтернативным признаком неправильно выставленного зажигания, которое у дизеля и вовсе устроено по-другому.

Прислушиваемся к работе автомобиля

Итак, теперь перейдем к самому главному: как правильно выставить зажигание? В целом, это не сложно, вам просто необходимо соблюдать приведенную инструкцию. Выставьте наружный контакт трамблера на первый цилиндр (для семейства ВАЗ) или на специальную метку (для иномарок). Номер цилиндра или спецметку, чаще всего, вы сможете легко найти, когда залезете под капот, или посмотрите в описании к автомобилю, где именно их искать. Также озаботьтесь, чтобы все метки на шкиве коленчатого вала и штыре блока цилиндров совпадали. После этого можно открутить крепления трамблера и снять его, напоследок запомните, куда (номер цилиндра) указывала его разностная пластина, то есть отметьте для себя положение бегунка.

Как только вы сняли прерыватель-распределитель, ни в коем случае не вращайте шкив коленвала!

Теперь нам необходимо установить метку на шкиве генератора. Здесь нам пригодится универсальный ключ, которым мы сможем воспользоваться для разворота гайки храповика. Если метка находится далеко, то при помощи прокрутки стартера нам необходимо приблизить шкив к максимальному расстоянию. Чтобы было удобнее, обозначьте метку на шкиве мелом. Возьмите индикаторную отвертку и определите . Для этого вам понадобится подсоединить один щуп индикатора к контакту низкого напряжения трамблера, а другой щуп – соединить с массой. Далее включите зажигание и, используя ключ, плавно поворачивайте храповик до того момента, как загорится лампочка индикатора.

Теперь стоит проверить момент зажигания, поэтому соберите систему и закройте крышку трамблера. Прогрейте автомобиль и наберите скорость до 50 км/ч, включите 4 передачу. Затем нажимайте педаль акселератора, после этого должна возникнуть детонация. Будьте внимательны, составляет примерно от 1 до 3 секунд. Если детонации не возникло, вам стоит увеличить угол опережения зажигания, поворачивая распределитель против часовой стрелки. И если детонация долгая, то необходимо угол, наоборот, уменьшить по часовой стрелке. С карбюратором все понятно, но как выставить зажигание на дизеле? Принцип остается таким же, от вас требуется установить поршень (аналог бегунка в системе зажигания дизеля) на первом цилиндре, но демонтировать придется декомпрессионный механизм и некоторые части рядом находящихся систем.

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — «это своевременная подача через свечу — искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь». Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв , расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный . То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил «хватает».
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией .
Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента . Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс . Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

Рабочий угол опережения зажигания в большинстве D моторов 12 градусов , так же рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — подряд идущие 3 метки на шкиве). Почему обсуждаемый «объект» называется именно углом? Полная работа двигателя это 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газов. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх. Шатунный механизм поршня связан с коленвалом и шкивом. Тем самым за 1 оборот коленвала (шкива) происходит опускание и поднятие поршня. Полная работа совершается за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на сектора по 360 градусов, то станет ясно что за 0 принята верхняя мертвая точка — ВМТ метка, четвертая отдельная метка идущая после 3х первых указывающих на базовый угол опережения зажигания УОЗ.

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп . Один провод идет на + АКБ, другой на — АКБ. Третий провод это обычно прищепка или «крючок» с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это «Джет-сенсор» и «Орион СТ-01» .
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM . Выключите зажигание. Подключите + и — стробоскопа к АКБ . а прищепку-датчик «оденьте» на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки , очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine . Двигатель должен быть максимально разгружен . Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через «мишень» на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно «сдвинуть» вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine .

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает , зажигание стремится к ВМТ (14-12-10. градусов.). Это более позднее зажигание , необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает , зажигание стремится от ВМТ (10-12-14. градусов.) Это более раннее зажигание , необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что «УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру». Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии . При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил. Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14. а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол. Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Полезные советы: Затягивайте болты строго по схемам, от середины в сторону и в несколько подходов. Полный список советов

На большинство вопросов вам может помочь сообщество

Зажигание автомобильных бензиновых двигателей — это процесс образования искр на электродах свечей зажигания, поджигающих смесь в камере сгорания. От момента зажигания напрямую зависят эффективность процесса сгорания топлива, да и работоспособность двигателя в целом, поэтому опережение зажигания должно быть выставлено в самое оптимальное для вашего автомобиля положение. Регулировка опережения зажигания производится при помощи стробоскопа и набора ключей — инструментов, имеющихся в любом автомагазине.

Принцип работы системы зажигания

Выясните, требуется ли вашему автомобилю регулировка зажигания. Большинство современных машин оборудовано системами электронного управления зажиганием, не имеющими никаких регулировок. Но для эффективной эксплуатации более старых автомобилей с четырехтактными двигателями требуется периодическая подстройка опережения зажигания, гарантирующая своевременное искрообразование.

• Если во время работы двигателя появились признаки неполадок системы зажигания (например, стук пальцев, детонация или слишком раннее/позднее зажигание), то автомобиль необходимо отвезти к мотористу либо выставить зажигание самостоятельно.

Что такое рабочий цикл двигателя. Под четырьмя тактами работы двигателя внутреннего сгорания подразумеваются впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Зажигание происходит на границе тактов сжатия и рабочего хода — в этот момент свеча вырабатывает искру, поджигающую топливную смесь. Энергия, высвободившаяся в результате горения, толкает поршень, который, в свою очередь, вращает коленвал двигателя.

• Свеча должна дать искру в момент, когда поршень, двигаясь в процессе такта сжатия, почти достиг положения, называемого «верхней мертвой точкой» (ВМТ). Со временем момент срабатывания свечи может немного сбиться, уменьшив время эффективного действия искры. Промежуток между воспламенением смеси и достижением ВМТ называется опережением зажигания; его значение определяется по нумерованной шкале, нанесенной на маховик двигателя.

Разберитесь в обозначениях угла опережения зажигания. Найдите на передней части маховика шкалу меток; ее нумерация представляет собой ряд цифр, убывающий до ноля , а затем снова возрастающий. Как правило, заводские установки таковы, что когда первый цилиндр находится в ВМТ, видна нулевая отметка. По мере увеличения оборотов двигателя угол опережения зажигания меняется; получившийся диапазон требует периодической проверки и регулировки при помощи стробоскопа.

• Цифры на шкале слева от ноля обозначают движение поршня вниз, а справа — соответственно, вверх. Перемещение маховика вправо делает зажигание более ранним, а влево — более поздним.

Подключите стробоскоп. Подсоедините провода питания стробоскопа к клеммам аккумулятора и прикрепите датчик стробоскопа к высоковольтному проводу свечи первого цилиндра. Для получения более точных инструкций по подключению стробоскопа изучите руководство по эксплуатации своего прибора.

• Стробоскоп короткими вспышками освещает шкалу на вращающемся маховике, высвечивая конкретную метку, соответствующую углу опережения зажигания, при котором свеча дает искру. В момент вырабатывания искры датчик посылает сигнал в стробоскоп, который включается и освещает цифру, появившуюся в данный конкретный момент времени.

Попросите помощника добавить оборотов. Для проверки угла зажигания и наблюдения за процессом вам потребуется ассистент, который бы нажал на педаль газа, пока вы будете разглядывать шкалу при свете стробоскопа. Ну и, конечно же, предварительно вы должны надежно припарковать свой автомобиль, а в процессе работы — держать руки подальше от движущихся частей двигателя.

Направьте свет стробоскопа прямо на маховик и найдите цифру. Несмотря на то, что маховик вращается, вспышки стробоскопа должны четко высветить определенную цифру. Это — значение угла опережения зажигания в градусах. Также запомните положение этой цифры — справа или слева от ноля.

• В процессе увеличения оборотов момент появления искры должен немного измениться. Это нормально, ведь зажигание работает нелинейно, и с увеличением скорости в значение угла опережения зажигания вводится поправка.
• Для определения суммарного угла опережения необходимо раскрутить двигатель хотя бы до 3500 об/мин. Только в таком случае вы добьетесь того, что к начальному значению угла опережения зажигания добавится поправка.

Не забудьте про вакуумный регулятор опережения зажигания, если он у вас установлен. Во время работы двигателя вакуумный регулятор вносит поправку в значение угла опережения зажигания, поэтому перед запуском двигателя его нужно отключить. Для этого на заглушенной машине сначала ослабьте болт крепления корпуса трамблера, а затем на время проверки и регулировки угла опережения зажигания снимите с вакуумного регулятора трубку и заткните ее куском материи.

• На малых оборотах вакуумный регулятор вносит в угол опережения зажигания лишь незначительные поправки, потому что в таких условиях мембрана внутри регулятора перемещается на небольшое расстояние.

При необходимости отрегулируйте угол опережения зажигания. Теперь, когда вы узнали действующую величину угла опережения зажигания, как понять, нужна ли регулировка? Каждой конкретной модели автомобиля соответствует свой угол опережения зажигания; это зависит от типа двигателя, года выпуска, трансмиссии и многих других параметров. Чтобы понять, требуется ли дополнительная регулировка угла опережения зажигания, выясните паспортное значение этого параметра для своего автомобиля и, сравнив это число с полученным значением, при необходимости проведите настройку.

• Если вы не знаете требуемого угла зажигания, то обратитесь за помощью к автомеханику или работнику автомагазина, чтобы они поискали по своим справочникам значение этого параметра для вашего автомобиля.

Ослабьте болт крепления корпуса распределителя зажигания (трамблера), чтобы его можно было свободно вращать. Для регулировки угла опережения зажигания вам нужно будет поворачивать трамблер в том или другом направлении, в зависимости от того, потребуется ли вам более раннее или более позднее зажигание.

Контактные системы зажигания, устройство, принцип работы

Прошлые и настоящие владельцы ВАЗ «классики», разбирающиеся в конструкции таких автомобилей, прекрасно знают слабые места и принципы функционирования схемы зажигания контактного типа.

Ее особенность заключается в распределении напряжения к камерам сгорания двигателя через контактные соединения (отсюда и название).

Современные автомобили оборудуются более современным (электронным) зажиганием, которое управляется микропроцессором.

К основным системам, работающим на контактном принципе, стоит отнести:

• КС3 (KSZ) — наиболее распространенный тип схемы, в структуре которой имеется распределитель, катушка и прерыватель.
• КТС3 (HKZ-2, JFU4, HKZk) — система зажигания с контактным датчиком и предварительным накоплением энергии.
• KTC3 (TSZi) — еще один тип системы, работающей на контактном принципе. В ее составе присутствуют транзистор и контакты, а также индукционный накопитель энергии.

Поломки контактной системы зажигания

Что сигнализирует о проблемах с контактной системой зажигания двигателя внутреннего сгорания?

При разумной эксплуатации контактная система зажигания не доставит хлопот и прослужит долгий срок, не напоминая о себе. Для того, чтобы система работала без сбоев, необходимо уметь диагностировать некоторые неисправности.

1. Отсутствует искра. Такой сбой в работе системы может возникнуть при обрыве проводов, подгорании контактов, неисправности катушки зажигания, при поломке свечи.
2. Двигатель работает со сбоями или не достигает полной мощности в работе. Такой сценарий возможен, когда «отошли» контакты, присутствует поломка в роторе или неисправна свеча зажигания.

Для устранения или предупреждения подобных поломок, необходимо в первую очередь следить за чистотой и целостностью контактов, креплении проводов. Если та или иная деталь вышла из строя, ее необходимо заменить.

Двигатель может сбоить по причине неравномерной работы свечей зажигания. Электроды свечей могут часто подгорать, поэтому возникают сбои. Очистить электроды можно в домашних условиях. Для этого их необходимо почистить надфилем, а если электроды сильно обгорели, свечу придется заменить. О состоянии свечи говорит цвет электродов. У исправной свечи он светло-коричневый, у неработающей электроды обгоревшие до черноты.

Еще один проблемный узел системы – высоковольтные провода. Часто они «отходят» от электродов, вследствие чего пропадает контакт и двигатель не заводится. Кроме того, часто возникает ситуация, когда вместо поджигания воздушно-топливной смеси, ток уходит «на сторону». Для решения проблем с проводами, рекомендуется приобретать силиконовые провода, через которые ток не уходит.

Простая рекомендация – не лезть под капот машины во время дождя или сильного снегопада, а также не ездить по глубоким лужам. Если вода попадает под капот, могут быть залиты электрические детали систем управления автомобилем. Промокшие электронные детали работать не будут. Поэтому машина может заглохнуть, а продолжить путь водитель сможет только тогда, когда все детали высохнут.

Чем бесконтактное лучше контактного зажигания

По себе знаю, водителю что-то новое дается ой как не просто, многим гораздо легче возиться со старыми трамблерами, менять эту чертову «контактную группу», иногда даже в дороге. Могу понять, сегодня, не каждый сможет выкинуть на собственное авто порядка 2-3 тысяч рублей (Вазовский комплект), особенно если машина хорошо функционирует. Хотя с другой стороны не такие уж это и большие деньги на любимую «ласточку», причем вложение это – одноразовое! Поверьте, бояться не чего! Не зря ведь, на каждой втором автомобиле, установлена именно бесконтактная система зажигания.

К сведению: контактная группа предназначена для размыкания и замыкания электрической цепи функционирует по принципу механическому контакта, соответственно изнашивается регулярно, при этом значительно снижает срок службы опорного подшипника.

Для того чтобы окончательно убедить старых «водил» консервативных взглядов в преимуществе бесконтактной системы над контактной, нужно просто сравнить их между собой. Таким образом мы и узнаем какое зажигание лучше, проведем две параллели на фоне достоинств БСЗ.

Преимущества БСЗ

1. Простой монтаж и настройка – в старых же системах, процедура корректировки нужного зазора у контактов, давалась далеко не каждому водителю.
2. Надежность в работе – тут в противовес добавить что-то сложно ведь контактную систему, «лихорадит» довольно часто.
3. Отличные пусковые качества – благодаря тому, что ток, который подается на первичную обмотку катушки зажигания, исходит от полупроводникового коммутатора, что в свою очередь позволяет значительно повысить энергию искры, напряжение на вторичной обмотке той же катушки, может достигать 10 кВ. Все это в сумме, ну очень помогает в наши холодные зимы.
4. Более высокая мощность – заменивший контактную группу электромагнитный импульсный создатель (использует в своей работе эффект Холла), демонстрирует отличную эффективность. В паре с электронным коммутатором, назначение которого в своевременном запирании или отпирании транзистора на выходе, механизм работает четко и стабильно при любых оборотах силового агрегата.
5. Экономия – на 100 км, до одного литра топлива!
6. Низкое энергопотребление – нагрузка на аккумулятор существенно снижается даже при включенном зажигании, ведь элетроблок, требует питание только после начала вращения вала.

Обратите внимание: БСЗ для инжекторных и карбюраторных моторов может отличаться.

Если и этого мало, так же отмечу редкую потребность в обслуживании бесконтактного зажигания. Производитель, требует смазывать вал трамблера каждые 10000 километром и это в принципе единственное замечание от автозавода. Чем отличаются ясно, скажу и о слабом месте в бесконтактной системе – это коммутаторы, которые чаще других деталей выходят из строя.

Устройство бесконтактной системы зажигания

Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:

1. Трамблер. Это устройство, которое отвечает за создание искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
2. Высоковольтная катушка. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает от аккумулятора низкое напряжение, преобразует его и подает высокое напряжение. Поэтому от него идут высоковольтные провода. Катушка состоит из двух обмоток. Первичная — из проводом большого сечения (соединяется с электрической частью авто посредством реле замка зажигания), вторичная — это много витков тонкой проволоки (соединяется высоковольтным проводом с трамблером).
3. Коммутатор. Данный элемент системы бесконтактного зажигания отвечает образование искры. Простыми словами, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только в системе зажигания ДВС с карбюратором. Кстати, самым лучшим карбюратором СОЛЕКС считается. На инжекторных Ваз 2107, как и на других — коммутатор не нужен, поскольку его функции выполняет контроллер бортового компьютера.
4. Высоковольтная и обычная проводка. Проводка высоковольтного напряжения должны соответствовать требованиям мощной изоляции.
5. Клеммы. Служат для соединений, должны быть прочными.

Электронная и бесконтактная система зажигания — это одно и то же устройство. Получило название из-за отсутствия контактной группы в устройстве системы. В замке зажигания контактная группа тоже есть, которая является частой причиной отказа запуска двигателя.

Устройство трамблера:

• корпус;
• вал;
• кулачок;
• подвижный контакт (бегунок).

Что понадобится для монтажа бесконтактной системы?

Установка зажигания требует минимальной подготовки, благодаря чему монтаж может произвести каждый желающий. Для проведения монтажных работ понадобятся:

• ключи под номерами 8, 10 и 13;
• крестовидная отвёртка;
• дрель с комплектом насадок;
• саморезы различной длины.

Эти инструменты понадобятся в процессе монтажа, но под рукой также стоит иметь и другие гаечные ключи, а также плоскогубцы, отвёртку с набором бит.

Бесконтактный датчик-прерыватель для иномарок

Владельцы иномарок могут приобрести простое приспособление от UltraSpark, Pertronix или AccuSpark, позволяющее быстро «превратить» стандартную систему зажигания в бесконтактную. В комплект поставки такого устройства входят:

• Индукционный датчик-прерыватель.
• Триггерное пластиковое кольцо с запрессованными в него неодимовыми магнитами (по количеству цилиндров двигателя).
• Инструкция по монтажу и схема подключения.

По утверждению производителей монтаж бесконтактного датчика-прерывателя (БДП) занимает не более 30 минут:

• Снимаем крышку трамблера и бегунок.
• Демонтируем контактную группу механического прерывателя и искрогасящий конденсатор.
• Устанавливаем БДП и выводим его провода через отверстие в корпусе.
• Надеваем на ось ротора триггерное кольцо.

• Возвращаем на место бегунок и крышку трамблера.
• Подсоединяем провода от установленного датчика к катушке зажигания в соответствии со схемой.

Важно! Зная модель трамблера можно подобрать бесконтактный модуль-прерыватель, практически, для любой марки транспортного средства иностранного производства.

Несомненными достоинствами БДП являются:

• Невысокая стоимость.
• Простота установки.
• Возможность использования со стоковыми трамблерами и высоковольтными катушками конкретной марки автомобиля.

Крышка трамблера

Раздача высокого напряжения на свечи цилиндров силового агрегата осуществляется за счет распределительной крышки трамблера. После образования в катушке токов высоких показателей они поступают на основной контакт колпака распределителя-прерывателя, а уже затем, через подвижной элемент, на пластину ротора. В то время, когда ротор вращается, напряжение проскакивает с пластины на контакты распределительной крышки.

Затем короткие импульсы по бронепроводам высокого напряжения поступают непосредственно на свечи зажигания. Контакты распределительной крышки имеют определенную нумерологию, которая соответствует определенному цилиндру двигателя.

Именно так и устанавливается момент работы цилиндров. Определенный порядок работы предусматривает равномерное распределение нагрузки на коленвал. В основном четырехцилиндровые моторы имеют следующий порядок работы: 1-3-4-2. Но он может несущественно изменяться в зависимости от производителя. В данном случае формула порядка работы означает, что изначально воспламенение происходит в первом цилиндре, затем в третьем, четвертом и втором. При этом система зажигания двигателя предусматривает подачу напряжения на свечи в момент окончания такта сжатия. Это происходит за счет установки угла опережения зажигания.

Опережение момента искрообразования необходимо из-за высокой скорости перемещения поршней в цилиндрах. В том случае, когда топливная смесь будет воспламеняться несколько позже или раньше предусмотренного, коэффициент полезного действия расширяющихся газов значительно снизится. Поэтому воспламенение топлива должно осуществляться в заданный момент, когда поршень подходит к ВМТ. При правильно установленном угле опережения на поршень будет воздействовать оптимальное количество газов, необходимое для нормальной работы двигателя. Угол опережения выставляется путем проворачивания корпуса прерывателя. Так подбирается определенный момент, когда контакты прерывателя разводятся.

Магнето

Одной из первых систем зажигания является – магнето. Она состоит из генератора тока, который создает разряд исключительно для искрообразования. Состоит система из постоянного магнита, который приводится в движение коленчатым валом и катушки индуктивности. Искру, способную пробить искровой промежуток генерирует повышающий трансформатор, одной частью которого служит грубая обмотка катушки индуктивности. Для повышения напряжения используют часть обмотки генератора, которая соединена с электродом свечи.

Система зажигания с магнето

Контроль за подачей искры может быть контактный, выполненный в виде прерывателя или бесконтактный. При бесконтактном методе подачи искры применяются конденсаторы, которые улучшают качество искры. В отличие от представленных далее схем зажигания, магнето не требуется аккумулятор, оно легкое и активно применяется в компактной технике – мотокосах, бензопилах, генераторах и т.д.

Значение контактно-транзисторной схемы в развитии автомобиля

В данном случае мы рассмотрели только два начальных этапа на пути развития системы зажигания автомобиля. В дальнейшем она претерпела гораздо более значительные изменения, но контактно-транзисторная схема была первой. Именно на ней были отработаны возможные варианты повышения ее эффективности, в частности, уход от классического, контактного зажигания, и намечены пути развития в сторону использования бесконтактных способов получения искры.

Контактно-транзисторная система зажигания оказалась первым шагом, в совершенствовании классического подхода к получению искры на бензиновом ДВС, и явилась закономерным этапом развития автомобиля в целом, и его отдельных узлов в частности.

Контактная система зажигания

Устаревшая, распространенная схема воспламенения топливной смеси. Отличительной особенностью системы является создание высокого напряжения, вплоть до 30 тысяч В на свечи. Создает такое высокое напряжение катушка, которая соединена с распределительным механизмом. Импульс на катушку передается благодаря специальным проводам, соединенным с контактной группой. При размыкании кулачков происходит формирование разряда и искры. Устройство также выполняет роль синхронизатора, так как момент образования искры должен совпадать с нужным моментом такта сжатия. Данный параметр устанавливается посредством механической регулировки и сдвига искры на более раннюю или позднюю точку.

Уязвимой частью такого варианта является естественный механический износ. Из-за него меняется момент образования искры, он нестабильный для различных положений бегунка. Ввиду чего появляются вибрации мотора, падает его динамика, ухудшается равномерность работы. Тонкие настройки позволяют избавиться от явных неисправностей, но проблема может возникнуть повторно.

Преимуществом контактного зажигания является его надежность. Даже при серьезном износе деталь будет работать безотказно, позволяя мотору работать. Схема не прихотлива к температурным режимам, практически не боится влаги или воды. Такой вид зажигания распространен на старых автомобилях и по сей день используется на ряде серийных моделей.

Регулировка бесконтактной системы зажигания

Корректировку работы лучше осуществлять при помощи специального оборудования — стробоскопа. В случае отсутствия спецоборудования можно выполнять регулировку по звуку. Так как на слух определяется работа не только зажигания, то необходимо, чтобы все системы работали слаженно и исправно. Настройка происходит следующим образом:

1. Прогрев мотора.
2. Открутка гайки, которая отвечает за фиксацию трамблера.
3. При работающем движке необходимо аккуратно проворачивать трамблер до того момента, пока обороты ДВС станут наиболее максимальными и ровными.
4. Затяжка крепежа.
5. На третьей скорости машину необходимо ускорить до 50 км/час. При переключении на четвёртую скорость потребуется резко нажать на педаль газа. В норме возникает звук, схожий с детонацией. Звук должен сохраняться в течение некоторого времени, пока авто не ускориться ещё на 3 — 5 км. В случае, когда звук не прекращается, необходимо провести повторную настройку и во время неё провернуть деталь на один градус по часовой стрелке. Если звук не появился, а при нажатии педали происходит провал оборотов, то во время корректировки запчасть проворачивается против часовой стрелки.

Так как настройка БСЗ – достаточно сложное занятие, требующее специальных навыков и умений, то целесообразней обратиться в автоцентр. Мастера СТО выполнят регулировку при помощи профессионального оборудования, благодаря чему настройка будет точной и продлит срок эксплуатации системы. Если нет уверенности в своих сил в процессе установки бесконтактной системы, то также лучше обратиться в сертифицированный центр.

Чаще всего на проведение комплексных работ предоставляется скидка. Если установка электронного зажигания на ВАЗ-2106 выполнялась на СТО, то лучше попросить гарантию на проведённые работы.

При отказе в выдаче гарантийных обязательств лучше обратиться в другой автосервис.

Система зажигания, в которой распределение высокого напряжения по двигательным цилиндрам осуществляется с помощью электроустройств, называется ЭСЗ. В некоторых случаях данную систему принято называть также «микропроцессорной».

Отметим, что обе прежние системы – КСЗ и БСЗ тоже включали некоторые элементы электроустройств, но ЭСЗ вообще не подразумевает использование каких бы то ни было механических составляющих. По сути, это та же БСЗ, только более модернизированная.

Электронная система зажигания

На современных автомашинах ЭСЗ – это обязательная часть управляющей системы ДВС. А на более новых машинах, вышедших совсем недавно, ЭСЗ работает в группе с выпускной, впускной и охладительной системами.

Моделей таких систем на сегодняшний день немало. Это и всемирно известные Бош Мотроник, Симос, Магнетик Марелли, и менее именитые аналоги.

1. В контактном зажигании прерыватели или контакты смыкаются механическим путем, а в БСЗ – электронным. Другими словами, в КСЗ применяются контакты, в БСЗ – датчик Холла.
2. БСЗ – это больше стабильности и сильнее искра.

Отличия имеются и между катушками. У обоих систем разная маркировка и разные катушки зажигания. Так, у катушки БСЗ больше витков. Кроме того, катушка БСЗ считается надежнее и мощнее.

Таким образом, мы выяснили, что на сегодняшний день в применении 3 варианта зажигания. Используются, соответственно, и разные трамблеры.

Контактно-транзисторная система зажигания

С целью оптимизации схемы разработчики добавили в конструкцию транзисторный коммутатор, который устанавливается в первичной обмотке. Его управление производится с помощью контактов прерывателя.

Принципиальная схема показана ниже.

Особенность системы в том, что применение дополнительного устройства позволило снизить ток в цепи и продлить ресурс контактной группы прерывателя (она стала меньше подгорать).

Контактно-транзисторная схема, благодаря незначительным изменениям, получила лучшие характеристики, если сравнивать ее с классическим вариантом зажигания. Из-за применения транзистора в системе был добавлен новый узел — коммутатор.

Преимущество транзистора в этой схеме в том, что даже небольшого тока, направленного на управление (в базу), достаточно для контроля тока большей величины.

Как уже отмечалось, новая система контактно-транзисторного типа имеет небольшие отличия от прежней версии системы. Ее особенность заключается в особых характеристиках, которыми не может похвастаться стандартная контактная схема.

Главное отличие заключается в том, что прерыватель взаимодействует напрямую с транзистором, а не с «бобиной». В остальном работа контактно-транзитной системы аналогична.

Как только происходит прерывание тока в первичной обмотке, во второй цепи возникает импульс высокого напряжения.

Если не обращать внимания на конструктивные особенности и принципы подключения коммутатора, можно выделить одно главное преимущество — возможность повышения первичного тока, благодаря применению транзистора.

При этом удается решить ряд задач:

• Увеличить зазор между свечными электродами;
• Поднять вторичное напряжение;
• Устранить проблемы с пуском при низкой температуре;
• Оптимизировать процесс образования искры;
• Поднять число оборотов и мощность мотора.

Еще одна особенность контактно-транзисторной схемы заключается в необходимости использования катушки с отдельной первичной и вторичной обмоткой.

Рассмотренные изменения схемы позволили снизить нагрузку на контактную группу прерывателя и уменьшить проходящий через нее ток. В итоге контакты служат дольше, а надежность системы возрастает.

Несмотря на рассмотренные плюсы, нельзя не отметить и ряд минусов контактно-транзисторной системы, которые связаны с работой прерывателя.

Так, в схеме формируется искра в момент, когда происходит разрывание тока в «бобине». Ток, который поступает в транзистор, имеет достаточную величину для влияния на работу детали.

Кроме того, уменьшение тока на контактной группе прерывателя негативно сказывается на определенных характеристиках системы.

Что в итоге

Как видно, если сравнивать контактную и бесконтактную систему зажигания, именно второй вариант работает лучше. Также такую систему не нужно регулировать и настраивать, то есть отпадает вопрос, как выставить зажигание. Причина — обслуживание сведено к минимуму.

Однако не следует полагать, что замена контактной системы зажигания на бесконтактную всегда будет означать, что такое решение намного более надежно. Дело в том, что хорошо и долго работают только импортные системы, которые состоят из дорогих комплектующих.

Если же приобретается электронное зажигание на ВАЗ, желательно подбирать все составные элементы хорошего качества, то есть не следует спешить купить бесконтактное зажигание комплектом по самой низкой цене. Как правило, нужно отдельно остановиться на качестве и надежности компонентов в таких комплектах.

Ремонт и полная замена бесконтактной системы зажигания – средние цены в России и СНГ

Ремонтные работы, связанные с устранением неполадок в работе бесконтактной системы зажигания, конечно, требуют определенных навыков и знаний, но все же не являются такими сложными, как диагностика и ремонт АКПП, например, поэтому стоимость их в автомастерских России и соседних стран довольно демократична. Естественно, что конечная цена будет зависеть от множества факторов, но средняя стоимость ряда работ в переводе на российскую валюту такова:

• регулировка угла зажигания – от 200 рублей;
• диагностика с использованием специальных приборов – от 700 рублей;
• полная замена всей системы зажигания – от 1000 рублей;
• замена «датчика Холла» — от 200 рублей;
• замена транзисторного коммутатора – от 350 рублей;
• замена полного комплекта свечей вместе с катушкой зажигания – от 450 рублей;
• ремонт высоковольтной проводки без замены – от 400 рублей;
• замена высоковольтных проводов – от 200 рублей.

Все приблизительные цены приведены без учета стоимости заменяемых компонентов и деталей, могут различаться в зависимости от регионов и конкретных автомастерских или реализаторов.

Подведём итоги

Несмотря на существенные приоритетные стороны бесконтактной системы зажигания, кулачковый механизм до сих пор не утратил свою актуальность, имеет приверженцев среди автовладельцев. Демократичность деталей, простота и надёжность конструкции – это основные преимущества КСЗ. В свою очередь, БСЗ считается модернизированной и улучшенной конструкцией, соответствующей времени, позволяющей минимизировать вероятность поломок, и улучшить работоспособность транспортного средства. Описание особенностей функционирования систем, их существенных отличий, представленных в этой статье, поможет автовладельцам определиться с выбором, отдав предпочтение одной из конструкций.

Полноценная система бесконтактного зажигания

Естественно, получить все преимущества БСЗ, установив только датчик-прерыватель, не получится. Этот модуль лишь позволяет повысить надежность искрообразования (без пропусков) и избавляет владельцев от необходимости постоянно контролировать состояние механической контактной группы. Для того, чтобы оборудовать свой автомобиль полноценной БСЗ, необходимо приобрести комплект, состоящий из:

• трамблера, с установленным датчиком Холла;
• полупроводникового коммутатора;
• высоковольтной катушки;
• соединительных проводов с установленными колодками.

Такой набор для классических автомобилей ВАЗ от «СОАТЭ» (Россия, город Старый Оскол) на сегодняшний день стоит около 2500 рублей. В представленном ниже видео подробно описан процесс его самостоятельной установки:

Свечи искрообразования (система зажигания контактная)

Система зажигания оснащена стандартными элементами запала. Контактные элементы искрообразования нужны для преобразования электрической энергии в искру, для воспламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя. В тот период, когда электрический импульс передается на свечи, ее контакты способствуют образованию искрового пробоя. Эта деталь является неотъемлемым элементом системы зажигания.

Как работает система зажигания

Источники: avtolektron.ru, techautoport.ru.

Система запуска двигателя

Запуск двигателя невозможно осуществить без дополнительных электронных устройств. В данном контексте речь пойдет о таком механизме, как стартер автомобиля. Этот механизм представляет собой электродвигатель, который приводит в первоначальное движение коленчатый вал мотора до момента воспламенения в цилиндрах и пуска двигателя. В работу стартер включается поворотом ключа в замке в соответствующее положение. Токи через реле зажигания поступают от аккумулятора к виткам стартера и приводят его в действие.

Если рассматривать подробно, то процесс пуска двигателя производится в три этапа:

1. Втягивающий механизм стартера заводит пусковую шестерню в зацепление с венцом маховика.
2. Далее происходит вращение ротора стартера совместно с приводной шестерней, а та, в свою очередь, передает крутящий момент на коленчатый вал, что приводит к запуску силового агрегата.
3. После того как двигатель запускается, а ключ зажигания возвращается в исходное положение, втягивающий механизм выводит приводную шестерню стартера из зацепления с маховиком.

Назначение реле

Любое электрическое реле – это предохранительное устройство, которым оснащается система зажигания. Контактная система зажигания в этом плане тоже не исключение. Основным его назначением является размыкание и замыкание разнообразных участков в электрических цепях автомобиля. Устройства имеют различия по конструкции и способу управляющего сигнала, а также по установке. В данный момент широкое применение получили электромагнитные реле.

Говоря простыми словами, этот вид электрооборудования авто предохраняет различные элементы от высоких токовых нагрузок. Попросту оно служит переключателем. В частности в системе зажигания реле предохраняет стартер автомобиля и генератор от воздействия на них высоких токов. К примеру, для запуска двигателя нужно провернуть замок зажигания и включить стартер в работу, который, в свою очередь, потребляет от 80 до 300А.

В этом случае если не использовать реле, то замок может сгореть, а также и некоторые элементы проводки. Для того чтобы этого не произошло, в систему включают реле зажигания. Когда на корпусе устройства имеется изображение значка диода, то это означает, что при его подключении важно соблюдать полярность клемм. В противном случае поломка неизбежна.

Источник http://ruchevrolet.ru/pri-vklyuchenii-zazhiganiya-ne-vklyuchaetsya-chto-delat-esli-ne-vklyuchaetsya/

Источник http://edukr.ru/the-ignition-system-of-the-car/than-put-the-ignition-on-the-car-ignition-what-is-the-ignition-and-how-to-configure-the-poc/

Источник http://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/kontaktnye-sistemy-zazhiganiya-ustroystvo-printsip-raboty