Как вывести зажигание с кнопки

Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания

На самом деле не все схемы, формально относящиеся к электронным, можно назвать честными, с точки зрения отсутствия подвижных механических контактов. Существуют такие основные их разновидности:

• с распределителем;
• прямого зажигания.

В первом случае механическое устройство всё же присутствует. Это тот самый распределитель, управляющий подачей высокого напряжения для искры на свечах.

Второй вариант более интересный, потому как такого узла у него уже нет, и абсолютно все процессы в системе происходят без каких-либо контакты

Давайте заострим своё внимание на схеме прямого зажигания

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки

Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену

Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Контактная система зажигания

Контактная система зажигания является самым старым типом системы зажигания. В настоящее время данная система применяется на некоторых моделях отечественных автомобилей (т.н. «классике»). Создание высокого напряжения и распределение его по цилиндрам в данной системе происходит с помощью контактов.

Контактная система зажигания состоит из следующих элементов: источника питания, выключателя зажигания, механического прерывателя тока низкого напряжения, катушки зажигания, механического распределителя тока высокого напряжения, центробежного регулятора опережения зажигания, вакуумного регулятора опережения зажигания, свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Механический прерыватель предназначен для размыкания цепи низкого напряжения (цепи первичной обмотки катушки зажигания). При размыкании контактов во вторичной цепи катушки зажигания наводится высокое напряжение. Для защиты контактов от обгорания в цепь параллельно контактам включен конденсатор.

Катушка зажигания служит для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения. Катушка имеет две обмотки – низкого и высокого напряжения.

Механический распределитель обеспечивает распределение тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя. Распределитель состоит из ротора (обиходное название «бегунок») и крышки. В крышке выполнены центральный и боковые контакты. На центральный контакт подается высокое напряжение от катушки зажигания. Через боковые контакты высокое напряжение передается на соответствующие свечи зажигания.

Прерыватель и распределитель конструктивно объединены в одном корпусе и приводятся в действие от коленчатого вала двигателя. Данное устройство имеет общее название прерыватель-распределитель (обиходное название – «трамблер»).

Центробежный регулятор опережения зажигания служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя. Конструктивно центробежный регулятор состоит из двух грузиков. Грузики воздействуют на подвижную пластину, на которой расположены кулачки прерывателя.

Углом опережения зажигания называется угол поворота коленчатого вала двигателя, при котором происходит подача тока высокого напряжения на свечи зажигания. Для того, чтобы топливно-воздушная смесь полностью и эффективно сгорела зажигание производится с опережением, т.е. до достижения поршнем верхней мертвой точки.

Модуль зажигания ваз 2114

Установка угла опережения зажигания производится регулировкой положения прерывателя-распределителя в двигателе.

Вакуумный регулятор опережения зажигания обеспечивает изменение угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Нагрузка на двигатель определяется степенью открытия дроссельной заслонки (положением педали газа). Вакуумный регулятор соединен с полостью за дроссельной заслонкой и, в зависимости от степени разряжения в полости, изменяет угол опережения зажигания.

Высоковольтные провода служат для подачи тока высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю и от распределителя на свечи зажигания.

Свеча зажигания предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси путем образования искрового разряда.

Принцип работы контактной системы зажигания

При замкнутом контакте прерывателя ток низкого напряжения протекает по первичной обмотке катушки зажигания. При размыкании контактов во вторичной обмотке катушки зажигания индуцируется ток высокого напряжения. По высоковольтным проводам ток высокого напряжения подается на крышку распределителя, от которой распределяется по соответствующим свечам зажигания с определенным углом опережения зажигания.

При увеличении оборотов коленчатого вала двигателя, увеличиваются обороты вала прерывателя распределителя. Грузики центробежного регулятора опережения зажигания под действием центробежной силы расходятся, перемещая подвижную платину с кулачками прерывателя. Контакты прерывателя размыкаются раньше, тем самым увеличивается угол опережения зажигания. При уменьшении оборотов коленчатого вала двигателя угол опережения зажигания уменьшается.

Дальнейшим развитием контактной системы зажигания является контактно-транзисторная система зажигания. В цепи первичной обмотки катушки зажигания применен транзисторный коммутатор, управляемый контактами прерывателя. В данной системе за счет применения транзисторного коммутатора уменьшена сила тока в цепи первичной обмотки, тем самым увеличен срок службы контактов прерывателя.

Рекомендации по поддержанию зажигания в рабочем состоянии

Чтобы зажигание вашего автомобиля работало долго и безотказно, необходимо придерживаться ряда рекомендаций для поддержания в исправном состоянии каждого из устройств. Основные рекомендации:

• Заправляйтесь только на проверенных АЗС. Плохое качество топлива может вывести из строя не только свечи, но и засорить топливные каналы, фильтры и топливный бак.
• Производите замену свечей своевременно. Плохая искра имеет ряд негативных последствий.
• Меняйте топливные фильтры до истечения их срока службы.
• Регулярно проверяйте состояние разъёмов и клемм. Просушивайте их в случае попадания на них воды.
• Не ездите по глубоким лужам и грязи – автомобиль не приспособлен для бездорожья.
• Берегите генератор — при «прикуривании» других автомобилей, глушите двигатель перед пуском.

Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то вероятность выхода описываемого узла из строя значительно снизится.

Принцип работы трамблера

Во многом принцип работы трамблера оставался неизменным долгие годы. В автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108, система зажигания подобного типа использовалась почти до конца прошлого столетия.

Основой работы является связь трамблера с коленчатым валом двигателя. Когда поршень в первом цилиндре занимает положение, соответствующее ВМТ, размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания появляется высокое напряжение, направляемое через бегунок, расположенный в крышке трамблера, на свечу первого цилиндра.

Там происходит сгорание ТВС, и коленчатый вал продолжает свое вращение. Оно, кроме перемещения поршней, вызывает вращение кулачка прерывателя. Когда в другом цилиндре другой поршень занимает положение, соответствующее ВМТ, в этот момент в трамблере опять размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания генерируется высоковольтное напряжение, поступающее на нужную свечу.

Такое совместное вращение коленчатого вала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера обеспечивает появление искры, где надо и когда надо. Однако это не охватывает всех аспектов того, как работает трамблер. Для понимания его работы требуется коснуться таких понятий, как угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) и угол опережения зажигания (УОЗ)

Такое понятие, как УЗСК, характеризует время, когда контакты прерывателя замкнуты. По сути дела – это опосредованная характеристика накопления в катушке энергии после окончания формирования искры. УЗСК прямо отражается на количестве энергии, идущей на искрообразование и, соответственно, на работе двигателя.

В тех случаях, когда между контактами расстояние маленькое, катушка не накопит необходимой энергии и энергия искры окажется мала, что приведет к перебоям в работе мотора. Большой зазор также приводит к перебоям, так как время разрыва контактов уменьшается, и катушка не успевает полностью разрядиться.

У каждой системы зажигания существует свой оптимальный УЗСК, для обеспечения которого, при необходимости, надо проверить и отрегулировать трамблер.

Это понятие затрагивает момент воспламенения ТВС. Дело в том, что ее сгорание происходит не мгновенно, и зачастую, для обеспечения оптимальных условий такого процесса, оно должно начинаться раньше, чем поршень займет положение ВМТ. УОЗ и характеризует время, на величину которого появление искры опережает появление поршня в положении ВМТ.

Оно постоянно меняется, и его величина полностью зависит от работы мотора в конкретных условиях, т.е. от нагрузки, скорости авто, качества и типа используемого топлива. Для обеспечения оптимального сгорания ТВС, трамблер содержит центробежный регулятор, а также связан с вакуумным регулятором.

Ротор трамблера

Находится в распределителе зажигания, под крышкой. Состоит из 2-х пластин: центральной и разносной. Модели могут быть разными, однако конструкционная схема работы одинаковая.

Если ДВС крутится плохо или вообще не происходит запуска, а на всех 4-х свечах отсутствует искра – сомнение сразу же падает на ротор (бегунок).

Проверить ротор несложно:

• Следует вытащить крышку трамблера.
• Подвести к бегунку (серединной пластине) центральный бронепровод от катушки.
• Если между наконечником провода и пластиной образуется искра, ротор 100-процентно пробит.

Напоследок хотелось бы порекомендовать всем владельцам машин, оборудованный старой системой зажигания. Поскорее меняйте ее на бесконтактную. Таким образом, вы сэкономите бюджет, время и нервы.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Проверка

Простейший способ проверить коммутатор — попробовать заменить его заведомо исправным. Но сделать так можно лишь в том случае, если исправный коммутатор находится под рукой. Покупать же новый блок только для проверки работы старого нецелесообразно. Есть более дешевый и не особенно сложный способ. Чтобы проверить коммутатор, необходим всего лишь стандартный набор ключей и контрольная лампа. Этого достаточно, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии импульсов, подаваемых на катушку зажигания. Перед проверкой коммутатора убедитесь в том, что на него и катушку зажигания подается “плюс”. Также проверьте контакты подключения датчика Холла и работоспособность самого датчика. Проверка коммутатора зажигания ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

• выключить зажигание;
• открутить гайку на катушке зажигания и отстыковать провод коричневого цвета с маркировкой “К” (провод идет к разъему “1” на коммутаторе);
• подключить контрольную лампу в разрыв между клеммой провода и выводом катушки;
• включить зажигание;
• повернуть ключ и запустить стартер.

Мигающая лампочка говорит об исправном коммутаторе. Если же лампа не светится, необходима замена коммутатора.

Замена коммутатора ВАЗ 2107

Чтобы заменить коммутатор, необходимо выполнить следующие действия:

• выключить зажигание;
• отсоединить колодку проводов от разъема коммутатора;
• открутить гайки крепления;
• снять старый коммутатор и поставить на его место новый;
• затянуть гайки крепления;
• подсоединить колодку проводов к разъему.

На этом замена коммутатора ВАЗ 2107 закончена и можно проверить работу зажигания, попытавшись завести двигатель.

Ремонт трамблёра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Трамблёр — является неотъемлемой частью автомобиля, даже если с него снять крышку, то автомобиль уже просто не заведётся, потому данный агрегат непременно нужен на карбюраторных автомобиля, хотя в инжекторных системах от него уже отказались и заместо него употребляется датчик положения коленвала, при выходе из строя которого, машина так же не заведётся.

Примечание! Чтоб произвести ремонт данного агрегата, возьмите: Набор гаечных ключей, а так же два вида отвёрток, набор плоских щупов ещё прикупите в автомагазине либо конкретно щупы на 0.35, 0.40, 0.45 купите, они для вас понадобятся, ещё молоток и одну оправку для выпрессовки и одну для запрессовки подшипников трамблёра приобретите, ну и пинцет (Если он у вас есть) тоже возьмите!

Как искать неисправности в электропроводке автомобиля, подробно

Если какой-то исполнительный механизм или электрический прибор перестал функционировать, не стоит сразу менять его. Не исключено, что причина отказа скрывается в нарушении работоспособности электропроводки, а значит монтаж нового оборудования не решит проблему.

Любое заводское руководство к автомобилю рекомендует начать поиск причины поломки с прозвона электропроводов, которые соединяют этот механизм или прибор с другими элементами. Для этого вооружитесь мультиметром или сигнальной лампочкой на 12 В с соединительными проводами.

проверяем напряжение

Итак, если один из электронных элементов в автомобиле перестал работать, в первую очередь следует проверить напряжение электрической цепи, соединяющей его с иными устройствами. Для этого:

• Включите на мультиметре режим вольтметра.
• Подсоедините один из щупов устройства к отрицательной клемме АКБ (если проверяемый прибор расположен под капотом) либо к массе ТС, стараясь выбрать на кузове точку с хорошим контактом.
• Подсоедините второй щуп к подающему кабелю в проверяемой цепи, заранее демонтировав его с клеммы прибора или устройства.

Проводка системы зажигания заслуживает наибольшего контроля

Если на мультиметре появится значение, значит провод исправен и напряжение в нем присутствует. Проделайте операцию с прочими проводами, и когда обнаружите точку, где напряжение отсутствует, можно сделать вывод, что источник поломки находится в данном отрезке.

Важно! В некоторых электроцепях автомобиля напряжение присутствует лишь тогда, когда ключ в замке зажигания стоит в определенном положении

ищем короткое замыкание

Лучше не доводить провода в автомобиле до такого состояния

Эта процедура характеризуется полным отсутствием напряжения в цепи.

• Нужно извлечь плавкий предохранитель, который отвечает за проверяемую цепь.
• Переведите мультиметр в режим омметра.
• Подсоедините один из щупов к клеммам предохранителя в момент, когда остальное оборудование и приборы данной цепи обесточены.
• Далее пошевелите провод — если при этом на мониторе будут появляться значения, то провод закорачивает.

Зачастую такое происходит с проводами в тех местах, где протерлась изоляция.

проверяем качество заземления

Так как подавляющее большинство ТС имеют однопроводную схему электропроводки, а все электрооборудование получает «-» через металлический корпус автомобиля, качество заземления механизмов и приборов отыгрывает решающую роль. Однако в ходе эксплуатации элементы корпуса:

Такие контакты в первую очередь попадают под подозрение

• Разбалтываются.
• Окисляются.
• Ржавеют.

Поэтому у подключенного к корпусу электрооборудования теряется электрический контакт и они начинают функционировать с перебоями. Чтобы проверить их исправность, проверьте надежность заземления:

• Отсоедините АКБ и подключите один провод мультиметра к массе ТС.
• Второй провод подсоедините к точке заземления либо к проверяемому соединению.
• Если на экране появятся значения, нужно сверить их с заводскими. Если они близки, то заземление в порядке.

проверяем целостность цепи

С таким контактом электрическое оборудование не будет работать

• Отключаем напряжение от цепи, отключив клемму на аккумулятор или вытащив плавкий предохранитель.
• Проверяем электроцепь на целостность, подсоединив ее концы к щупам мультиметра.
• Далее присоединяем один щуп к массе ТС.
• Если на мониторе появятся значения, разрывы в цепи отсутствуют.
• Если монитор остается статичным, это говорит о разрыве в электроцепи.

Ремонт автоэлектрики, восстановление электропроводки

Ремонт электропроводки следует выполнять в условиях специализированного сервиса «Автопартнер на Оболони». Наши специалисты подберут провода соответствующие характеристикам вашей модели авто. Замена проводки автомобиля производится при отключенном питании (отсоединяется аккумуляторная батарея). Данная мера позволяет предохранить электронику от короткого замыкания при выполнении ремонта. Данная работа должны выполняться специалистами высокой квалификации, так как ошибки при подключении могут привести к повреждению дорогостоящего оборудования.

Популярные услуги от автосервиса «Автопартнер на Оболони» • Диагностика электрооборудования • Компьютерная диагностика автомобиля • Проверка и замена аккумуляторной батареи • Диагностика, ремонт и замена генератора • Диагностика, ремонт и замена стартера • Замена реле и ЭБУ • Установка дополнительного электрооборудования.

Типичные неисправности

Не всегда поломка автомобильной сигнализации связана с операционной системой, что дает возможность выполнить ремонт самостоятельно. Но чтобы в панике не гнать машину на ближайшее СТО, необходимо определить неисправность. Для этого нужно ознакомиться с распространенными поломками автосигнализации.

Неисправности сигнализации автомобиля

Питание

При появлении проблем с питанием машина перестает реагировать на сигналы от пульта управления. Чаще всего причина кроется в разрядившейся батарейке, которую просто нужно поменять. О разряжении батарейки брелока свидетельствует постепенно уменьшающийся радиус его действия.

Замена батарейки в брелке сигнализации

Электроцепь

Воздействие повышенной влажности в сочетании с температурными перепадами может привести к окислению проводки. Как результат, электрическая цепь не способа передавать сигналы. Часто проблемы возникают после монтажа дополнительных электрических приборов. Предохранители также могут стать причиной неисправностей в проводке. Для диагностики требуется специальный прибор – тестер или помощь специалиста.

Аккумулятор

Неожиданное включение сирены автосигнализации может говорить о разрядившемся аккумуляторе. Дело в том, что при снижении заряда АКБ до 8 В и ниже противоугонная система срабатывает, воспринимая понижение напряжение как попытку угона автомобиля. Если причина в аккумуляторе, то для начала нужно отключить сигнализацию, а затем зарядить или заменить источник питания.

Проверка заряда АКБ

Нарушение работы ПО

Частой причиной неадекватной работы сигнализации является нарушение в программном обеспечении. Система внезапно начинает «глючить» (блокирует двигатель, не включает режим охраны, беспричинно срабатывает и т. д.). В таких случаях самостоятельный ремонт невозможен – нужна установка нового ПО или замена охранной системы.

Сбой в работе ПО сигнализации

Предохранители

Проверку предохранителей рекомендуется проводить регулярно, независимо от того, исправен автомобиль или нет. Это небольшие детали, которые имеют свойство перегорать. Поэтому если сигнализация стала работать некорректно, есть смысл проверить работоспособность предохранителей. Также осмотреть нужно элементы, отвечающие за «аварийку» и звуковой сигнал.

Перегорели предохранители на авто

Поломка пульта

Как известно, управляется охранная система при помощи специального пульта, который тоже может выйти из строя, как это бывает с разными электронными изделиями. Чаще всего поломка брелока случается из-за воздействия воды, падения или разряда батарейки. Механические повреждения не только снижают эффективность, но и комфорт использования устройством.

Как вывести зажигание с кнопки

Сначала убедитесь в том, что все провода отсоединены от аккумуляторной батареи. Если это так, снимите кожух с рулевой колонки.

Теперь нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Чтобы проделать это, воспользуйтесь маленькой отверткой. Также отожмите все имеющиеся фиксаторы. Снимите с вилки разъема пластмассовую крышку, чтобы можно было открыто добраться до всех необходимых проводов.

Когда они будут перед вами, разберитесь при помощи схемы, какой провод куда ведет. Теперь нужно извлечь все провода, идущие к стартерному электромагниту. От них откусите контакт, после чего зачистите концы, которые впоследствии нужно спаять вместе с проводом от нового реле.

Теперь возьмите толстый провод, который был расположен рядом со стартерным. Зачистите концы провода при помощи ножа, поле чего спаяйте его вместе с обмоткой релейного питания.

Когда все провода будут тщательно спаяны, закройте крышкой вилку разъема, после чего соедините разъем. Надо отметить, что в одном наборе с реле (к нему вы уже успели припаять привод) идет держатель предохранителя. Его нужно прикрепить в месте, являющимся легкодоступным, чтобы потом, в случае, если возникнет необходимость его заменить, вам не пришлось разбирать всю лицевую панель.

Присоедините к реле провод массы. Зачастую такие провода имеют коричневый цвет. Отрежьте его от разъема и присоедините к кнопке стартера, в которой обязательно должен иметься еще один контакт. К нему вы присоедините релейный провод.

Теперь, перед окончательным этапом сборки, проверьте, насколько работоспособной оказалась кнопка. Если вы следовали каждому из вышеописанных указаний, тогда вы сможете завестись с первой попытки. Саму кнопку вы можете устанавливать в любом понравившемся месте.

Помните, если вы не можете похвастаться богатыми навыками работы с электротехникой, никогда не делайте попытки внести какие-либо изменения в проводку транспортного средства, ныне существующую, поскольку любое неправильное действие с вашей стороны может стать причиной возгорания машины.

Когда будете заняты извлечением проводов, идущих к стартерному электромагниту, помните, что, когда вы начинаете заводить авто, по электроцепи идет сильнейший ток. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы как можно тщательней заизолировать новое соединение и избежать проблем в будущем.

• Как заменить стандартное зажигание на модную кнопку зажигания в 2017

Как вместо замка зажигания поставить кнопку без ключа

Как установить кнопку старт вместо ключа зажигания

Если вы автомобилист, и вам надоели проблемы, связанные с выработкой пластмассовых элементов замка зажигания (ЗЗ), подгары и деформации в контактах, то рекомендуем узнать, как вместо замка зажигания поставить функциональную кнопку. Она в разы повысит комфорт управления зажиганием, и даст возможность лишний раз убедиться в ошибочности стереотипа «всегда носи с собой ключ». Проблемный ЗЗ с его контактной группой в машине вовсе необязателен.

Классические способы модернизации

Итак, на сегодняшний день для осуществления подобной модернизации есть множество универсальных способов.

1-й способ

Один из наиболее простейших классических вариантов – установка кнопки «старт стоп» с ключом. Это полумодернизированная схема, имеющая как свои преимущества, так и недостатки.

Дело в том, что без ключа будет невозможно завести машину. Сначала нужно вставить его, затем установить в нужное положение, а уже после воспользоваться кнопкой для запуска ДВС. Если надо мотор заглушить, ключ поворачивается обратно.

2-й способ

Другой способ тюнинга уже полностью исключает наличие ключа. Однако схема проведения модернизации более сложная, нужно обзавестись специальным реле (подойдет модель реле, управляющая на автомобилях ВАЗ задними «противотуманками»).

Если на машине имеется сигнализация, то подсветку кнопки можно запитать от неё, а не от АКБ. Таким образом, можно обеспечить свечение кнопки сразу после снятия автомобиля с «охраны». Кнопка «старт стоп» будет сигнализировать водителю о готовности к запуску ДВС.

Что касается специфических особенностей этой схемы:

• Как только автомобиль снимается с «охраны», на кнопке запуска появляется напряжение 12 вольт (одновременно загорается светодиод);
• Когда водитель нажимает на кнопку и немного удерживает её, срабатывают реле и стартер, двигатель запускается;
• После отпускания кнопки, отключается стартер, зажигание остаётся в рабочем положении;
• Когда вновь водитель нажимает на кнопку, силовой агрегат останавливается;
• Как только автомобиль ставится на сигнализацию, с кнопки полностью снимается напряжение, светодиод гаснет.

Важный момент. При реализации этой схемы модернизации, полностью исключающей наличие ключа, не стоит забывать о блокировке руля. Её следует перед проведением тюнинга отключить, чтобы рулевое колёсо нормально вращалось.

3-способ

Третий вариант классической модернизации практически ничем не отличается от второго, с одной небольшой разницей. Стартер уже не будет включаться в работу после нажатия кнопки, задействуется лишь реле. Для того чтобы запустить мотор, водитель должен нажать на одну из педалей (в данном случае – подключаем педаль тормоза).

Этот вариант схемы характерен для большинства современных иномарок. А педаль тормоза задействуется по той лишь причине, что она имеет собственный датчик. Педаль выжимается и, тем самым, обеспечивается задействование 5-контактного реле.

Вариант переделки комбинированный (пошагово)

Подготавливаются необходимые материалы для тюнинга:

• Три разновидности реле: зптф, 4- и 5-контактные;
• Несколько метров качественной проводки с сечением больше одного миллиметра;
• Кнопка «старт стоп»;
• Диод и клеммы.

Вооружиться следует всеми необходимыми для тюнера инструментами, включая плоскогубцы, кусачки и т.д.

Схема переделки выглядит так.

Как установить кнопку зажигания

Всё осуществляется согласно схеме, однако диод можно установить в любом удобном месте.

Готовые универсальные комплекты

Современный рынок изобилует и готовыми универсальными комплектами запуска ДВС от кнопки. Они продаются вместе с защитными системами, подходят для инсталляции практически во все известные модели авто.

Готовые комплекты способны обеспечить надёжный пуск двигателя. Модернизация, если её осуществить грамотно, легко превратит систему пуска отечественного автомобиля в универсальный и функциональный элемент, ничем не отличающийся от штатного исполнения лучших в мире иномарок. Однако стоят комплекты не дешёво, а если вызвать специалиста, то вместе с установкой новая система пуска потребует довольно больших финансовых вливаний. Если же вы знаете, как поставить кнопку зажигание, то можно сэкономить.

Таким образом, установить кнопку можно несколькими способами. Каждый имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

1. С ключом. Такой вариант зажигания требует наличие ключа. Старая и проверенная схема. Плюс – простота инсталляции, минус – опять надо брать с собой ключ. Для запуска мотора водитель должен нажимать кнопку.
2. Такой же вариант, только без ключа. Преимущества очевидны, а вот недостаток – сложная схема инсталляции.
3. Кнопка с кратковременным нажатием. Достаточно лишь секунду удержать кнопку в нажатом положении – этого будет достаточно для прокручивания стартера. Преимущество схемы: кнопка даёт стартеру лишь команду активироваться, он вращается до тех пор, пока не запустится ДВС.
4. Кнопка с длительным нажатием. То же самое, только кнопка удерживается более длительный период времени. Преимущество схемы выражается тем, что водитель сам контролирует вращение стартера. Если он отпустит кнопку – стартер перестанет вращаться.

Как и было написано выше, помимо классических вариантов использования схем, существуют также и комбинированные. Они часто придумываются на ровном месте любителями и умельцами. Некоторые схемы настолько удачны, что заслуживают более высокого одобрения.

Кнопка «старт стоп»: плюсы и минусы

Кнопка представляет собой маленькое изделие, инсталлируемое вместо ЗЗ или в другую часть салона автомобиля. Для запуска мотора достаточно одного лишь нажатия пальцем. Это просто, удобно и оригинально.

Штатные кнопки на иномарках функционируют так: как только машина снимается с «охраны», водитель садится внутрь, нажимает педаль тормоза и задействует кнопку один раз. Спустя полсекунды силовой агрегат запускается. Чтобы остановить мотор, достаточно ещё раз нажать тормоз и кнопку.

Часто кнопки оборудуются светодиодами для удобства эксплуатации. Светящийся индикатор даёт знать водителю, что пуск автомобиля прошёл успешно (на некоторых иномарках уровень шумоизоляции кузова доведён до такого уровня, что внутри салона даже не слышно, заведён двигатель или нет).

Преимущества и недостатки

Примечание. Бытует мнение, что якобы в машину не удастся зайти, если сядет батарейка в брелоке. На самом деле это не так. Достаточно будет подвести брелок со стороны кнопки, а если сядет АКБ – тогда открыть автомобиль ключом.

Теперь вы знаете, как вместо замка зажигания поставить кнопку. Это можно осуществить своими руками, экономя на услугах дорогих специалистов.

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
• Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Установка кнопки старт стоп вместо замка зажигания своими руками: схема и примеры

Для удобства запуска двигателя автомобиль оснащают системой «старт-стоп». Существуют разные варианты установки, выбор которых зависит от предпочтений владельца автомобиля. При минимальном наборе деталей и инструментов выполнить монтаж кнопки вместо замка зажигания можно своими руками.

Сегодня система «старт-стоп» устанавливается на многих современных автомобилях. Суть её работы состоит в следующем: после снятия машины с сигнализации и посадки водителя на место, нажимается педаль тормоза и кнопка запуска без ключа. Приблизительно через полсекунды стартер запустит двигатель. Часто кнопка оснащается светодиодами, индикация которых сообщает об успешном запуске мотора. Чтобы заглушить двигатель, достаточно нажать на педаль тормоза и кнопку. Давайте рассмотрим подробнее, как работает эта система.

В момент нажатия на педаль, блок управления получает сигнал с датчиков вращения коленвала. Этот сигнал содержит информацию о количестве оборотов коленчатого вала. После её обработки модуль отдаёт сигнал устройствам, которые отвечают за управление двигателем автомобиля, при этом происходит его остановка. При оснащении автомобиля механической трансмиссией, после того как будет нажата педаль сцепления, на модуль управления поступит соответствующая информация. Далее происходит её преобразование в команду для пуска стартера. На машинах с автоматической трансмиссией для запуска двигателя достаточно просто отпустить педаль тормоза. Если происходит фиксация датчиками пониженного заряда аккумулятора, то система автоматически отключится блоком управления и будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока АКБ не восстановится до соответствующего значения.

Для удобства запуска двигателя автомобиль оснащают системой бесключевого запуска двигателя при помощи кнопки

Рассматриваемая система не является новинкой. В то же время различные усовершенствования конструкции не избавили её от основных недостатков. Исходя из этого многие автовладельцы придерживаются мнения, что «старт-стоп» имеет больше минусов, чем плюсов и не видят особого смысла в её установке. Тем не менее стоит рассмотреть положительные и отрицательные стороны этой системы.

1. При постоянной эксплуатации автомобиля в условиях города снижается расход топлива.
2. Уменьшаются выбросы отработанных газов в воздух, поскольку они содержат вредные химические соединения.
3. При простое в городских пробках в салоне стоит тишина и комфорт, поскольку мотор в это время отключается.
4. Детали двигателя подвергаются меньшей нагрузке. Обусловлено это тем, что силовой агрегат в момент простоя не работает, а приводная конструкция механизма снижает нагрузку на коленчатый вал, а также на основные элементы двигателя.
5. Система запускается одним нажатием кнопки, при этом можно выбрать наиболее удобное место установки.

Стоит упомянуть и о минусах:

1. Такие ответственные элементы автомобиля, как АКБ и стартер, постоянно подвергаются высоким нагрузкам, поскольку двигатель чаще запускается. Более жёсткий режим работы приводит к их преждевременному выходу из строя.
2. Продолжительная работа системы в городском режиме приводит к утомлению водителя, но при этом есть возможность её отключения.

Для запуска мотора необходимо сесть в машину и нажать на педаль тормоза, что поначалу не очень удобно.

Установка устройства защиты на авто с бесключевым запуском обойдётся дороже.

Варианты установки системы своими руками

Установить систему «старт-стоп» можно несколькими способами, при этом каждый характеризуется своими особенностями:

Вариант монтажа с ключом. Этот способ требует наличие ключа для запуска. При его повороте включается зажигание, а для запуска двигателя потребуется нажать кнопку. Есть вариант и без ключа, для чего нажимается только кнопка.

Время нажатия на кнопку: кратковременно и длительно. В первом случае кнопку нажимают ненадолго, при этом стартер будет вращаться до тех пор, пока мотор не запустится. Второй вариант предполагает нажатие кнопки, и стартер будет вращаться до тех пор, пока она нажата.

Разные способы включения зажигания. Один из вариантов — зажигание включается при нажатии на кнопку, второй — его активация происходит совместно со стартером.

Достаточный опыт позволит выполнить комбинацию разных вариантов, в результате чего получаются интересные схематические решения. Чтобы установить «старт-стоп» своими руками, не требуется особых знаний по части эксплуатации автомобиля. Если же преследуется цель реализации сложной схемы с задержкой запуска либо с таймером, то помимо дополнительных компонентов потребуются углублённые знания в этой области.

Существуют разные варианты монтажа системы старт-стоп, что зависит как от самого устройства, так и пожеланий автовладельца

Как правильно выбрать кнопку для установки вместо замка зажигания

Как можно было понять, кнопка устройства запуска работает при её нажатии в течение определённого времени. За этот промежуток стартер вращает коленчатый вал и происходит запуск мотора, после кнопку отпускают. При выборе детали нужно учесть ряд особенностей. В первую очередь внимание следует обратить на фиксацию кнопки. Лучше всего, когда при нажатии контакты замыкаются, а после отпускания размыкаются. Если поставить кнопку с фиксацией, то чтобы разомкнуть контакты после запуска двигателя, нужно будет быстро нажать на неё повторно, что не очень удобно.

Если говорить о самой кнопке, то сегодня предлагается много разных решений. Деталь можно выбирать, как по ценовым соображениям, качеству либо другим характеристикам. Помимо того, что кнопка может подсвечиваться, материал изготовления также бывает разный (пластик или металл). Поскольку устройство рассчитано на постоянную эксплуатацию и через него будет протекать большой ток, то эти показатели стоит учитывать при выборе. Принимая во внимание такие особенности эксплуатации, желательно отдавать предпочтение кнопкам, которые покрываются качественными материалами. Такая деталь будет длительное время сохранять привлекательный внешний вид и характеризоваться стойкостью к истиранию. Кроме этого, не стоит выбирать дешёвые варианты, поскольку они будут перегорать достаточно быстро.

При установке системы важно выбрать качественную кнопку, чтобы деталь была устойчива к истиранию и могла выдерживать большие нагрузки

Как установить кнопку своими руками

Независимо от того, какой способ был выбран, установку начинают с выбора места под кнопку. Возможны разные варианты, но в основном деталь устанавливают в замок зажигания либо подготавливают отверстие в торпеде. Сделать это можно как ножом, так и дрелью либо паяльником. Чтобы обеспечить доступ к проводам, потребуется разобрать консоль. Если установка кнопки планируется в другом месте, т.е. не в замок зажигания, то его нужно будет скрыть заглушкой.

В качестве примера рассмотрим установку кнопки на ВАЗ 21214. Работа рассматриваемой системы будет осуществляться следующим образом: если одновременно нажимается педаль тормоза и кнопка, двигатель запускается, при повторном нажатии — глушится. Если кнопка нажимается без педали, то двигатель будет запускаться и останавливаться. При нажатии с работающим мотором, происходит остановка.

Инструменты и материалы

Для монтажа системы понадобится следующий перечень элементов:

• кнопка без фиксации;
• 3 стандартных четырехконтактных реле;
• одно пятиконтактное реле с закрытыми контактами;
• реле задних противотуманок на 5 контактов;
• провода;
• клеммы;
• клещи для обжима клемм.

Вместо клещей можно использовать и небольшие плоскогубцы, но качество обжима провода будет ниже.

Для монтажа кнопки «старт-стоп» понадобятся реле, клеммы и провода, длина которых определяется по месту

Схема подключения

Рассмотрим схему, по которой будет происходить подключение системы:

• рабочий контакт реле соединяем с +12В АКБ (коричневый провод);
• в эту же точку подключают разрешающий сигнал “+”;
• общий соединяется с массой кузова (контакт должен быть надёжным);
• контакт реле, рассчитанный на нагрузку, соединяют с +12В при включении зажигания (голубой провод);
• сигнал управления “-” соединяют с кнопкой запуска;
• разрешающий сигнал “+” остаётся незадействованным.

В результате получаем три точки подключения:

• к контактам замка зажигания;
• к концевику (жабке) педали тормоза;
• к проводу управления.

Такой вариант исключает работу стартера после запуска мотора. Если рассматривать монтаж системы на другие автомобили, то принцип примерно одинаков. Поскольку провода могут быть окрашены в разные цвета, ориентироваться следует по цветовым оттенкам. Один из моментов, который может вызывать вопросы — оранжевый провод, поскольку их бывает несколько. Тонкий провод, расположенный в жгуте, идёт на педаль тормоза, а парные соединяют с “+”, они отвечают за зажигание. В жгуте есть фиолетовый провод, который идёт к бензонасосу и отвечает за запуск мотора. Красный соединяют с «-», чёрный с «+» АКБ. Провод синего цвета задействуют для подключения сигнализации и соединяют с “+”. Назначение жёлтого провода — соединение кнопки со стартером.

Схема кнопки «старт-стоп» не вызовет особых сложностей при установке, поскольку потребуются минимальные знания и простыеинструменты

Последовательный монтаж универсального комплекта

Поскольку речь идёт об установке системы своими руками, нужно чётко понимать, что и как работает и в какой последовательности производить подключение. Так, если рассмотреть старые автомобили, то в них провода от стартера соединялись напрямую с замком зажигания. Естественно, на контакты возлагалась большая нагрузка при пуске двигателя, поскольку через них протекал ток большой величины. В результате контакты быстро выходили из строя. Позже стартер был оснащён отдельным реле, которое исключало описанную проблему. Именно реле принимало весь ток на себя. Эта деталь, помимо того, что справляется с большой нагрузкой, при выходе из строя относительно просто заменяется. Такие изменения обеспечивают длительную эксплуатацию контактной группы.

Системы бесключевого доступа предлагаются как универсальные, так и для конкретных марок автомобилей

Чтобы правильно подключить кнопку, нужно выяснить, какие контакты на замке отвечают за подачу питания на стартер, что обеспечит запуск двигателя и его остановку (при замыкании и размыкании контактов). В зависимости от схемы подключения контакты соединяют с кнопкой, при этом нет необходимости в использовании ключа в замке. Монтаж системы выполняем в следующей последовательности:

1. В первую очередь с рулевой колонки снимают элементы декора и защиты, что обеспечит свободный доступ к проводке. Нас интересует разъем, который располагается с обратной стороны замка зажигания. Его нужно будет отщёлкнуть, он держится при помощи специальных фиксаторов. Если на автомобиле отсутствует реле стартера, то нужно будет найти в контактной группе замка силовые провода. Они, как правило, имеют наибольшее сечение. В момент включения зажигания при замыкании контактов (на которые идут толстые провода), стартер должен запуститься. Это будет свидетельствовать о правильном выборе контактов.
2. Теперь нужно подключить саму кнопку. После того как место установки выбрано, необходимо от замка зажигания подключить силовые провода к кнопке. На автомобилях, где используется реле стартера, к кнопке подключают провода, которые подводят питание на реле. Чтобы не запутаться и точно определить, можно прозвонить провода мультиметром в режиме омметра. Прибором проверяют провода от стартера на массу и определяются с «-».
3. После переводят тестер в положение измерения напряжений и замеряют показания на оставшихся проводах. Преследуемая цель — обнаружить провод, на котором появляется +12В при повороте ключа в замке, т.е. напряжение зажигания. Кроме этого, определяют контакт с постоянным напряжением +12 В. Также нужно убедиться, что напряжение остаётся при повороте ключа.

Чтобы завершить диагностику, используют отрезок провода, который подсоединяют на контакт, где при повороте ключа в положение зажигания появляется напряжение. Затем соединяют этот контакт при помощи ещё одного провода с тем, на котором напряжение присутствует постоянно. Если замкнуть эти провода и стартер будет крутиться, то нужные выводы были найдены правильно. Останется только проложить провода к месту монтажа кнопки и подключить её.

Видео: пример установки кнопки «старт-стоп» на Chery M11

Как влияет «старт-стоп» на защиту автомобиля от угона?

Большинство водителей придерживаются мнения, что запуск двигателя при помощи кнопки делает автомобиль более уязвимым к угонам. Но если разобраться, то наличие ключа в брелоке является обязательным. Если дверь была открыта без ключа, то кнопка попросту не сработает, что никоим образом не отражается на защите от угона. Рассмотренная система является интересным и необычным вариантом замены ключа. Касаемо установки, то здесь нет однозначного ответа — каждый автовладелец решает сам, что он хочет внедрить в свою машину. Если есть желание попробовать что-то новое, то почему бы и нет. В крайнем случае, если что-то не понравится, все можно вернуть на свои места.

Оснастить свой автомобиль системой «старт-стоп» при желании может каждый. Для этого будет достаточно минимальных знаний в области электротехники и эксплуатации. Придерживаясь рекомендаций по монтажу, установка устройства не отнимет много сил и времени.

• Автор: Владимир Долженков

Как сделать кнопку старта вместо ключа зажигания в автомобиле своими руками

В старых автомобилях часто провода от самого стартера подключены напрямую к контактам внутри контактной группы, которые замыкаются при повороте ключа зажигания. При срабатывании стартера потребляется очень большое колличество энергии, а значит протекает большой ток (контакты бьют искру). Со временем на контактах образуется налет из гари или они вовсе перегорают, больше не обеспечивая надежный контакт.

В более новых автомобилях устанавливается отдельное реле, которое замыкает контакты стартера при повороте ключа зажигания.

Основные плюсы использования реле в цепи питания стартера:

— Такая система более надежна, так как реле рассчитано на большие токи и живет намного дольше. — Реле можно всегда заменить — Контактная группа за ключом зажигания работает очень долго, так как включает лишь реле которое берет основную нагрузку на себя.

Не зависимо от того включает ваш стартер реле или напрямую контактная группа, все операции по подключению стартера все равно выполняются поворотом ключа.

Для начала нужно определить какие контакты отвечают за старт и подвести их кнопке старта. Для этого вам необходимо разобрать пластиковую защиту под рулем вашего автомобиля. Очень часто сзади к контактной группе скважины ключа подключен разъем со всеми необходимыми проводам. С двух сторон на этом разъеме должны быть фиксирующие лапки. Вам необходимо на них нажать и вытянуть разъем.

Провода подключения стартера при повороте ключа на разъеме контактной группы

Если у вас старый автомобиль, осмотрев разъем контактной группы вы скорее всего найдете два самых толстых провода. Очень часто один из них красного цвета — именно эти провода напрямую подключены к стартеру. Если вы их соедините при повернутом ключе зажигания, скорее всего ваш стартер начнет крутиться.

Далее можно пойти простым путем. Можно просто установить кнопку и подвести к ней эти два провода, разместив кнопку в удобном для вас месте. Кнопка должна быть без фиксации, тоесть при нажатии замыкать контакты, а сразу после того как вы ее отпустите размыкать.

Не забывайте что кнопкой вы будете оперировать так же как и ключем. Нажимаем на кнопку, ждем пока раскрутится стартер и как только двигатель завелся отпускаем кнопку.

Но не забывайте что через кнопку будут проходить очень большие токи и скорее всего такая кнопка сгорит.

Мы использовали антивандальную хромированную кнопку — она вышла из строя примерно через пол года.

Антивандальная хромированная металлическая кнопка рассчитанная на большие токи

В случае если у вас более новый автомобиль и стартер в нем подключается с помощью реле, вам необходимо будет среди множества проводов найти именно те которые отвечают за контроль реле.

Для этого вы можете прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления все провода на корпус автомобиля. Все провода которые прозвоняться — отметить как массу (или минус), так как они все замкнуты на корпус.

Далее к каждому из оставшихся проводов коснуться одним щупом тестера и другим щупом к корпусу в режиме измерения напряжения.

Нам нужно найти провод на котором появляется 12 Вольт именно в момент поворота ключа, тоесть когда начинает крутится ваш стартер.

Если вы нашли этот контакт, нужно проверить как работает система.

— Найдите какой то контакт на котором относительно массы всегда есть 12 Вольт.

— Поверните ключ зажигания в режим зажигания (стартер должен быть выключен)

— Проверьте еще раз тот провод который вы нашли:

* проверьте что бы он не звонился с массой, не был закорочен с корпусом,

* проверьте что бы на нем появилось напряжение при повороте ключа в режим включения стартера

— Теперь попробуйте отдельно взятым проводом соединить провод который вы нашли пунктом выше соединить с проводом на котором всегда есть 12 Вольт.

Если после соединения ваш стартер прокрутился, значит вы нашли провода которые соединяются при повороте ключа, что бы прокрутился стартер. На этом ваша работа закончена. Вам необходимо лишь вывести эти провода в удобное для вас места на приборной панели и подключить к ним кнопку. Если ваша машина старого образца, вам лучше всего установить отдельное реле для включения стартера и замыкать лишь контакты реле, а оно в свою очередь будет соединять контакты стертера.

Реле ВАЗ 30 Ампер — верхняя часть со схемой контактов

Электрическое автомобильное Реле на 30 Ампер (нижняя часть) — контакты

Стандартное реле ВАЗ на 30 Ампер имеет четыре контакта. Два из них отвечают за катушку которая соединяет контакты основной магистрали.

Посмотреть какие контакты за что отвечают вы можете на корпусе реле, либо вы можете его открыть и посмотреть как оно устроено.

Разобранное электрическое автомобильное реле с катушкой индуктивности и контактами

Как ни странно абсолютно без разницы куда подключать + (плюс) а куда — (минус) на контактах катушки реле — она в любом случае притягивает нужный контакт и соединяет магистраль. Именно поэтому вы можете использовать уже подведенный к реле плюсовой контакт с 12 Вольтами. Его можно соединить с контактом катушки. Соответственно второй контакт замыкать на массу через кнопку.

Схема подключения кнопки включения электрического реле управления стартером

Именно эти два провода — минус (масса) — второй контакт катушки необходимо вывести в удобном для вас месте и подключить к ним кнопку.

Оставшиеся контакты реле для основной магистрали необходимо соединить с проводами на контактной группе которые подключают стартер.

Не забывайте про большую мощность при подключении этих проводов. Провода должны быть очень толстыми и подключения очень надежными. Провода можно напрямую припаять к контактам реле, но скорее всего это будет ошибкой, так как потом будет достаточно сложно его заменить. В нашем случае при разогреве контактов паяльником они расплавили пластиковый корпус реле и сместились замкнув контакты внутри реле.

Припаиваем провода к контактам реле напрямую для соединение с электросетью автомобиля

Лучше всего найти выносной разъем для таких реле, который продается отдельно. К сожалению он не радует ни своей надежностью ни качеством исполнения.

Провода на контактах разъема очень тонкие и очень плохо держаться. Мы рекомендуем вам вынуть каждый контакт и припаять к ним надежные толстые провода.

Для удобного подключения можно закрепить на провода винтовые клеммы.

Разъем с проводами и контактами для реле ВАЗ

Реле лучше всего разместить в том месте где вам удобно будет в последующем добраться до него для замены или проверки работы системы.

Помните, что все вышеописанные действия вы делаете на свой страх и риск, не рекомендуем вам браться за столь сложные электрические работы если у вас нет навыков в электротехнике.

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины. Машина не заводится не включается зажигание

Не заводится машина? Как выявить причину и решить проблему? Дельные советы

При современных компьютерах, установленных на автомобилях, отказ в запуске двигателя происходит в значительно меньшей степени, чем раньше. Но всё-таки такое случается, и когда это произойдет, если вы будете знать некоторые основные тесты и процедуры, это позволит вам определить причину почему не заводится машина и часто даже сможете решить проблему самостоятельно, не полагаясь на ремонтные мастерские.

Процесс запуска автомобиля

Чтобы сузить причины почему не заводится двигатель, рассмотрим процесс запуска автомобиля. Вы должны лучше понимать, что происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания.

Что происходит на правильно работающем автомобиле:

• Вы сидите за рулем и вставляете ключ зажигания в замок зажигания.
• Поворачиваете ключ в первое положение — включаете зажигание, загораются лампочки на панели приборов, происходит внутренний тест.
• Поворачиваете ключ далее — начинает работать электрический стартер, который в свою очередь раскручивает двигатель. Это хорошо слышно на слух.
• В следующий момент, когда услышите, что двигатель запустился, вы должны отпустить ключ, который сам возвратится в исходное положение. Двигатель работает, и вы готовы начинать движение.

Ряд вещей может пойти не так в процессе запуска двигателя и мы должны помочь вам отличить, где именно возникает проблема чтобы определить, что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию.

Ключ не вставляется в замок зажигания

Да, самая первая, самая простая и самая банальная проблема. Это может произойти по нескольким причинам: наиболее очевидным является то, что вы используете ключ не от этого автомобиль или у Вас уже изношен ключ. Если у вас есть запасные ключи, то попробуйте их.

Очень часто проблема может возникнуть при попытке повернуть ключ, чтобы включить зажигание, но он не поворачивается по причине блокировки рулевого колеса. Чтобы исправить это, нужно руль повернуть сначала в одном направлении, потом в другом, при этом пытаясь повернуть ключ. Это должно снизить давление на рулевую колонку, разблокировать её и дать возможность повернуть ключ и включить зажигание.

Так же, в современных автомобилях в ключ встроен чип который защищает автомобиль от угона и он может выйти из строя. Попробуйте другой ключ из комплекта.

Не крутит стартер или крутит но очень медленно

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы запустить двигатель, вы должны услышать быстрые серии щелчков, плохо если вы слышите звук медленно проворачивающегося двигателя или даже вообще ничего не слышите. Наиболее распространенной причиной для любого из этих случаев является слабый или севший аккумулятор, либо грязные или окислившиеся (белый налёт) клеммы аккумулятора.

Прежде чем идти дальше в обнаружении неисправности, нужно включить свет фар и затем попытаться завести машину. Если будет недостаточное или тусклое освещение, когда вы поворачиваете ключ, то значит виноват аккумулятор. Если свет яркий и не меняется, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель, значит батарея исправна.

В таком случае, возможны следующие причины:

• Селектор передачи находится не на паркинге или не на нейтральном положении, или есть проблемы с нейтральным выключателем безопасности. Попробуйте снова поставить селектор передачи в нейтральное положение.
• Вы не нажали на педаль сцепления до упора на стандартном автомобиле (если при этом включена передача) или есть проблемы со сцеплением. А в случае автоматической коробки передач, не нажали на тормоз.
• Существует проблема со стартером.
• Проблема с подсоединением проводов.

Стартер крутит, но машина не заводится

Вы поворачиваете ключ и слышите работу стартера, но двигатель не запускается. Это означает, что аккумулятор и стартер работают нормально.

Если вы будете продолжать проворачивание двигателя продолжительное время, то таким образом аккумулятор в конце-концов разрядится и будет нуждаться в подзарядке.

Есть несколько причин для такого типа не-стартового условия. Наиболее распространенным из которых является не подача топлива из топливного бака. Предполагая, что топливо в баке имеется, вам необходимо пройти через серию тестов, чтобы определить, что является причиной проблемы.

Процедура тестирования требует использования специализированного оборудования с целью определения проблемной области. Существуют три основных теста для того, чтобы определить правильное направлении для выявления неисправности. Вам нужно будет проверить свечи зажигания, подачу топлива и компрессию, именно в таком порядке.

Свечи зажигания:

Самый простой способ для проверки искры — это нужно выкрутить свечу из блока двигателя, вставить её в наконечник провода зажигания и прикоснуться резьбовой частью свечи к металлической части автомобиля, в то время, как кто-нибудь другой стартером прокручивает двигатель, вы смотрите на боковой электрод свечи, если при этом видно искру, значит свеча исправна.

Данную процедуру необходимо проводить с повышенной осторожностью! Беритесь рукой только за резиновую часть провода, но ни в коем случае не держитесь за металлические части свечи, чтобы не получить мощный разряд тока!

Также можно определить исправность свечи с помощью недорогого тестера искры. Это устройство, которое доступно в большинстве автомагазинов. Вы можете использовать его, просто держа рядом с электродом свечи.

Если искры нет, или очень слабая искра, вы должны будете сделать серию тестов, которые зависят от типа транспортного средства. В данном случае Вам не обойтись без специализированного СТО, чтобы получить правильную диагностическую процедуру.

Если искра имеется, то вы должны перейти к проверке подачи топлива.

Не поступает топливо в двигатель:

В первую очередь необходимо прослушать работу топливного насоса внутри бензобака. Когда вы поворачиваете ключ зажигания в первое положение, вы должны услышать работу насоса: создаётся шум в течение нескольких секунд для создания давления топлива, затем шум исчезает. Если вы не слышите его, это может означать, что топливный насос или схема не работают.

Неисправность топливного насоса является общей проблемой на современных автомобилях.

Автомобили очень чувствительны к определённому давлению топлива. Если давление не соответствует необходимым параметрам, то это вызывает заметные проблемы в работе или двигатель вообще не запускается. Чтобы проверить давление топлива, нужна специальная аппаратура. Поскольку вы работаете с легковоспламеняющимися жидкостями, то такого рода работы могут быть весьма опасны, поэтому если вы не знаете, что вы делаете, вы должны оставить этот шаг и обратится в автомастерскую.

Компрессия двигателя:

Если вы знаете, что у вас есть искра и топливо, следующим шагом будет проверка компрессии. Для этого вам нужно отвернуть свечи зажигания и, используя компрессометр, протестировать степень сжатия на каждом цилиндре. Если сжатие является очень низким, то это верный признак того, что двигатель требует ремонта.

Выводы или что делать?

Как видим, из всех возможных вариантов, даже добраться до сервиса самостоятельно вы можете только в первых рассмотренных случаях. Если стартер крути, а машина не заводится то скорее всего (если вы не автомеханик) вам придётся вызывать помощь.

В случае если у вас не работает стартер или просто «сел» аккумулятор, а машина на механической КПП, вы можете завести её с «толкача». Для этого вам портебуется помощь прохожих или другого автомобиля.

Ни в коем случае не пытайтесь завести машину с толкача на автоматической коробке передач! Этим вы её только сломаете.

Как завести машину с толкача

Вам необходимо: включить зажигание, выжать сцепление и начать буксировать или толкать автомобиль (желательно набрать хотя бы скорость в 10 км/ч). Включите вторую передачу и отпустите сцепление. Машина дёрнется и заведется. Выжмите опять сцепление и поставьте КПП в нейтральное положение. Поблагодарите ваших спасителей и НЕ глушите автомобиль!

Если причина — севший аккумулятор из-за забытых включенных электроприборов, то покатавшись минут 15-20 будет достаточно чтобы аккумулятор опять зарядился и его хватило для следующего запуска двигателя.

А если вы не смогли завестись из-за стартера, то советуем вам ехать на СТО и не глушить автомобиль, иначе заводить придётся опять с посторонней помощью.

Удачи вам на дорогах и следите за техническим состоянием вашего друга.

Машина не заводится — что делать?

Если Вы поворачиваете ключ Вашей машины, и это ни к чему не приводит — вместо привычного стартового рыка Вы не слышите ровным счётом ничего, кроме щелчков от поворота ключа зажигания, то это определённо плохой сигнал, хотя бы потому что существует настолько много вещей под капотом, которые могут препятствовать нормальному заводу автомобиля, что придётся провести достаточно много времени только для того, чтобы выявить конкретную причину. Да что говорить — почти каждый узел, расположенный под капотом, может привести к тому, что машина не будет заводиться.

Для устранения неисправностей нужно начать с самого начала логической цепочки, которая составляется автомобилем при его заводе. Некоторые проверки, устанавливающие причину невозможности запуска, являются очень простыми, другие ведут к болям в области шеи и техническому кошмару. Тем не менее, необходимо выяснить, почему машина не заводится, так что мы постараемся помочь.

Сразу оговоримся, что типичные ситуации, когда Вы забыли залить бензин и же загорелся индикатор «Check Engine», мы рассматривать не будем, так как это, разумеется, любой новичок-автолюбитель должен знать наверняка.

Не заводится машина — если дело в электронике

1. Проверьте предохранители: не все автомобили имеют предохранитель, связанный с системой зажигания, но прежде чем крутиться вокруг капота со всеми остальными узлами, проверьте на всякий случай предохранители, чтобы убедиться, что ни один из них не перегорел.
2. Коррозия аккумулятора: со временем разъемы батареи могут стать грязными или немного коррозировать, что разрывает соединение между аккумулятором и остальной частью автомобиля. Попробуйте почистить клеммы аккумулятора чем-либо металлическим, а затем попытаться завести машину снова.
3. Севший аккумулятор — это наиболее распространённая причина того, что Ваша машина не заводится. Если у Вас есть тестер аккумулятора, проверьте его силу тока. Если Вы не можете проверить самостоятельно мощность аккумулятора, то отметьте, как именно не заводится автомобиль: если лёгкий толчок всё же происходит при включении стартера, то дело, вероятнее всего, в севшем аккумуляторе. В этом случае Вам необходимо просто остановить попутный автомобиль и «прикурить» от него.
4. Неисправный выключатель зажигания: если аккумулятор успешно прошел проверку, но стартер всё ещё ​​молчит, это может означать неисправный выключатель зажигания. Поверните ключ в первое положение. Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются (а разъёмы батареи при этом чистые), то проблема именно в неисправности выключателя зажигания. Если они загораются, то подождите немного или поверните ключ далее (в зависимости от марки и модели авто). Огни предупреждений должны отключиться в этой ключевой позиции (большинство автомобилей). А при попытке завести машину, огни должны либо тускнеть (значительно) или отключиться полностью. Если они это делают, то ключ зажигания должен быть в порядке. Если нет, то именно ключ зажигания или выключатель зажигания будут нуждаться в замене.

Не заводится машина — углубляемся в катушку зажигания

Итак, если стартер крутится, но двигатель по-прежнему не заводится, то углубляемся в сторону двигателя. Если двигатель не может получить искру, то бензин, поступающий в него, не будет детонировать. Но пока не лезьте в свечи зажигания. Первое, что нужно проверить — катушку зажигания.

1. Электрические соединения: много электрических соединений существует в системе впрыска топлива. Каждый топливный инжектор имеет разъём на верхней части. Соединения есть на стороне воздуха на впуске и на головках цилиндров. В общем, Вы должны проверить каждое электрическое соединение, которое Вы сможете найти под капотом, чтобы убедиться в его надёжности.

2. Топливный насос и реле: для проверки топливного насоса опять-таки потребуется оборудование для диагностики. Но поскольку большинство из нас не имеют такого рода вещи, мы в первую очередь должны снова проверить электрические соединения в этой части. Проверьте положительную сторону топливного насоса. Убедитесь, что ключ находится в положении «включено». Если есть ток, переходите к следующему шагу. Если нет, Вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, Ваша проблема, наиболее вероятно, в реле топливного насоса.

3. Топливный фильтр: если топливный насос работает нормально, но топливо по-прежнему не попадает в двигатель, проблема может быть в забитом топливном фильтре. Вы должны менять топливный фильтр каждые 10-20 тысяч километров (зависит от марки и модели автомобиля). В случае засора в топливном фильтре диагноз один — его замена.

В случае, если всё вышеперечисленное проверено и работает исправно, то Вам, к сожалению, прямой путь в автосервис, так как другие элементы топливной системы уже проверяются специальным диагностическим оборудованием. Кроме того, существует множество других причин, почему машина не заводится — выше мы перечислили лишь наиболее распространённые причины или те, которые Вы сможете определить и исправить самостоятельно, прибегнув к минимальному числу оборудования.

возможные причины и методы их устранения :: SYL.ru

Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Каждый водитель сталкивался с проблемой, когда его «железный конь» отказывался ехать. Это самая неприятная ситуация, из-за которой вы можете опоздать на работу, пропустить отдых с друзьями или другое важное мероприятие. Так что делать, если машина не заводится? Для начала не паникуйте, многие проблемы можно решить самостоятельно и без посещения автосервиса. Итак, если не заводится машина, причины нужно искать под капотом.

Проблемы с напряжением

Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.

Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.

Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер — явный признак того, что аккумулятор разряжен.

Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.

Проблема со стартером и выключателем зажигания

Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.

Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.

Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.

Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.

Зажигание

Итак, если все перечисленное выше в исправном состоянии, проверяем зажигание. Для начала нужно протестировать катушку зажигания. Проверяется она мультиметром. Если такой прибор отсутствует, то можно заехать в ближайший автосервис.

Бывает, что в крышке распределения зажигания скапливается влага, это может стать причиной, по которой не запускается двигатель. Крышку необходимо снять и проверить на наличие влаги. Появившуюся влагу или конденсат нужно удалить с помощью сухой тряпки. Раз пришлось снимать крышку, то следует проверить ее на наличие трещин. Потрескавшуюся крышку стоит заменить на новую.

Провода на катушке зажигания могут быть повреждены или пропускать электрический ток. Тестер поднесите к изоляции проводов. Работоспособные провода не будут проводить ток через изоляцию. Если тестер показал, что провода неисправны, придется покупать новые.

Свечи зажигания

Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.

Проблемы в топливной системе

Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.

Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.

Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.

Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.

Отсутствие компрессии

Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте — это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.

Проблемы с ГРМ

За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.

При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ — не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).

Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.

Двигатель не запускается в мороз

Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.

Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.

Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.

После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.

Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.

Не получается установить причину?

Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины

Меня часто просят сделать обзорную статью – почему может не заводится машина, как летом (в теплый период времени), так и зимой (в морозы). Причин может быть масса, сегодня я постараюсь простым и доступным языком рассказать о них подробно. Также хочу оговориться, что я буду рассказывать именно про инжекторный вариант, все же карбюратор давно себя изжил и встречается на наших дорогах очень редко. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем – смотрим, будет полезно …

Друзья вначале хочется отметить — как обычно есть банальные причины, а есть серьезные неисправности, которые вы сами (особенно если вы начинающий водитель) исправить не сможете. Я все разобью на несколько пунктов, от простого к сложному. НУ что не будем тянуть поехали.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Топливная система

Уж коли мы начали с топлива, давайте пробежимся по системе его подачи. Причиной не запуска может быть сетка бензонасоса (она может банально забиться, а в зимний период времени еще и замерзнуть, если в баке есть вода, от нее также нужно избавляться). Может выйти из строя сам топливный насос.

Аккумулятор

АКБ очень важная составляющая при запуске, именно он дает напряжение на стартер который в свою очередь раскручивает коленчатый вал. Если батарея дохлая, то она не сможет запустить автомобиль:

• Вы либо будете слышать несколько оборотов коленвала, которые идут очень медленно (прямо таки нехотя), причем панель приборов будет тускнеть или сильно гаснуть
• Либо услышите треск из под капота. Это говорит о том, что батарея вообще разряжена, что не может прокрутить двигатель. Приборы также будут тускнеть, либо тухнуть
• Нет вообще никаких признаков жизни. Даже штатная сигнализация не открыла машину, это говорит о том — что разрядка полная, что говорится на 100%. Нужно искать утечки тока, либо менять батарею (возможно замыкание банок)

В любом случае нужно следить за аккумулятором, особенно перед зимним сезоном (ведь в морозы масло густое и нагрузка при запуске возрастает в разы). Нужно зарядить его, ведь короткие поездки зимой не дают ему нормально зарядиться.

Система зажигания (катушки и свечи)

Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

Датчики

Сейчас современный автомобиль просто напичкан различными датчиками, и чем сложнее авто, тем их больше.

Например, на наших ВАЗ, если накроется датчик положения коленчатого вала, то машина точно не заведется и вы можете всю «голову себе сломать» – почему?

На иномарках зачастую может вылезти CHECK ENGINE при выходе их из строя. Любой диагностический сканер (даже дешевый ELM327) сразу выявит причину поломки.

Сейчас перечислю датчики, при выходе которых запуск будет усложнен либо его вообще не будет:

• ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)
• ДПРВ (Датчик положения распределительного вала), также известен как датчик ХОЛЛА
• ДД (детонации)
• ДХХ (холостого хода)
• ДТ (температуры), охлаждающей жидкости

Стартер, бендикс, втягивающее реле

Стартер сделан только с одной задачей, запустить двигатель, а потом спрятаться и отдыхать до следующего пуска. По сути это обычный, мощный электромотор, который «на старте» питается от аккумулятора, но у него есть несколько частей, которые могут выходить из строя, начнем от простого к сложному:

• Проводка. Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается
• Втягивающее реле. Если говорить просто, оно способствует зацеплению бендикса и маховика двигателя. Когда реле выходит из строя, тогда вы можете слышать щелчки (либо вообще может не происходить никаких звуков) — машина не заводится. Зачастую бывает — один раз запускается, другой нет, это уже первый признак выхода реле из строя. Нужно просто его заменить, зачастую оно крепится сверху стартера

• Бендикс. Это специальная выдвижная шестерня, которая входит в зацепление с «зубьями» маховика и раскручивает его. Когда машина запускается, он убирается (при помощи втягивающего реле) из зацепления. Бывает — что бендикс выходит из строя, не смотря на свою простоту, это достаточно сложная система — либо ломает зубья, либо внутренности. И его просто нужно заменить.

По своему опыту скажу, что стартер достаточно прочная конструкция и в первую очередь проверяем контакты и провода.

Венец маховика

Было в моей практике это два раза. НО про это стоит рассказать. Собственно маховик как все думают это не литой диск, у него сверху есть определенный венец, это часть с зубьями, которая сажается на металлическую болванку при помощи нагрева.

Если она сделана плохо (например, не закалили), тогда бендикс просто «съест зубья» когда войдет в зацепление. При запуске машины вы будете слышать хруст из под капота, но ничего происходить не будет. Этот звук опытный мастер ни с чем не перепутает, просто нужно заменить либо полностью маховик, либо его венец.

Ремень или цепь ГРМ

Система газораспределения (валы и клапана), работают от цепного или ременного привода, связанного с коленчатым валом. Так вот если цепь или ремень ГРМ, порвется или перескочит на несколько зубов, подача воздушно-топливной смеси, а также отвод отработанных газов нарушится.

Причем если порвется ремень ГРМ (цепь зачастую просто растягивается и перескакивает), тогда все может быть очень печально, как минимум загнет клапана.

Вы будете заводить машину, а она будто «мертвая». Все потому что поршни ходят, а подачи топлива и отвод газов не работает, клапана «замерли».

До этого дотягивать НЕЛЬЗЯ, обязательно меняем систему ГРМ, как написано в книге по эксплуатации вашего автомобиля.

Компрессия

Это уже самый тяжелый случай. Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает на давлении сгоревших газов – если давления нет, значит и работать не будет.

Все это контролируется компрессией — это максимальное давление воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в верхней мертвой точки, на также сжатия. Измеряется в атмосферах, нормальный параметр около 9-11 АТМ.

Если у вас машина не запускается, вы все проверили, и дошли до компрессии, а она можно сказать нулевая, то это говорит о двух ситуациях:

• Прогорели клапана.

• Прогорели поршни или компрессионные и маслосъемные кольца.

Такое бывает от некачественного бензина, либо от не правильно выставленного зажигания. Либо использования газомоторного топлива (зачастую, система подачи газа использует свое оборудование и его также нужно правильно настроить).

Если у вас компрессия никакая, то скорее всего, запуска двигателя – не будет. Нужно разбирать силовой агрегат и смотреть, если клапана это не так страшно, а вот если поршни, то они могут еще и стенки блока задрать, а это уже дорого.

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Почему машина не заводится с ключа или заводится плохо: причины и что делать с двигателем авто

Если машина не заводится, беспорядочный поиск причины редко приводит к положительному результату, причин может быть много. Сначала прислушиваются к стартеру: молчит он или прокручивает коленвал. В зависимости от результата приступают к исследованию.

Отсутствие звуков позволяет предположить, что неисправность в самом приводе, проводке или предохранителях. Если двигатель прокручивается, но результата нет, обращают внимание на систему подачи топлива и зажигания. Аккумулятор тоже сыграет свою роль. Во всех случаях поступают планомерно и обдуманно, избегая хаотичных действий.

1 Молчание стартера – проверка электрооборудования

Когда после поворота ключа ничего не слышно, возникают панические мысли о предстоящих денежных вложениях. Причина может оказаться банальной. Сразу обвинять стартер не стоит, он довольно надежный механизм и редко ломается. Смотрят на приборы: если они не горят – проблемы с предохранителями. Не на всех автомобилях они связаны с зажиганием, но проверяют: возможно, какой-то перегорел.

Тусклый свет указывает на неисправность аккумулятора. Если это случилось неожиданно, виноваты клеммные соединения. Они или плохо прикручены, или образовался налет. Снимают, очищают мелкой наждачкой или промывают теплой водой, вытирают насухо и хорошо затягивают. Применяют только свинцовые или латунные клеммы. Появившиеся в последнее время из непонятного металла серого цвета очень подвержены коррозии.

Часто аккумулятор садится из-за старости или неправильного ухода. Если соединение АБ с проводкой надежно, а лампочки тухнут при включении зажигания, у батареи недостаточно силы тока. Требуется зарядка или замена. Если подобное случилось в пути, исправное авто легко заведется с толчка.

Если аккумулятор исправен, но стартер молчит, пора проверить замок. Поворачивают ключ в первое положение и следят за приборами. Если они не реагируют — неисправен выключатель. Когда лампочки зажигаются, пробуют завести машину. Если свечение тускнеет или пропадает, то с контактной группой и ключом порядок. При обратной реакции потребуется замена или ремонт.

Коррозия поражает не только клеммы аккумулятора, но и проводку в моторном отсеке. Для проверки потребуется помощник. Подсоединяют один щуп к тонкому проводу, который идет на стартер. Если не слышно его работы, но прибор показывает напряжение при заводке с ключа, проблема в электродвигателе. Если он вращается, не схватывая, неисправность в нем, но другая.

2 Слышны щелчки или жужжание – поломки реле и бендикса

Клацающие звуки при попытке завести двигатель закономерны, они всегда слышны. Следует проверить, откуда они исходят. На переднеприводных ВАЗ, иномарках имеется два прибора, соединяющих контакты для подачи напряжения на стартер. Одно небольшое реле расположено в салоне, другое – в моторном отсеке.

Находят маленькое, прикладывают к нему палец и поворачивают ключ. Если слышен слабый щелчок от него, а других нет – оно неисправно. Меняют на новое или устанавливают другое аналогичное, которое имеется в автомобиле, и без него можно временно обойтись.

Более громкий звук исходит от втягивающего реле. Когда стартер не крутится, наиболее вероятная причина – подгорание контактов. Ремонт не представляет ничего сложного: узел демонтируют и снимают крышку. Видны подгоревшие медные пятаки, которые зачищают напильником и устанавливают на место. В отдельных моделях придется отпаять проводок, который мешает.

Менее распространенная ситуация, когда слышны щелчки, но стартер не работает, повязаны со щетками. Если машина заводилась до этого плохо, то виноваты угольные стержни, которые были почти изношены, а теперь совсем отказали. Чтобы проверить предположение, перемыкают шпильки на втягивающем реле. Если оно неисправно, стартер заработает, но авто не заведется. В противном случае меняют щетки.

Еще одна маловероятная, но возможная ситуация повязана с обрывом провода массы. Он в разных моделях расположен не в одинаковых местах. После ремонта его иногда забывают прикрутить. Вторичные признаки: нагревание тросов газа, сцепления. Достаточно соединить кузов с двигателем, и машина заработает.

Когда слышны щелчки втягивающего реле, жужжание стартера, но коленвал не проворачивается, виноват бендикс. Вместо того чтобы застопориться, он прокручивается. Часто через изношенный сальник из двигателя на него попадает масло, и в этом причина. Возможна и поломка самой обгонной муфты, тогда ее меняют.

Когда при попытке завести мотор с ключа греются или дымят провода, идущие от аккумулятора к стартеру, то замкнула его внутренняя обмотка.

3 Карбюраторные двигатели и дизели – почему не заводятся?

Банально звучит, но на всех автомобилях, которые не заводятся, убеждаются в наличии топлива. В баке его может и не быть, а когда не работает указатель уровня, то непонятно, сколько там осталось. Снимают с карбюратора шланг и подкачивают бензин вручную. Наличие струи еще не говорит об исправности насоса.

Прокручивают двигатель стартером и смотрят, как подается топливо. Не все автомобили имеют ручную подкачку. Таким способом проверяют исправность бензонасоса, в том числе электрического. В механическом слабая струя говорит об износе или поломке, а в электрическом неисправность ищут в проводке. Старый забитый фильтр тоже препятствует нормальному поступлению бензина.

Возможны поломки и внутренних частей: прорыв диафрагмы, износ клапанов. Для выяснения слабой подачи топлива придется разобрать бензонасос.

Исправность карбюратора проверяется таким способом:

• снимают крышку воздухофильтра;
• заливают в первичную камеру 50 мл бензина;
• заводят двигатель.

Если он завелся и заглох, забиты жиклеры, которые прочищают специальной жидкостью или выкручивают и продувают сжатым воздухом.

Не запускается горячая машина

Хорошо прогретый мотор по какой-то причине не хочет заводиться, а с холодным подобных проблем нет. Объяснение с вероятностью почти 100%: виноват карбюратор. Игла в его поплавковой камере негерметична, и происходит следующее: в насосе остается бензин и когда авто заглушили, он понемногу начинает продавливаться в карбюратор, переполняя его.

Попытка завести горячий двигатель ни к чему не приводит. Только через некоторое время он начинает работать, и то сначала плохо, с перебоями, но затем приходит в норму. Несведущие не могут понять: с холодным мотором вопросов не возникает, а с горячим беда. Но для холодного нужна обогащенная смесь. Кроме того, пока машина стояла, часть бензина испарилась.

Выход в замене игольчатого клапана. Деталь недорогая и устанавливается за несколько минут. А чтобы не мучить авто, которое плохо заводится горячим, совет: не следует качать педаль газа, от этого смесь обогащается еще больше. Просто вдавливают ее в полик, продувая лишний бензин. Двигатель схватит за 5–10 секунд.

Дефекты дизельной топливной системы

Популярность легковых автомобилей, работающих на солярке, объясняется относительно дешевым топливом и экономичностью. Но и они, несмотря на надежность, способны подносить владельцам сюрпризы. Это объясняется низким качеством дизтоплива и нарушением требований эксплуатации.

Чтобы машина всегда заводилась надежно, соблюдают несложные правила:

1. Два раза в год промывают топливную систему. Бак тоже включают в техобслуживание: в нем за полгода скапливается большое количество грязи.
2. Попытка запустить дизель зимой на летней солярке заканчивается неудачей. Всего при 5° мороза в ней выпадает осадок парафина, повреждается мотор. Если топливо оказалось не по сезону, машину и систему питания отогревают.
3. Износ поршневой группы приводит к снижению компрессии. Даже если исправны свечи накаливания, солярка соответствует времени года, зимой завести автомобиль проблематично.
4. Черный дым из глушителя указывает на изношенность распылителей. Иногда появляется белый выхлоп, но причина тоже кроется в форсунках. Неисправность ликвидируют срочно из-за вероятности прогорания камер и поршней.
5. Если не заводится машина с горячим двигателем, изношены плунжерные пары.

Чтобы не повредить дизельный мотор, особенно если привод ГРМ ременной, никогда не запускайте его с буксира.

Практически все неисправности дизельной топливной системы требуют диагностики на специальном оборудовании и настройки. Владельцы могут предотвратить выход из строя соблюдением правил эксплуатации и своевременным техобслуживанием.

4 Разбираемся с инжектором – что можно сделать самому?

С карбюраторным двигателем все проще, для инжекторных при серьезных поломках требуется специальная диагностика и настройка. Но чаще случаются мелкие неисправности, которые можно устранить самому. Достаточно иметь контрольную лампу, разрядник и мультиметр. Понадобится манометр для топлива, рассчитанный на 5 атм и более. Арматуру для подсоединения нетрудно собрать.

Если стартер крутит, но не заводит, следует прислушаться к работе топливного насоса. У заднего сидения или багажника слышно жужжание работающего механизма. Если звуки не издаются, проверяют предохранители и реле. Их включение контролируют касанием пальца: работающие издают щелчок. Для более детальной проверки понадобится автоэлектрик.

Когда бензонасос работает, измеряют давление в топливной рампе, которое, в зависимости от модели, отличается. При отсутствии манометра осматривают. Надавливают на золотник или снимают подающую трубку. Если включить насос, бензин должен подаваться ровной струей. Причину ее отсутствия ищут в фильтрах, которые со временем забиваются, или в топливопроводах.

Выход всех форсунок из строя одновременно маловероятен. Если не работает одна, автомобиль заводится, хоть и плохо, с перебоями.

Запустить мотор не удается, если неисправен датчик коленвала. Поломки других не имеют такого влияния, двигатель заведется. На шкиве коленчатого вала есть промежуток, равный двум пропущенным зубьям, который служит началом отсчета. При нахождении первого цилиндра в ВМТ датчик должен располагаться между 19 и 20 зубом от точки синхронизации. Если положение нарушено, это свидетельствует о провороте диска после обрыва демпфера. Возможно, ослабился болт крепежа или разбито посадочное место.

5 Система зажигания – самостоятельная диагностика

Топливно-воздушная смесь в бензиновом двигателе воспламеняется от искры. В зависимости от способа, применяемого для управления процессом, различают типы систем: контактная, транзисторная, электронная. Для поиска неисправности учитываются особенности каждой.

Основные принципиальные различия разных видов:

1. Классическая контактная схема использует механическое устройство – прерыватель-распределитель или трамблер. Со временем ее несколько усовершенствовали и добавили в первичную цепь катушки зажигания коммутатор на транзисторах.
2. Он также используется в бесконтактной системе вместо прерывателя, взаимодействуя с импульсным датчиком. Искра распределяется трамблером.
3. Электронная система построена на микропроцессорах. Она управляется специальным блоком ЭБУ, который одновременно контролирует и регулирует работу двигателя.

В домашних условиях самостоятельно полностью делают диагностику и ремонт только контактной системы и частично транзисторной – механической составляющей. В электронной доступна проверка свечей.

Поиск неисправности на «классике»

Чтобы ничего не упустить и найти действительную причину в системе, из-за которой машина не заводится, действуют последовательно:

1. Выключают зажигание и проверяют, целы ли высоковольтные провода и надежно ли они соединены со свечами и катушкой. Осматривают проводку низкого напряжения между распределителем и бобиной, а также идущие к ней.
2. Поворачивают ключ в замке, подсоединяют контрольную лампу на массу и клемму «Б» катушки. Если тока нет, неисправна контактная группа в замке или проводка, идущая от нее к бобине.
3. Если лампа светит, вынимают центральный провод из трамблера и вставляют свечу. Прижимают ее металлической частью корпуса к массе и проворачивают мотор.
4. При отсутствии искры проверяют зазор в контактах прерывателя. Проворачивают коленвал, чтобы кулачок распределителя упирался вершиной в подвижный контакт. Измеряют зазор, допустимая величина которого 0,35–0,4 мм.
5. Осматривают крышку трамблера, угольный стержень. Если обнаружены повреждения, трещины, меняют.
6. Проверяют бегунок распределителя на механические повреждения, подгорание контактов. Иногда он пробивает на массу или поврежден резистор.

Пробуют завести, при неудаче меняют конденсатор. Если попытка безрезультатна, выкручивают свечи, осматривают их, при необходимости очищают, регулируют зазор между контактами и проверяют на «искру».

Подробнее о свечах

Опытные водители сразу замечают неполадки со свечами зажигания по двигателю. Определяющим признаком неисправности является его нестандартное поведение: тяжело запускается, нестабильно работает. Другие признаки, на которые следует обратить внимание:

• коленвал вращается достаточно быстро, чтобы мотор запустился, но этого не происходит;
• в отдельных цилиндрах вспыхивает смесь, но работа нестабильная, машина глохнет;
• плохо заводится, сразу глохнет;
• повышенный расход бензина, падение мощности.

Больше о состоянии свечей скажет их внешний осмотр и проверка на «искру». О поломке говорит мокрая, в бензине или масле поверхность, копоть, сколы на изоляторе. Требуется очистка от грязи, для чего применяют обычную дротяную щетку. Регулируют зазор и проверяют работу. Если свечи нерабочие, их меняют, а заодно и провода.

Когда попытки не увенчались успехом, причину ищут в самом двигателе: газораспределительном механизме и цилиндропоршневой группе. Если в ГРМ проскочил ремень, а с цепным приводом – провернулась звездочка на валу, завести никогда не удастся. Чрезмерный износ ЦПГ приводит к тому, что запустить машину все сложнее, а приходит время, когда это становится невозможным. В двух последних случаях без капремонта не обойтись.

Почему не заводится машина?

Один из неприятных сюрпризов, который может подстерегать любого автолюбителя – когда его машина не заводится, или заводится и сразу глохнет. В чем причина этих неисправностей, и как сделать так, чтобы ваш «железный конь» снова заводился от одного поворота ключа, мы расскажем в нашем сегодняшнем материале.

Машина не заводится – причины

Распространенных причин, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, несколько. Распределим их на две группы по проблематике: неполадки с электрооборудованием или топливной системой машины. Опустим банальные, вроде того, что водитель забыл заехать на заправку, и машина осталась без топлива – тут и так все понятно. Описываемые нами причины – серьезнее, а потому для того, чтобы исправить ситуацию, придется приложить определенные усилия.

Проблемы с электрооборудованием

Самая частая причина, по которой автомобиль не заводится после того, как повернули ключ зажигания, — севший аккумулятор. Заряд в нем мог пропасть из-за уменьшения емкости электролита, что происходит вследствие естественного старения аккумуляторной батареи. Коррозия контактных клемм или обрыв проводов, ведущих от аккумулятора к электроприборам, — еще одна причина того, что он не может выполнять свои функции, из-за чего завести машину невозможно. Если же батарея новая или до окончания срока ее эксплуатации еще далеко, она исправна, но разряжена, то причин может быть несколько – а) неисправность генератора, питающего аккумулятор электроэнергией, б) перерасход энергии одним из потребителей (например, сигнализацией), в) не выключенный на ночь электроприбор (фары, габариты, магнитола, кондиционер и прочие).

Вторая наиболее частая причина того, что машина не заводится, — выход из строя стартера. Поводов грешить на стартер в этом случае несколько: могли выйти из строя элементы контактной группы замка зажигания, заесть якорь втягивающего реле или произошло замыкание между витками в обмотке тягового реле.

Стартер автомобиля

Еще одна причина – замыкание или обрыв на массу цепи зажигания, а также коррозия или повреждение контактных клемм и проводов.

Третья причина, по которой завести двигатель автомобиля не представляется возможным, — перегорание плавких предохранителей, ответственных за исправную работу всех элементов системы зажигания.

Так выглядит перегоревший предохранитель (показанная стрелкой перемычка)

Четвертая причина – неисправность выключателя зажигания автомобиля. В нем могут износиться личинки цилиндра либо сам цилиндр может заедать, вследствие чего система зажигания перестает включаться и выключаться.

Пятая причина – некорректная работа катушки зажигания. Если машина не заводится, то проблемы могут объясняться коротким замыканием в катушке, повреждением либо полным обрывом ее провода.

О проверке катушки зажигания читайте здесь

Кроме того, причиной неисправности катушки зажигания могут служить капельки влаги, которые скапливаются под крышкой распределителя зажигания — трамблера (такая поломка характерна для двигателей с карбюратором).

Проблемы с топливной системой

Помимо проблем с электрооборудованием, причиной того, что машина не заводится после поворота ключа в замке зажигания, могут служить разнообразные неисправности в системе подачи топлива. Определить, что в бедах с незаведенным автомобилем повинна именно топливная система можно, если учесть, что после включения зажигания стартер крутит, а двигатель упорно молчит.

В первую очередь нужно обратить внимание на целостность проводов, питающих электроэнергией элементы системы впрыска топлива. Здесь с проводами могут случиться разные неприятности: потеря изоляции, коррозия на клеммах, обрыв и прочие повреждения. Любой из указанных аспектов может послужить причиной того, что автомобиль не может завестись.

Во-вторых, причина может крыться в неисправностях топливного насоса. В этом агрегате из строя могут выйти нагнетательный либо всасывающий патрубки, выполняющие те же функции клапана, любые другие детали насоса – его реле, предохранители.

Снятие топливного насоса

В-третьих, если двигатель не заводится, имеет смысл проверить топливный фильтр. Это довольно редкая причина, которая может проявиться тогда, когда в бак было залито некачественное топливо и ячейки фильтра засорились, что затруднило подачу топлива из бензобака в цилиндры двигателя.

Топливный фильтр изнутри

Бывает и так, что мотор не заводится, когда в него установили новый топливный фильтр. Это – недосмотр установщиков, который может проявиться, если после монтажа фильтра из него забыли откачать воздух. В таком случае бортовой компьютер машины диагностирует образование воздушной пробки в топливной системе и отключает мотор.

Автомобиль не заводится – как исправить

Аккумулятор. Проверить заряд аккумулятора, если он низкий – зарядить при помощи специальных устройств. Если батарея не заряжается, придется ее заменить на новую. Иногда завести машину с севшим аккумулятором можно с толкача (только для моделей с МКПП) или прикурив его от заряженного аккумулятора другой машины. Проблема в проводах? Ищем места обрыва, восстанавливаем соединение (рекомендуется заменить вышедший из строя провод на новый). Если обнаружили ржавчину на клеммах аккумулятора – зачищаем ее металлической щеткой, обрабатываем антикоррозийными средствами (Полиформ, Batterie-Pol-Fett и другими).

Если батарея села по вине вышедшего из строя генератора, неисправного или не выключенного электроприбора, то чиним неполадки и в дальнейшем следим за тем, чтобы ни один прибор автомобиля не оставался включенным, когда оставляем авто на стоянке или в гараже.

Стартер. В сложных случаях, после проверки работоспособности стартера при помощи тестера, рекомендуется заменить вышедший из строя агрегат. Если произошел обрыв проводов – восстанавливаем соединения или монтируем новые провода. При обнаружении на клеммах проводов стартера признаков коррозии – зачищаем их от ржавчины и обрабатываем спецсредствами (как для клемм аккумулятора). Если случилось короткое замыкание между витками в обмотке тягового реле (проверить это можно при помощи реостата с вольтметром и лампочкой – если она загорится при проверке – замыкание было), то нужно заменить эту деталь на новую.

Если в том, что автомобиль не заводится, виновен выключатель зажигания, то в зависимости от неисправности его заменяют (если износились личинки цилиндра) или смазывают графитовой смазкой (если заедает цилиндр).

Плавкие предохранители. Тут совет прост: нужно найти сгоревший предохранитель, ответственный за работу зажигания, и заменить его на новый.

Катушка зажигания. Для начала при помощи мультиметра измеряем сопротивление на катушках зажигания.

проверка катушек зажигания с помощью мультиметра

Если оно выше заводских показателей (их можно найти в инструкции по ремонту и эксплуатации вашего авто), то наверняка вышла из строя обмотка катушки. В таком случае катушку рекомендуем заменить. Если проблема в обрыве или повреждении стального провода, то следует установить новый провод.

Обнаружили влагу под крышкой распределителя зажигания, которая распределяет ток от катушки зажигания к свечам? Значит, именно это стало причиной того, что машина не заводится. Конденсат мог там накопиться из-за трещины в крышке или воздушной пробки в вентиляции картера. Исправить ситуацию просто – достаточно прочистить трубки вентиляции картера и вытереть насухо крышку куском чистой ткани. Если в ней обнаружили трещину – крышку придется заменить.

Топливный насос. Проверяем работу предохранителей, главного реле (отвечает за подачу энергии ко всем электронным системам автомобиля) и реле топливного насоса при помощи тестера. Если все предохранители и проводка целы, значит, проблема в механизмах топливного насоса. Диагностировать такую поломку можно на СТО. Если обнаружится, что вышли из строя элементы гидронагнетателя или электродвигателя насоса, то его лучше заменить на новый, чем пытаться восстановить работоспособность уже давших сбой деталей.

Топливный фильтр. В данном случае поможет только один способ – замена загрязнившегося топливного фильтра на новый. Если машина не заводится по причине того, что в установленном новом топливном фильтре не был предварительно откачан воздух, его следует вынуть и выкачать лишний воздух из системы.

Машина заводится, но сразу глохнет – причины и способы исправления

Это еще одна проблема, с которой периодически сталкиваются автолюбители. Некоторые причины схожи с тем, когда машина попросту не заводится – например, поломка топливного насоса, образование воздушной пробки в системе подачи топлива, засорение топливного фильтра. Но есть и другие причины, по которым автомобиль заводится, но сразу глохнет. Рассмотрим самые распространенные из них.

Неисправный иммобилайзер. Глюки с иммобилайзером могут происходить по двум причинам: в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести мотор, либо вышли из строя элементы самого иммобилайзера. В первом случае достаточно заменить севший элемент питания, а во втором придется обращаться на СТО, делать диагностику иммобилайзера и перепрошить устройство.

Выход из строя клапана холостого хода. При засорении деталей клапана продуктами сгорания топлива, на электронный блок управления (ЭБУ) двигателем поступают ошибочные показания. Электронные «мозги» мотора воспринимают это как поломку и отключают силовой агрегат. В таком случае понадобится чистка клапана, после которой важно правильно его отрегулировать. Если же чистка не помогла, и клапан вышел из строя, то его надо заменить на новый.

Клапан холостого хода

Засорение клапана системы рециркуляции выхлопных газов. Элементы этого клапана (трубки, пластина, гнездо) периодически засоряются углеродистыми отложениями, что происходит из-за использования топлива низкого качества. В результате клапан заклинивает, что препятствует эффективной работе системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) и мотор глохнет сразу после включения зажигания. Рекомендуется чистка клапана (периодичность регулярной чистки — через каждые 100 тыс. км пробега) или замена на новый.

Засорение клапана системы рециркуляции выхлопных газов

Поломка лямбда-зонда. Вывести из строя кислородный датчик, он же лямбда-зонд, можно, если вы периодически заправляете автомобиль некачественным горючим с высоким содержанием свинца. Как только этот датчик дает сбои, ЭБУ мотора получает некорректную информацию о качестве топливовоздушной смеси, и отключает двигатель. Тут рецепт один – замена поломанного лямбда-зонда.

поломка лямбда-зонда

Выход из строя датчика положения коленвала. Если сломался этот датчик, передающий ЭБУ информацию о положении поршней в цилиндрах двигателя, то электронные «мозги» мотора отключают его еще на холостых оборотах. Причина поломки датчика – выход из строя его проводки под воздействием реагентов, либо перегорание вследствие короткого замыкания в бортовой сети автомобиля. Отремонтировать ДПКВ нельзя, его придется заменить.

датчик положения коленвала

причины и способы их устранения

Даже новые автомобили могут выходить из строя — что уже говорить о старом транспорте, порядочно поездившем по дорогам нашей страны. Если не заводится машина, первой реакцией у большинства людей является паника, которой уж точно не поможешь делу. Кроме того, некоторые продолжают вновь и вновь поворачивать ключ зажигания, надеясь, что уж на этот раз автомобиль точно заведётся и о проблеме можно будет забыть, как о страшном сне. Однако таким способом машине точно не поможешь, напротив, спустя пару минут будет исчерпан заряд аккумулятора и ситуация только усугубится. Чтобы выйти из положения с минимальными потерями, успокойтесь, постарайтесь проверить несколько основных признаков, определив причины возникших проблем — возможно, вы сможете начать движение уже спустя несколько минут.

Главное — взять себя в руки и без лишних эмоций найти причину неисправности авто

Простейшие ситуации

Первым делом посмотрите на показания приборов, обратив особое внимание на указатель уровня топлива — может быть, вы просто не обратили внимание на очень низкий уровень горючего в баке машины. Правда, в этом случае необходимо быть уверенным в точности показаний датчика — припомните, не сбоил ли он в последнее время. Если с вами случилась подобная неприятность, просто отправьтесь на ближайшую АЗС с канистрой либо большой бутылкой и наберите минимум 2 литра топлива.

Есть ещё один способ помочь вашей машине, если она не заводится — он позволит вам проехать несколько километров. Наберите в прочный целлофановый пакет немного воды, и несколько раз завяжите его, чтобы избежать вытекания жидкости — в узел вплетите тонкую прочную верёвку. Медленно и не спеша продавите пакет через заправочную горловину, не отпуская при этом верёвку. Как только пакет опустится на дно, уровень топлива немного повысится и бензонасосу будет легче прокачать его — после приезда на АЗС сразу же вытащите пакет, всё так же аккуратно извлекая его через заправочную горловину машины.

Видео о том, что делать, если машина не заводится:

Чтобы узнать, почему не заводится машина, ещё раз взгляните на приборную панель. Если лампочки горят очень тускло и при повороте ключа сразу же гаснут, проблема в отсутствии заряда аккумулятора. Вам придётся найти способ его зарядить, чтобы машина восстановила подвижность. Сделать это можно следующими методами:

• Используя пускозарядное устройство со встроенным аккумулятором;
• Используя домашний преобразователь на 12 В, подключающийся к бытовой сети;
• Отнести аккумулятор на ближайшую СТО либо в гаражный кооператив;
• Попросить «прикурить» соседа, друга или другого члена семьи. Для этого вашей машине понадобятся специальные провода с зажимами;
• Вызвать такси, заранее указав, что машина нужна для «прикуривания». Как правило, водители возьмут с вас стоимость проезда на 3–5 км.

Если проблема возникла на ровном месте, вначале внимательно осмотрите электросистему машины — вполне возможно, что причиной стал какой-либо провод, отпавший от своей клеммы и создавший замыкание с повышенным уровнем нагрузки на батарею.

Если вам требуется узнать о том, что делать, если транспортное средство не заводится в результате отказа аккумулятора, а ехать нужно срочно, можно посоветовать использовать старинный метод пуска с толчка. Если машина стоит на неровной местности либо перед подъёмом, вам понадобится помощь 1–2 человек. Они должны будут толкать автомобиль, следуя за ним сзади. Садитесь за руль, включите вторую передачу и держите педаль сцепления нажатой — как только автомобиль достигнет скорости 20 км/ч, отпускайте её — естественно, на машинах с АКПП такой способ не подействует, равно как и буксировка, при которой используется похожий алгоритм. Когда вам приходится толкать машину самостоятельно, упирайтесь руками в стойку лобового стекла, не забывая подруливать при необходимости — как только наберёте нужную скорость, запрыгивайте внутрь и включайте вторую передачу — после этого автомобилю нужно дать поработать на умеренных оборотах 5–10 минут, чтобы накопить нужный уровень заряда батареи.

Когда причина намного сложнее

Стартер не крутит или движется очень вяло

Если у вас не заводится автомобиль, и вы не слышите звука стартера вообще либо он сильно изменён по сравнению с обычным, вам вновь придётся обратить внимание на электросистему. Первым делом взгляните на аккумулятор — клеммы, установленные на нём, могут быть очень сильно окислены, в результате чего стартер не будет получать ток достаточно высокой силы для того, чтобы завести машину. Решение будет достаточно простым — нужно взять острый нож либо кусок наждачной бумаги и зачистить клеммы, пока вы не увидите характерный металлический блеск. Кроме того, когда машина не заводится, уточните, насколько плотно затянуты болты, которые используются для фиксации клемм.

Аккумулятор в порядке? Тогда пристальное внимание нужно обратить на стартер, который очень часто становится причиной того, что не заводится авто. В девяноста процентах случаев причину проблемы стоит искать в проводке и реле — проверьте, слышны ли щелчки при повороте ключа, из которых один будет едва слышным, а второй очень отчётливым. Если звука не слышно, стоит заменить вышедшие из строя реле — отсутствие громкого щелчка свидетельствует о неисправности втягивающего устройства внутри корпуса самого стартера.

Когда авто не заводится, снимите также со стартера провод, идущий от замка зажигания, и проверьте мультиметром наличие в нём напряжения при повороте ключа. Если его нет, просто возьмите небольшой отрезок провода и соедините клемму втягивающего реле напрямую с аккумулятором при замкнутой электроцепи машины. Если при включении стартера начинают сильно греться провода либо он уже достаточно давно работал не очень корректно, проблема более серьёзна и вам придётся поручить ремонт специалистам автосервиса.

Система зажигания

Стартер крутит, но всё равно машина не заводится с ключа? Следующим этапом будет проверка системы зажигания — прежде всего, откройте капот автомобиля и взгляните на такие компоненты, как катушка зажигания, свечи, коммутатор и трамблёр (в карбюраторной машине). Если на них есть лишняя влага, удалите её тряпкой и подождите 5–10 минут, пока остатки не испарятся самостоятельно.

Проверьте также состояние защитного кожуха катушки зажигания и высоковольтных проводов — в большинстве обстоятельств их повреждения приводят к невозможности дальнейшей эксплуатации машины. Выкрутите свечу, соедините её с высоковольтным проводом и проверьте наличие искры при повороте ключа в замке — если её нет, снимите провод, отходящий от катушки или коммутатора, положите его на металлическую поверхность и вновь поверните ключ. Если искры вновь нет, вам придётся менять эти детали, что обойдётся в немалую сумму. При отсутствии искры на свече внимательно проверьте её — если есть сильный нагар, устройство необходимо хорошо очистить и прокалить 10 минут на газовой плите. Когда вы залили свечи машины топливом, их достаточно просушить и установить обратно.

Подача топлива

Если авто заводится и сразу глохнет, в большинстве случаев виновной является топливная система либо управляющая электроника. В случае со второй без специального сканера вы будете просто бессильны, поэтому стоит сосредоточиться на первом варианте. Внимательно прислушайтесь, работает ли бензонасос, когда вы поворачиваете ключ зажигания автомобиля. Если же в машине очень хорошая шумоизоляция, снимите входящий шланг с топливного фильтра и вновь поверните ключ на 2–3 секунды — результатом должна стать мощная струя топлива. При её наличии установите фильтр на место, снимите шланг с его выхода и повторите процедуру — если струи не будет, вам нужно продуть либо поменять эту деталь автомобиля.

Чтобы узнать, почему не заводится автомобиль, оснащённый карбюраторным мотором, достаточно снять воздушный фильтр и проверить, все ли подвижные части легко перемещаются — в противном случае вам придётся использовать специальные средства для их очистки и восстановления работоспособности. На машинах с инжекторной топливной системой неисправности будут проявляться в виде горящей лампочки «Check Engine» на приборной панели. Если бензин проходит через топливный фильтр нормально и неисправность наблюдается на дальнейших этапах, стоит обратиться к специалисту, так как самостоятельное решение такой проблемы будет весьма затруднено.

Если оборудованный дизельным двигателем автомобиль заводится и сразу глохнет, лучше не пытаться вмешиваться в подобную сложную конструкцию и сразу отдать машину на СТО. Единственное, что вы можете проверить — работоспособность свечей накаливания. Их неисправность в холодную погоду может стать причиной того, что машина не заводится. Кроме того, наберите в баке немного топлива — если оно достаточно густое и не растекается, вы залили горючее не по своему климату и вам понадобится специальная присадка.

Как справиться с проблемой?

Главный совет, который хочется дать автолюбителям — используйте приведённые выше рекомендации только в случае, когда машина нужна вам срочно, и подождать не получится. При иных обстоятельствах не разбирайте автомобиль самостоятельно и не торопитесь покупать новые запчасти. Лучше всего будет, если вашу машину осмотрит специалист, который сформирует экспертное заключение и расскажет, как завести транспортное средство.

Источник http://kolesodisk.ru/systems/osnovnye-neispravnosti-beskontaktnoj-sistemy-zazigania-i-sposoby-ih-ustranenia-avtomobil-sistema-zazigania.html

Источник http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-vyvesti-zazhiganie-s-knopki.html

Источник http://motorsmarine.ru/zazhiganie/mashina-ne-zavoditsya-ne-vklyuchaetsya-zazhiganie.html