Помогите с регулировкой зажигания на двигателе 40 -ке — ЛуАЗ 969, 1.2 л, 1987 года на DRIVE2

Как выставить зажигание луаз 969м

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.

2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.

Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.

5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря

вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.

7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.

8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.

10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.

Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.

Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Зажигание устанавливается в соответствии с меткой MR, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Размыкание контактов прерывателя должно начинаться в тот момент, когда отметка MZ на крышке масляного скребка совпадает с монтажным выступом и на крышке распределительных шестерен (см. 8). В этом случае ползунок 2 (см. 20) (распределительный ротор) должен располагаться напротив распределительного электрода № 1. Процедура зажигания следующая:

1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте зазор между контактами выключателя (при необходимости отрегулируйте). Поставьте ротор на место.

2. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу хода сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно проверните коленчатый вал двигателя, пока отметка MZ не совпадает с выступом на крышке распределительного вала.

Убедитесь, что ротор находится напротив контакта крышки, соединенной с проводом, ведущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабьте гайку 11, установите октановый корректор на ноль, повернув регулировочный рычаг 10, затяните гайку и болты, крепящие пластины октанового корректора.

5. Открутите болт 13 зажима, который крепит корпус распределителя к подвижной пластине 14 октанового корректора и поверните корпус против часовой стрелки, чтобы контакты переключателя были замкнуты.

6. Возьмите переносную лампу и два изолированных провода. Прикрепите один конец штифта с дополнительными проводами

Заземлите штекеры переносной лампы, а другую. К клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой провод идет к клемме 7 распределителя.

7. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не загорится лампа.

8. Остановите вращение распределителя в тот самый момент, когда загорится свет. Если это не удается, повторите операцию.

9. Удерживая корпус распределителя от поворота, затяните болт 13 зажима корпуса, поставьте крышку 1 на место.

10. Проверьте соединение проводов со свечами, начиная с первого цилиндра, порядка 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что система зажигания в соответствии с маркировкой MZ на шкиве в среднем положении октанового корректора обеспечивает наиболее благоприятную мощность и экономическую эффективность двигателя, только если для его мощности используется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов у прерывателя или смены топлива необходимо проверить соответствие времени зажигания. Окончательное зажигание осуществляется октановым корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 25-30 км / ч, дайте автомобилю ускорение, резко нажав педаль газа. Если есть небольшая и кратковременная детонация, зажигание считается установленным правильно.

В случае сильной детонации «стрелка» подвижной пластины должна перемещаться в направлении знака «-», чтобы уменьшить время зажигания, а при полном отсутствии детонации. До «».

Максимальное время (или задержка) зажигания, обеспечиваемое ручной регулировкой с помощью октанового корректора, составляет 12 ° (к углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5 ° к ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной настройке времени зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание приводит к перегреву двигателя, потере мощности, выгоранию клапанов и поршней.

За право настройки момент зажигание необходимо, чтобы контакты переключателя начали размыкаться, когда положение коленчатого вала составляет 27 ° перед ВМТ.

Монтаж момент зажигание. Снимите крышку распределителя и ползунок, проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор между контактами переключателя.

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

История автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского внедорожника можно увидеть по внешнему виду «переднего транспортного средства» (ТПК). Так называли амфибию ЛуАЗ 967 в документации о воинских частях, принятых в конце 60-х годов.

Кроме того, разработанная модель, начавшая серийное производство в 1967 году, также использовала:

1. Концептуальная разработка нами, которая имела индекс 049;
2. Структура тела амфибии без винта (движение воды происходит за счет энергии вращающихся колес);
3. Упрощенная «гражданская подвеска» переднего краевого конвейера (не предполагает приземления с парашютом).

Различия в конфигурации

Следует различать внешне идентичные автомобили ЛуАЗ 969:

1. Во время сборки первых партий автомобилей завод испытывал нехватку компонентов и компонентов, поэтому первые 7000 автомобилей с колесной формулой 4×2 имели только передний привод. Это оборудование было обозначено индексом ЛуАЗ-969В, оснащенным силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.С.;
2. С 1971 года нехватка запчастей была преодолена, машина потеряла приставку «В», но получила полный привод 4х4.

Была также небольшая путаница в обозначениях автомобиля:

1. В документации 1964 года автомобиль был обозначен как ЗАЗ 969;
2. Год спустя он получил гражданское название «Волынь»;
3. Затем его сборка была окончательно доверена заводу в Луцке, и машина получила название ЛуМЗ 969В;
4. ЛуАЗ 969В. Финальная версия названия для переднеприводной техники (4х2);
5. ЛуАЗ 969. Автомобиль 4х4.

Модернизация ЛуАЗа 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

1. У меня улучшенный 1,2-литровый двигатель MeMZ-969A. И увеличился до 40 л.С.;
2. Модифицированный дизайн передней части получен.

С 1979 года завод освоил производство ЛуАЗ 969М, в котором:

1. Был гидравлический вакуумный усилитель и отдельный тормозной привод;
2. Новые двери с замками и вращающимися окнами;
3. Новая панель безопасности;
4. Место водителя и пассажира от автомобиля Лада.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежны и ремонтопригодны, что позволило владельцам проводить техническое обслуживание и уход своими руками. Однако практически все годы производства в Луцке завод сталкивался с поставкой запасных частей:

1. В начале 90-х годов начались перебои с поставкой замков зажигания, которые выполняют функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден оборудовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электрической цепи;
2. Не все автомобили были оснащены определенными частями. Даже в течение года производства автомобили могли иметь различия в конфигурации;
3. Особо следует отметить проводку, которая из-за низкого качества и частой смены поставщиков имела различия в цвете и расположении внутри жгутов под капотом и в салоне (см. Также схему подключения УАЗ 3303).

Держатели ограничений

Как и большинство автомобилей советских времен, гражданские версии автомобилей были продолжением военной стратегии:

1. Даже при использовании обычными гражданами в случае военных действий автомобили принимали участие в боевых действиях;
2. Каждый автомобиль был зарегистрирован в местной военной службе регистрации и приема.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Выводы

Мы уверены, что эта статья поможет вам понять особенности внедорожника ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предлагаемые видео и большие цветные монтажные схемы дадут полную картину его конфигурации (см. Также монтажную схему ZIL 130).

Помогите с регулировкой зажигания на двигателе 40 -ке — ЛуАЗ 969, 1.2 л., 1987 года на DRIVE2

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

• Кузов Кузов Кузов

Крышки люков пола, коврики пола и передача 1

Окно ветровое

Люк вентиляции и его привод 5

Задний борт 1

Тент 6

Двери 7

Сиденья передние 4

Монтаж отопительной установки 4

Зеркала внутреннее и наружное 7

Капот, облицовка передка 1

Двигатель 28 Силовой агрегат

Бак топливный 1

Глушитель 3

Вентилятор охлаждения 3

Сцепление 12 Сцепление 2

Корпус коробки передач 7

Вал приводной и муфты компенсационные 4

Полуоси 8

Дифференциал с деталями установки 3

Рама, бамперы и брызговики двигателя 15 Брызговики мотоотсека 3

Установка передней подвески 6

Рулевые тяги и маятниковые рычаги 6

Колеса и шины 1

Управление рулевое 22 Управление рулевое (по 03.81 г.) 5

Тормоза передних и задних колес 3

Электрооборудование 433 Генератор 6

Щиток приборов, гибкий вал спидометра, датчики указателей температуры и давления масла 23

Инструмент и принадлежности 62 Инструмент и принадлежности 62

Уход за воздухоочистителем

Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.

Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.

Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.

В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.

При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.

БСЗ. Установка и первые впечатления.

Впрочем, не обошлось и без конкретных глюков. Первый раз завожу — никакой реакции, хотя искра есть («неонка»-стробоскоп показала). Подумал, может, катушки перепутал при подключении. Пересоединил местами. Стал схватывать, поработал чуть-чуть, заглох и искры нет. Вращаю стартером — без толку. Просовываю отвертку в зазор датчика Холла — ни фига. Замыкаю выводы колодки датчика Холла. Ба-бах. Нехилая вспышка прошла через весь впускной тракт, карбюратор и вышла наружу (я ослаблял его крепление, чтобы удобнее было ставить тюнинговый трамблер). Есть, значит, искра-то. Выходит, датчик Холла виноват (искра что ли проскочила не там, где надо, или перемкнулось что-то не то — смонтировано-то все было для начала в макетном виде), хотя дома на столе все работало. А ко мне еще сегодня приезжала olga_nk

на своем красном «ушастике», вместе с ней на ее машине ездили в «Автокэмп», купил там новый датчик Холла(70 «деревянных» отдал), приехали обратно, поставил. Пытался на месте сделать — ни хрена! Пришлось трамблер вынимать. Поставил, опять попытался завести, крутит, схватывает, но чувствуются сильные обратные удары. Чуть повернул шторку (конструкция позволяет). Ура. Заработало! Немного поигрался углом опережения, пытался выставить с помощью «неонки», только ничего из этого не вышло — метку не видно ВООБЩЕ, такое впечатление, что у этих неонок слишком большое время послесвечения, видимо придется стробоскоп из старой фотовспышки переделывать. Собрал инструмент, вымыл руки, переоделся, поехал домой. Чувствую, тяга слабовата. Выставил пораньше на 3 деления. Динамика несколько улучшилась, при разгоне «дзынков» не наблюдается. Значит, еще раньше надо делать. До дома доехал нормально, отметил некоторое улучшение стабильности работы на холостом ходу, чуть получше стал тянуть при малых нагрузках и оборотах, несколько уменьшился шум (видимо, на старом трамблере из-за износа его кулачка в каждом цилиндре был свой угол опережения зажигания, причем с довольно большим разбросом). Провозился почти целый день.

Уход за топливным насосом

Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.

Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.

Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.

При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.

Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный

В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.

Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.

Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.

Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.

Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.

Установка зажигания

Рис. Распределитель зажигания: 1 — крышка; 2 — бегунок (ротор распределителя); 3 — контакты прерывателя; 4 —кулачок подвижного контакта; 5 — кулачок; 6 — винт эксцентриковый, 7 — клемма низкого напряжения; в»защелка; 9 — щетка для смазки кулачка фетровая; 10 — рычаг регулировочный; 11 — гайка болта крепления пластины октан- корректора; 12 — пластина подвижная октан-корректора; 13 — болт хомута подвижной пластины октан-корректора; 14 — пластина неподвижная октан-корректора; 15 — гайка крепления неподвижной пластины октан-корректора; 16 — масленка колпачковая; 17 — винт стопорный

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке маслоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен. При этом бегунок 2 (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен. Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку 11 болта крепления пластин октан-корректора.
5. Ослабить затяжку болта 18 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки. Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (по углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Замена радиатора отопления ланос

Уход за катушкой зажигания

При эксплуатации нужно выполнять следующее:

1. Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
2. Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
3. Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.

При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.

Уход за распределителем зажигания

Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.

Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.

При техническом обслуживании распределителя следует:

1. Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
2. Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
3. Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
4. Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
5. Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
6. Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
7. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
8. Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Читать дальше: Что означает рыбка на машине сзади

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Уход за свечами зажигания

При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:

Помогите с регулировкой зажигания на двигателе 40 -ке — ЛуАЗ 969, 1.2 л., 1987 года на DRIVE2

ЛуАЗ 969 1987, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Комментарии 9

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

ЛуАЗ 969 Уральский Следопыт › Бортжурнал › Установка индуктивного бесконтактного зажигания на МеМЗ 968

Решил я тут заняться зажиганием, т.к. два котла не работали. Померил компрессию — в трех цилиндрах 6, 7, 8 очков, до четвертого не подлез мешала рулевая тяга. Полез в родной трамблер — там все грязью загажено. Снял я его, решил разобрать и промыть. Разобрал — и понял, что место ему уже на свалке. Подшипник ушатаный, кулачек стерт в хлам, все в масле вперемешку с грязью. Короче фтопку. И принял я решение заменить эту порнографию на что-то более адекватное, тем паче, что живем в век высоких технологий.
Сразу говорю, что не претендую на оригинальность данной модернизации двигателя. Почему поставил индуктивный трамблер — просто в магазе другого подходящего не нашел. К тому же я не ищу легких путей=))
И вообще двигло будет стоять другое — ВАЗ 2110i. Просто ждет своего часа.
Итак было приобретено: трамблер Солерс от а/м ГАЗ 3110 кажется, коммутатор К 131.3734, который из-за своей невнимательности поменял на штатный (теперь у меня есть резервный коммутатор=)) и катушка зажигания Б-116. Поставил я все енто хозяйство. Конечно без молотка, напильника и какой-то матери не обошлось. Пришлось немного подправить пластину регулировки опережения зажигания напильником. Выставил по метке ВМТ, подсоединил коммутатор и катушку зажигания. Завел — завелся сразу — но работает на максимальных оборотах. Давай значит регулировать угол опережения зажигания, ума то нет=)) Не помогает. Потом правда оказалось, что дело в карбе было. Снял я полностью трамблер снова вместе с приводом. Хотел привод трамблера чуть повыше поднять, новый чуть покороче родного где-то на 3 мм. Прое…ся целый день нихрена не сделал толком. Оставил на следующий. Утром пришел в гараж, почитав форумов, статей в инете и прочей дребедени. Пришел сосед по гаражу тоже решил озадачиться. Вроде выставили. При установке трамблера необходимо совместить метки на статоре и роторе.

Совместили — заводим — нифига. Чет где-то хлопает и все. Сняли клапанную крышку — оппа! Выставили то по ВМТ на выпуск=))) Пришлось снова снимать трамблер, привод переворачивать на 180 градусов, и совмещать метки. По клапанам выставили ВМТ на впуск. Поставили все на место. Заводим — не заводится. Снимаю наконечник со свечи первого цилиндра — проверяю на корпус — проскакивает одна искра и все — глухо! Снимаю центральный провод — также на корпус проверяю — такая же фигня. Только включается стартер — проскакивает одно искорка и тишина. Блин — думаю коммутатору — жопа. Еду покупаю новый. Ставлю — никакой реакции. Снял крышку трамблера — сразу не увидел, а с индуктивного датчика отпаялся проводок, который на минус идет.

Re: Система зажигания

МПСЗ ставить не надо. Очень слабоватая модель, может не завестись, особенно зимой.

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

• Кузов
  • Кузов
    • Кузов
    • Крышки люков пола, коврики пола и передача 1
    • Окно ветровое
    • Стеклоочиститель 3
    • Омыватель ветрового стекла 2
    • Люк вентиляции и его привод 5
    • Панель приборов 6
    • Задний борт 1
    • Тент 6
    • Двери 7
    • Наставка и замок двери 3
    • Сиденья передние 4
    • Сиденья откидные 4
    • Монтаж отопительной установки 4
    • Отопительная установка 1
    • Температурный переключатель отопительной установки
    • Регулятор подачи бензина отопительной установки
    • Зеркала внутреннее и наружное 7
    • Поручень пассажира 4
    • Противосолнечные козырьки
    • Ремни безопасности
    • Капот, облицовка передка 1
    • Фартуки задние 5
    • Двигатель 28
      • Силовой агрегат
      • Установка силового агрегата в сборе с приводным валом и редуктором заднего моста 8
      • Картер коленчатого вала
      • Головка цилиндров 5
      • Поршни и шатуны
      • Вал коленчатый и маховик 1
      • Вал распределительный
      • Клапаны и толкатели
      • Коллекторы впускной и выпускные 1
      • Картер масляный, приемник масляного насоса 6
      • Насос масляный, радиатор масляный 4
      • Шланги отвода паров бензина и картерных газов, фильтр воздушный
      • Коллектор подогрева двигателя 3
      • Привод распределителя зажигания, маслоочиститель центробежный
      • Бак топливный 1
      • Топливопроводы 3
      • Отстойник бензиновый
      • Насос бензиновый 7
      • Установка карбюратора К127(по 10.82г.)
      • Установка карбюратора К133А(с 10.82г.)
      • Карбюратор К133А в сборе 1
      • Карбюратор К133А. Корпус смесительной камеры 1
      • Карбюратор К133А. Корпус поплавковой камеры 1
      • Карбюратор К133А. Крышка поплавковой камеры 1
      • Управление карбюратором 9
      • Глушитель 3
      • Вентилятор охлаждения 3
      • Кожухи системы охлаждения 4
      • Жалюзи и привод управления жалюзи
      • Сцепление 12
        • Сцепление 2
        • Привод выключения сцепления 3
        • Цилиндр привода выключения сцепления, цилиндр главный сцепления 7
        • Корпус коробки передач 7
        • Ведущий и промежуточный валы и ось промежуточных зубчатых колес с деталями 7
        • Шестерня ведущая главной передачи с деталями 3
        • Детали механизма переключения передач 2
        • Детали механизма включения заднего моста и понижающей передачи 7
        • Детали уплотнения рычагов коробки передач
        • Вал приводной и муфты компенсационные 4
        • Полуоси 8
        • Редукторы колесные 30
        • Поворотные кулаки с деталями установки 5
        • Дифференциал с деталями установки 3
        • Картер редуктора заднего моста 9
        • Детали редуктора заднего моста 9
        • Привод блокировки дифференциала заднего моста 5
        • Рама, бамперы и брызговики двигателя 15
          • Брызговики мотоотсека 3
          • Бамперы, установка номерных знаков 12
          • Установка передней подвески 6
          • Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось передней подвески 3
          • Детали амортизатора подвески передней подвески
          • Установка задней подвески 6
          • Рычаги, торсионы, амортизаторы, ось задней подвески 3
          • Рулевые тяги и маятниковые рычаги 6
          • Колеса и шины 1
          • Управление рулевое 22
            • Управление рулевое (по 03.81 г.) 5
            • Управление рулевое (с 03.81 г.) 5
            • Опора вала рулевого управления 12
            • Тормоза передних и задних колес 3
            • Детали колесного цилиндра тормоза
            • Педаль и главные цилиндры тормозов 2
            • Детали главного цилиндра тормозов 7
            • Трубопроводы тормозов 2
            • Рычаг и трос стояночного тормоза 1
            • Установка гидровакуумного усилителя 1
            • Детали гидровакуумного усилителя 8
            • Электрооборудование 433
              • Генератор 6
              • Регулятор напряжения и реле блокировки
              • Аккумуляторная батарея и выключатель “массы” 6
              • Замок, катушка, провода и свечи зажигания 15
              • Установка распределителя зажигания
              • Детали распределителя зажигания 7
              • Реле стартера дополнительное
              • Стартер со шпильками в сборе 11
              • Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя 1
              • Переключатель света центральный 2
              • Выключатель аварийной сигнализации (по 08.86 г.) 1
              • Выключатель аварийной сигнализации (с 08.86 г.) 4
              • Переключатель света фар ножной (по 03.86 г.)
              • Фара 23
              • Подфарник 62
              • Плафон освещения кузова 1
              • Лампа подкапотная 62
              • Фонарь задний 68
              • Световозвращатель 1
              • Фонарь заднего хода 68
              • Выключатель света заднего хода 10
              • Фонари освещения номерного знака (по 07.87 г.)
              • Фонари освещения номерного знака (с 07.87 г.) 1
              • Выключатель сигнала торможения 2
              • Сигнал звуковой 2
              • Предохранитель тепловой 1
              • Блок предохранителей 1
              • Предохранитель тепловой кнопочный 1
              • Розетка штепсельная
              • Электропровода 4
              • Боковой повторитель указателей поворота 64
              • Прерыватель указателей поворота 4
              • Электрооборудование отопителя 4
              • Реле сигнализации (исправности тормозов) 1
              • Щиток приборов, гибкий вал спидометра, датчики указателей температуры и давления масла 23
              • Инструмент и принадлежности 62
                • Инструмент и принадлежности 62

                Уход за воздухоочистителем

                

                Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.

                Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.

                Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.

                В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.

                При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.

                Уход за топливным насосом

                Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.

                Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.

                Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.

                При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.

                

                Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный

                В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.

                Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.

                Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.

                Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.

                Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.

                Особенности системы зажигания

                Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

                1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
                2. Батарея стандартная 6СТ-55;
                3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
                4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
                5. Блокировка реле;
                6. Предохранители (6 шт.).

                Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

                1. Схема электрообогревателя;
                2. Освещение кузова и двигателя;
                3. Розетки;
                4. Звуковой сигнал;
                5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

                Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

                Уход за катушкой зажигания

                При эксплуатации нужно выполнять следующее:

                1. Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
                2. Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
                3. Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.

                При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.

                Уход за распределителем зажигания

                Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.

                Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.

                При техническом обслуживании распределителя следует:

                1. Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
                2. Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
                3. Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
                4. Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
                5. Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
                6. Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
                7. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
                8. Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

                Уход за свечами зажигания

                При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:

                Как проверить катушку зажигания на луаз 969м

                

                Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

                Нет искры на свече зажигания

                Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

                Как определить неисправность

                Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

                Трамблер-от луаз 969 м

                

                Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

                Схема контактной системы зажигания

                По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

                В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

                Пластина распределителя зажигания

                Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

                

                Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

                Устранение неисправности

                Если я правильно понял. названия контактов ( я их никогда запомнить не мог, исключително по подсоединению в схеме знаю ), то симптомы оборванного допсоспротивления на катушке налицо ( речь идет о катушке Б115В, установленной горизонтально, ВВ проводом к себе, креплением вверх ). Они следующие

                — на тонком контакте катушки ( М4 резьба ) +12 есть
                — на том, что слева от него ( между ним и вышеуказанным и болтается керамическое сопротивление, размером с полспичечного коробка ) +12 появляются исключительно при включении стартера, при просто включенном зажигании на нем ничего нет
                — моторчик на стартере пыхает, при отпускании ключа — глохнет.

                Диагностика дальнейшая — замыкаем контакты сопротивления. Если все заработало, то либо меняем сопротивление ( примерно 1.2 Ом 10Вт, проволочное ), либо всю катушку на жигулевскую, и забываем о сопротивлении и проводке от стартера к катушке навсегда. Если нет — то проверяем конденсатор, контакты прерывателя и проводк меж ними.

                В общем, замыкаешь резистор. Если завелся — смотришь провод к стартеру, и сам стартер. По холодам так и ездить можно, хоть и нежелательно.
                Если нет — смотришь катушку и прерыватель с кондером.

                > А сколько выводов на жигулёвской катушке?

                Два, и высоковольтный. Она не требует добавочного сопротивления, и цепи, его замыкающей. Для замены нужно в проводке одну клемму с отверстием на 4 заменить на 5 ( или надфилем расточить, но хуже ).
                Замена имеет смысл, если жиговская катушка халявная, родная неисправная, или никак не чинится стратер.

                [strong]Похоже дело где-то в электропроводке. Попробуй напрямую с аккумулятора подсоединиться, если будет все нормально работать — смотри проводку. И еще: приборы и указатель поворота нормально работают?[/strong]

                Судя по схеме и визуально жёлтый провод на контакт ВК катушки приходит со стартера, я так понимаю что придётся его разбирать, что очень не хотелось бы учитывая холодной гараж и прирученный поддон, хотя возможно дело не в нём?

                [strong]Стартер разбирать не надо, если работает нормально, максимум — скинуть крышку с тягового реле (может, этот дополнительный контакт погнут или отломился), а вот состояние и крепление проводов, подходящих к нему проверить очень бы не мешало[/strong]

                И ещё, до этого с зажиганием проблем не было и я никогда не видел искру при нормальной работе катушки зажигания, как хоть она должна выглядеть если поднести оголённый контакт провода идущего на распределитель зажигания к массе?

                [strong]Примерно так, как у тебя было после присоединения провода от подкапотной лампы.[/strong]

                Вообще, какое максимальное напряжение должно быть на высоковольтном контакте катушки зажигания?

                [strong]В классической системе зажигания — до 12-16 кВ.[/strong]

                В умной книжке на ЛУАЗ нигде этого не нашёл.

                [strong]И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?[/strong]

                >
                > В классической системе зажигания — до 12-16 кВ.
                >
                > [strong]Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ[/strong]>

                > И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?

                При разомкнутом контакте прерывателя, когда на катушке зажигания я имитируя его работу, замыкал и размыкал его на массу — делал это при подключенном и отключенном конденсаторе. Разницы особенной не увидел, когда на контакте ВК был подключен провод от подкапотной лампы, искра была всегда.

                Про искру > > Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ>

                [strong]В самый начальный момент, когда пробивается искровой промежуток, оно так и есть, когда появилась видимая дуга — оно значительно ниже.[/strong]

                Приступаем.
                Убеждаемся в наличии напряжения на катушке зажигания — тычем щупом мультиметра в режиме измерения напроги, в клеммы катушки. Причём, шукаем на проводе, что соединяет катушку зажигания со жгутом и с РР — это подвод напряжения.
                Если питание есть — идём дальше.
                Проверим — есть ли выход с катушки?
                Для этого, размыкаем контакты в трамблёре, например, проложив меж них от спички до бумажки. Искрим проводком от катушки до трамблёра на массу — отвёрткой, например.
                Должна на ВВ проводе с катушки, на массу, сечь искра.
                Искра есть, например — но тогда проверяем всю ВВ-часть, начиная с токоразносной пластины на ебунке бегунке — резистор цел ли (знатно звонится — д.б. в районе килоом, около 25 штоле, не помню), не прошило ли бегунок внутри на массу, это самое подонистое его повреждение, когда снаружи цел — а внутри прошило, для того вынимаем стальную пружинку-пластинку, и смотрим на пластик.
                Если всё нич — едем дальше. Провода там, насвечники, свечки — всё должно быть ОК. Бывает, как было у меня, плавленые насвечники получают утечку на стальную экранировку снаружи, а если экранировки нету — по грязи, так что, всё должно блистать, и не дожно быть в темноте «светомузыки» вокруг проводов, на работающем МеМЗе. Тут тоже всё вполне ясно, полагаю — замена проводов/насвечнегоф/свечег рулит.

                Также непогано бы проверить, как там себя ведёт добавка напряжения на катушку при запуске от стартера — то есть, надо обнаружить свой вариант исполнения этого дела.
                Мне попадались на Жужиках разные исполнения (в том числе на моих) — есть вариант, когда от реле стартера (моя тачка, 1983 гв и 1987) идёт на катушку проводок, для перемыкания вариатора, а есть вариант, когда этот контакт для перемыкания идёт от стартера (моя же тачка, например, но 1986 гв). Для этого, включаем помощниковой рукой стартер с замка зажигания, и смотрим на отсоединённом от вариатора катушки проводке (это, кстати, тот проводок, что ни на РР не уходит, ни на трамблёр) — есть ли в режиме работы стартера напряжение?
                Если есть — зажигание при запуске исправно, а если нет — смотрим, где у нас потерялось напряжение, провод ли виноват или реле стартера (вариант 1) или доп. контакт стартера (вариант два).

                Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

                Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

                В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

                А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

                Почему нет искры на свечах зажигания?

                Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

                1. Аккумуляторная батарея;
                2. Высоковольтные провода;
                3. Катушка зажигания;
                4. Распределитель зажигания;
                5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

                

                Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

                Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

                Проверка аккумуляторной батареи

                Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

                • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
                • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

                О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

                Проверка высоковольтных проводов

                Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

                Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

                Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

                Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

                Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

                Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

                Проверка катушки зажигания

                Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

                

                Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

                • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
                • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

                При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

                Проверка прерывателя-распределителя зажигания

                При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

                • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
                • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

                Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

                Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

                1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
                2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

                Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

                Проверка цепи низкого напряжения

                Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

                После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

                Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

                Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

                1. Сильное окисление контактов прерывателя;
                2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
                3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

                Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

                Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

                Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.

                Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.

                Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.

                Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.

                

                Убедитесь, что искры нет

                • Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
                • Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
                • Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

                
                

                Если у вас ​​система зажигания «катушка на штекере» без проводов

                • Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
                • Используйте старую свечу зажигания.
                • Тестер свечей зажигания.
                • Или даже отвертку в ​​штекере катушки.
                • Заземлите на металлическую часть двигателя.
                • Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

                

                Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

                В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

                Причины отсутствия искры

                Причиной может быть что-то из следующего.

                Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

                

                Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

                Модуль зажигания

                Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

                Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

                

                Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

                Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

                Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

                Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

                Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

                Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

                Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

                Неисправная катушка зажигания

                Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

                
                

                Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

                Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

                

                Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

                Неисправность реле автоотключения ASD

                Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

                

                Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

                Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

                Неисправный выключатель зажигания

                

                Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

                • Первая позиция — положение «выключено».
                • Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
                • Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.

                Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

                Блок управления

                Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

                Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

                

                Как проверить наличие искры?

                Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.

                Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

                Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.

                Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

                Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.

                Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:

                Распылите немного аэрозоли «Быстрый старт» в дроссельную заслонку ( ВНИМАНИЕ: жидкость «Быстрого старта» чрезвычайно огнеопасна! ). Затем проверните двигатель.

                

                Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.

                Что делать, если нет искры?

                Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).

                

                Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

                Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

                Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

                

                Использование сканера

                Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

                Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

                Проверка катушки зажигания

                Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

                Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

                

                Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
                Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.

                Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

                

                Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

                Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

                Проверка датчика коленвала

                На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

                Магнитный ДПКВ

                Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

                

                Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

                При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

                Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

                

                Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

                ДПКВ на эффектом Холла

                Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

                

                Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

                Тема: Нет искры

                Надеюсь речь про ЛуАЗ? Если да то какая модель, 969, 969А, 969М, 1302, 967М?
                Но одно у всех этих ЛуАЗов одинаково ни у одной из этих моделей нет контрольной лампочки. Судя по наличию дополнительного сопротивления СЭ-107, котоое применяется только в контактно-транзисторной системе зажигания вместе с катушкой зажигания Б-114 и транзисторным коммутатором ТК-102 и по тому, что на твоей машине есть какая то лампочка, в электрике уже прилично наколхозили.

                Поставить «диагноз по телефону» в таком случае будет довольно трудно.

                Проще всего будет убрать весь этот «колхоз» и собрать систему зажигания в штатном виде.
                Схемы электрооборудования всех моделей ЛуАЗов можно скачать здесь: http://luazzz.ru/showthread.php?t=168

                • Просмотр профиля
                • Сообщения форума
                • Личное сообщение
                • Записи в дневнике
                • Просмотр статей

                Уважаемый ветеран Регистрация 14.08.2016 Страна Адрес Камчатский край с. Соболево Возраст 63 Сообщений 386 Поблагодарил(а) 0 Поблагодарили 14 раз(а)
                в 14 сообщениях

                Re: Нет искры

                • Просмотр профиля
                • Сообщения форума
                • Личное сообщение
                • Записи в дневнике
                • Просмотр статей

                Пользователь Регистрация 12.12.2019 Страна Адрес Телештаты Возраст 37 Сообщений 48 Поблагодарил(а) 0 Поблагодарили 3 раз(а)
                в 3 сообщениях

                Re: Нет искры

                Сообщение от Paul R-0707

                Надеюсь речь про ЛуАЗ? Если да то какая модель, 969, 969А, 969М, 1302, 967М?
                Но одно у всех этих ЛуАЗов одинаково ни у одной из этих моделей нет контрольной лампочки. Судя по наличию дополнительного сопротивления СЭ-107, котоое применяется только в контактно-транзисторной системе зажигания вместе с катушкой зажигания Б-114 и транзисторным коммутатором ТК-102 и по тому, что на твоей машине есть какая то лампочка, в электрике уже прилично наколхозили.

                Поставить «диагноз по телефону» в таком случае будет довольно трудно.

                Проще всего будет убрать весь этот «колхоз» и собрать систему зажигания в штатном виде.
                Схемы электрооборудования всех моделей ЛуАЗов можно скачать здесь: http://luazzz.ru/showthread.php?t=168

                Большое спасибо за ответ! По паспорту 969М. Контрольная лампочка, может неправильно выразился, это я сам подсоединял к клеммам катушки, чтобы проверить есть ли напряжение. Сейчас попытаюсь залить через хостинг несколько фоток.

                Как проверить катушку зажигания на луаз 969м

                Не заводится

                kocapek: Собственно проблема в том что не можем завести сие чудо. Катушка, трамблер, провода, свечи всё новое. Провода на цилиндры раскинуты верно 2 4 1 3 При попытке завести немного хватает но не заводится, поворачиваем трамблер вообще перестает хватать и молотит в холостую. В чем проблема куда копать и где искать решение?

                mrz: Дле работы двигателя необходимо всего 3 вещи: воздух, топливо и искра для поджига смеси первых двух. Проверяйте эти составляющие. Карб смотри.

                kocapek: Можно подробней про карб. Что и где смотреть?

                mrz: kocapek пишет: Можно подробней про карб. Что и где смотреть? Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше, может луаз только куплен и ни разу не заводился- мы же незнаем, что у тебя да как.

                Гриша: mrz пишет: Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. mrz пишет: А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше,

                mrz: Да, Гриша, очень конструктивно.

                kocapek: Машина стояла около 10 лет, мы решили ей заняться. Трамблера, проводов, и свечей не было, купили новые. Трамблер от москвича поставили. На тот момент еще не знали где какой цилиндр располагается, залили бенза, начали крутить и через некоторое время она завелась. Работала нестабильно, только с нажатой педалью акселератора иначе глохла. После обнаружили что не включаются скорости и после всех разборов пришли к выводу что прикипело сцепление. Решили скидывать движку. Сцепление действительно прикипело, всё сделали собрали обратно. Теперь не заводится. Сделаю акцент на том что когда скинули движку, то положили ее набок ( на котором 1 и 2 цилиндр), а потом оказалось что масла в двигле было намного больше положенного. Думаю может это как сказалось на том что сейчас она не заводится. А еще в первый раз она завелась с неверным расположением цилиндров, как уже писал выше, тогда не знали где какой находится. Сейчас же в определенном положении трамблера вроде цепляет, пытается завестись, но как будто чего то не хватает.

                Paul R-0707: А вы уверены, что нашли правильную нумерацию цилиндров? Для начала неплохо было бы указать модель машины 969, 969А или 969М? А может 967М? Дело в том, что для двигателя существует два вида нумерации цилиндров! Разницы в конструкции нет абслоютно никакой, но нумеровали цилиндры в разное время по разному, по этому вполне возможно, что здесь что то напутано. Вот правильная нумерация и порядок зажигания:

                kocapek: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно

                Paul R-0707: kocapek пишет: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. По тому написанию не разобрать с какой стороны начинается отсчёт. kocapek пишет: Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно ЛуАЗ-969М вообще то начал выпускаться в 1978-ом году. Хотя к этой проблеме это отношения не имеет. То, что двигатель ложили на бок по идее на заводку влиять не должно. Если масло попало в два цилиндра и залило свечи, то остальные два должны хотя бы схватывать. При этом достаточно вывернуть свечи, почистить их и продуть цилиндры. Что то всё таки напутано, или в зажигании или в карбюраторе. И в добавок информация на будущее. Для отрыва прилипшего сцепления двигатель снимать вовсе не нужно было. Сцепление отрывается на ходу. Для этого двигатель заводится, прогревается до тех пор пока он работает устойчиво. Затем двигатель глушится включается первая передача и с включенной передачей двигатель опять запускается. Далее, необходимо на ходу одновременно выжать сцепление, давить на газ и на тормоз. Как правило сцепление отрывается после нескольких метров. Естественно эта операция должна проводиться на площадке исключающей неприятные сюрпризы в виде столбов заборов или других машин, которые могут попасться на пути

                kocapek: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Свечи выкручивались не раз, так как при попытках завести машину их частенько закидывало и приходилось сушить. В зажигании будем еще раз смотреть перепроверять. Подскажи пожалуйста что и где смотреть в карбюраторе.

                Paul R-0707: kocapek пишет: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Это слишком мудрённое описание. Отсчёт цилиндров не зависит от того с какой стороны смотрят на машину. В этом случае у ЗАЗ-968 и ЛуАЗ-969М при одинаковом двигателе расположение цилиндров вдруг оказалось бы разным! Есть общепринятый в моторостроении и автомобильном деле порядок нумерации цилиндров. Независимо от того как и где двигатель расположен в транспортном средстве, отсчёт цилиндров всегда начинается со стороны противоположной тому концу двигателя от которого отбирается мощность (это официальное толкование). По простонародному: отсчёт всегда начитается со стороны шкива. Если двигатель имеет два ряда цилиндров, как в случае с МеМЗом, то отсчёт начинается с правого ряда (шкив у двигателя считается передом, даже если двигатель стоит задом, как на Запорожце) и продолжается опять со стороны шкива у правого ряда. Как раз во избежание путаницы, на моём рисунке указаны и маховик и шкив, что бы не ломать мозги и гадать кто с какой стороны смотрит на двигатель и откуда он начал считать А то ведь ещё и такие находятся которые смотрят на машину спереди и соответственно путают левую и правую сторону. Это не прикол, а к сожалению реальный случай, подобный вашему! Сравните вашу нумерацию с нумерацией на приведённом мной рисунке, исходя от того где расположен шкив и маховик, а не откуда смотреть на машину и где низ и верх. Я почему то уверен, что здесь как раз собака и зарыта.

                kocapek: Ну если я все правильно понимаю, то у нас стоит всё правильно. Кстати нашел твой пост из другой мною созданной темы, где как раз я искал правильное расположение цилиндров и вот выдержка из него. 1- возле маслозаливной горловины 2- возле отопителя; 3- возле бензонасоса; 4- возле ГТЦ.

                Paul R-0707: Ок. Тогда с этим вопросом разобрались. Перейдём к следующему: Как насчёт установки момента зажигания? У этого двигателя и в этом вопросе может быть засада, так как опять же по годам выпуска существовали разные метки ВМТ и МЗ на шкиву и крышке распредшестерён. В принципе на ЛуАЗ-969М был только поздний вариант меток, но чем чёрт не шутит, в ходе какого нибудь ремонта могли поставить, что угодно. На фото положение меток в ВМТ. При установке момента зажигания с приливом (А) на крышке распредшестерён должна совпадать метки МЗ. Синяя стрелка показывает на место расположения меток старого варианта. Самих меток там нет, но буквы ВМТ и МЗ есть! Сравни, всё ли на машине соответствует этому фото и в правильном ли положении (положение 1-го цилиндра) находится бегунок прерывателя-распределителя. Хоть муфта привода прерывателя и вставляется в привод только в одном положении, но на самом валике её можно установить неправильно.

                kocapek: ок, это проверю и отпишусь, но не раньше субботы.

                kocapek: Здравствуйте снова с метками всё норм, бегунок встает над контактом первого цилиндра. Сегодня машина даже завелась но на пару секунд, после чего снова глухо (вообще не цепляет). Как выяснилось искра пропала и резистор на катушке сильно греется. В чем проблема? Может резистор погорел.

                Paul R-0707: Если бы резистор сгорел, то он не грелся бы. Он не зря сидит в керамическом корпусе, нагрев для него нормальное явление. Если искра пропадает, то смотри зазор между контактами прерывателя. Так же посмотри внимательно, равномерно ли контакты размыкаются при проворачивании двигателя. То, что прерыватель-распределитель новый, не гарантия, что с ним всё в порядке. И ещё посмотри внимательно, не забыли ли присоединить к клемме прерывателя провод от конденсатора. Так же на всякий случай проверь правильно ли подсоединены провода к катушке зажигания и к стартеру.

                Источник http://radent40.ru/kak-vystavit-zazhiganie-luaz-969m/

                Источник http://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/pomogite-s-regulirovkoy-zazhiganiya-na-dvigatele-40-ke-luaz-969-1-2-l-1987-goda-na-drive2

                Источник http://programka.com.ua/avtomobil/peredacha/kak-proverit-katushku-zazhiganija-na-luaz-969m

                Похожие записи:

                1. Какие свечи зажигания лучше при работе на газу
                2. Электронная контактная система зажигание своими руками. Электронное зажигание для авто
                3. Свечи зажигания для гбо: Выбор свечей на автомобиль с газовым оборудованием. Чем отличаются «газовые» от бензиновых
                4. Электронное зажигание — как оно устроено?