Содержание
Модернизация заднего барабанного тормоза
Как показывает статистика, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит в виду не достаточной эффективности работы тормозной системы. Тормоза попросту не срабатывают в нужный момент, в связи с резким повышением нагрузок на систему. Особенно остро такая проблема проявляется на отечественных автомобилях, не обладающих привычной для большинства иностранных машин антиблокировочной системой.
Необходимо иметь в виду, что кустарная модернизация тормозной системы автомобиля является запрещенной процедурой. Вмешиваться в тормозную систему автомобиля в «гаражных условиях автокооператива» весьма опасно. Самостоятельное, непрофессиональное вмешательство в тормозную систему автомобиля в подавляющем большинстве случаев ставит крест на честном прохождении технического осмотра автомобиля, да и эффективность от подобного вмешательства зачастую бывает весьма сомнительна.
Однако если производить необходимые действия точно и правильно, можно в значительной степени улучшить работу тормозов своего автомобиля. Причем это будет актуально как для отечественных «Лад» разных лет выпуска, так и для многих иномарок. Тем более что небольшие переделки под силу всем, кто хоть немного разбирается в устройстве автомобиля. Так, на многих иномарках, как и на современных отечественных авто, вполне несложно произвести установку вентилируемых тормозных дисков, заменить суппорты тормозов и колодки. Сегодня многие известные компании выпускают специальные тюнинговые автомобильные тормозные колодки, обладающие повышенным показателем коэффициента трения, относительно стандартных колодок. Такие изделия не теряют своей эффективности, даже при очень большой температуре рабочей поверхности, обладая при этом значительным показателем термомеханической прочности.
Что касается тюнинговых тормозных дисков, то в большинстве случаев они выполняются из высококачественных сортов чугуна. Как правило, тюнинговые тормозные диски изготавливаются вентилируемыми и обладают перфорацией. Вентилируемый тормозной диск напоминает ротор насоса и выполняет функцию по созданию дополнительного разряжения воздуха, для большего охлаждения. Для ускорения охлаждения диска применяется и перфорация. Кроме того, перфорированный диск хорошо удаляет нагар, образуемый на колодках при контакте их с дисками. Неудивительно, что даже тюнинговые колодки, работая с такими тормозными дисками, изнашиваются гораздо быстрее, чем со штатными тормозными дисками. А такое положение вещей может быть неудобным для ежедневной эксплуатации автомобиля.
Проблемы и их устранение
Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.
- Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
- Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
- Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
- Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
- Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
- Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
- Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
- Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.
Устройство
Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.
На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.
В устройство такого типа тормозов входят:
- Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
- Колодки с накладками;
- Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
- В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
- Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
- Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
- Поддерживающие колодки стойки;
- Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
- Механизм тормозной жидкости;
Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.
Об эксплуатации
Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.
Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.
Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.
Плюсы и минусы
Это устройство обладает своими плюсами и минусами. Начнем с минусов:
- Доказано, что эффективность торможения этого типа механизмов немного ниже, чем у дисковых. Тормозной путь получается длиннее почти на 20%. Это обусловлено такими причинами: недостаточная площадь контакта, которую не обеспечивают даже два цилиндра и возникающее скольжение, которое вызвано проникшей в механизм пылью.
- Перегрев барабанов из-за отсутствия охлаждения, при торможении температура барабанов может подниматься до 6000 градусов.
- Сниженное значение предельной нагрузки, при высоком давлении может разорвать барабаны давлением жидкости.
Однако, не все так плохо, есть и неоспоримые преимущества у этого механизма:
- Закрытая конструкция позволяет получить хорошее тормозное усилие, и можно повысить поверхность трения сделав барабан шире и колодки тоже. Именно это обеспечило повсеместное применение такого механизма на всех грузовиках и автобусах.
- Степень стойкости к износу и продолжительность службы накладок увеличенная, что вызвано не столь сильным контактом трения, как у дискового тормоза.
- Хорошая защита от попадания внутрь грязи которой дисковый вариант не обладает.
Самое сложное – задние тормоза
Более сложной процедурой, как правило, является модернизация задних тормозов. На многих выпускаемых сегодня автомобилях, не говоря уже про машины прошлых лет, задняя пара колёс оснащается тормозами барабанного типа. Модернизация задних тормозов заключается в замене барабанных тормозов на дисковые. Спорить о преимуществах дисковых тормозов смысла нет. При возрастании температуры, функциональные характеристики дисковых тормозов остаются стабильными, в то время как эффективность барабанных тормозов значительно снижается.
Диски обладают более высокой температурной стойкостью, в том числе и благодаря более эффективному охлаждению. Дисковые тормоза меньше весят и не так громоздки, кроме того, с ними чувствительность тормозов увеличивается, повышается эффективность функции торможения, тормозной путь становится короче. Проще дисковые тормоза и в обслуживании – заменить изношенные колодки совсем несложно самому, тогда, как замену колодок на барабанных тормозах лучше осуществлять в сервисном центре. Как показали измерения, порядка 70% энергии автомобиля при торможении гасится при помощи передних тормозов, задняя пара лишь обеспечивает снижение нагрузки на передние диски.
Как правило, если модернизируемый автомобиль – переднеприводный, процедура замены барабанных тормозов на дисковые относительно не сложна. Трудности может вызвать только переделка ручного тормоза. При установке на задние колеса дисковых тормозов потребуется заменить ступицы, установить суппорты, трубки меняются на гибкие тормозные шланги, устанавливается сам тормозной диск и колодки, а также будет нужно провести перенастройку регулятора давления.
Гораздо сложнее переделывать тормозную систему на заднеприводных машинах. В этом случае придется менять задний мост. Обычно мост подбирают от другого автомобиля. В любом случае, процедура модернизации тормозов задней оси на заднеприводных машинах под силу только в условиях оборудованного автосервиса, а потому браться за такие переделки самостоятельно не рекомендуется.
Современный ритм жизни требует от человечества постоянного ускорения. Это значительно отражается на технологической эволюции транспортных средств. Производители выпускают машины с усовершенствованными мощными двигателями, что требует улучшения и модернизации тормозной системы машины. Это главный агрегат, который отвечает за безопасность на дороге.
Тюнинг тормозов поможет сделать вашу езду более безопасной, а ваш тормозной путь более коротким
На сегодня для автомобилистов важнейшим вопросом в является тюнинг тормозной системы. Этот аспект интересует как водителей транспортных средств с форсированными двигателями, так и владельцев обычных машин, которые склонны к скоростной езде. Рассмотрим в данной статье, тормозов, чтобы получить максимально положительный результат.
Замена систем торможения своими руками
Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.
Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- планшайбы;
- болты, шайбы и другие крепёжные изделия.
На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:
При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.
Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.
Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.
Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону
Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо
Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.
Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.
Видео про установку задних дисковых тормозов:
Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.
Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.
Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Снятие и установка тормозных барабанов
Примечание. Тормозные барабаны заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.
1 — -верхняя стяжная пружина колодок; 2 — отжимная колодка 3 — прижимная колодка; 4 — направляющая пружина, 5 — устройство автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
1 — тормозные колодки; 2 — тормозной барабан; 3 — устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном; 4 — защитный колпачок; 5 — пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — штуцер для прокачки привода тормоза системы; 8 — щит тормозного механизма; 9 — ось направляющей пружины колодок
Снятие
- Поднимите заднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колеса.
- Отпустите рычаг стояночного тормоза и максимально ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза.
- Снимите тормозной барабан, отвернув болты крепления.
Установка
- Очистите от пыли тормозной барабан и тормозные колодки.
- Установите на место тормозной барабан.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
- Отрегулируйте стояночную тормозную систему
- Установите колеса и опустите автомобиль.
Замена тормозных колодок
Примечание. Тормозные колодки заменять одновременно с обеих сторон автомобиля новыми рекомендуемых заводом марки и типа.
Снятие
- Поднимите заднюю часть автомобиля. установите на подставки и снимите колеса.
- Снимите тормозной барабан,
- Отсоедините верхнюю стяжную пружину колодок с помощью универсальных щипцов для установки пружин.
- Снимите направляющие пружины колодок.
- Сдвиньте насколько возможно к оси ступицы зубчатый рычаг.
- Отодвиньте колодки от щита тормоза и установите щипцы на поршни колесного цилиндра.
- Потяните на себя планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном и выведите ее из передней тормозной колодки
- Отсоедините от разжимного рычага трос привода стояночного тормоза.
- Поверните храповик устройства автоматической регулировки заюра между колодками и барабаном в нерабочее положение.
- Поверните на 90′ переднюю тормозную колодку.
- Выведите тормозные колодки с нижних опорных пальцев и снимите колодки.
- Осмотрите тормозные барабаны проверьте состояние трубок подвода тормозной жидкости и тщательно очистите детали тормозного механизма.
Установка
- Присоедините наконечник троса стояночного тормоза к разжимному рычагу.
- Установите колодки на щите тормоэа. повернув при этом на 90′ переднюю тормозную колодку.
- Сдвиньте насколько возможно к оси. ступицы зубчатый рычаг и соедините планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с передней колодкой
- Установите направляющие пружины колодок.
- Присоедините к колодкам верхнюю стяжную пружину
- Снимите щипцы с колесного цилиндра.
- Установите тормозной барабан.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
- Отрегулируйте стояночную тормозную систему.
- Установите колеса и опустите автомобиль.
Снятие
- Снимите тормозной барабан.
- Снимите тормозныe колодки.
- Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости, приняв меры недопускающие утечку жидкости.
Установка
Установка колесного цилиндра производится в порядке, обратном снятию, с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений. После установки прокачайте систему гидропривода тормозов.
Замена тормозных дисков и колодок
Замена оригинальных деталей на высокотемпературные улучшает тормозные свойства ленд крузера 200 с дизельным двигателем.
Однако для длительного обеспечения качественного торможения на Land Cruiser 200 следует ставить усиленные тормоза, которые значительно улучшают тормозную динамику.
Особенности замены колодок на ручном тормозе
Отрегулированный стояночный тормоз на ленд крузер 200 обеспечивает торможение при 5 щелчках. Если же он слабеет, то количество щелчков значительно возрастает, а со стороны задних колес начинают слышаться подозрительные стуки.
Регулировка ручного тормоза производится во время замены колодок. Ход рычага подлежит контролю через каждые 10 тысяч, а оценка состояния колодок – через каждые 20 тысяч км пробега.
Колодки
Время замены колодок зависит от их качества, стиля езды, состояния дорог и мощности двигателя. В среднем их следует менять на каждые 30 тысяч км, а при «убитых» дорогах или спортивном стиле вождения – даже через 5-10 тысяч. Детали передней оси изнашиваются быстрее, чем задней, поэтому их меняют в 3 раза чаще.
Признаки износа колодок:
- Характерный звук ‒ когда фрикционный материал деталей износился, то обнажается специальная пластина (датчика износа). Во время торможения она трется о диск и издает соответствующий звук.
- Световой индикатор на панели машины – контакт из металла вставляется в толщу материала. При стирании основного вещества он оголяется и при соприкосновении с диском посылает водителю нужный сигнал.
- Истончение материала, обеспечивающего сцепление, до 1,5-1 мм.
- Косвенные признаки износа – повышается расход тормозной жидкости, машина хуже тормозит, ее путь до полной остановки увеличивается, педаль «проваливается».
При неравномерном износе колодок, когда канавки стираются преимущественно с одной стороны, одновременно с их заменой нужно ремонтировать суппорт.
Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.
Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?
Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.
Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.
Особенности выбора тормозных агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля
Тюнинг тормозов применяется автомобилистами для уменьшения тормозного пути транспортного средства, а также более эффективного торможения при езде на высоких скоростях
Перед тем как приступить к модернизации, важно понимать, что детали, которые необходимо приобрести имеют высокую ценовую категорию. Чтобы получить отличный результат, надо поставить на автомобиль новые усовершенствованные современные детали
За эффективность тормозов автомобиля отвечают такие составляющие, как тормозные диски и суппорта, шланги и колодки. Для того чтобы провести полный тюнинг тормозов, желательна одновременная замена всех деталей системы. Рассмотрим более подробно, на что необходимо элементов тормозной системы транспортного средства.
Тормозные диски и суппорта
Главная деталь тормозной системы автомобиля — это диски. С технологической точки зрение торможение — это преобразование механического действия в тепловую энергию за счёт трения, которое характеризуется высокими температурными показателями. В основном диски изготавливаются из чугуна, который стойкий к высоким температурам, имеет высокую твёрдость, что обеспечивает защиту от деформаций и гарантирует длительный срок эксплуатации деталей. А также на качество отвода тепловой энергии влияют конструктивные особенности дисков.
Тюнинговые тормозные диски бывают разных видов:
- Вентилируемые, которые внешне напоминают два склеенных между собой диска. Такая конструкция позволяет проходить воздуху между дисками, что увеличивает скорость охлаждения детали. Отличаются высокой прочностью.
- Перфорированные диски имеют поперечные прорези. Не очень хорошо себя зарекомендовали, так как на них часто появляются трещины и надломы возле просверлённых отверстий.
- Диски с насечками пользуются широким спросом автолюбителей. Хорошо самоочищаются от грязи и нагара за счёт конструктивных особенностей. Однако они более шумные при торможении.
Современные диски изготавливаются из износостойкой керамики или карбона. Детали, которые производятся по таким технологиям, отличаются высоким уровнем отвода тепловой энергии и сроком службы, однако, себестоимость товара имеет высокий ценовой порог. Если вы владелец спортивного автомобиля, тогда самым практичным решением будет выбрать карбоновые изделия, они отличаются стойкостью к высоким температурам. Для обычных автомобилей специалисты советуют их не покупать, так как для эффективного торможения им надо хорошо прогреться. Для владельцев стандартных транспортных средств более подходящим вариантом будут диски из керамики. Они имеют небольшой вес и справляются со своими задачами при разных температурных условиях.
Тормозные колодки
Тюнинг тормозной системы автомобиля не может быть полным без замены обычных тормозных колодок на специальные, которые характеризуются более высоким коэффициентом трения. Однако необходимо учитывать тот факт, что колодки, которые предназначены для более мощных транспортных средств начинают эффективно работать только при нагревании до определённой температуры. Существуют специальные колодки, которые изготавливаются из более мягкого материала, по сравнению с обычными колодками и не требуют очень высоких температурных режимов для корректной работы
Важно сопоставить перед покупкой параметры товара и свой стиль вождения, чтобы найти компромиссное решение вопроса
Как прокачать тормозную систему правильно различными способами
Улучшить качество торможения, предотвратить создание аварийной ситуации на дороге поможет прокачка тормозов. Как это сделать, когда необходима эта операция, и зачем она нужна вообще, расскажет наша статья. В ней мы также расскажем о том, как можно прокачать тормозную систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам автомобильных сервисов. Также ответим на часто встречающиеся вопросы по данной теме.
Содержание:
Порядок прокачки тормозов
Такую процедуру необходимо выполнять во время эксплуатации машины. О том, когда её делать и как узнать, что система торможения нуждается в прокачке, мы расскажем далее в статье.
Подобное обслуживание можно выполнять в техническом центре по обслуживанию автомобилей. Там эту операцию работники сервиса сделают при помощи специальных приспособлений оперативно и качественно.
Однако любители самостоятельного обслуживания «железного коня» вполне могут выполнить такую процедуру своими силами.
Наличие помощника, который будет осуществлять несложные действия: нажимать и отпускать педаль тормоза, желательно. Это позволит упростить процесс.
Перед тем, как приступить к обслуживанию по прокачиванию тормозной системы, следует узнать порядок выполнения операции.
Она может быть различна в зависимости от марки авто. Схема прокачки, обычно, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если такая информация отсутствует в сервисной книжке, процедура проводится универсальным методом.
По схеме: правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.
Порядок прокачки тормозной системы.
Начинать обслуживание следует с колеса, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
Укажем порядок выполнения прокачки колёс универсальным способом:
- Начинают с правого заднего колеса.
- Затем прокачивается левое заднее.
- Правое переднее.
- Левое переднее.
Порядок выполнения работ по удалению воздушных пробок из тормозной системы машин, в которых рулевое колесо находится справа, следующий:
- Переднее правое.
- Переднее левое.
- Заднее левое.
- Заднее правое колесо.
Чтобы оперативно выполнить эту операцию, нужно подготовить инструменты.
Инструменты необходимые для прокачки тормозов
Нужно приготовить:
- Баллонный ключ, для демонтажа колёс.
- Ключ рожковый для работы со штуцерами.
- Два пустых и чистых резервуара для свежей тормозной жидкости и продукта отработки.
- Сухие, чистые ветоши.
- Шланг для прокачивания системы.
В качестве шланга можно использовать медицинский прозрачный шланг. Объём ёмкостей – около 0,5 л, например, подойдут бутылки из пластика, у которых следует отрезать горловину.
Как прокачать тормоза
Подготовив инструментарий, можно приступать к работе. В одну из пластиковых ёмкостей необходимо налить небольшое количество свежей тормозной жидкости.
Автомобиль нужно поставить над смотровой ямой. Другой вариант – снять колесо, с которого начнётся обслуживание.
Перед процессом следует выполнить очистку от загрязнений штуцера каждого из колёс.
Рассмотрим алгоритм выполнения прокачки:
- Снять крышку расширительного бачка.
- Открутить штуцер, предназначенный для прокачки системы торможения.
- Один конец приготовленного шланга надеть на штуцер первого колеса, другой – опустить в бачок со свежей тормозной жидкостью. В результате: шланг заполнится «тормозухой», что позволит избежать появления воздуха в цилиндре.
- Попросить помощника нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не упрётся в пол машины. Во время этого процесса тормозная жидкость будет через шланг в подготовленную ёмкость. Необходимо во избежание появления воздушных пробелов периодически выполнять доливку технической жидкости.
- Если пузырьки воздуха перестанут выходить, вытекать будет только чистая «тормозуха», можно завершить операцию. Следует закрутить штуцер на обратном ходе педали, это исключит попадание воздуха в систему.
- Ту же манипуляцию произвести на остальных колесах.
По окончании работы нужно дополнительно нажать на педаль тормоза три – пять раз, полностью убрать возможные воздушные остатки. В нормальном рабочем состоянии ход педали равен трети от всего хода.
Также следует выполнить дозаправку технической жидкости в бачке до максимально указанного уровня, указанного на внешней стороне резервуара.
Завершив работу с прокачкой на одном колесе, можно переходить согласно схеме на другое. Все процедуры выполняются идентично.
Прокачка системы торможения на автомобилях с ABS
Этот вид обслуживания также не отличается особой сложностью. Антиблокировочная система машины может иметь различное техническое исполнение.
Предоставляем алгоритм работ по прокачке тормозной системы с ABS в стандартном виде.
Операцию начинают на передних колёсах, заканчивают на задних (правое затем левое):
- Первое обязательное действие – сброс давления в системах с АБС. Оно здесь может быть высоким, достигать 180 Атм. Это сделать нужно так: повернуть ключ в замке зажигания в положение «Выкл.», нажать, примерно раз двадцать на педаль тормоза.
- Следующий шаг – отсоединить разъёмы от расширительного бачка.
- Изъять из блока предохранителей вставку, защищающую в электросхему с ABS.
- Демонтировать первое колесо, открыть штуцер, выполнить прокачку при нажатой педали.
- Включить зажигание, запустить в работу насос (появляется индикатор ABS).
- Выпустить воздух из системы.
- После того как последние пузырьки вышли, закрыть штуцер, освободить тормозную педаль.
В результате индикационный сигнал на панели приборов АБС исчезнет. Если это произошло, значит операция прошла успешно.
Когда нужно прокачивать тормоза
Рекомендуется прокачивать систему торможения по мере замены «тормозухи».
Это должно производиться один раз в два года или через 60 000 км пройденного пути.
Однако на практике такую процедуру приходится иногда выполнять раньше названного срока.
Перечислим случаи, когда эта операция делается раньше срока:
- После замены ГТЦ, главного тормозного цилиндра.
- При разгерметизации системы торможения, возникающей по причине неисправности шлангов, ослабления соединительных хомутов, падения уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки.
- Педаль торможения при нажатии вначале твёрдая, а потом начинает проваливаться.
- Колёса машины неравномерно затормаживаются, машину при торможении уводит в сторону.
- После замены вакуумного усилителя системы.
- Работа педали становится мягкой, торможение малоэффективным.
Также рекомендуется делать прокачку после замены тормозных дисков, колодок. Однако в этом случае не всегда удаётся устранить неисправность по причине выхода из строя этих деталей тормозной системы.
Зачем прокачивать тормоза
При обнаружении перечисленных признаков следует незамедлительно заняться прокачиванием тормозной системы.
Движение на автомобиле с неисправными тормозами чревато созданием аварийной ситуации на автомагистрали, угрозой жизни участникам дорожного движения.
Рассмотрим случай, когда прокачка делается после замены дисков или колодок.
Отметим, что сама процедура установки новых деталей системы торможения не затрагивает механизм, воздух в систему проникнуть не может.
Однако есть вероятность ослабления соединения со шлангом, также может случайно во время механического контакта получить повреждение сам трубопровод с тормозной жидкостью и т. д.
Во время работы случается всякое, и излишняя осторожность в этом деле не помешает – прокачка гарантирует сохранения нормального рабочего режима механизма.
Также эта процедура даст возможность штокам конструкции цилиндра торможения принять исходное положение.
При заполнении технической жидкостью системы они вернутся в рабочее состояние из разведённого, в котором они оказались при снятии колодок.
Как прокачать тормоза самостоятельно
Можно ли прокачать тормоза одному без привлечения помощника? Народные умельцы отвечают на этот вопрос положительно, да, вполне возможно.
Они приспособились к выполнению подобной операции и знают несколько способов удаления воздушных пробок из системы торможения автомобиля.
Назовём наиболее популярные варианты:
- С помощью шприца.
- Газового упора.
- Спринцовки в сочетании с прозрачной трубки подходящего размера.
Также можно выполнить эту процедуру, имея в своём арсенале автомобильный сканер Ваг Ком, оснащённый специальной программой.
Рассмотрим подробнее эти варианты.
Как прокачать тормоза через программу Ваг Ком
При помощи программы VAG-COM владелец автомобиля может:
- Удалить воздушные пробки из трубопроводов системы торможения.
- Вернуть заводскую настройку положения педали системы торможения.
Для работы следует подготовить четыре пустые ёмкости для слива «тормозухи» и такое же количество трубок.
Расскажем об этапах подобной операции:
- Автосканер необходимо подключить через диагностический разъём OBD-II к CAN-шине машины.
- Демонтировать все колёса.
- На штуцера системы торможения одеть шланги, другие концы опустить в приготовленные ёмкости.
- Снять крышку расширительного бачка, долить техжидкости до максимального уровня. Во время процедуры нужно контролировать уровень, он не должен опускаться ниже отметки «минимум». По необходимости следует подливать тормозную жидкость в бачок.
- Включив автосканер, нужно выбрать позицию «Блок тормозной системы» (03) – «Базовые параметры» (04) – группа 001. При отсутствии кода необходимо написать его показатель.
- Раскрыть передние штуцера, на компьютерном устройстве выбрать позицию «Вкл./Выкл./Далее». При этом начинает гудеть насос.
- Сканер потребует нажатия педаль тормоза десять раз. Следует выполнить эту команду, после которой насос перестаёт гудеть.
- На экране появляется надпись «закрыть штуцера» – выполнить эту команду.
- Выбрать позицию «Вкл./Выкл./Далее».
- Раскрыть штуцера задних колёс, надеть на них трубки, свободные концы опустить в ёмкости.
- Выбрать «Вкл./Выкл./Далее» – гудит насос.
- Нажать на педаль тормоза 10 раз, насос перестаёт гудеть.
- Закрыть задние штуцера, выбрать «Вкл./Выкл./Далее».
- На мониторе должно появиться сообщение «Частичная прокачка завершена».
Важный нюанс – во время работы не следует забывать о добавке жидкости в бачок. По завершении процедуры нужно несколько раз нажать на педаль тормоза.
Как прокачать тормоза с помощью приспособления для прокачки
Для прокачки с помощи шприца следует иметь при себе сам шприц, крышку от бачка расширения и резервуар для «тормозухи».
Процедура проходит так:
- Шприц вставляется в центр крышки, фиксируется в ней герметиком.
- Затем в него набирается тормозная жидкость, самодельная конструкция закручивается на бачок.
- Колесо, на котором проводится процедура, снимается.
- Ослабляется штуцер, под него ставится резервуар, в который потечёт «тормозуха».
- Шприцом создаётся давление в системе.
- После того как струйка технической жидкости более – менее равномерно потекла в ёмкость, следует закрыть штуцер.
- В расширительный бачок добавляется тормозная жидкость до предельного уровня.
- Основным моментом этого метода является прочность фиксации шприца в крышке бачка и качественная герметизация герметиком.
- Прокачка с газовым упором. В ходе работ нужен будет газовый упор, устанавливаемый от капота машины или задней двери.
Ход выполнения:
- Заполнить тормозной жидкостью бачок до максимального уровня.
- После нажатия на педаль торможения (7 – 10 раз), убрать ногу, заменив её на газовый упор. Педаль при этом фиксируется в крайнем нижнем положении. Второй конец упора можно установить под сиденье переднего кресла.
- Поддомкратить заднее правое колесо, демонтировать его.
- Ослабить ключом штуцер, надеть на него трубку.
- Стравить воздух и излишки технической жидкости.
В этом случае ключевым моментом в работе будет надёжность установки газового упора, а также добавка техжидкости в бачок.
Удаление воздушных пробок спринцовкой. Для проведения операции потребуется спринцовка, она же резиновая груша, она же клизма и прозрачная медицинская трубка, подходящего диаметра.
Рассмотрим алгоритм работы:
- Прозрачную трубку с одной стороны надеть на штуцер, с другой – на грушу, сжимая при этом её рукой.
- Одновременно открыть штуцер и медленно разжать спринцовку. При этом по прозрачному шлангу пойдёт «тормозуха» и пузырьки воздуха.
- После того как резиновая груша примет своё первоначальное положение, нужно закрыть штуцер.
- В месте соединения шланга и груши сделать загиб трубки.
- Снять согнутый шланг, из спринцовки выпустить остатки воздуха.
- Затем следует ещё раз повторить процедуру.
Выполняя этот метод прокачивания, следует помнить о доливке жидкости торможения в расширительный бачок. Также необходимо хорошо перегнуть трубку. Момент, что воздушные пузырьки в системе закончились, можно увидеть по прозрачному шлангу.
Ошибки при прокачке тормозов
Не всегда автолюбителям удаётся качественно прокачать систему торможения. Во многом причина кроется в ошибочных действиях, которые они совершают.
Обозначим типичные ошибки:
- При любом методе прокачки нельзя допускать падения уровня техжидкости в расширительном бачке ниже указанного на его корпусе минимальной отметки. Если это произойдёт, то в систему попадёт воздух, вся выполненная работа пойдёт насмарку. Также такая небрежность чревата выходом из строя насоса, который будет в данном случае работать «на сухую».
- При доливке или смене тормозной жидкости не следует смешивать разные по техническим характеристикам «тормозухи». К примеру, во время смешивания гликолевой и минеральной техжидкости образуется соединение, которое может вывести из строя резинотехнические изделия системы, застопорит её загущенным веществом. Также нельзя соединять разные по классу вещества. Тормозные жидкости классов DOT5, DOT4, DOT3 обладают различными параметрами, в частности температурой кипения. Это может снизить эффективность вещества.
- Не нужно во время процедуры создавать давление в расширительном бачке выше нормы – 0,8 Атм. Повышенный показатель может привести к повреждению стенок корпуса, вытеканию «тормозухи».
Также необходимо после окончания подобного обслуживания произвести контрольное нажатие педали тормоза несколько раз. Её ход должен стать плотным, рабочим. Иначе водителя будут ждать неприятности в начале движения при попытках остановиться.
Часто задаваемые вопросы по прокачке тормозной системы
Автовладельцы задают вопросы по особенностям прокачки тормозной системы. Ответим на часто встречающиеся из них.
Какой правильный порядок прокачки тормозов?
Как мы уже выше указывали в статье, прокачку начинают с колеса, находящемся на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
Для машин в стандартном исполнении с левым рулём схема прокачки такая:
правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.
Узнать также о порядке прокачки на конкретном авто можно из мануального руководства на машину.
Как выпустить воздух без прокачки?
Для того чтобы не применять «народных» средств по прокачиванию тормозной системы, можно использовать автодиагностический сканер и программу VAG-COM. Такая методика работы изложена выше в нашей статье.
Как правильно прокачивать с заглушенным или заведенным двигателем?
Тормозную систему следует прокачивать на машине с выключенным силовым агрегатом. Так советуют мастера сервисов по ремонту автомобилей.
Нужно ли прокачивать тормоза при замене тормозных колодок?
Ответ на этот вопрос также был дан в нашей статье. Повторим, что сам ход операции по смене колодок торможения не влияет на механизмы. Однако во время работы могут произойти случайные повреждения: мест соединения, тормозных шлангов и т. д. Поэтому во избежание негативных последствий рекомендуется выполнить прокачку системы.
Нужно ли прокачивать тормоза при замене одного суппорта?
Любое вмешательство в конструкцию тормозной системы требует последующей прокачки тормозов. Поэтому при замене одного суппорта следует выполнять данную операцию.
Тюнинг тормозной системы своими руками
Если на передке вашей «семёрки» установлены заводские тормозные колодки, то их заменой придётся озаботиться нескоро. Выхаживают такие элементы не менее 50 тыс. км. при нормальной эксплуатации автомобиля, т. е. без постоянных резких торможений. Если же колодки износились, то их можно заменить самостоятельно без посещения СТО. Для проведения ремонтных работ понадобятся такие инструменты:
- крестовая и плоская отвёртки;
- плоскогубцы;
- молоток.
Для замены тормозных колодок понадобится стандартный гаражный набор инструментов
Демонтаж
Снимаем колодки в следующем порядке:
Приподнимаем передок автомобиля при помощи домкрата, откручиваем крепление колеса и снимаем его.
Отвёрткой или плоскогубцами извлекаем два шплинта, удерживающих штоки тормозных элементов.
Наставив крестовую отвёртку, выталкиваем штоки колодок. Если они выходят с трудом, можно воспользоваться проникающей смазкой и слегка постучать молотком по отвёртке.
Вынимаем фиксаторы колодок.
Тормозные элементы из посадочных мест часто выходят без проблем. Если возникают сложности, поддеваем их через отверстия отвёрткой, упираясь в тормозной цилиндр.
Извлекаем колодки из суппорта.
Установка
Монтаж новых колодок выполняем в следующем порядке:
Осматриваем пыльники рабочих гидроцилиндров. Если резиновый элемент имеет повреждения, заменяем его на новый.
Штангенциркулем производим замер толщины тормозного диска. Для точности делаем это в нескольких местах. Диск по толщине должен быть минимум 9 мм. Если это не так, деталь нуждается в замене.
Открываем капот и откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью.
Через металлическую проставку поочерёдно упираемся монтировкой в поршни цилиндров и вдавливаем их до упора. Если этого не сделать, то новые детали поставить не получится из-за малого расстояния между тормозным диском и поршнем.
Видео: замена колодок передних тормозов на классических «Жигулях»
Выявить неисправность передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 и заменить их — задача несложная и не требующая специальных инструментов и навыков. Справиться с ней сможет любой владелец этого автомобиля, для чего будет достаточно ознакомиться с пошаговой инструкцией и следовать ей в процессе ремонта.
Важные рекомендации
- Прежде чем приступить к работе помните, что неудачный тюнинг обвесов автомобиля или его салона впоследствии отразится только на его внешнем виде. Неудачно тюнингованные тормозные системы могут стоить вам жизни.
- Тормозная система непосредственно отвечает за безопасность автомобиля на дороге. Законодательством запрещены изменения в тормозной системе транспортного средства. Потому перед тем как тюнинговать тормоза, подумайте о том, каким образом вы будете проходить регулярные технические осмотры.
- Модернизация тормозной системы очень дорогостоящее удовольствие. Полный тюнинг необходим для гоночных и спортивных автомобилей. Для обычных транспортных средств чаще всего достаточно замены тормозных элементов на специальные тюнинговые комплекты, которые более просты в установке и максимально эффективны в использовании.
- Если всё же вы решились на модернизацию, выбирайте только товары от известных производителей, которые прошли сертификацию.
Схема дисковых тормозов
Дисковый тормозной механизм состоит из тормозного диска, который закреплен на колесе и вращается вместе с ним, двух неподвижных колодок, которые установлены внутри суппорта по обе стороны от тормозного диска.
Суппорт крепится на кронштейне. На суппорте, в его пазах также крепятся рабочие цилиндры, которые во время торможения прижимают тормозные колодки к диску.
Тормозные колодки после отпускания педали тормоза возвращаются в исходное положение пружинными элементами.
Тормозной диск в процессе торможения, под воздействием сил трения сильно нагревается. Охлаждение тормозных дисков происходит за счет конвективного омовения потоком воздуха. Для улучшения отвода накапливаемого диском тепла в нем делаются специальные отверстия и в этом случае диск является вентилируемым. Для еще большего повышения эффективности процесса торможения и нивелирования последствий перегрева диска на спортивных и скоростных автомобилях устанавливают тормозные диски, изготовленные с применением специальных керамических материалов.
Тормозной привод служит для обеспечения управления всеми составляющими тормозного механизма. В современных тормозных системах применяются такие типы тормозных приводов: механический, пневматический, гидравлический, электрический и комбинированный.
Механический привод применяется в стояночной тормозной системе (ручник). Механический привод — это система тяг, тросов и рычагов, которые служат для соединения рычага стояночного тормоза с тормозным механизмом задних колес автомобиля.
Существует также система механического привода стояночного тормоза, приводимая в действие с помощью ножной педали.
Гидравлический привод является наиболее распространенным типом привода в рабочей системе тормозов. Конструкция гидравлического привода включает: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, рабочие цилиндры, шланги и трубопроводы.
Принцип работы гидравлического привода тормозов описан чуть выше.
Для обеспечения надежности тормозной системы работа гидравлического привода организуется по двум (как правило) независимым контурам. При поломке одного контура, его функции берет на себя другой контур. Рабочие контуры могут дублировать функции друг-друга либо выполнять часть какую-то часть функций второго контура. Возможно также и выполнение каждым контуром строго своих функций. Наиболее распространенной является диагональная схема работы контуров.
Пневматический привод используется преимущественно в тормозной системе грузовых автомобилей.
Комбинированный тормозной привод, как следует из названия, представляет собой сочетание (комбинацию) двух видов привода (электропневматический, например).
Далее скажем пару слов о дополнительных системах, которые делают автомобиль более безопасным…
Анти-блокировочная система ABS, предназначается для предотвращения блокирования колес автомобиля во время очень сильного нажатия на педаль тормоза, что позволяет избежать движения юзом, и сохранить контроль над автомобилем. В состав системы ABS (Antilock Brake System) входят три элемента – это датчик измерения скорости, который устанавливается на каждом колесе, модулятор давления тормозной жидкости и блок управления системой ABS.
Система TCS создана на основе системы ABS и предназначена для предотвращения пробуксовывания колес во время слишком резкого старта или на скользкой дороге. Система (Traction Control System) существует и под названиями: ASR, ASC, ETS. Она отличается от системы ABS только наличием модифицированного блока управления.
ESP. Еще одной полезной системой, которая может устанавливаться на автомобиле, является система электронной стабилизации колес ESP. Эта система работает в повороте, причем его угол и скорость не имеют значения, при возникновении заноса задней оси автомобиля, ESP (Electronic Stability Program) обеспечивает подтормаживание переднего наружного колеса. В такой ситуации образуется стабилизирующий момент, возникающий между колесами автомобиля, который возвращает движущийся автомобиль на безопасную траекторию.
Доработка
Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.
Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса. Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра
Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием
Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.
И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.
Рекомендуемые виды тормозных дисков на ВАЗ 2109
Тормозные диски на ВАЗ 2109
Для проведения подобной операции возможно использование трёх видов дисковых тормозов:
- Возможно применение тормозных дисков карбюраторной версии автомобилей серии ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110, снимаемых с передней колёсной пары. Их размер соответствует 13 дюймам и вполне подходит для использования. Отрицательной чертой следует признать их низкую эффективность при быстром и динамичном движении.
- Не исключена установка тормозной системы, снятой с автомобилей марки ВАЗ 2111 и ВАЗ 21102, обладающей повышенными аэродинамическими свойствами, соответствующим размером и достаточно высокими эксплуатационными характеристиками.
- Наиболее оправданным, по мнению большинства владельцев вазовских девяток, является установка серийно выпускаемых российской промышленностью дисков, которые применяются для машин с 16-клапанным мотором серий ВАЗ 2112 и ВАЗ 21103. Они полностью совместимы с колёсами размером 14 дюймов, имеют диаметр 257 мм и при длительной эксплуатации и высоких нагрузках наиболее эффективны. Этот вариант, возможно, и является максимально затратным, однако довольно быстро окупается и является самым выгодным с точки зрения безопасности движения в условиях городского динамичного цикла.
Следует отметить, что главными положительными отличиями дисковой тормозной системы являются постоянный внешний контроль над степенью износа тормозных колодок, простота их замены, а также повышение качества торможения и увеличение скорости охлаждения тормозных дисков.
Кроме того внешний вид автомобиля с дисковыми тормозами вполне соответствует современным представлениям о спортивных седанах.
Установка дисковых тормозов
Подбирать дисковые тормоза стоит под свой размер колес. Иногда можно поставить и больший размер — при тюнинге этот вариант больше приветствуется. Но в таком случае нужно хорошо разбираться в своем ТС и знать, что ему подойдет, а что нет. Что касается отечественных авто, которые не имеют дисковых тормозов, то на них лучше всего ставить стандартный размер.
Покупая новый товар, нужно знать, что у каждого производителя есть свои сроки, после которых тормоза нужно менять. В общем, километраж. И даже если вы сделали проточку тормозных дисков, все равно не стоит откланяться от сроков. Не рекомендуем спорить с заводом и испытывать судьбу. Установка тормозных дисков – недорогой тюнинг, но цена также зависит и от модели вашего автомобиля. Как вы понимаете, экономить деньги на безопасности нельзя.
Некоторые водители в первую очередь меняют или устанавливают заднюю пару тормозных дисков. Делается это из-за того, что есть проблемы с финансами, но стоит помнить, что дисковые тормоза изнашиваются быстрее. После этого, как появляются деньги, экономные автомобилисты покупают и переднюю пару. Разумеется, лучшим выбором будет приобретение сразу всех тормозных дисков, но не у всех есть такая возможность. На износ механизмов виляют дорожные условия, в которых машина эксплуатируется, частота торможения, использование аварийных тормозов и т.д.
Про особенности мы поговорили. Менять тормозные диски достаточно просто, а платить за эту процедуру в СТО приходится много. Поэтому лучше сделать самому. Это не составит труда для тех автомобилистов, которые имеют элементарные навыки в разборе и сборе авто. Никаких специальных инструментов и оборудования вам не понадобится.
Процесс замены/установки
Сначала пробежимся по инструментам:
- традиционный домкрат;
- пара козлов для повышения безопасности;
- набор ключей;
- новенькие тормозные колодки и диски.
Следующим шагом будет демонтаж предыдущих старых тормозов. Если у вас стоит другой тип тормозной системы, то необходимо проконсультироваться с автомобильным мастером о возможности замены одного типа на другой. Снимаем тормозной цилиндр, достаем колодки и стопорные пластины. Снимаем тормозные диски. Рекомендуем смазать стопорные пластины графитной смазкой, чтобы предотвратить прикипание к колодкам.
В обратном порядке ставим элементы новых тормозов. Рекомендуем перед установкой хорошенько обезжирить поверхность дисков — ведь с завода они идут в смазке, чтобы не было коррозии. Обычно это делается простым бензином, но и обезжиривающую жидкость тоже никто не отменял.
Полезные советы:
- Посадочные места для дисков должны быть очищены не только от грязи, но и от коррозии.
- Не стоит разгоняться, пока не закончено «притирание» новых деталей во время движения. Предупреждаем, что эффективность тормозов в первые 10-15 километров будет ниже. Если тормоза привычно реагируют на нажатие педали, то процесс притирки дисков и колодок завершен.
- Производить замену дисков нужно только парами.
Тонкости установки и покупка запчастей
Итак, пора приступать к установке. Первым шагом будет откручивание скоб, цилиндров и направляющих. Обычно новые диски отличаются большим центральным отверстием (ЦО), и поэтому для корректной работы и точного центрирования я бы посоветовал вырезать полоску из жестяной пивной банки, которую нужно вставить между ступицей и диском для устранения люфта. После этой операции можно надеть диск и прикрутить новую скобу. Диагностика тормозной системы автомобиля должна выполняться в обязательном порядке.
Задняя ступица в разборе
Сразу нужно описать один нюанс, с которым сталкиваются водители при авто тюнинге ваз 2114. Может быть так, что одно из отверстий под палец значительно меньше другого. Не стоит «колдовать с этим», поезжайте в автосервис, где за пару минут вам сделают отверстие, которое будет равно 8,5 миллиметров.
Если вы ощущаете, что с цилиндрами не все ладно, то лучше их заменить. Передняя тормозная система часто преподносит неприятные неожиданности, причина которых — перегрев дисков и колодок. Вентилируемый диск всегда шире штатного, поэтому обязательно нужно купить новые защитные кожухи, направляющие колодки и суппорта.
Уделите больше времени на осмотр товаров, которые вы собираетесь приобрести. Работа эта для себя и выполняется своими руками, поэтому запчасти нужно покупать качественные, хоть это и наносит небольшой ущерб кошельку.
Тормозная система не любит экономии, здесь не нужно мудрить — если детали отработали свое, нужно сразу же их заменить. Перед началом тюнинга автомобиль нужно поставить на надежную подставку, или же воспользоваться подъемником.
Тюнинг автомобилей ВАЗ — интересный материал!
Тюнинг тормозной системы своими руками
Основными элементами тюнинга тормозов является: замена главного тормозного цилиндра, заменапередних и задних суппортов на те, у которых большее количество поршней, установка дисков большей толщины и диаметра. И если вы задумали тюнинг тормозов одновременно с работой по повышению или понижению подвески, то расчеты потребуются основательные.
Да, и не забудьте, что средства тоже потребуются немаленькие. Но, надеемся, что вы знаете, зачем вам тюнинг тормозов.
Замена дисков на диски большего размера производится из расчета индивидуальности вашего авто.
Суппорта. Выбор суппортов для подвесок вы производите в зависимости от того, что хотите поставить. Конечно же, это будут вентилируемые. Естественно крепления для суппорта придется переделывать
Здесь следует обратить внимание на то, что крепление суппорта должно быть не менее 5-7 мм толщиной и материал: прочная сталь или титан.
Замена тормозных шлангов. Проводится в обязательном порядке
Установка задних дисковых тормозов. В отличие от барабанных они имеют ряд уже много раз перечисленных преимуществ: эффективность, надежность, вентиляция, простоту в обслуживании.
В зависимости от того, какая у вас модель, вы выбираете суппорта для задних тормозов, и начинается самый сложный момент переоборудования. Помимо креплений, может понадобиться и изменение посадочного места, а это значит – проточка задней полуоси до нужного диаметра. Эта операция потребует применения заводского оборудования.Подшипники. В процессе эксплуатации за ними придётся следить постоянно и внимательно, и не допускать их разбалтывания.
Обязательная установка (если не был предусмотрен по штату) регулятора давления тормозов. При его отсутствии торможение будет происходить неравномерно. А это значит: вероятность заноса, перегрев и преждевременный износ задних тормозов.
Подключение, установка тормозных колодок и прокачка тормозов производится по классической схеме для того или иного узла.
Не забываем о «ручнике» (стояночный тормоз). Если у вас до тюнинга тормозной системы стоял механический привод «ручника», то придётся продумать конструкцию для замены его на гидравлический привод.
Рекомендуется использование тормозной жидкости с высокой температурой кипения, штатная уже не будет справлятся. Вот, пожалуй, и всё. Тестовые заезды, регулировка регулятора давления тормозов. Во время эксплуатации тормозной системы тюнингованной своими руками систематически следите за перегревом тормозных дисков, износом тормозных колодок. Особенно на первоначальном этапе эксплуатации.
Можно с облегчением вздохнуть и… начать продумывать вариант прохождения ГТО.
Удачи вам в проведении тюнинга тормозной системы своими руками.
Тюнинг → Прокачка авто →
Тормозная жидкость
На новой системе необходимо использовать специальную тормозную жидкость с высокой температурой кипения — стандартная уже не справится. Следите за перегревом дисков, а также за износом
Особенно это важно на первом этапе эксплуатации
Естественно — нельзя забывать о системе стояночного тормоза. Вместо механического привода нужно использовать гидравлический. Фирмы-производители тюнинговых тормозных систем высокого качества имеют свое производство и свои научные лаборатории. К лидерам тюнинговых тормозных систем относятся такие компании, как Brembo, DELPHI, Hamann, Nissin, Mugen и StopTech и Endless.
У монстров тюнинга цены варьируется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей за комплекты тормозных систем, в зависимости от автомобиля. Но не стоит думать, что усовершенствование тормозной системы — по определению сверхзатратное мероприятие. Так, компания Brembo уже вывела на российский рынок линейку продукции для автомобилей Lada, цены на которую немаленькие, но вполне адекватные для бренда с таким именем.
Среди производителей, кстати, есть и отечественные бренды, работающие в этом направлении. К ним относится, например, компании High Performance Brakes или Carville Racing.
тюнинг тормозов
«Тормозов» много не бывает, поэтому многие пытаются улучшить их эффективность путем замены оригинальных тормозных дисков и колодок на альтернативные, импортного производства. Есть и более продвинутая доработка тормозов, например, установка тормозов ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110.
В процессе эксплуатации автомобиля многие начинают замечать, что скрипят тормоза. Скрип может быть как из-за использования некачественных колодок, так и по причине износа тормозных дисков (наличия на них буртика). Рассмотрим, как можно выполнить проточку тормозных дисков своими руками.
Воздух в тормозной системе после ремонта или замены жидкости делает тормоза «ватными». Чтобы выгнать воздух из тормозной системы традиционным методом потребуется помощник. В статье ответы на вопросы: какая схема прокачки тормозов, и можно ли прокачать систему одному?
Не секрет, что задние тормоза ВАЗ десятого семейства барабанного типа. Со временем их ресурс подходит к концу, и их приходится заменять на новые. Как правильно выбрать барабанные тормоза, если столько производителей ?
Улучшить штатные тормоза ВАЗ 2110 можно различными способами и в этом фотоотчете мы разберем, как установить Вакуумный Усилитель Тормозов (ВУТ) и Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) от Лада Приора или Калина на «десятку» своими руками.
Установить на «десятку» резину R15 не проблема, но обеспечить хорошее торможение тормозным дискам R14 не получится. Чтобы тормозные характеристики были на должном уровне, следует на ВАЗ 2110 установить 15 тормоза.
Еще один элемент тормозной системы автомобиля, который со временем может придти в негодность и требует замены. Определяем, какой лучше выбрать задний тормозной цилиндр на замену старого.
Тормозная система является одной из важных систем в автомобиле, ведь без тормозов невозможно представить ни одной, даже самой короткой поездки. Тормозная система состоит из множества элементов, но кровь в ее жилах — тормозная жидкость. Выбираем качественную тормозную жидкость для ВАЗ 2110.
Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) — создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. Другими словами он облегчает работу тормозной системы, а тем самым уменьшает усталость водителя. Какой выбрать ВУТ после выхода из строя старого ?
Один из расходников автомобиля, который приходится достаточно часто менять — это тормозные колодки. От тормозных колодок, также как и от дисков зависит эффективность торможения. Попробуем выбрать тормозные колодки для ВАЗ 2110.
Тормоза — одна из главных составляющих автомобиля, от которой зависит Ваша безопасность на дороге
От материала и качества тормозных дисков зависит эффективности торможения, поэтому важно правильно выбрать тормозные диски.
На сегодняшний день рынок предлагает широкий выбор различных тормозных дисков, не только для иномарок, но и для русских машин. В чем разница обычных тормозных дисков и тормозных дисков с перфорацией
Стоит ли устанавливать такие диски на ВАЗ 2110 ?
Доработка ручника ВАЗ 2110
Если у Вас тормозные накладки и сами тросы в хорошем состоянии, а ручник не держит, тогда Вам может помочь доработка тросов ручника. Это не сложная операция, с которой справится каждый.
Для чего нужен тюнинг тормозной системы
Важно! Прежде, чем вы начнете тюнинг тормозной системы авто своими руками, помните, что неудачный тюнинг салона грозит вам лишь внутренним дискомфортом. В то время как неудачный тюнинг тормозной системы – это ваша безопасность в частности, и безопасность движения вообще
И ещё нужно отдавать себе отчет в том, что государственный ТО с тюнингованной тормозной системой пройти проблематично. Т.е. тюнинг тормозной системы – это ваш страх и риск.
Основная причина внесения изменений в заводские параметры тормозов – это увеличение мощности двигателя вашего авто. Т.е. тюнинг тормозов предшествует тюнингу двигателя. Это непростое решение, так как требует точного и взвешенного расчета всех нюансов. Тюнинг тормозной системы – это не просто замена тормозных дисков, или установка тормозных колодок.
Без сомнений, улучшение качества тормозов требуется для нашей «классики», да и для определенных моделей иномарок, особенно возрастных. Тюнинг тормозов повышает это качество, но при взвешенном подходе и правильном практическом исполнении. Итак.
Для чего выполняют тюнинг тормозной системы?
Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно выделить ещё одну деталь: при прохождении ТО у вас могут возникнуть проблемы, если проверки не понравится измененная тормозной системы. Так зачем нужна эта модернизация? Основная причина изменения стандартных параметров – это прибавка мощности мотору, а также сокращение тормозного пути. Тюнинг тормозной системы предшествует модернизации двигателя.
Вопрос довольно сложный в том плане, что требует взвешенных и, самое главное, точных расчётов. Первым делом должна быть проведена установка дисковых тормозов (если их нет). Если у вам уже стоят надежные «диски», то можно пропустить раздел «Установка дисковых тормозов».
Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109
После правильного выбора необходимых тормозных дисков каждый автолюбитель задаётся вопросом: «Можно ли выполнить установку самостоятельно?»
Для этой цели существуют рекомендации по проведению установки задней дисковой тормозной системы на автомобиль ВАЗ 2109:
- Проводится демонтаж задних барабанных тормозов со снятием ступицы и отводом тормозной трубки от тормозного цилиндра
- Устанавливается планшайба и производится крепёж новой ступицы более длинными болтами.
- Далее закрепляются суппорты (предварительно меняются местами правый на левый).
- Заранее выбранный тормозной диск со сточенным со стороны ступицы выступом устанавливается на место и тщательно прикручивается направляющими болтами.
Подходящий по размерам суппорт фиксируется в положенном месте, затем шланг тормозного цилиндра соединяется с тормозной трубкой и производится прокачка тормозов.
Средняя стоимость подобного тюнинга без привлечения работников сервисного центра составит около 5 тыс. рублей. Основные расходы пойдут на приобретение тормозного диска, суппортов и комплекта планшайб.
Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 вполне можно произвести самостоятельно и в гаражных условиях. Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета поклонников автотюнинга.
Но имеется и маленькая ложка дёгтя в этой бочке мёда – подобные изменения конструкции не предусмотрены заводом-производителем, что влечёт за собой большие сложности при прохождении техосмотра, переоформлении транспортного средства и других возможных контактах с сотрудниками ГИБДД. Так что вносить ли подобные изменения в свою любимицу, вынужден будет решать каждый владелец самостоятельно.
Каков итог?
Если есть желание заняться автоспортом даже на любительском уровне — тут, как говорится, сам бог велел. Без усиленной тормозной системы успехов на треке не видать. Если в наличии имеется мощный подержанный автомобиль или есть необходимость форсировать двигатель, то полный тюнинг тормозной системы — крайне желательное действие. Однако, как и в любом деле, нужно знать меру и понимать, для каких условий и показателей этот самый тюнинг необходим. Для «гражданских» условий это, прежде всего, безопасность, а потому увлекаться мощными системами эксперты не рекомендуют.
Ну а что касается предложений на рынке, то на сегодня их достаточное количество, чтобы охватить все ценовые категории. Так что при грамотном подходе можно заметно повысить эффективность одной из важнейших систем автомобиля, потратив на это не самые большие деньги.
Источник https://buygiroscooter.ru/modernizacia-zadnego-barabannogo-tormoza/
Источник https://znaiauto.ru/uhod-za-avtomobilem/kak-prokachat-tormoza
Источник https://drag2ter.ru/tuning-tormoznoj-sistemy.html
