Содержание
Признаки неисправности сцепления опель вектра б
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Если кто не знает — то окончательный износ сцепления вещь своеобразная. Сначала создается ощущение, что машина как будто буксует, даешь газу, а она не едет… Потом начинаешь с каждым днем все больше замечать, что периодически обороты двигателя поднимаются, а тяги нет.
И наконец запах… Этот запах ни с чем не спутать… Запах перегретого металла и горящего асбеста… Что то такое. И вот в один «прекрасный» день, даже тронуться с места не получается.
Большинство моих знакомых и друзей вообще не понимали как такое может быть. Ключевой вопрос был: «Она же у тебя новая, с чего сцепление то менять?» И все попытки объяснить, что по большому счету это расходный материал, который меняется в среднем раз в сто тысяч километров. У кого-то раньше, у кого-то позже. И так, узнав стоимость запасных частей и работ у официалов, был неприятно раздосадован. В общей сложности получалось около 28000 рублей. Сразу скажу, что запасные части для Opel и на конвейер в том числе официально поставляют разные конторы, в частности SACHS, которые переупакованные в коробочки с надписью Opel сразу возрастают процентов на 20-40 в цене. В связи с этим было принято решение не заморачиваться и купить SACHS. И так, на замену требовались:
— Диск сцепления Opel № 0664084, 7311 рублей
— Корзина сцепления SACHS № 3082 297 531, 2750 рублей
Вообще, как потом выяснилось, корзину можно было и не менять. Просто я перестраховался, из-за страха что спалил все абсолютно. Так что теперь у меня есть запасная корзина. Некоторые предлагают еще и выжимной подшипник менять сразу, но я в этом смысла не вижу.
Сразу скажу, что после того как первый раз меняют сцепление, оно уже никогда не будет работать точно так же как и раньше. По ощущениям, оно стало более мягким и неинформативным, правда в сравнении с тем что было раньше. У вектры достаточно жесткое сцепление (по сравнению с моими предыдущими машинами, в том числе с БМВ e46 coupe). Сначала мне показалось что сцепление просто плохо прокачали, однако дважды прокачав его убедился, что дело не в этом. Пообщавшись с мастерами в сервисе понял что так же точно дела обстоят и у других владельцев автомобилей марки GM с механической коробкой.
Работы же в целом обошлись у официалов в 6888 рублей. В том числе 0,5 литра DOT4. Поменять сцепление самостоятельно не так сложно, в конце концов есть инструкция с иллюстрациями. Однако для того что бы отжать корзину, необходим спец-инструмент, который есть только у дилера или тех, кто занимается Опелями. Плюс есть некоторые сложности с корректной установкой и прокачкой. Поэтому я лично рисковать не стал.
Таким образом, в общей сложности я потратил около 17000 рублей.
Opel Vectra 2.2 elegance › Бортжурнал › Пропало сцепление
Всем привет. Еще одна проблема нарисовалась… Пропало сцепление, педаль провалилась, под капотом вроде все сухо, но немножко влажно около той штуки, что входит в коробку, на которой стоит прокачка сцепления, да и она еще шатается немного…Как эта штука крепится?
И если придется менять выжимной и сцепление, то каких производителей лучше взять?
Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Opel Vectra, 1991
Opel Vectra, 1990
Opel Vectra, 1995
Opel Vectra, 1991
Комментарии 30
для начала прокачай сцепление а потом делай выводы)
да уже после праздника полезу пробовать… Хреново, что гаража нету(((
Когда отказывает рабочий цилиндр — он течет, т.к. не держит давление (у меня было такое). А главный не течет — он «перепускает» жидкость. Можете его разобрать — станет все ясно.
Не работает главный цилиндр сцепления. Он находится под бачком с антифризом. Снимается ключем на 10 за 5 минут. Помоему там еще плоскогубцы нужны — отсоединить в салоне шток от педали. Признаки его смерти — ничего не течет, сцепление не прокачивается. Sachs — алюминиевый, остальные — пластик, в т.ч. и оригинал.
Я подозреваю, что может сальничек на тройнике прокачки? Возле тройника немного влажно. Долили тормозухи, вроде не уходит, завтра утром посмотрю на уровень. Если уровень жидкости не изменится, то это не выжимной?
Не думаю что это он. Там такое давление — все вокруг было бы в тормозухе. Если немного влажно — это нормально) Кстати, что бы заменить рабочий цилиндр, и этот штуцер — придется откручивать КПП от двигателя… Открутите штуцер прокачки — посмотрите, давление от главного цилиндра идет? Я подозреваю что нет. У меня сцепление пропадало только на горячую, когда отказал главный.
А как точно убедиться, что выжимной потек?
Увидеть под машиной лужу тормозухи))) Да не выжимной это. Это — главный цилиндр, снимите его — это реально пару минут. И еще, возможно, утром, пока машина холодная сцепление удастся прокачать (а может и само заработает). Там точно будет видно, что это «главный». Выжимной — просто цилиндр, если жидкость под давлением в него приходит — она должна или совершать работу («выжимать») или течь еа асфальт. Ни того ни другого по описанию у вас не происходит — значит давления нет, а это уже главный цилиндр не работает.
Кстати заметил, что тормозуха с черным оттенком. Насчет лужи не знаю, сейчас погода такая, все мокрое снизу и не понятно вода снизу или тормозуха на коробке и моторе…
Но если это главный, то почему тогда жидкость ушла?
Если выжимной, то утром тормозухи уже не будет в бачке, правильно?
Я читал что иногда такое бывает из-за этой резинки в тройничке прокачки…
Увидеть под машиной лужу тормозухи))) Да не выжимной это. Это — главный цилиндр, снимите его — это реально пару минут. И еще, возможно, утром, пока машина холодная сцепление удастся прокачать (а может и само заработает). Там точно будет видно, что это «главный». Выжимной — просто цилиндр, если жидкость под давлением в него приходит — она должна или совершать работу («выжимать») или течь еа асфальт. Ни того ни другого по описанию у вас не происходит — значит давления нет, а это уже главный цилиндр не работает.
кстати сцепление пропало не резко, просто при каждом нажатии начинало все ниже брать… и от частых нажатий оно лучше не становилось, и хуже не становилось, просто стало чути ниже брать, через минут 5 еще ниже…
Ну вот у вас все симптомы как на моем опеле, когда умер главный цилиндр. Осталось только неясным куда ушла жидкость (если черная — то жижа). Можно поискать жижу на штоке в салоне. Бачек там один с тормозами — рискуете погубить что-нибудь и в них. Много жидкости ушло?
ушло только до того места, где шланг стоит на сцепление… это чуть ниже половины.
Vectra Club Russia
И опять пробуксовка сцепления! 🙁
И опять пробуксовка сцепления! 🙁
Сообщение abalasan » 14 авг 2010 22:01
Заранее благодарю,
Андраник
Сообщение mrakus » 14 авг 2010 22:28
Сообщение leon1180 » 14 авг 2010 22:33
Сообщение tbb0605 » 14 авг 2010 23:29
Сообщение abalasan » 15 авг 2010 00:25
Сообщение mrakus » 15 авг 2010 00:55
Сообщение leon1180 » 15 авг 2010 08:09
Сообщение Bryce » 15 авг 2010 12:57
Сообщение abalasan » 20 сен 2010 20:59
Сообщение Hase » 21 сен 2010 09:06
Сообщение abalasan » 21 сен 2010 13:06
Сообщение Hase » 21 сен 2010 15:07
abalasan
Повторюсь, чудес не бывает!
Ситуация чисто логически решается. Если исключить кривые руки, то есть маховик, колокол сцепы, сама сцепа, корзина, выжимной и главный. Если весь этот фунциклятор не фунциклирует, то гдето лажа.
Какие детали брали. Если по экзисту, то в заказе должны быть номера и имя.
Искривление колокола маловероятно, как впрочем и первичного вала, если машинку не из кусков собирали.
Остается материал диска и сила прижатия корзины, если считать что маховик не стачивали.
Если коробас F18, внизу на колоколе есть щелка, толщиной в миллиметр, если не забито грязью, то масло через него стечет.
Сообщение abalasan » 19 ноя 2010 21:53
Сообщение Hase » 19 ноя 2010 22:08
Сообщение mrakus » 19 ноя 2010 22:26
поставь от некисии систему. рвать ничего небудет.
читай тему от муханика про вечный верталет и гидровыжим
пс. все переделка будет стоит 13 нового родного выжимного.
Сообщение abalasan » 22 ноя 2010 09:57
Сообщение Hase » 22 ноя 2010 13:59
цитирование целиком последнего сообщения, как это делаешь ты, запрещено правилами! Прочитай повнимательнее и постарайся исправить свои сообщения пока не получил бан и тему не убили.
Сообщение bekas-07 » 23 ноя 2010 14:54
Сообщение abalasan » 23 ноя 2010 15:19
Сообщение Hase » 23 ноя 2010 15:38
Сообщение bekas-07 » 24 ноя 2010 07:05
Сообщение pavelE » 03 авг 2011 16:15
Сообщение Hase » 04 авг 2011 00:40
Re: Re:
Сообщение aliet » 05 авг 2011 16:36
Сообщение tirex » 11 авг 2011 12:04
Коробка Ф16 с внешним выжимным по «Муханику», собственно, им и собрана два года назад.
Когда собирали обратно (вчера, сами), давление на сбрасывали, главный рабочий цилиндр прямо так «втискивали» на место. Понимаю, косяк где-то здесь. Ну, из-за «обилия» ответов, расскажу сам: косяк ИМЕННО здесь, перед снятием сцепления давление нужно сбрасывать в тормозной системе, затем прокачивать по-совести
Давления избыточность проверить не могу (не умею). Два раза штуцер на гл цилиндре откручивал, сстравливал тормозуху. Субъективно, вялость при разгоне стала меньше.
Вопросов несколько:
1. Постепенным стравливанием через штуцер гл. рабочего цилиндра я приду к норме? и должен придти и пришёл, в итоге
2. Прокачивать теперь мне обязательно придётся? Или обойтись возможно первым пунктом? обошёлся без прокачки, стравливал потихоньку и помалу, воздуха не хапнул
3. Пока я в «таком» состоянии езжу, не убью ли сцепление? Если бы ездил так и дальше, сцепление пришлось бы менять намного раньше)
И не пинайте сильно. Я новичок (упс. ) Собственно, уже нет.
Opel Vectra C 1,8 л › Бортжурнал › Пропало сцепление
Если кратко, то пропало сцепление, поменял ГЦС, поездил месяц, опять пропало, поменял на другой ГЦС и вот сейчас сцепление все равно постоянно пропадает. Заменил все трубки до коробки, резиночки. В итоге так и пришлось лезть в коробку и менять рабочий цилиндр.
А теперь поподробнее. Однажды пропало сцепление, ногой покачаешь, появляется где-то в самом низу, до дома доехал. Почитав много нужной и не нужной информации, приговорил ГЦС (главный цилиндр сцепления, который находится у педали). Заказал фирмы LPR, по отзывам гидравлика у них не плохая. Поменял, прокачиваю, а оно не прокачивается, ни самотеком, ни педалью. Кое-как прокачали через штуцер прокачки шприцом с тормозухой. Месяц я так ездил, пока не выехал за город. Педаль провалилась полностью. Перед каждым включением передачи приходилось качать ногой по несколько раз, зависит от прошедшего времени после последнего качания. Подумал, что фирма LPR все-таки не очень хорошая и мне попалось фуфло, я заказываю ГЦС фирмы SACHS, нахожу в стальном корпусе. Меняю и при прокачке совсем другая картина. Сначала самотеком, потом педалью все прокачивается, НО полчаса машина стоит и сцепление уже тряпишное, чтобы включить передачу опять надо качать ногой раз 5. Все бросил, полез в интернет. Нашел, что нужно качать под давлением в крышку бачка с тормозной жидкостью. При помощи крышки от лукойловской канистры и шланга к моему колесу я все это дело осуществил. Радости не было предела. Педаль стала тугая, сцепление отпускало в самом конце. Но все это до первой ночи. Конечно оно пропало не полностью, но чтобы поездить пришлось с утра пару раз качнуть ногой и по городу можно спокойно ездить, но первый же выезд за город и сцепление опять пропадает полностью. Чтобы включить первый раз передачу надо раз 20 качнуть ногой. При всем при этом уровень тормозухи не убывает, рабочий цилиндр вместе со сцелпением менялся около 25000 км назад. При очередном сеансе прокачки сцепления под давлением я обнаружил лопнувшую крыжку бачка. Заменил. Ничего не изменилось. Сегодня поехал в сервис отдал на замену всей тормозухи. Там под давлением подавали тормозуху через крышку бачка (почти мой колхозный способ). Уехал от них. Сходил в магазин, сцепления уже наполовину нет. Заменил все трубки и резиночки. Результат тот же. Зимой с холодами всё само собой наладилось. Пришла весна и всё по новой. Ничего не осталось только лезть в коробку и менять рабочий цилиндр. Заказал фирмы FTE, вроде как его с завода ставят, только GM свою метку ставит. РЦС заказал без трубки, думал, что моя еще жива, оказалось, что когда мне в прошлый раз меняли, поставили пластиковый LUK с пластиковыми переходниками вместо трубки, а трубку мне не отдали. В итоге покупал еще и трубку. Цилиндр не тёк, была небольшая зопотелость в коробке и всё, чисто хватал воздух в спокойном состоянии. После замены я не узнал своё сцепление, уже забыл как должно быть.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь будет полезной данная информация, так как я до последнего думал, что дело не в РЦС.
Регулировка сцепления опель вектра б
Opel Vectra B | Регулировка педали сцепления | Опель Вектра
Проваливается педаль сцепления Opel Vectra B. Сегодня утром. История Opel Vectra B была представлена осенью года.
Замена выжимного подшибника на Opel vectra b. Проехал километров. There was a problem loading more pages. There was a problem previewing this document. Connect more apps.
Регулировка сцепления на Opel Vectra B
Ход сцепления у меня какой-то необычный. Первая половина.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
У друга на Opel Vectra B там штуцер есть для прокачки, у себя. Opel Ascona B, Rekord 2. Регулировка сцепления и адаптация. MTA Easytronic позволяет.
Элемент системы питания. Механизм сцепления. В противном случае отрегулируйте длину троса сцепления следующим образом.
В моторном отсеке снимите скобу, крепящую резьбовой наконечник троса сцепления к отжимному рычагу и вращая регулятор, отрегулируйте трос сцепления. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает ход педали, а против часовой стрелки — уменьшает.
Произведите повторное измерение хода педали и установите скобу, фиксирующую резьбовой наконечник троса сцепления. Если сцепление эксплуатируется длительное время, возможно, регулировка троса сцепления не даст результата. Это свидетельствует об износе фрикционных накладок диска сцепления и необходимости замены диска сцепления. Имейте в виду, что правильно отрегулированная педаль сцепления должна устанавливаться чуть выше педали тормоза.
От дифференциала крутящий момент через приводные валы передается на передние колеса автомобиля и приводит их в движение.
Opel Vectra Седан › Бортжурнал › Регулировка хода педали сцепления
Как все уже знают, конструкцией педального узла не предусмотрена регулировка хода педали сцепления, и это меня крайне раздражало после покупки авто. Я долго думал что с этим делать, менять педаль, изменять крепеж, подбирать другой цилиндр и многие другие экстремальные варианты. И буквально на днях полез смотреть как там все устроено и осуществил регулировку крайне простым способом, который заключается в следующем. Ослабляем гайки крепления цилиндра почти полностью
И идем под капот. В таком положении корпус цилиндра отошел от моторного щита примерно на 5-6мм, что дает возможность поместить в образовавшуюся полость так называемые простаки. У меня это были пластиковые полоски толщиной 1мм в количестве четырех штук (по одному комплекту на каждую сторону), склеенные между собой сдухсторонним скотчем, шириной примерно 5мм и длиной 150мм (для удобства установки). Вставляем эти штуки между шпильками и корпусом цилиндра и затягиваем зайки в салоне. У меня педаль сцепления стала в уровень с педалью тормоза, ну и естественно ею стало удобнее работать.
Понимаю что данная доработка для многих может оказаться бес полезной, но на мой взгляд короткое и раннее сцепление сильно поднимает драйверские характеристики автомобиля.
Естественно вышеописанный вариант исключительно тестовый и по хорошему цилиндр нужно снять сделать трафарет с прилегающей к моторному щиту плоскости и сделать приличные простаки( по примеру как ставят на стойки для поднятия авто), тогда это можно считать нормальной доработкой. Фото под капотом не делал, т.к. телефоном его сделать не возможно. Может сделаю эндоскопом если кому интересно
А теперь пара наблюдений. Под датчик круиза обязательно нужно клеить накладку, т.к. педаль уйдет и он будет в постоянно выключенном положении, а это как выяснилось странным образом влияет на мотор. При условии что ошибки не высвечиваются, обороты двигателя при нажатии на сцепление при переключении передачи не падают а кратковременно повышаются. Но это в общем то не проблема. Для меня настоящей проблемой было то, что я не могу переключиться на вторую передачу на 6500об, даже с двойным выжимом. Толи синхронизатор скончался, то ли конструктив коробки такой (не пишите пожалуйста что F17 стара, я это и так знаю). На 5000об переключает, а выше уже нет. Остальные передачи щелкнется без проблем при максимальных оборотах и даже не большой холостой ход у педали в начале хода есть, а вторая передача все равно не включатся как положено. В общем если я не решу эту проблему, то дальнейшая доработка мотора не имеет смысла, на автомобиле придется просто пару лет поездить и продать, попутно подобрав автомобиль с потенциалом для не больших доработок.
Не пишите что это пустая трата денег, авто специально покупалось с мыслью что я попробую на нем разного рода доработки, типа холодного впуска, развитого выпускного коллектора, ну и возможно впускной коллектор, с дальнейшей настройкой ПО.
Вот такие дела…
Регулировка сцепления на Opel Vectra B (решено) — 1 ответ
Это свидетельствует об износе фрикционных накладок диска сцепления и необходимости замены диска сцепления.
замена троса сцепления опель кадет c16nz часть 1
Переместите рычаг переключения передач в положение 4-ой передачи, затем высвободите подвижную тягу из зажима и снимите резиновый защитный чехол. Педаль сцепления не имеет свободного хода. Работайте аккуратно и методично, чтобы ничего не упустить.
Обратите внимание, что нет необходимости снимать приводные валы, они могут быть оставлены прикрепленными к сборкам ступиц. Потребуется пробойник или сверло диаметром 5 мм.
Измерение расстояния от рулевого колеса до центра накладки педали сцепления педаль в исходном положенииИзмерение расстояния от рулевого колеса до центра накладки педали сцепления педаль нажата до упора.
Opel Vectra A Регулировка троса сцепления Опель Вектра А Регулировка троса сцепления Основные понятия Предупреждение В году часть автомобилей были изготовлены с высотой установки педали тормоза на 15 мм выше педали сцепления. Нормальная установка педали тормоза на 4 мм ниже педали сцепления. При необходимости отрегулируйте высоту установки педали тормоза, для чего измените длину толкателя вакуумного усилителя тормозов, вращая вилку на толкателе. Измерение расстояния от рулевого колеса до центра накладки педали сцепления педаль в исходном положении Измерение расстояния от рулевого колеса до центра накладки педали сцепления педаль нажата до упора Инструкция по выполнению 1.
При замене сцепления или троса сцепления необходимо произвести начальную регулировку троса сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Video: opel vectra c регулировка сцепления
Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.
11.4. Регулировка троса сцепления
Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Осмотрите все компоненты на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание шарнирным втулкам. Замените компоненты по мере необходимости.
Установка Рычаг переключения передач и подвижная тяга 12 Если необходимо, соедините рычаг и тягу и крепите их скобой. Установите болты крепления кожуха и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.
7.1.4. Регулировка троса сцепления
Выровняйте метки, сделанные до снятия, и зажмите стяжной болт зажима моментом затяжки, регламентированным Спецификациями в 2 стадии. Если необходимо, отрегулируйте механизм.
Регулировка педали сцепления на Actyon New
Сборка тяги на трансмиссии 18 Перед установкой смажьте шаровые шарниры и шарнирные узлы силиконовой смазкой. Убедитесь, что штифт надежно зафиксирован механизмом ограничителя. Выровняйте метки, сделанные до снятия, и зажмите болт зажима моментом затяжки, регламентированным Спецификациями в 2 стадии.
Убедитесь, что сальник ориентирован уплотнительной кромкой внутрь и вбейте его в рабочее положение, используя подходящую трубчатую выколотку типа гнезда , которая опирается только на твердый внешний край сальника см. Убедитесь, что сальник установлен в кожухе на измеренной перед снятием глубине. Если масло не сливалось, доведите его уровень до нормы и проверьте. Сальник входного вала 8 Сальник входного вала вмонтирован в выжимной цилиндр сцепления; если он протекает, замене подлежит вся сборка выжимного цилиндра, Однако, предварительно убедитесь, что утечка не вызвана повреждением кольцевого уплотнения, установленного между цилиндром и картером трансмиссии.
Кольцевое уплотнение можно заменить после снятия сборки выжимного цилиндра. Сальник подвижной тяги 9 Замена сальника подвижной тяги требует снятия с трансмиссии крышки механизма выбора передачи и разбора ее. Это трудная задача, которая должна быть поручена специалисту. Используя мультиметр переключенный в режим измерения сопротивления или диагностическую цепь состоит из лампы и батарейки, соединенных проводами , убедитесь, что ток проходит между клеммами выключателя только когда выбран задний ход.
Если это не так и проводка не имеет никаких видимых обрывов и повреждений, выключатель неисправен и должен быть заменен. Снятие 3 Чтобы облегчить доступ к выключателю, снимите аккумулятор и его монтажную пластину.
Установка 5 Установите на выключатель новую уплотнительную шайбу, затем вкрутите его в рабочее положение и зажмите моментом затяжки, регламентированным Спецификациями.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления (Опель Вектра А Сцепление)
Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее: Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха.
Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Регулировка сцепление на опель вектра б воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования.
Как Прокачать Сцепление Опель Вектра Б
Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы.
Комплект для прокачки под давлением регулировка сцепление на опель вектра б на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления.
Vectra Club Russia
Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование. В экстренных случаях система прокачивается через клапан штуцер для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления. Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом: Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд.
Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления скрежет, неполное выключениенеобходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.
Удаленная тормозная жидкость подлежит только утилизации.
Самое читаемое. У меня попало пару капель под давлением в шприце, когда его снимал, на крыло, так Я тут же взял тряпку и отмыл все как было…И потом просто тряпками облажил крыло и бампер, чтоб если и попало, то не навредило!
Даэтот вид прокачки регулировка сцепление на опель вектра б отличается от того что написан в мануале, но Я прокачивал именно так! Потом перешел к тросику газа… Суть в чем…… Я задумался, а при полном нажатии на газ открывается ли у меня полностью дросельная заслонка?!
Думаю нужно проверить, да ещё и протрем её спиртиком как следует: Открутил хомут на дросельную заслонку… Откручивается без проблем… 2. Смотрим на заслонку, она была по отношению с дизелями чистенькой, просто чуть чуть масла по стенкам, но и конечно же, там же идет патрубок с головы крышки, поэтому и масто тут присутствует…Протер и патрубок внутри и саму заслонку спиртиком!
Натянутый тросик без провисания… А потом началось солидола было много, а делать было нечего… Смачный солидол, потом нагреется, разжижится и попадет куда нужно!
От дифференциала крутящий момент через приводные валы передается на передние колеса автомобиля и приводит их в движение. Дифференциал обеспечивает возможность вращения ведущих колес с различной угловой скоростью, что позволяет избежать чрезмерного износа протекторов во время совершения поворотов.
Общая информация 1.
На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной.
Opel Astra H (Family) / Руководство
Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления
Ход педали сцепления в автомобиле Opel Astra проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и пр.).
Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 13», линейка.
1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.
2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135 ±5) мм. Регулировка полного хода и высота педали привода выключения сцепления в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (сцепление «пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.
3. Проверьте свободный ход педали своего Опеля. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6-12 мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление «пробуксовывает»).
4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:
Регулировка сцепления опель вектра а
Комплект сцепления на ОПЕЛЬ ВЕКТРА А, Б, С (OPEL VECTRA) купить в Минске и РБ
Экономия 9.63 р действительна при самостоятельном заказе через корзину> -9.63р
Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
- используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.
Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Как Прокачать Сцепление Опель Вектра Б
Opel Vectra B | Прокачка гидропривода выключения сцепления | Опель Вектра
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.
9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Opel ￫ Vectra B (Опель Вектра)
Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра
Прокачка гидравлического привода сцепления
- Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
- Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
- Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
- Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
- В заключение проверьте работу сцепления.
Прокачка исполнительного цилиндра
Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.
- Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
- Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
- Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
- Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.
Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.
- Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
- Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
- После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.
АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ОПЕЛЬ-ПЛЮС» » Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления
Артикульный номер: 510 0073 10
Рис. 1: Снимите компоненты
Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.
Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция
Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.
Рис. 3: Проверьте соединительный элемент
Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить.
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
- Соедините сборник со штуцером прокачки.
- Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
- Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
- Закройте штуцер рукой.
- Плотно закройте бачок с жидкостью.
- Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
- Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.
Как прокачать сцепление на Opel Vectra b
Как прокачать сцепление на Opel Vectra b.
Прокачка гидравлического сцепления
На примере Хендай Акцент.
Правильное обращение с CSC:
- Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
- Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
- Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
- Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
- Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
- Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
- Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
- Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.
Opel Vectra B | Сцепление с гидравлическим приводом | Опель Вектра
Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.
Тормозная жидкость ядовита, легко воспламеняема, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.
Рис. 5.15. Гидравлический привод сцепления: 1 — бачок с тормозной жидкостью; 2 — трубка; 3 — главный цилиндр привода сцепления; 4 — прокладка; 5 — вилка; 6 — кронштейн педального узла; 7 — педаль сцепления; 8, 9 — гайка, 25 Н·м; 10 — болт; 11 — картер коробки передач; 12 — рычаг выключения сцепления; 13 — кронштейн; 14 — рабочий цилиндр сцепления; 15 — штуцер для удаления воздуха; 16 — колпачок; 17, 22 — штуцера, 20 Н·м; 18 — шланг; 19 — фиксатор; 20 — уплотнение; 21 — магистраль для подвода рабочей жидкости
Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.
Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.
Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.
Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;
— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;
— отверните гайки крепления главного цилиндра;
— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;
— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;
— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.
Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности главного цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;
— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;
— правильно установите в главный цилиндр пружину;
— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;
— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;
Рис. 5.16. Расположение штока главного цилиндра и направляющего фиксатора в выемке педали сцепления: 1 — шток главного цилиндра; 2 — направляющий фиксатор; 3 — педаль сцепления
— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;
— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;
— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;
— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;
— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.
Если рабочий цилиндр не подлежит замене, то трубопровод можно оставить подсоединенным к нему.
Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;
— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;
— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;
— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;
— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;
— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;
— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;
— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;
— удалите воздух из гидросистемы.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.
В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.
В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.
Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:
— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;
— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;
— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;
Следите, чтобы конец шланга был постоянно погружен в жидкость.
— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;
— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;
— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;
— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в питательном бачке и поддерживайте его на отметке «Мах».
— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;
— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;
— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;
— опустите автомобиль на колеса;
— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;
— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;
Нельзя доливать тормозную жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух.
— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.
Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.
Vectra Club Russia
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 — Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 — Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 — На «+» и «-» клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 — Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
5 — Отсоедините разъем датчика заднего хода.
6 — Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных «утконосов», использовал их как рычаг.
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 — Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 — Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 — Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
12 — Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
13 — Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
14 — Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
15 — Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
16 — Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 — Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
18 — Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
19 — Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Места для замены сцепления с лихвой.
20 — Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 — Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
22 — Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
на этой фото видно задиры коленвала
23 — Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 — Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Что такое центровка:
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ — диаметром 10 мм
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну — 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства — изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
25 — Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
26 — Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 — Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
28 — Проверяем все ли затянуто.
29 — Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 — Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 — На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 — После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 — Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 — Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 — Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в «Букваре», написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 — Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 — Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
38 — Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 — Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 — Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Как прокачать сцепление на Опель Вектра б
Flash (Pari) Табличка спорная, глушители Bosal ставят с конвейера. На мой взгляд они лучшие и по долговечности и по звуку.
Flash (Pari) TRW по гидравлике вообще отвратительно.
Artyom (Kavindu) Лимферд? С оговоркой?
Ну хз если только с оговоркой на ценник
Dmitry (Negasi) Артём, в последнее время от лемфа только название
Artyom (Kavindu) Дмитрий, ну и цена тоже осталась ). я у кореша в магазине,
подвеску всю заказал лемф
Dmitry (Negasi) Артём, цена выросла в два раза
Artyom (Kavindu) Дмитрий, так щас на всё выросла и пока что сук не падает
Dmitry (Negasi) Артём, и не упадет.
Roma (Batia) GM — на конвейере использует запчасти следующих производителей
Тормозные колодки — Ate, задние дисковые -TRW
Тормозные диски — Ate
Тормозные шланги — FREUDENBERG (CORTECO)
Приводные ремни и патрубки — Gates
Натяжитель приводного ремня — Gates
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig
Амортизаторы капота — Stabilus
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Подушки двигателя — Contitech, Boge, Lemforder
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники- MOOG)
Насос ГУР — TRW
Опорные подшипники, подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Гидровыжимной подшипник — LUK, Sachs
Маховик обычный, Двухмассовый маховик — LUK, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Подшипники КПП — TIMKEN
Стекла – Sekurit, Pilkington
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Провода зажигания — Bremi, Beru
Модуль зажигания (Катушка зажигания) — Delphi, Bosch
Форсунки — Bosch
Топливная планка — Bosch
Бегунок распределителя зажигания — Sagem
Регулятор холостого хода -Siemens
Клапан EGR — PIERBURG
Датчик кислорода — Delphi
Расходомер воздуха — Bosch
Стартеры Bosch, Valeo
Генераторы — Bosch, Valeo, Denso, Delfi
Шкив генератора — INA
Радиаторы — Valeo, Harrison
Pадиатор кондиционера — Delphi, Komo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Вентилятор -Bosh
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
Глушитель — Ernst
Крепеж глушителя-SWAG (приходит с затертым оригинальным номером)
Впускной колектор — Bosch
Щетки стеклоочистителя — Bosch
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/SPIDAN (GKN)
Прокладки, сальники Elring, Sabo
Термостаты — Wahler, Behr
Водяной насос — FAG made in Canada
Свечи GM – это Bosch FQR8LEU2 или Bosch FLR8LDCU (два боковых электрода)
Пружины — Lesjofors( его бренд Kilen), Eibach;
Топливные насосы — Bosch, Pierburg, Siemens/VDO;
Цепь ГРМ двигатель Z14 XEP — IWIS или SWAG (в SWAGe упакован тот же IWIS), в оригинале цепь идет SACHS, а она далеко не самого лучшего качества.
В оригинальный комплект ГРМ входит:
Ролики ГРМ: направляющий ролик INA (франция), а натяжной Litens(канада ).
Ремень ГРМ — Gates, (Contitech — редко).
Ремень поликлиновый — Gates.
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Alexander (Jerad) Рома, а где продолжение?
Как прокачать сцепление на Opel Vectra b.
♕АВТО РЫНОК ПМР♕ | Автор темы: Диана
Опель вектра Publication validity period has expired продам или обмен 16SV 1990г номера MD
Вам также может понравиться
Как поменять внутреннюю гранату на ВАЗ 2110
Опель омега а реле бензонасоса где находится
Как снять торпеду на Тойота Камри 30
Как прокачать сцепление на Опель Вектра б : комментарии
Браво, какие слова. блестящая мысль
Подтверждаю. Я согласен со всем выше сказанным. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.
Жаль, что сейчас не могу высказаться — тороплюсь на работу. Освобожусь — обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.
Источник http://farm69.ru/priznaki-neispravnosti-stsepleniya-op/
Источник http://avto-mekhanik.ru/transmissiya/regulirovka-scepleniya-opel-vektra-b.html
Источник http://koloritno.info/tema-avtomobiley/kak-prokachat-stseplenie-na-Opel-Vektra-b.php
