Сцепление на Опель Астра H

Содержание

Сцепление на Опель Астра H

Сцепление

Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает.

Устройство сцепления на автомобиле Опель Астра H

В данной статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев опель. Сегодня машины данной марки очень распространены на отечественном рынке. Однако, многие модели, например, астра н, недостаточно изучены нашими умельцами и водителями. По автомобилю опель астра н, а точнее по его очень важному узлу, такому как сцепление информации не так уж и много. В связи с этим далее обсудим устройство данного механизма этой машины, а также выдадим небольшие рекомендации по его эксплуатации.

Устройство сцепления Опель Астра H

Составные части сцепления

Итак, начнем, пожалуй, с описания частей механизма сопряженного и входящего в состав сцепления. Если можно так выразиться, блок сцепления состоит из следующих частей:

Приводного от двигателя маховика;
Последующего ведомого диска;
Непосредственно кожуха механизма, в который входит нажимной диск;
Также немного непривычной в понимании диафрагменной пружины;
Для сцепления имеется отдельный картер;
В картере вмонтирован подшипник, предусмотренный для включения механизма;
Там же рядом расположен цилиндр, предназначенный для выполнения обратной задачи — выключения устройства;
Ну и соответственно целый ряд метизов, выполняющих роль крепежа деталей.

Механизм в сборе

Автомобили опель астра, которые производятся с механической коробкой переключения передач, комплектуются сцеплением с однодисковой системой. На этом диске диафрагменная пружина располагается по центру. Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже отмечалось, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами. Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода.

Сцепление Опель Астра H

Этот привод имеет следующие части:

Основной цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке силового агрегата;
Цилиндр, расположенный в катере и контактирующий с подшипником сцепления;
Магистрали для жидкости (шланги и трубки);
Естественно, регулирующего механизма — педали сцепления.

Все вместе выглядит так: главный цилиндр посредством штока контактирует с педалью сцепления. От главного цилиндра идет связующее звено (шланг) к бачку, расположенным рядом с основным цилиндром, а от бачка уже передается связь на цилиндр в картере. Для создания гидравлического давления используется тормозная жидкость.

Несколько полезных моментов

Для наибольшей долговечности механизма сцепления, ногу не стоит держать постоянно на педали. Эта привычка плотно закладывается в мозгах людей еще с обучения. Не чувствуя и машинально держа ногу на педали, Вы создаете небольшое усилие, которое приводит к слегка выжатому сцеплению. При этом диск сцепления неплотно прилегает и начинает проскальзывать, что приводит к повышенному его износу.

Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

Определить изношенность сцепления можно так: по ходу движения резко нажмите на педаль газа, при этом обороты растут и потом немного снижаются, а только постом машина начинает разгоняться, то это значит — сцепление находится в изношенном состоянии и требует ремонтных работ. Вот таким нехитрым механизмом является сцепление, которое установлено на астре. Теперь при необходимости замены какой-либо части или проведения ремонта у Вас будет возникать намного меньше вопросов и непонимания этого механизма. Как известно, любой ремонт, проведенный своими руками, экономит достаточно неплохую сумму денег.

Замена сцепления на Opel Astra н

Это гласит о том, что некие элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Замена сцепления Astra H Z18XER

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

ОПЕЛЬ АСТРА H. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Открыть капот автомобиля.
Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
Демонтировать плюсовую клемму с аккумуляторной батареи.
Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
Демонтировать прижимную пластину.
Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
Демонтировать полку АКБ.
Демонтировать приводы передних колес.
Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
Извлечь крепежный пистон.
Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
Извлечь клемму с блока плавких вставок.
Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
Разъединить наконечники проводов.
Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
Произвести демонтаж усилителя.
Повторить процедуру с правым усилителем.
Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
Выкрутить левый средний крепежный болт.
Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
Подпереть коробку переключения передач опорой.
Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Установка коробки передач в Астре

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

READ Продажи автомобилей Lincoln и Mini ace в эпоху коронавируса, говорится в исследовании J.D. Power

Opel Astra H (Vectra). Замена сцепления без снятия подрамника. Замена выжимного подшипника.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Автосигнализации

Starline

Opel Astra

Двигатель Z16XER
Конструкция АКПП 6T40
Устройство АКПП AF17
АКПП AF20
Техобслуживание АКПП AF20
Параметры двигателя Z18XER
Механическая КПП
Ремонт МКПП
Механизм переключения передач
Снятие и монтаж МКПП
Замена деталей сцепления
Установка сцепления
Устройство сцепления

Снятие и установка сцепления Opel Astra

При поломках сцепления автомобилей Opel Astra Н, F, J, G рекомендуется менять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонт сцепления.

Работы по замене сцепления Opel Astra Н, F, J:

Работы по замене сцепления Opel Astra G:

Замена рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления Opel Astra Н, F, J

Замену подшипника выключения сцепления автомобиля Opel Astra Н, F, J обычно проводят когда появляется повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Рабочий цилиндр сцепления заменяют когда появляется утечка из него рабочей жидкости.

Подшипник выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера сцепления.

Операции по замене рабочего цилиндра и подшипника сцепления Opel Astra Н, F, J:

Работы по замене рабочего цилиндра и подшипника сцепления Opel Astra G:

На моделях со стандартным маховиком доступ к подшипнику выключения сцепления обеспечен без снятия двигателя и коробки передач, однако надо снять узел сцепления, как указано в предыдущем разделе, хотя при снятой коробке передач доступ улучшается.

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

Пробуксовка сцепления.
Сцепление «ведет» при включении.
Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Механизм в сборе

Сцепление Опель Астра H

Этот привод имеет следующие части:

Основной цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке силового агрегата;
Цилиндр, расположенный в катере и контактирующий с подшипником сцепления;
Магистрали для жидкости (шланги и трубки);
Естественно, регулирующего механизма — педали сцепления.

Несколько полезных моментов

Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

Сцепление

Ответить

#161 Оксана1987

#162 Kebrir

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильный ли я комплект сцепления подобрал на свою машинку. Astra h 1.6 механика VIN: XWF0AHL48C0007323 z16xer
http://www.exist.ru/. _XER;_Z16XER)

А это оригинал который мне на экзисте подобрали:
http://www.exist.ru/. 5A906AF5&sr=108

#163 tor323

Опелевод со стажем

#164 Kebrir

#165 tor323

Опелевод со стажем

#166 Амбр

Опелевод со стажем

#167 Kebrir

#168 Тамбов

#169 tor323

Опелевод со стажем

#170 Lowmmen

«немецкий» VIN начинается с буквы W
«русский» VIN — с буквы X

#171 Lowmmen

Уважаемый коллега! машины с двигателем Z16XEP — согласно опель(GM) выпускался в период с 2004 по 2006 гг. далее целый год выпускался мотор Z16XE1
Смотри тут официальный опель по годам и совместимости коробок и т.п.

Потом данный двигатель был заменен на Z16XER. сцепления не подходят друг к другу т.к. маховики разные. :
На Z16XEP два варианта сцепления :
применять до № кузова 45999999 (48999999)
06 64 076 — диск
06 66 130 — корзина
для f-17 и F-13+ с блокировкой
06 64 287 — диск
06 66 351 — корзина
если интересно то тут

На XER :
1 вариант
06 64 077 — диск
56 66 017 — корзина
2 вариант
06 64 287 — диск
06 66 351 — корзина
ну или тут подробнее

поскольку 2-е варианты в обоих случаях одинаковы (+ еще по внешнему виду ) похоже что эти диски и корзины под изютроник.

У вас кстати мотор то Z16XER а не ~~Z16XEP~~
06 64 287 — диск
06 66 351 — корзина
номера деталей для заказа по официальной программе Opel EPC

Сообщение отредактировал Lowmmen: 19 Июнь 2015 — 11:23

#172 Тамбов

[quote name=’Lowmmen’ date=’19.6.2015, 11:18′ post=’1703405′]
Уважаемый коллега! машины с двигателем Z16XEP — согласно опель(GM) выпускался в период с 2004 по 2006 гг. далее целый год выпускался мотор Z16XE1
Смотри тут официальный опель по годам и совместимости коробок и т.п.

Потом данный двигатель был заменен на Z16XER. сцепления не подходят друг к другу т.к. маховики разные. :
На Z16XEP два варианта сцепления :

Вот я вам говорю-не считая изитроника и дизелей на 16 ХЕР два сцепления. Корзина у изитроника совершенно другая-ее спутать с простой невозможно-там пружинки подводки и своеобразная колцеобразная пластина. Диски сцепления на изитроник и оба других варианта корзин одинаковые. Корзины на 19 миллимитровый маховик (примерно до 2007 г.в. до номера двиг******) и 22 миллиметровый маховик (примерно с 2007 года и от номера двиг *******)
Товарищу скорее всего нужно поменять только диск сцепления ,который на всех 16 ХЕРах одинаковый и не париться,ездить еще тыс сто ,т.к. корзина и маховик у него скорее всего в идеале. Я менял с пробегом 180 тыс. на корзине и маховике совершенно нет износа (заводские риски от резца) Кстати у меня маховик 22 мм,машина 2008 года.У товарища 2012г.в.=там точно маховик на 22. Очень желательно поменять сальник коленвала и первичного вала,ну может быть выжимной,а может и нет.

#173 Олег842

#174 tor323

Опелевод со стажем

Признаки износа сцепления роботизированной КПП

задержки при переключении кпп с первой на вторую или со второй на третью передачи, сопровождающиеся рывками при разгоне автомобиля или трогании с места
вибрация при торможении
удары при переключении передач
пробуксовка сцепления

Порядок определения необходимости замены сцепления на роботе

Существует большая разница в определении состояния сцепления, не снимая его с автомобиля, между механической коробкой и роботизированной. Необходимость замены сцепления, со 100% уверенностью, становится очевидной только после осмотра ведомого диска. Толщину или неравномерность износа поверхности диска невозможно измерить даже с помощью профессионального оборудования Tech 2 Opel. Поэтому, мы разработали алгоритм определения состояния сцепления роботизированной КПП.

Для начала мы пытаемся узнать пробег сцепления, т.к. средний срок его службы на изитронике составляет 100-150 тыс. км.

Затем наш мастер обязательно тестирует автомобиль в движении. Его интересует, в первую очередь, как машина трогается с места на первой передаче.

Далее, если у нас остаются вопросы, начинаем их задавать:

в каком режиме эксплуатируется автомобиль – преимущественно в городе или на трассе?
переключаете ли в нейтральное положение селектор кпп изитроник, простаивая в «пробках»?
буксовал ли автомобиль в снегу (грязи, песке)?
была ли перегрузка машины, и так далее

Чтобы вам не говорили, без демонтажа сцепления, других способов определить необходимость его замены на роботе не существует! Если при адаптации изитроника точка схватывания сцепления получается 8-10 мм, и на основании этого вам заявляют: «надо менять сцепление!» – это не компетентное мнение. Точка схватывания характеризует величину хода штока главного цилиндра. Для примера, мы получали значение точки схватывания 9 мм при адаптации нового сцепления!

Стоимость замены сцепления изитроник

Услуга	Цена
замена сцепления	8000
адаптация точки схватывания	1000
замена рабочего цилиндра сцепления	500
Итого:	9500

Какие запчасти необходимо использовать при замене сцепления КПП easytronic

В роботизированной коробке Опель используется самоподводящееся по мере износа сцепление. Принципиально важно установить корзину, ведомый диск и рабочий цилиндр производства определённых брендов.

Комплект сцепления необходимо использовать производства немецкой фирмы LUK. «Правильные» рабочие цилиндры выпускают только FTE и SACHS. Замена диска без корзины и рабочего цилиндра чревато проблемами. Рабочую жидкость для гидропривода нужно использовать высокого качества, например, DOT 4+, производства GM. Эти запчасти всегда есть у нас на складе.

Замена сцепления КПП изитроник на автомобилях Опель Астра Н, Зафира В, Корса С и D, Мерива А, Вектра С – ответственное мероприятие, требующее от исполнителей высокой квалификации.

Сопровождают замену ещё два специалиста. Это диагност, задача которого “подружить” новое сцепление с роботом при помощи программного обеспечения Тech 2 Opel, и мастер цеха (наш ОТК), который тестирует автомобиль в движении после ремонта и дает окончательное “добро”.

Игнорирование явных признаков износа сцепления КПП изитроник может привести к поломке самого робота и к дорогостоящему ремонту.

Мы на связи

Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок.

Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.

Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений.

Главное правило -«боишься не делай, а делаешь не бойся».

Сказали спасибо:

Замену сцепления можно разделить на этапы: Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание.

Это действие сильно упростит установку коробки. Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Для этого просим помощника нажать на тормоз.

Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку.

Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.

В момент смыкания сцепления происходят удары и рывки, что приводит к необходимости его полной замены. Когда необходима замена сцепления Opel Astra H робот?

«ГТ» Замена сцепления не снимая коробки передач с КПП — F13 или ньюансы Опелевской коробки!

Лучшим способом избежать серьезной поломки Изитроника является регулярное посещение нашего специализированного сервиса, где вам проведут диагностику и, если в этом появится необходимость, замену сцепления.

Несмотря на хорошее качество сборки и надежность в эксплуатации, ремонт определенных узлов трансмиссии может понадобиться уже после 90 тысяч километров пробега. Признаки необходимости замены сцепления таковы:

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Шаг 1 — Снимаем аккумулятор.

Это необходимо для того, чтобы не спалить машину в процессе выполнения работ, да и без его снятия, нам не подлезть к изитронику…..

Шаг 2 — Устанавливаем главный цилиндр сцепления.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Шаг 3 — устанавливаем рычаг переключения передач.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Шаг 4 — меняем механизм переключения передач от изитроника на крышку от механики.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Шаг 5 — устанавливаем вертолеты (тяги переключения передач)

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Шаг 6 — настраиваем кулису.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Шаг 6 — монтируем гидропривод сцепления.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Шаг 7 — переделываем электрику.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Возможны два варианта переделки — использование штатного замка зажигания для запуска двигателя или установка кнопки стартера. Второй вариант реализовать гораздо проще.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Управляется оно минусом. Если вывод, отмеченный на картинке замкнуть на массу — стартер заработает.

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Почему менять и ремонтировать сцепление должен только авторизованный автосервис?

Будь то замена цилиндра сцепления, будь то замена дисков – процесс достаточно сложный и трудоемкий. Выполнить замену цилиндра сцепления, поменять изношенные диски, устранить другие неисправности качественно и правильно сможет только мастер с опытом работы. Кроме того, любая процедура по ремонту узла требует специальных подъемных механизмов и профессиональных инструментов, которые в обычном гараже вы точно не найдете.

Замена Сцепления Опель Астра 1.3 Дизель

Сцепление на Опель Астра Н

Сцепление для Opel Astra H

В этой статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев Opel. Сегодня автомобили этой марки очень распространены на отечественном рынке. Но многие модели, такие как Astra N, не совсем понятны нашим мастерам и водителям. Что касается автомобиля, Opel Astra N, точнее его самого базового агрегата, например, информации о сцеплении не так много. Посмотрите, как снять видео с пластины радиатора Opel Astra G 1999! В связи с этим мы более подробно обсудим устройство этого механизма этой машины, а также дадим несколько небольших советов о том, как она работает.

Сцепление Opel Astra H

Запасные части сцепления

Итак, начнем с описания деталей подключенного механизма и сцепления. Если можно так сказать, блок сцепления состоит из следующих частей:

Маховик контролируется;
Следующий ведомый диск;
В частности, корпус механизма, который включает нажимной диск;
Также немного необычно в осознании весны диафрагмы;
Для сцепления есть отдельный картер;
В картере двигателя установлен подшипник, предназначенный для активации механизма;
Рядом находится цилиндр, предназначенный для решения обратной задачи. выключить устройство;
Ну и соответственно ряд аппаратных средств, которые выступают в роли крепежа для деталей.

шестерня

Автомобили Opel Astra с механической коробкой передач оснащены сцеплением с одним сцеплением. Замена ближнего света, ближнего света и Opel Astra j как поменять лампу налобного фонаря. На этом диске в центре находится пружина диафрагмы. Корпус нажимного диска выполнен методом штамповки, а по его периметру просверлено шесть отверстий для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления ведомый диск. Эта часть механизма прикреплена к впускному валу двигателя с помощью щелевого соединения и закреплена на верхней части корпуса. Оказывается, что мембранная пружина крепко сжимает Замена антифриза на Opel Astra h. В результате ведомый диск расположен между маховиком двигателя и нажимной пластиной. Как уже отмечалось, цилиндр подшипника и подшипник устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Замена ступицы на опель астра. Запасной подшипник Этот механизм крепится к картеру двигателя четырьмя болтами. Механизм приведения в нужное положение цилиндра осуществляется с помощью гидропривода.

Замена сцепления для Opel Combo 1.3. ВАЛЕО отзывы

замена маховик для Opel Astra H 1,3 CDTI (90 л.с.) дизель из указа 415032910.

замена сцепление на опель астра

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи, экономя при этом семейный бюджет.

Сцепление Opel Astra H

Этот диск состоит из следующих частей:

Главный цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке блока питания;
Цилиндр расположен в лодке и контактирует с подшипником сцепления;
Жидкостные линии (шланги и трубки);
Естественно, механизм управления педалью сцепления.

В целом это выглядит так: главный цилиндр контактирует с педалью сцепления через шток. Соединительный шланг проходит от главного цилиндра к резервуару, смежному с главным цилиндром, и сообщение от резервуара уже передается к цилиндру в картере. Тормозная жидкость используется для создания гидравлического давления.

Несколько полезных моментов

Для максимальной прочности механизм захвата ног не должен постоянно удерживаться на педалях. Эта привычка прочно укоренилась в мозгах людей после обучения. Не чувствуя и не механически удерживая ногу на педалях, вы создаете небольшие усилия, которые приводят к слегка крепкому захвату. В этом случае диск сцепления не плотно прилегает и начинает скользить, что приводит к повышенному износу.

Стоит также отметить, что это влияет не только на привод, но и на выходной подшипник, он находится в таком состоянии при нагрузках, которые значительно превышают нагрузки при обычной езде. Это еще одна рекомендация: не держите сцепление в течение длительного времени на светофорах, поворотах, перекрестках. Лучше используйте нейтралитет.

Износ сцепления может быть определен следующим образом: в направлении движения резко нажмите педаль газа, при этом скорость увеличивается, а затем немного снижается, но только на той точке, где машина начинает ускоряться, а это означает, что сцепление находится в изношенное состояние и нуждается в ремонтных работах. Замена лампочки Opel astra h: видео гид. Этот простой механизм представляет собой сцепление, установленное на астре. Теперь, если вам нужно заменить деталь или отремонтировать, у вас будет гораздо меньше вопросов и недопонимания этого механизма. Замените лампу Opel astra h на инструкцию по эксплуатации astra n. Как известно, любой ремонт, выполненный самостоятельно, экономит довольно неплохую сумму денег.

Источник http://autodont.ru/transmission/cohesion/sekrety-opel-astra-h

Источник http://autotexnika.ru/zamena-sceplenija-na-opel-astra-n/

Источник http://auto-park24.ru/opel-astra/zamena-stsepleniya-opel-astra-h.html