Как проверить свечи зажигания на исправность своими руками?

Содержание

Как проверить свечи зажигания на исправность своими руками?

Как проверить свечи зажигания на исправность своими руками? с фото

Исправная работа свечи зажигания – залог отличной и также исправной работы механизма двигателя внутреннего сгорания. Любое нарушение в ее функционировании может привести к нежелательным последствиям в работе автомобиля в целом. Проверка свечей зажигания своими руками подвластна каждому водителя. Что бы понять, как проверить свечу зажигания, стоит лишь выполнить несколько последовательных операции.

  • 1 Симптомы неисправности
  • 2 Способы диагностики
    • 2.1 Проверка искры
    • 2.2 Проверка мультиметром
    • 2.3 Проверка «пистолетом»

    Симптомы неисправности

    Определить, что свеча вышла из строя можно не только по ее внешнему виду, а и по тому, как ведет себя машина. Основным признаком того, что она сломана, есть не стандартное поведение машины: тяжелый запуск, тревожная и нестабильная работа двигателя, в том числе и во время холостого хода. Но помимо этих причин есть не менее важные признаки поломки. Итак, рассмотрим эти признаки:

    Способы диагностики

    Свеча, как один из важных элементов системы зажигания, требует пристального внимания во время проведения диагностических работ двигателя. В большинстве машин они более или менее доступны, поэтому нужно их снять и провести диагностику. Желательно не путать их относительно цилиндров, раскладывайте их по порядку.

    Рассмотрим несколько вариантов как проверить свечу зажигания, позволяющих сделать продуктивный диагностический анализ работы . Для того чтобы ее снять, первым делом необходимо отсоединить провода на свечи зажигания, которые подсоединяются к распределителю. Чтобы понять, какая из них не работает нужно снять одну из них и послушать работу двигателя. Если звук остается прежним, значит проблема именно в ней.

    Проверка искры

    Одним из способов проверки работоспособности свечи является проверка на наличие искры. Итак, как проверить свечу на искру? Перед проверкой необходимо тщательно очистить свечу от загрязнений и при помощи щупа (специальный прибор) отрегулировать расстояние между электродами. Далее, надеваем на нее провод, и прислоняем к металлической части двигателя. Это нужно сделать для создания электрического контакта. Включаем стартер на несколько секунд, для того что бы посмотреть на работу свечей, точнее на присутствие и цвет искры. Искра должна быть голубого цвета. Присутствие искры красного цвета или же полное ее отсутствии, свидетельствует о том, что свеча неисправна.

    Проверка мультиметром

    Существует прибор для проверки свечей зажигания так называемый мультиметр, очень часто его называют тестер. С помощью этого прибора можно проверить на наличие короткого замыкания внутри.

    Используя мультиметр, мы не может сказать с уверенностью, что свеча исправна.

    Аппарат довольно прост в обращении и имеет не замысловатую конструкцию. Чтобы ее проверить, нужно накинуть провода на свечи зажигания, идущие от мультиметра, таким образом один из проводов прибора присоединяем к выходу свечи, а второй — к цоколю (к месту, где резьба). В результате должна появиться искра. Ее расположение относительно контактов, должно быть порядка 4 мм.

    Проверка «пистолетом»

    Давайте рассмотрим также не менее важный, я бы сказал, оригинальный способ для проверки работоспособности элемента системы зажигания. Что значит проверка пистолетом? Это стенд, проверка на котором происходит под давлением. Проверка свечей зажигания под давлением, сегодня довольно известный метод, так как данные пистолеты можно приобрести в любом автомобильном магазине. Проверка происходит следующим образом. Свечка вставляется в специальный паз и на нее одевается колпачок. После того, как ее зафиксировали нужно нажать на курок пистолета при этом очень внимательно наблюдать за происходящим. Если на электродах появилась искра и загорелась лампочка – это признак исправности этого элемента. Но, этот прибор для проверки свечей зажигания имеет один минус – пистолет не дает сто процентной уверенности в исправности свечи. Так как в пистолете воздействует давление, имеющее отличие от того, которое воздействует на нее в автомобиле. Увы, так она устроена. Но, даже если она не заработает во время проверки пистолетом – это значит, что она подлежит замене.

    Как почистить свечи?

    Чистка элемента зажигания довольно щепетильный вопрос. Нужно понимать, что при чистке нужно быть максимально аккуратным, чтобы не нанести ущерб элементам свечи. Чистку можно произвести, применяя несколько способов.

    • Ручная чистка является самой популярно, так как не требует применения никаких дополнительных устройств. Во время ручной чистки необходимо быть максимально осторожным, и не использовать для чистки острые предметы. Все что нужно для качественной ручной чистки это жесткая волосяная щетка, кстати, отлично подойдет и зубная щетка.
    • Иногда материалом для чистки свечей в домашних условиях, можно использовать песок, но такой метод чистки требует наличия дополнительного инструмента.
    • Очистка пескоструйной машинкой очень часто используется на станциях технического обслуживания. Нагар и другие налеты удаляются при помощи нескольких видов песка, которые подаются на место очистки под воздействием сжатого воздуха. Это самый эффективный метод очистки

    .

    • Химическая чистка в домашних условиях позволяет удалить нагар при помощи различных химических средств: фейра, силит, уксус, ацетон, жидкость для очистки карбюраторов, средство от ржавчины и даже кока-кола со спрайтом.
    • Средство от ржавчины и ацетон. Наносятся на поверхность слой до 3 мм, после выдержки в сорок минут нужно очистить поверхность под проточной водой, применяя деревянную палочку.
    • Силит. Изделие в банке заливается силитом и поддается напору горячей воды — начинается химическая реакция. Через час нужно очистить поверхность свечи от различных веществ применяя обычную зубную щетку.
    • Уксус. Этот метод известен многим, его считают «дедовским». Деталь замачивается в уксусе на час. После добавляем в раствор несколько капель электролита и очищаем поверхность, применяя зубочистку.
    • Кока-кола и другие напитки. Эти напитки содержат в своем составе ортофосфорную кислоту, которая является прекрасным очистителем нагара.

    Надеюсь, все выше указанное позволит каждому водителю вовремя увидеть неисправность системы зажигания и с большой уверенностью приступить к решению проблемы неисправности свечей зажигания применяя любое устройство для проверки свечей зажигания, а также их ремонта.

    Видео «Проверка свечей зажигания в домашних условиях»

    На записи показано и рассказано, как проверить свечи зажигания автомобиля под давлением в домашних условиях.

    Система зажигания автомобиля – доработка для лучшего пуска двигателя

    Доработка системы зажигания на LADA – установка конденсаторов

    14 октябрь 2016 LadaOnline 34 510

    Многие владельцы ВАЗ десятого семейства знакомы с доработками системы зажигания на двигателях с индивидуальными катушками зажигания (ИКЗ), которые позволяют улучшить искру. На современных автомобилях Лада завод устранил ряд этих недостатков, но падение напряжение в момент искры все равно может присутствовать. Для компенсации явления просадок предлагается установить конденсаторы.

    Внимание! Вмешательство и внесение изменений в электрическую схему автомобиля требует хотя бы начальных навыков в электротехнике и осознания выполняемых действий. Кроме этого, после этой доработки вы теряете гарантию производителя!

    В случае плохой искры могут возникнуть следующие неисправности в работе двигателя:

    • троение;
    • плохая тяга;
    • плавающие обороты на холостых оборотах;
    • большой расход топлива;
    • долгий запуск;
    • и т.д.

    Чтобы восстановить нормальную работу штатной системы предлагается установить в жгут ИКЗ пару конденсаторов, которые будут работать в качестве сглаживающего фильтра провалов напряжения создаваемого катушками и цепью. Если система зажигания изначально работает исправно, установленные конденсаторы не навредят. Автор идеи McSystem.

    Порядок действий:

    1. Снять жгут ИКЗ;
    2. Оголяем провод между 3 и 4 цилиндрами;
    3. Зачищаем соединение ножом;
    4. Наносим флюс, и лудим соединение паяльником;
    5. Скручиваем «+» ножки двух конденсаторов (2200мкФ 25В, можно 35 / 50 / 63В, но только не на 16В, производители Jamicon (TX, TL, TZ, WG, TK, TM), Samwha (WB, WF, WL, RD), CapXon ( KF, LZ, KM, GL), 105 градусные, низкоимпедансные (LowESR)) и припаиваем к жгуту;
    6. Изолируем;
    7. К двум «-» ножкам конденсаторов припаиваем кусок провода, который другим концом крепим на «массу» (болт на двигателе).

    По отзывам среди владельцев «десяток» с двигателем ВАЗ 21124:

    • около 39% не дорабатывали систему зажигания таким образом, но собираются попробовать;
    • около 25% уверяют, что после установки конденсаторов двигатель стал работать заметно лучше;
    • около 16% не будут ставить конденсаторы, т.к. их и так все устраивает;
    • около 7% не заметили разницы.

    Такая доработка актуальна и для современных автомобилей ЛАДА (XRAY, Веста, Гранта, Калина и Приора). Ее эффективность можете оценить в опросе или оставить отзыв в комментариях.

    Напомним, ранее мы рассматривали, как самостоятельно проверить катушки зажигания и установить кнопку старт/стоп двигателя.

    Источник фото: бортовой журнал Simonius

    Ключевые слова: система зажигания лада веста | система зажигания lada xray | система зажигания лада гранта | система зажигания лада калина | система зажигания лада калина 2 | система зажигания лада приора | двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада приора | универсальная статья

    00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Похожие материалы

    Улучшение работы системы зажигания автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем

    На страницах радиолюбительских журналов опубликовано немало статей на тему усовершенствования различных систем зажигания.

    Одной из причин такого большого числа публикаций является не очень хорошая работа штатной системы зажигания, в том числе и «народного автомобиля» ВАЗ первых моделей.

    Если заправлять такой автомобиль высококачественным бензином, тщательно регулировать карбюратор и чистить свечи, то система зажигания работает нормально. Но не всегда эти условия выполняются, например, довольно часто попадается низкокачественный бензин.

    В результате возникают проблемы с запуском двигателя, особенно зимой. Предлагается улучшить работу системы зажигания автомобиля ВАЗ без её существенного усложнения.

    Обычно об эффективности работы системы зажигания судят по надёжности запуска двигателя при низких температурах. Система зажигания влияет и на другие характеристики автомобиля, например, на расход топлива и содержание окиси углерода в выхлопных газах.

    Но влияние это не очень сильное, его не просто оценить количественно и измерить. Так, чтобы определить количество окиси углерода в выхлопных газах, нужен специальный прибор.

    Не простая задача и точно измерить километровый расход топлива, так как он зависит от многих факторов.

    Судить об эффективности работы системы зажигания можно по внешнему виду искрового разряда и по максимальному расстоянию между электродами разрядника, при котором ещё происходит образование искры.

    Зная максимальное расстояние между электродами и электрическую прочность воздуха, можно рассчитать амплитуду переменного напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания. Хорошая система должна обеспечивать образование искры длиной 8… 10 мм. Значение 7 мм, которое приводится в некоторых источниках, на практике оказывается недостаточным.

    Этот вывод подтверждается и расчётами, при этом необходимо учитывать, что электрическая прочность воздуха примерно пропорциональна давлению.

    Надёжность воспламенения топливовоздушной смеси зависит не только от наличия искрового разряда, но и от его энергии. Визуально энергию искрового разряда можно оценить по толщине и цвету его стриммера — видимому ионизированного газа, по которому распространяется разряд. Если стриммер синего цвета тонкий — разряд слабый.

    Если толстый — разряд достаточно сильный. Самой большой энергией обладает разряд, который имеет толстый синий стриммер, окружённый зоной красноватого свечения с неровной границей (так называемая «мохнатая искра»). Именно такой разряд должна обеспечивать система зажигания для надёжного запуска двигателя зимой.

    Но такой результат не всегда удаётся получить.

    Многие автолюбители считают, что хорошая искра должна быть обязательно синего цвета без красноватого оттенка. Но это мнение не подтверждается ни практикой, ни экспериментами.

    А эксперимент можно поставить следующий.

    Если в тиристорной системе зажигания ёмкость накопительного конденсатора постепенно увеличивать от 1 мкФ до 10 мкФ, то мощность искры увеличивается, и у синего стриммера появляется светло-красная оболочка.

    Схема доработанной системы зажигания

    На рисунке приведена схема доработанной системы зажигания, обеспечивающая надёжный запуск холодного двигателя. По подобной схеме собрана система зажигания на автомобилях «Москвич».

    Она содержит: катушку зажигания Б115В, рассчитанную на напряжение 7…8 В; дополнительный резистор R1, представляющий собой спираль из мягкой стальной проволоки в керамическом изоляторе; дополнительный конденсатор С1 и два реле К1, К2.

    При запуске двигателя стартёром напряжение +12 В через замкнутые контакты замка зажигания подаётся на резистор и на обмотку тягового реле. Обмотки реле К1 и К2 подключены параллельно обмотке тягового. Реле К1 срабатывает и своими контактами К1.1 замыкает резистор R1.

    При этом стартёр проворачивает коленчатый вал двигателя, а напряжение +12 В подано напрямую на катушку зажигания. В результате во время запуска на свечи зажигания поступает повышенное напряжение, обеспечивающее достаточно мощную искру. Реле К2 также срабатывает, подключая к прерывателю своими контактами К2.1 дополнительный конденсатор С2.

    В результате уменьшается искрение между контактами прерывателя и дополнительно увеличивается мощность искрового разряда в свечах зажигания. Во время работы стартёра напряжение АКБ меньше 12 В (его значение зависит от состояния батареи), поэтому катушка зажигания, включённая напрямую, в это время не испытывает больших электрических перегрузок.

    После запуска двигателя обмотки реле обесточены, а напряжение +12 В подано на катушку зажигания через резистор R1, понижающий напряжение на ней до необходимого значения.

    Конструкция и детали системы зажигания

    Реле К1 и К2 — стандартные автомобильные. Вместо двух реле можно использовать одно, если оно имеет две группы замыкающих контактов. Дополнительный резистор R1 — сопротивлением 1,5…1,8 Ом от любого автомобиля. Автор применил дополнительный резистор, поставляемый с катушкой зажигания Б115В. Возможна и перемотка спирали имеющегося резистора под требуемое сопротивление.

    Катушку зажигания можно выполнить с отводом от середины первичной обмотки. Тогда при включении стартёра напряжение +12 В необходимо подать на средний вывод первичной обмотки, а после выключения стартёра — на всю первичную обмотку. Реле К1 в этом случае следует применить с переключающими контактами.

    Переключающий контакт подключить к клемме «15″ замка зажигания, нормально замкнутый — к выводу полной обмотки катушки, а нормально разомкнутый — к отводу от середины. Проблема здесь заключается в том, что промышленность не выпускает катушек зажигания с отводом от середины.

    Поэтому такую катушку придётся изготовить самостоятельно из обычной заводской катушки зажигания, рассчитанной на напряжение 12 В.

    Усовершенствованная система зажигания безотказно эксплуатируется около 5 лет.

    Улучшение системы зажигания

    Все современные марки автомобилей отличаются от ВАЗовской классики тем, что на них установлена бесконтактная система зажигания (БСЗ). Владельцам старых авто не стоит с молчаливой завистью наблюдать за такой несправедливостью, а нужно просто установить на своё транспортное средство точно такую же систему.

    Что такое БСЗ?

    Прежде чем решать, требует ли контактная система зажигания рестайлинга, важно понять, что же такое БСЗ и каковы её преимущества. БСЗ — современная система зажигания двигателя, что состоит полностью из полупроводников, которые являются электронными элементами и гораздо лучше справляются со своей задачей.

    Напряжение является постоянным на свечах в БСЗ. Оно не изменяется даже в случае, когда силовой агрегат вращается с малой частотой. Это означает, что условия пуска улучшаются, а это достаточно актуально в зимний период.

    Подобная система зажигания двигателя предполагает, что для замыкания или размыкания электрической цепи не требуется механический контакт. Что касается транзистора, то его запирание или отпирание осуществляется с помощью электронного коммутатора.

    Для инжекторных двигателей производят несколько иные системы БСЗ, чем для карбюраторных моторов. Но отличия невелики, и нельзя назвать эти системы существенно разными.

    Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
    Рассрочка 0%

    Недостатки контактной системы

    Практически все водители ВАЗовской классики сталкивались с недостатками в системе зажигания. Связаны они с тем, что такие составляющие части контактной группы, как кулачки и контакты, подвержены износу из-за механического воздействия. Эти детали также подвержены вибрациям, окислениям и ослаблениям. Механические нагрузки приводят к тому, что время работы опорного подшипника уменьшается.

    В целом получается, что такая система уже технически сильно устарела. Именно поэтому ей на смену пришла более новая, надёжная и гибкая БСЗ. Однако почему-то производители транспортных средств ВАЗ упорно не хотят этого признавать и продолжают оснащать свою продукцию именно такой системой зажигания. А ведь на «восьмёрках» ещё 15 лет назад устанавливали БСЗ.

    Теперь рассмотрим, какие преимущества даёт БСЗ:

    • более мощная искра избавляет от проблем с запуском мотора;
    • происходит сгорание всего воздушно-топливного состава;
    • содержание CO приходит в норму;
    • заметно улучшается запуск мотора.

    Основные причины заменить систему зажигания на ВАЗ

    Можно выделить следующие важные причины, которые доказывают, что целесообразно заменить контактную систему зажигания ВАЗа новой БСЗ:

    • исчезновение биения оси трамблёра и вибрации;
    • стабильное распределение искры по всем цилиндрам мотора благодаря отсутствию элемента размыкания контактов;
    • не требуется регулировать зазоры и очищать контакты;
    • не нужно проводить плановый контроль системы и постоянно наблюдать за её работой;
    • экономия топлива (до 5%) за счёт полного выгорания воздушно-топливной смеси;
    • качественное воспламенение бензина за счёт более высокого разряда в свечах;
    • постоянная сила напряжения обеспечивается даже на низких оборотах;
    • уменьшение в выхлопах показателя CO.

    Чтобы наверняка быть уверенным в том, что приобретённая бесконтактная система зажигания подойдёт по всем параметрам к автомобилю ВАЗ, стоит приобретать детали отечественного производства. Они имеют отличное качество и отличаются длительностью эксплуатации.

    Можно приобретать комплект системы полностью, а можно покупать по отдельности все её компоненты. Что касается стоимости, то она несколько выше, чем у контактной системы зажигания двигателя, но она с лихвой окупается в процессе работы.

    Элементы БСЗ и их установка

    Устанавливается бесконтактная система зажигания довольно просто и работает потом длительное время. Комплект включает в себя следующие детали:

    • коммутатор — необходим для прерывания тока в цепи;
    • трамблёр — датчик-распределитель, который подаёт сигнал на коммутатор;
    • бесконтактная катушка — преобразует ток низкого напряжения в высокое, обеспечивая пробой между электродами свечей;
    • провода — необходимы для соединения системы в единое целое;
    • свечи зажигания — поставляются в комплекте и имеют зазор в 0,7–0,8 мм.

    Алгоритм замены контактного зажигания на БСЗ выглядит следующим образом:

    1. Изначально требуется выставить точное зажигание на старом трамблёре.
    2. Затем следует демонтировать крышку с проводами трамблёра.
    3. После этого от катушки необходимо отключить высоковольтный провод.
    4. Далее, выставляется направление бегунка. Достигается это с помощью коротких включений стартёра. Он должен быть перпендикулярен двигателю, и после этого проворачивать коленвал запрещено.
    5. Следующим действием является демонтаж старого распределителя.
    6. С нового распределителя снимается крышка.
    7. Корпус устанавливается на место старой детали.
    8. Затем важно его совместить с точками, намеченными на старом трамблёре.
    9. Потом на распределитель надевается новая крышка и на трамблёр подсоединяются провода.
    10. Катушка тоже заменяется новой деталью.
    11. Далее, подключаются провода.
    12. Коммутатор монтируется обычными саморезами к корпусу машины.
    13. После этого важно проверить работу проводов. Всё должно работать в соответствии с имеющейся схемой.
    14. На заключительном этапе заводим двигатель.

    При сборке системы крайне необходимо использовать хорошие провода и не забывать заменить свечи.

    Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сказать, что замена устаревшей контактной системы на отечественных автомобилях имеет исключительно положительные моменты. После этого зажигание отлично срабатывает даже в самые холодные дни года, топливо экономится, а показатель CO в выхлопных газах минимизируется.

    Модернизация системы зажигания: Убойная искра – Автоцентр.ua

    Выход из строя состарившихся элементов системы зажигания в классических моделях ВАЗ – удобный повод установить электронную систему без контактов, требующих регулярного обслуживания.

    Электронная система зажигания отличается от классической контактной большей надежностью и стабильностью параметров, долговечностью и меньшей потребностью в обслуживании. Вместо пары контактов в «электронном» трамблере работает бесконтактный датчик Холла, по подсказке которого электронный блок (коммутатор) управляет подачей электричества на свечи зажигания.

    Если в классической системе подаваемое на свечи напряжение достигает 17 – 20 тыс. вольт, то электроника обеспечивает электрический разряд при напряжении 25 тыс. вольт и выше. Такая мощная искра способствует лучшему воспламенению топливо-воздушной смеси. При этом улучшаются пусковые характеристики мотора, возрастает экономичность, повышается динамика автомобиля.

    В настоящее время в продаже есть все узлы, необходимые для переоборудования моторов «классики» под электронное зажигание. Главное – приобрести прерыватель с бесконтактным датчиком, предназначенный специально для двигателей ВАЗ.

    Выпускаются как «короткие» прерыватели (с коротким валом) – для моторов объемом 1,2-1,3 л, так и «высокие» (с длинным валом) – для 1,5-1,6-литровых силовых агрегатов.

    Если найти «короткий» трамблер с датчиком Холла не удастся (встречается очень редко), можно использовать прерыватель с длинным валом, подставив под него выточенное на токарном станке кольцо-переходник (см. рисунок). Кроме того, понадобятся катушка зажигания типа ВАЗ-2108, «восьмерочный» коммутатор и проводка.

    Переставляя распределители, нужно запомнить положение бегунка старого трамблера и при монтаже нового узла проследить, чтобы его ротор был установлен так же. В этом случае после переделки двигатель заведется без проблем и отрегулировать момент зажигания будет проще.

    Новую катушку зажигания легко установить на место «родной», поскольку она отличается электрическими параметрами, но не размерами. А вот для коммутатора придется искать свободное место в подкапотном пространстве.

    Его элементы нагреваются во время работы, поэтому блок коммутатора нужно размещать подальше от горячих частей двигателя. Лучше, если корпус прибора во время движения будет обдуваться набегающим потоком воздуха. Этим требованиям отвечает левая стенка моторного отсека.

    Крепить блок удобнее всего винтами-саморезами, закрутив их в предварительно просверленные отверстия диаметром несколько меньше диаметра винта. Для защиты от коррозии не помешает сразу покрыть место сверления антикором или краской.

    Подготовил Игорь Широкун
    Фото Андрея Яцуляка

    Система зажигания пускового двигателя

    Система зажигания пускового двигателя обособлена от других приборов электрооборудования трактора. Она обеспечивает получение необходимой для воспламенения горючей смеси в цилиндре двигателя электрической искры и состоит из магнето, провода высокого напряжения и искровой свечи.

    Магнето служит источником тока высокого напряжения и состоит из генератора переменного тока, прерывателя тока низкого напряжения, конденсатора и индукционной катушки (трансформатора), размещенных в одном корпусе.

    В корпусе магнето, отлитом из цинковового (немагнитопроводного) сплава, смонтированы стойки 21 (рис. 1), выполненные в виде пакета отдельных пластин из электротехнической стали. Сверху на стойках установлен стальной сердечник 20 с первичной 16 и вторичной 15 обмотками индукционной катушки.

    Первичная обмотка выполнена из медного провода с небольшим количеством витков (166), один ее конец припаян к сердечнику, а другой соединен со вторичной.

    Вторичная обмотка состоит из большого количества витков (13000), свободный ее конец подсоединен к выводной клемме 17. Между стойками расположен ротор 23, который представляет собой двухполюсный постоянный магнит, закрепленный на валу.

    Вал вращается в шарикоподшипниках. На одном конце вала ротора насажен и закреплен винтом кулачок 8 прерывателя

    В крышке корпуса закреплена пластина со стойкой неподвижного контакта 2 и ось 4, на которой установлен рычажок подвижного контакта 1. Текстолитовая подушка рычажка постоянно прижимается к кулачку 8 пластинчатой пружины 3. Подвижный контакт изолирован от корпуса (“массы”) и подсоединен к первичной обмотке трансформатора.

    Принцип образования тока низкого напряжения в магнето заключается в превращении механической энергии в электрическую.

    Двухполюсный магнит, стойки и сердечник образуют магнитную систему магнето.

    При вращении ротора в результате пересечения витков первичной обмотки магнитным потоком в них образуется электродвижущая сила напряжением до 30 В.

    Ее величина, и напряжение изменяются соответственно изменению магнитного поля, т.е. за один оборот магнита она дважды достигает максимального и нулевого значения, меняя при этом направление на противоположное.

    В связи с тем, что один конец первичной обмотки соединен с изолированным контактом прерывателя, а другой — с сердечником (т.е. через “массу” с неподвижным контактом), при вращении магнита-ротора и замкнутых контактах прерывателя в цепи первичной обмотки протекает электрический ток. Он создает вокруг витков катушек магнитное поле.

    Максимального значения первичный ток и соответственно магнитное поле достигает тогда, когда ротор повернется на угол 6-10° от нейтрального положения (вертикального положения полюсов магнита в сторону вращения).

    В этот момент кулачок размыкает контакты прерывателя, вследствие чего исчезает ток низкого напряжения в первичной обмотке и созданное им магнитное поле. Исчезающее магнитное поле пересекает витки вторичной обмотки, индуктируя в ней ток высокого напряжения (16 – 20 кВ).

    Путь тока высокого напряжения: вторичная обмотка, провод высокого напряжения, центральный электрод свечи, зазор между электродами свечи, корпус свечи, “масса”, сердечник катушки, первичная обмотка, вторичная обмотка.

    Одновременно с образованием ток высокого напряжения во вторичной обмотке в первичной индуктируется ток самоиндукции напряжением 200 – 300 В.

    Имея то же направление, что и основной ток, так самоиндукции препятствует быстрому исчезновению магнитного поля, т.е. снижает электродвижущую силу во вторичной обмотке.

    Включенный параллельно контактам прерывателя конденсатор 11 обеспечивает быстрое исчезновение магнитного поля в сердечнике и уменьшает искрение и подгорание контактов прерывателя.

    При нажатии на кнопку 10 магнето или кнопку 13 дистанционного выключения зажигания двигатель останавливается, т.к. второй конец первичной обмотки подсоединяется в “массе”.

    Включатель 12 расположен на коробке передач. Он служит для обеспечения невозможности запуска пускового двигателя, если рычаг коробки передач не находится в нейтральном положении.

    При включенной передаче рычаг коробки передач через специальный валик и рамку замыкает контакты включателя, в результате чего первичная обмотка соединяется с “массой”, что исключает образование искры между электродами свечи.

    Для защиты изоляции вторичной обмотки от пробоя при чрезмерном увеличении напряжения (например, при отсоединении провода от свечи) предусмотрен предохранительный искровой разрядник 19.

    Крепление магнето к двигателю через фланец с тремя пазами позволяет поворачивать его на некоторый угол относительно проводной шестерни.

    Общее устройство магнето М24-А1 видно из рисунка 2.

    Искровая свеча 14 состоит из корпуса с боковым электродом и изолятора с центральным электродом. Для пусковых двигателей применяются неразборные свечи А10Н, А11Н с керамическими изоляторами. Между корпусом свечи и изолятором установлена шайба, которая способствует отводу теплоты от изолятора и обеспечивает надежную его герметизацию относительно корпуса.

    Сопряжение “свеча – головка цилиндра” уплотняют прокладкой для герметизации цилиндра двигателя. Первая буква в маркировках свеч обозначает данные резьбы ввертной части корпуса (А — резьба М14х1,25, М — резьба М18х1,5).

    Число после буквы, называемое калильным, характеризует способность свечи к калильному зажиганию смеси, т.е. зажиганию вследствие перегрева изолятора и электрода. Установлен ряд калильных чисел: 8, 11, 14, 7, 20, 23 и 26 единиц.

    Буква, следующая за числом, определяет длину ввертной части корпуса (Н – 11 мм, Д – 19, при отсутствии буквы — 12 мм).

    Зазор между электродами свечи 0,6-0,8 мм регулируют подгибанием бокового электрода.

    Общее устройство пускового двигателя П-10УД видно из рис. 3.

    Доработка свечей для автомобиля – простой способ повысить эффективность работы старого двигателя

    Автомобилисты со стажем знают – двигатель в любой машине, как и сердце у человека с возрастом настолько устает, что порой не только плохо работает, но даже глохнет и потом не хочет заводиться.

    Поэтому ему все чаще и чаще требуется «лечение». Причем замена колец, поршней и клапанов не всегда позволяет повысить эффективность работы ДВС.

    Большую роль в этом также играет система зажигания и в первую очередь – свечи.

    Для автомобиля со «стажем» вопрос пуска мотора весьма актуален, особенно в местности с суровыми климатическими условиями. Как известно размер и форма искрового разряда имеет большое значение.

    Особенно важны параметры искры при работе холодного двигателя, когда топливная смесь, поступающая в камеру сгорания, далека от газообразного состояния.

    Чтобы улучшить качественные показатели работы свечи, предлагается очень простая доработка, которая под силу не только домашнему мастеру, но и любому автолюбителю, умеющему держать в руках молоток и пассатижи.

    Следует отметить и то, что предлагаемая доработка будет полезна не только для карбюраторных ДВС. Она поможет повысить производительность работы инжекторных систем и даже моторов с турбонаддувом. Снижение эффекта сдувания искрового разряда позволит улучшить поджиг бензина и полноту сгорания, что сразу скажется на приемистости двигателя и стабильности его работы, особенно на высоких оборотах.

    Суть предлагаемой доработки

    Обычная свеча зажигания состоит из 2 электродов, разделенных мощным керамическим изолятором.

    Центральный электрод представляет собой стальной стержень, один конец которого имеет резьбу для контактной гайки, второй является гладким цилиндром, находящимся в разрядной зоне.

    Другой электрод соединяется с корпусом свечи и в виде стержня прямоугольного сечения буквой Г подводится в зону искрообразования, располагаясь через воздушный зазор непосредственно над первым.

    При работе такой свечи пламя, возникающее в результате разряда, расположено строго над центральным электродом. Искра имеет очень маленькую длину, ограниченную воздушным зазором между двумя электродами.

    Эффективный объем поджига смеси также «зажат» электродами.

    Предлагаемая доработка, «подсмотренная» в многоэлектродных конструкциях свечей зажигания спорткаров, позволит не только высвободить разряд, но и увеличить его длину, а, значит, и эффективный объем топлива в искровой зоне цилиндра.

    Небольшие манипуляции со свечей помогут вам убедиться в том, что ваш мотор еще далеко не стар и может легко пускаться как в летний зной, так и в двадцатиградусный мороз суровой зимой.

    Отметим: после установки модернизированных свечей ощутимо снижается расход топлива, что, по-видимому, связано с более полным сгоранием последнего.

    Как ни странно, но срок эксплуатации таких свечек в результате доработки несколько увеличивается.

    Практические операции по доработке свечей в домашних условиях

    Теперь давайте перейдем от теории к практике и рассмотрим те манипуляции, которые необходимо произвести на стандартной одноэлектродной свече как импортного, так и отечественного производства, чтобы реализовать то, что описано выше. Итак, делаем все поэтапно:

    • в целях безопасности отключаем «массу» или отсоединяем плюсовую клемму автомобиля с аккумулятора;
    • отсоединяем высоковольтные провода и окручиваем свечи, подлежащие доработке;
    • отмеряем необходимую длину бокового электрода и маркером или надфилем делаем отметку отсекаемого участка;
    • зажимаем металлический корпус свечи в губках тисов с усилием, позволяющим обеспечить надежную ее фиксацию без каких-либо повреждений;
    • при помощи ножовки или отрезного диска угловой шлифмашинки аккуратно отрезаем лишнюю часть электрода;
    • место реза осторожно обрабатываем мелким напильником, обеспечивая ровный прямой срез без заусенцев;
    • круглогубцами подгибаем электрод так, чтобы его край по высоте находился на одном уровне с центральным электродом, а воздушный зазор соответствовал паспортному значению;
    • повторяем указанные выше операции на каждой свече зажигания;
    • вкручиваем свечи и надеваем на них колпаки высоковольтных проводов;
    • включаем «массу», зажигание и запускаем двигатель.

    Результаты, ожидаемые в результате доработки свечей

    В результате «хирургической операции», произведенной на свечках, как и предполагалось, мы значительно увеличили длину искрового разряда. Теперь искра «пробивает» от бокового зазора до самого центра, она имеет форму дуги, обращенную непосредственно в камеру сгорания топлива, и охватывает значительно больший объем пространства.

    Вот именно этот «фокус» позволяет лучше зажигаться и полнее сгорать топливной смеси, попадающей в цилиндры ДВС.

    Простейшая доработка позволит уменьшить расходные показатели автомобиля, увеличить мощность и динамику мотора, а за счет увеличения скорости поджига даже несколько снизить его чувствительность к детонации бензина.

    Чтобы не быть голословными скажем о том, что диагностические испытания карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ на стенде после доработки свечей показали прирост его начальной мощности в пределах дополнительных 6-7 лошадиных сил.

    В заключение этой статьи можем вам посоветовать следующее. Если вы не доверяете нам или не совсем уверены в своих силах, особо не волнуйтесь.

    Все описанные операции, вы сможете выполнить на старых свечах зажигания, наверняка хранящихся в бардачке «про запас».

    Самое главное, чтобы модернизируемые элементы были «живые» (без замыкания электродов по изолятору), в противном случае у вас ничего не получится.

    тюнинг системы зажигания, замена системы зажигания

    Развитие техники последнее время сделало грандиозный скачок вперёд. Очень сильно изменилась система зажигания бензинового двигателя, от контактного до микропроцессорного. В каждом виде зажигания есть свои плюсы и имеются минусы. На сайте подробно рассмотрены все типы. В этой статье будут рассмотрены возможность переделки штатной системы зажигания на другую.

    И так на данный момент широко применяются контактное, контактно-транзисторное, бесконтактное (электронное) зажигание, микропроцессорное (МСУД) зажигание. Так же есть некоторые другие, не получившие широкого применения, например бесконтактное с оптическим датчиком, «Михайловское зажигание» и множество приставок типа «Пульсар», «Искра».

    Надо ли менять систему зажигания или оставить заводской?

    Вид системы зажиганияДостоинстванедостатки
    Контактная система зажигания.Простота в обслуживанииНизкое вторичное напряжение порядка 12 – 15 кВПодгорание контактовНаличие взаимотрущихся частей (кулачок — контакты, вал — втулки)
    Контактнотранзисторная система зажигания.Вторичное напряжение выше чем при контактном зажигании (около 20 кВ)Низкий коммутируемый ток контактами трамблра (около 0,5 А)Достаточно простая конструкция и возможность быстро переделать на контактную систему при выходе из строя коммутатора.Наличие (кулачок — контакты, вал — втулки)
    Бесконтактная система зажигания.Высокое вторичное напряжение (25 кВ)Несколько сложная система при ремонте (не имея знаний)
    Микропроцессорная система зажиганияВысокое вторичное напряжение (25 кВ)Достаточно надёжная системаВозможность подстройки угла опережения зажигания в каждом цилиндре.Отсутствие взаимотрущихся частейОчень сложная в ремонте система

    Из таблицы видно, что больше всего недостатков в контактной системе зажигания. Больше всего достоинств в микропроцессороной системе зажигания. Но для переделки любой системы в микропроцессорную необходимо вмешательство в конструкцию двигателя.

    Контактнотранзисторная и бесконтактная системы зажигания практически одинаковые по характеристикам. Для их переделки рентабельно применять приставки типа «Искра» и «Пульсар», они имеют систему аварийного зажигания, помогающая при выходе из строя коммутатора.

    Так же эти приставки могут подстраивать зажигание из салона автомобиля.

    При покупке приставок зажигания необходимо внимательно изучить инструкцию и не доверять всем обещаниям слепо. Некоторые функции, заявленные производителем, могут быть только обещанием. Например, часто обещают просушку залитых свечей при включении зажигания, но если немного подумать, то это возможно только при вращении бегунка, в противном случае будет сохнуть только одна свеча!

    Из выше изложенного делаем вывод. Переделывать стоит только контактную систему зажигания.

    Тюнинг контактной системы зажигания

    Проще всего переделать применив дополнительные приставки типа «Пульсар», «Искра» или подобные. Схема подключения довольно простая. Все провода от приставок подключаются к катушке зажигания и трамблёру.

    Переделка на контактнотранзисторное зажигание

    Не сложно, так же переделать контактное зажигание на контактнотранзисторное. Для этого понадобится установить коммутатор ТК-102 и вариатор.

    Катушку зажигания можно оставить старую, но лучше сменить. Со старой катушкой не будет повышение вторичного напряжения. В этом случае не будут только подгарать контакты трамблра. Для контактнотранзисторного зажигания применяется катушка Б-114. На дне катушки есть надпись «Для контактнотранзисторного зажигания».

    При подключении плюсовой провод от замка зажигания через вариатор соединяем с клеммами К коммутатора и катушки зажигания. Безымянные клеммы коммутатора и катушки зажигания соединяем между собой.

    Вывод Р коммутатора соединяем с выводом трамблёра. Коммутатор должен быть надёжно закреплен на корпусе. Для лучшего контакта с массой соединяем вывод М с корпусом.

    Подключение выполнено и готово к работе.

    Переделка на бесконтактную систему зажигания

    При переделывании контактной системы зажигания на бесконтактную необходимо кроме установки коммутатора ещё заменить трамблёр, но в этом случае увеличивается её надежность, так как нет контактов и трущихся деталей.

    Повысится вторичное напряжение выдаваемое катушкой зажигания 29 кВ против 12кВ в классической системе. Это позволяет увеличить искровой промежуток в свечах, что повышает температуру искры и улучшает сгорание топлива.

    При этом улучшается холодный пуск двигателя, особенно в зимний период и обеспечивает более полное сгорание топлива.

    система зажигания ваз 2108

    Если применяется система зажигания с индуктивным датчиком, то подключение почти такое же как в контактнотранзисторном зажигании. Отличие только в обозначении выводов коммутатора. Плюс подключается к выводу «+». Безымянный вывод катушки с выводом К коммутатора, а вывод Д к трамблёру.

    На автомобилях ВАЗ контактную систему зажигания можно переделать на безконтактную систему зажигания с датчиком Холла. Для этого в продаже есть готовые комплекты, но можно всё сделать самостоятельно. Соединение производится так же как в схеме ВАЗ 2108.

    «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»admin 14/02/2012″Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях”

    Плазма под капотом – журнал За рулем

    ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ

    ПЛАЗМА ПОД КАПОТОМ

    приспособлений и устройств,

    предлагаемых автолюбителям, наше внимание привлек на сей раз прибор, именуемый

    Александр БУДКИН. Фото Владимира Князева

    НЕУЖЕЛИ И ВПРЯМЬ ПЛАЗМЕННОЕ?

    Разработчик настаивает, что такое название вполне корректно, поскольку при использовании этого блока в искровом промежутке достигается состояние плазмы. Оппоненты деликатно уточняют: состояние плазмы в искровом промежутке характерно для всех современных систем, но называть их «плазменными» не принято — обычно пользуются термином «система зажигания высокой энергии».

    Рассматриваемое устройство предназначено для автомобилей VAZ 2101…2107 в качестве дополнения к штатной системе зажигания и, по замыслу, должно заметно улучшить ее характеристики, в том числе увеличить мощность искрового разряда, приблизив ее к той, что имеет сегодня «Самара». Сразу заметим: когда готовился этот материал, серийный выпуск устройства еще не был начат.

    ЧТО БУДЕМ УЛУЧШАТЬ?

    Зачем стремятся увеличить мощность искрового разряда, понятно: чем «мощнее» очаг воспламенения в цилиндре, тем быстрее и полнее будет сгорать топливо. Но в данном случае модернизация системы зажигания состоит не только в этом.

    При установке «плазменного зажигания» на свечу подается не один высоковольтный импульс, а несколько. Если верить паспорту, который прилагается к блоку, при пуске двигателя система должна выдавать «пачку» из 24 импульсов, а при максимальных оборотах обеспечивать три импульса.

    При этом длительность каждого разрядного импульса не зависит от оборотов двигателя. Есть и другие отличия: в обычной («классической») системе зажигания энергия накапливается в емкости (конденсаторе), а испытуемая относится к устройствам с накоплением энергии в индуктивности (катушке).

    Оба варианта, со всеми их плюсами и минусами, специалистам давно известны. Одно из преимуществ зажигания с накоплением в индуктивности — длительность разряда меньше зависит от величины искрового зазора — используется и в «плазменном зажигании».

    Применение последнего должно улучшить пусковые свойства, снизить токсичность (особенно на малых оборотах), улучшить приемистость двигателя «на низах», снизить расход топлива и прибавить мощность.

    Список заявленных достоинств, как видим, внушительный. Но известно, что преимущества почти всегда идут рука об руку с недостатками, о которых, впрочем, в паспорте не пишут.

    Сначала заочное: согласно протоколам испытаний, проведенных двумя авторитетными лабораториями, «плазменное зажигание» (все-таки точнее — многоискровое) позволяет заметно снизить токсичность выхлопа на холостом ходу и при малых нагрузках, а также может заставить двигатель работать на обедненной топливно-воздушной смеси.

    После испытаний на двигателе ЗИЛ-130 специалисты сделали вывод: «плазменное зажигание» даст возможность на 30% уменьшить проходное сечение топливного жиклера холостого хода.

    Если при этом по-другому отрегулировать карбюратор, выставить иной угол опережения зажигания и снизить обороты холостого хода, то получим двукратное (!) снижение токсичности, 15-процентное снижение расхода топлива (на режиме холостого хода) и улучшение пусковых свойств. При наборе мощности двигателем эти преимущества исчезнут.

    Однако если двигатель не приспосабливать специально к «плазменному зажиганию», выигрыш окажется меньшим — на 10–20% снизится токсичность, а расход практически не изменится.

    Очное знакомство с «плазменным зажиганием» началось с двух блоков. Один из них сразу установили на VAZ 21061 для эксплуатационных испытаний. Монтаж достаточно простой. Второй образец отдали для экспертизы в отдел аппаратов зажигания НИИ автоэлектроники.

    Основной задачей стендовых испытаний была проверка заявленных возможностей системы и ее сопоставление как с «классическим» зажиганием, так и с бесконтактным.

    Началось с курьеза: поработав 15 минут на стенде, блок вышел из строя. Его вскрытие и осмотр результатов не дали — причину отказа найти не удалось.

    А «родной брат» этого блока к тому времени уже вторую неделю исправно работал на «шестерке», и никаких нареканий не было.

    Для продолжения экспериментов взяли еще два блока.

    Предстояло определить характеристики разрядного импульса на различных режимах, бесперебойность искрообразования при изменении напряжения питания от 6 до 14 В, проверить работоспособность блока в диапазоне температур —40…+90°С, измерить ток разрыва через контакты прерывателя, определить энергию разряда в интервале частот вращения коленвала 200–5000 об/мин и кое-что еще.

    Испытания показали, что «плазменное зажигание» заметно увеличивает энергию разряда: например, на холостом ходу — в три раза, а при пуске — почти четырехкратно (см. табл. 1).

    При этом количество импульсов в «пачке» изменяется от шести до двадцати пяти (табл. 2).

    Таким образом, возможности «классического» зажигания приближаются к параметрам бесконтактной системы, применяемой на «самарах», но (!) в первую очередь на режимах пуска и холостого хода.

    Помимо преимуществ, испытания выявили и ряд недостатков. Из табл. 3 видно, что при наличии блока «плазменного зажигания» ток разрыва на контактной группе немногим превышает 100 мА, а для нормального самоочищения контактов через них должен идти ток не менее 200 мА (лучше — около 500 мА). Следовательно, использование «плазменного зажигания» увеличивает вероятность окисления контактной группы.

    Этот недостаток, пожалуй, наиболее принципиальный, но кроме него проявились и другие минусы. Испытания в термокамере показали, что материал, применяемый для изготовления крышки блока, не выдерживает высоких температур и при нагреве до 90°С она сильно коробится (см. фото). Сам же блок, однако, сохраняет работоспособность.

    Означает ли это, что в подкапотном пространстве крышка блока расплавится?

    Инструкция изготовителя рекомендует размещать блок рядом с катушкой зажигания — там температура не столь велика. Наш опыт эксплуатации подтвердил, что при такой установке блок работает нормально. Однако с точки зрения ГОСТа испытаний теплом блок не выдержал.

    Еще одна проверка — холодом. Блоки в той же термокамере охладили до —40° и выдержали их там в течение трех часов. Результат — частичная потеря работоспособности: будучи столь сильно охлажденными, приборы отказываются работать при напряжении питания менее 12 В. Стоит их немного «отогреть», и они вновь оживают.

    Значит, лютой зимой, при —40° «плазменное зажигание», скорее всего, подведет. Применяемая элементная база ограничила его предел —35°С. Именно при этой температуре еще можно рассчитывать на нормальную работу блока при напряжении питания от 6 до 12 В. Будем ли мы эксплуатировать свой автомобиль в такие морозы или нет — дело хозяйское.

    Но испытаний холодом, опять-таки с точки зрения ГОСТа, «плазменное зажигание» тоже не выдержало. Есть, однако, оправдание: промышленный выпуск к моменту испытаний не был освоен, доработка системы еще продолжалась. Требовалось подобрать термостойкий материал для крышек и заменить несколько конденсаторов на более «морозостойкие».

    Это не слишком сложно, и разработчик заверил, что «климатические» проблемы уже решаются.

    За время эксплуатационных испытаний (почти три месяца) наша машина с блоком «плазменного зажигания» прошла около 7 тыс. км. И все бы хорошо, но в один «прекрасный» момент исчезла-таки «искра» на центральном проводе.

    Поскольку о «плазменном зажигании» к тому времени нам было известно почти все, неисправность обнаружили довольно быстро. Ее причиной стало «закисание» контактной группы. Опасения специалистов, говоривших о слишком низком токе разрыва (см. выше), подтвердились.

    Выходит, владельцу придется или зачищать контакты через каждые 3–5 тыс. км, или периодически отключать блок «плазменного зажигания» для самоочистки контактов, или… надеяться, что разработчик внесет коррективы в конструкцию блока.

    Сделать это значительно сложнее, чем разобраться с крышкой блока или подобрать пару конденсаторов. Есть опасение, что к началу серийного (около 1000 шт. в месяц) выпуска блоков эта недоработка устранена не будет.

    Тем, кто решится установить «плазменное зажигание», нелишне знать кое-что еще: штатная система зажигания «Жигулей» VAZ 2101…2107 иногда грешит «обратным пробоем» бегунка, при котором часть искры уходит через пятку бегунка в «противоположный» цилиндр, где идет процесс наполнения. Чем выше будут энергетические возможности системы, тем больше вероятность такого «обратного пробоя».

    Именно поэтому разработчик «плазменного зажигания» рекомендует подобрать бегунок с укороченной задней частью. Эта модернизация связана уже не с недостатками «плазменного зажигания», а со слабыми местами штатного. И еще: были у нас опасения, что многоискровое снизит ресурс свечей. После 7 тыс. км с ним и 12 тыс.

    км, которые свечи «прошли» до этого, никаких дефектов при осмотре свечей не обнаружили.

    А СЕРТИФИКАТ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

    Хотя испытуемые блоки не смогли пройти климатических испытаний. Мистика? Нет, просто там, где мы живем, и невозможное возможно. Мы, конечно, попытались провести «журналистское расследование»: вывести на чистую воду, заклеймить позором, но все оказалось куда проще.

    Существует три сертификационных центра, уполномоченных сертифицировать подобные изделия. Разработчик «плазменного зажигания» обратился в один из них с заявкой. Испытания включили в себя не полный набор того, что требует ГОСТ 3940–84, а лишь некоторую часть из этого перечня.

    Таково было пожелание разработчика — полного комплекса испытаний он не заказывал. По окончании работ составили протокол испытаний, где на обложке черным по белому написано: «Испытанные образцы плазменного зажигания удовлетворяют требованиям ГОСТ 3940–84». Рядом — печать и подписи.

    И только внимательно прочитав протокол, можно понять, что речь идет не о полном комплексе сертификационных испытаний. Такого подарка разработчик, наверное, не ожидал.

    Дальнейшие его действия предугадать нетрудно: с этим протоколом он идет в другой сертификационный центр и подает заявку на выдачу ему сертификата. Там, прочитав надпись на обложке протокола, заявителю выдали, как и положено, сертификат.

    В самом деле: если одним специалистам не пришло на ум указать доходчиво на обложке протокола, что они проводили лишь часть необходимых испытаний, то ожидать, что другие специалисты станут этот протокол читать, просто неразумно. Им что, заняться больше нечем?

    Подведем итоги: попавшее в наши руки «плазменное зажигание» — по сути, многоискровое зажигание высокой энергии. Предназначенное для модернизации штатной системы зажигания VAZ 2101…2107, оно использует принцип накопления энергии в индуктивности.

    Его плюсы: блок прост в установке, позволяет улучшить пусковые свойства, снизить токсичность, убрать «провалы» при резком росте нагрузки на малых оборотах и несколько снизить обороты холостого хода.

    Теперь минусы: необходима дополнительная регулировка карбюратора и желательна замена бегунка; в эксплуатации нужна профилактическая зачистка контактной группы через каждые 3–5 тыс.

    км или временное отключение блока для «самоочистки» контактов; применяемая элементная база и материалы (на момент нашего теста) не отвечают требованиям ГОСТ 3940–84 в части климатических испытаний.

    Важный фактор при сопоставлении всех «за» и «против» — цена. По данным разработчика, ориентировочная стоимость блока «плазменного зажигания» 250–300 рублей. И не исключено, что первые партии блоков «плазменного зажигания» к моменту выхода этого материала уже поступят в продажу. Стоит это изделие своих денег или нет — решит сам покупатель.

    Редакция благодарит отдел аппаратов зажигания и систем тревожной сигнализации НИИ автоэлектроники

    за помощь в подготовке материала.

    Знакомьтесь: «плазменное зажигание».

    После нагрева до 90° крышка покоробилась.

    Обычный бегунок (слева) лучше заменить.

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    Система запуска двигателя автомобиля

    Система запуска двигателя предназначена для проворачивания коленчатого вала двигателя с частотой, достаточной для образования, сжатия и воспламенения смеси, а также нормальной работы остальных систем двигателя.

    Основное требование к данной системе — обеспечение быстрого и надежного пуска двигателя при низких температурах.

    Энергоемкость системы должна обеспечивать необходимое число повторных пусков и быстро восстанавливаться при работе двигателя.

    Устройство стартера автомобиля

    Основным узлом системы запуска двигателя является стартер. Представляет собой электродвигатель постоянного тока напряжением 12 вольт и развивающий на холостом ходу примерно 5000 обмин.

    СХЕМА СТАРТЕРА: 1-коллектор; 2-задняя крышка; 3- корпус стартера; 4 – тяговое реле; 5 – якорь реле; 6 – крышка со стороны привода; 7 – рычаг; 8 – кронштейн рычага; 9 – уплотнительная прокладка; планетарная шестерня; 11 – шестерня привода; 12 – вкладыш крышки; 13 – ограничительное кольцо; 14 – вал привода; 15 – обгонная муфта; 16 – поводковое кольцо; 17 – опора вала привода с вкладышем; 18 – шестерня с внутренним зацеплением; 19 – водило; 20 – центральная шестерня; 21 – опора вала якоря; 22 – постоянный магнит; 23 – якорь; 24 – щеткодержатель; 25 – щетка;

    Основная задача стартера — сообщить коленчатому валу двигателя ту минимально необходимую частоту вращения (50-100 мин), при которой двигатель начнет устойчиво работать. При понижении температуры окружающего воздуха для пуска двигателя необходимы повышенные обороты коленчатого вала.

    Итак, водитель расположился за рулем автомобиля, выполнил все необходимые подготовительные операции и теперь приступает к пуску двигателя.

    Для этого он поворачивает ключ в замке зажигания до момента замыкания контактов электроцепи стартера, после чего раздается характерный, всем знакомый шум включившегося стартера и двигатель пускается.

    Что же происходит в этот короткий промежуток времени со стартером? Рассмотрим этапы его работы подробнее:

    1. Подготовительный этап — стыковка стартера с коленчатым валом двигателя.

    После того как водитель ключом замкнул в замке зажигания соответствующие контакты, якорь тягового реле под действием магнитного поля обмоток через рычаг перемещает муфту привода до зацепления шестерни с венцом маховика двигателя.

    2. Основной этап — пуск двигателя.

    Подвижный контакт тягового реле замыкает цепь «аккумуляторная батарея-стартер», после чего начинается работа стартера в качестве электродвигателя: его якорь через шестерню вращает коленчатый вал двигателя, обеспечивая его пуск.

    3. Заключительный этап — расстыковка стартера с коленчатым валом работающего двигателя.

    После пуска двигателя водитель отпускает ключ зажигания и тяговое реле под действием возвратной пружины расстыковывает коленчатый вал двигателя со стартером, возвратив шестерню в первоначальное положение (втянув в себя).

    Если после пуска двигателя стартер будет продолжать работать (например, обучающийся вождению не отпустит своевременно ключ зажигания или по какой-либо другой причине), то для того, чтобы стартер не вышел из строя, в его конструкции предусмотрена специальная муфта, которая передает вращение только в одну сторону: от стартера к маховику двигателя. Муфта не позволит двигателю, набравшему значительные обороты (800-6000 мин’), вывести стартер из строя.

    Метки зажигания. Как правильно выставить зажигание на автомобиле

    Водители прошлого поколения владели информацией как выставить зажигание , так как занимались своим транспортом самостоятельно. Современные автовладельцы избалованы доступным сервисом обслуживания и мало представляют, как обстоят дела у них под капотом. Поэтому разберем вопрос подробнее, узнаем какой подход нужен к двигателям различных типов, а также выясним, что собой представляет система зажигания.

    Система зажигания, что это

    В целом даже малоопытные водители знают, что система зажигания заводит автомобиль. Система создает искру, которая расходится по свечам зажигания в определенный такт двигателя. Происходит возгорание топливно-воздушной смеси в двигателе и происходит сгорание. Такой процесс характерен для бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

    3.jpg

    Если автомобиль оснащен дизельным двигателем, то процесс возгорания обеспечивается не искрой, а максимальным сжатием. То есть в момент поворота ключа зажигания топливо поступает в двигатель и активируется система сжатия.

    Зажигание в автомобиле воспроизводится тремя способами:

    • с помощью микропроцессора в электронной системе зажигания, с помощью специального блока накапливается электрическая энергия, он же потом ей управляет и создает искру;
    • контактный способ, в этом случае за процесс отвечает трамблер (специальный распределитель зажигания);
    • бесконтактное зажигание, в этом случае процессом руководит транзисторный коммутатор, взаимодействующий с бесконтактным датчиком импульсов, он исполняет роль прерывателя, а механический распределитель направляет ток высокого напряжения.

    Несмотря на различия в процессе, конструкция имеет немало общих деталей: свечи зажигания, аккумулятор, провода, катушку зажигания, выключатель, устройства для накопления и распределения заряда.

    Что может подсказать автовладельцу о необходимость регулировки зажигания? В первую очередь — это частые ситуации, когда машина глохнет даже во время движения. Нередко автомобиль глохнет на старте, сразу после первого рывка. Также неравномерная работа двигателя, его перегрев и непонятные звуки из-под капота во время работы механизма, которые опытные автовладельцы определяют, как «стучат пальцы», могут стать признаками неисправности системы зажигания.

    Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов

    Мы рассмотрим три доступных метода, решающих вопрос, как выставить зажигание . Каждый из них требует немало внимания. Мы советуем лишний раз самостоятельно не лезть с регулировкой под капот, если вы не уверены в своих силах. Частая настройка механизма не идет ему на пользу, а если допустить ошибку, то можно сделать так, что автомобиль вовсе не заведется и придется начинать процесс по новой.

    Используем стробоскоп 6.jpg

    Стробоскоп — многофункциональный прибор, позволяющий с большей точностью выставить зажигание. То есть автовладельцу нужно направить свет стробоскопа на нужные метки и запустив двигатель на холостых оборотах отследить их. Вспышка стробоскопа возникает одновременно с моментом образования искры и позволяет отследить положение вращающегося механизма в этот момент.

    Итак, если в наличии имеется этот прибор, то алгоритм действий, будет следующий.

    1. Заведите машину и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Стробоскоп подключите к питанию транспортного средства.
    2. Датчик, отвечающий за сигнал срабатывания, прикрепите на высоковольтный провод первого цилиндра.
    3. Гайку, которая фиксирует корпус прерывателя-распределителя необходимо ослабить так, чтобы можно было повернуть корпус.
    4. Шланг вакуум-корректора снимите и заглушите его. Свет стробоскопа наведите на шкив коленчатого вала.
    5. Запустите двигатель на холостых оборотах и поворачивайте корпус трамблёра до тех пор, пока метка шкива не совпадет с нужной меткой на крышке распределителя.
    6. Зафиксируйте корпус прерывателя распределителя в том положении, когда метки совпадают.

    Затяните гайку, чтобы предотвратить смещение прибора.

    С помощью лампочки на 12 В 8.jpg

    Из вспомогательных элементов понадобится только лампочка и патрон с проводами, позволяющими подключить осветительный прибор к питанию автомобиля.

    9.jpg

    1. Коленчатый вал необходимо повернуть до положения, когда метка шкива совпадает с необходимой меткой на поверхности крышки газораспределительного устройства. При этом бегунок прерывателя-распределителя должен указывать на провод первого цилиндра.
    2. Гайку, которая фиксирует тумблер ослабляем.
    3. Лампочку подключаем одним концом к проводу, отходящему от трамблера к катушке зажигания, а второй провод цепляем к массе транспортного средства.
    4. Включите зажигания (иначе нужного эффекта не получится) и вращайте корпус трамблера по часовой стрелку пока лампочка не потухнет.
    5. Затем начинайте аккуратно вращать трамблёр в обратную сторону. Как только лампочка загорится, зафиксируйте положение корпуса. Затяните гайку.

    На этом вопрос как выставить зажигание закрыт. Других действий не требуется.

    По искре

    Этот способ больше подходит профессионалам. Следует быть осторожным, искра проскакивает внезапно.

    1. Коленвал разверните так, чтобы метка шкива совпадала с нужной отметиной на поверхности крышки газораспределителя. Бегунок трамблёра должен указывать на высоковольтный провод первого цилиндра.
    2. Ослабьте фиксирующую гайку прерывателя-распределителя. Центральный провод достаньте из крышки трамблера и расположите в 5 мм от массы машины.
    3. Включите зажигание и поверните корпус прерывателя примерно на 20 градусов по часовой стрелке.
    4. Осторожно поворачивайте корпус трамблера в обратную сторону. Положение прибора нужно зафиксировать, когда между контактом и массой проскакивает искра.

    По традиции затяните фиксирующий элемент, чтобы не допустить смещения.

    Теперь вы знаете как выставить зажигание. Как часто вам приходится решать такой вопрос? Может есть какой-то проверенный метод, не описанный в заметке? Поделитесь с нами и читателями.

    Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

    В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

    Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

    По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

    На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, – метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

    Проверка и регулировка

    1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ). 2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

    3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.

    4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах. 5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу. 6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала. 7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель. 8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку. 9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, – показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров. 10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.

    Рекомендуем: Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы

    Что такое угол опережения зажигания и зачем нужна его регулировка

    В работе двигателя внутреннего сгорания важно, чтобы топливная смесь сжигалась в определённый момент времени. Когда положение поршня будет находиться в верхней точке, свеча даёт искру и происходит процесс сгорания. Он даёт толчок поршню и приводит во вращение коленвал. Угол опережения зажигания – это определённый градус положения ВМТ (верхняя мёртвая точка). Если он сдвигается, то зажигание будет проходить раньше необходимого времени или позже его.

    Сегодня в автомобилях используются разные типы силовых агрегатов. Существуют определённые методики расчёта под каждый тип и, соответственно, инструкции по установке правильного угла опережения зажигания. Регулировку делают с помощью стробоскопа или контрольной лампы. В зависимости от вида топлива и модели двигателя угол опережения выставляют разный.

    Совет: Перед началом работы убедитесь, что инструкция подходит для вашей модели автомобиля и типа силового агрегата.

    Регулировка своими руками

    Отрегулировать настройки описываемой системы каждый водитель может самостоятельно. Для установки угла опережения зажигания понадобятся такие инструменты:

    1. Стробоскоп. Причем необязательно какой-то «навороченный», можно простейший, не имеющий встроенного тахометра, стоит недорого. Более же продвинутый, который отличается наличием встроенного тахометра, стоит, соответственно, дороже.
    2. Тахометр. В этом случае можно использовать встроенные в щиток приборы, а также произвести подключение внешние приборы (к примеру, мультиметр или автотестер в режиме тахометра) и ориентироваться на звуковые сигналы. Последнее рекомендуется осуществлять только при наличии немалого опыта в подобном деле.
    3. Рожковый или накидной ключ. В качестве альтернативного варианта может выступить Г-образный ключ или головка с трещоткой. Но оптимальный размер около 10.
    4. Шлицевая отвертка.

    123a7f29-743d-4155-9d19-3b027b33485f.jpg

    Итак, отвечая на вопрос, как выставить угол опережения зажигания, для начала следует отметить важность подготовительных работ. Так, я советую сначала:

    • Прогреть двигатель до отметки около 90о, то есть до оптимальной рабочей температуры, и установить обороты холостого хода на минимальном уровне (это около 800 в минуту). Для осуществления последнего действия нужно вращать винт, отвечающий за количество топливной смеси и располагающийся на карбюраторе.
    • Выставить это минимальное количество оборотов можно на слух или же используя тахометр – уж кому как удобнее. Если же они соответствуют норме, то данное действие выполнять не нужно.
    • Снять со штуцера, который располагается на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания, что на тремблере, трубку из силикона.
    • Проверить, есть ли в ней разрежение, приложив к ее отверстию палец. Ничего такого быть не должно. Если же это не так, то обороты следует постепенно уменьшать до того момента, пока разрежение не исчезнет. Для этого нужно плавно вращать ранее упомянутый винт.
    • Заглушить двигатель и при помощи связывания узлом или мелкого болтика избавиться от отверстия в трубке.
    • При помощи шлицевой отвертки повернуть маховик (перед этим аккуратно открепить корпус трамблера путем ослабления ключом гаек его крепления), в результате чего должна стать видна длинная поперечная установочная метка.
    • Подключить стробоскоп в зависимости от инструкции к нему.

    4ffa78ed-7b6e-43de-99da-027c51b6f229.jpg

    Чтобы установить значение угла опережения зажигания, приближенное к идеальному, я рекомендую руководствоваться следующей инструкцией:

    1. Запустить двигатель, при этом еще раз убедиться при помощи тахометра, что обороты являются минимальными.
    2. Мигающий луч от стробоскопа направить в лючок со шкалой.
    3. В результате этого выделенная метка, которая размещается на маховике, должна быть напротив необходимого деления на шкале.
    4. Каждое деление на шкале – это соответствующий градус опережения зажигания.
    5. Для регулировки опережения зажигания следует осуществлять вращения корпуса трамблера.
    6. После того, как необходимое значение было достигнуто, стробоскоп отсоединить, а трамблер надежно закрепить.

    dedd6939-3805-4ff1-b809-ab1cd4ea2eb3.jpg

    Для лучшего понимания вышеприведенных действий я рекомендую ознакомиться также с такими понятиями, как регуляторы опережения зажигания, а также его датчик, муфта и вариатор угла опережения зажигания.

    Рекомендуем: Замена термостата lada 2115 (ваз 2115)

    Итак, существует два регулятора: центробежный и вакуумный. Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для того, чтобы осуществлять изменение данного показателя на автоматическом уровне, причем зависит это от количества оборотов, производимых коленчатым валом. Вакуумный же регулятор опережения зажигания используется для той же цели, но только зависит его деятельность от скорости работы мотора.

    Показания угла опережения зажигания можно менять, изменив также и данные датчика положения коленвала. А помочь в этом сможет такой прибор, как вариатор опережения зажигания. Применение вариатора угла опережения зажигания нужно из-за того, что скорость горения газа является более низкой, чем бензина.

    b335503e-eb19-459e-8a2d-fb318b15781d.jpg

    Главная особенность вариаторов опережения зажигания заключается в том, что они способны конфигурироваться с компьютерными программами и менять данный показатель с точностью в 1 градус. Также этот прибор не нуждается в обязательном подключении к педали и позволяет создавать график разгона машины. Поэтому вариатор угла опережения зажигания – это нужный механизм, которые, помимо этого, может быть использован как генератор.

    Датчик опережения зажигания – тоже важный механизм. В автомобиле их насчитывается два (сверху и с правой стороны), а при факте их отсутствия двигатель элементарно не сможет запустится.

    И последний механизм, но не последней необходимости – муфта опережения зажигания, принцип работы которой, как правило, механический. Нужна эта муфта опережения зажигания для того, чтобы обеспечивать лучшую динамику мотора, а также на повышенных оборотах опережать воспламенение топлива. Как результат – работа двигателя более мощно и тяговито.

    cb86d353-e544-49f2-bb9c-45e001247fa2.jpg

    Регулировка зажигания на слух

    Если вы не знаете, как выставить зажигание, то можно использовать метод на слух.

    Для поиска искры зажигания таким образом нужно завести мотор и прогреть его, процедура осуществляется на заведенном ДВС:

    1. Сначала следует ослабить гайку, которая крепит корпус распределителя, затем узел нужно вращать в разные стороны.
    2. В тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее высокими, следует поддать газу. Если при нажатии на газ не произошло перебоев, выстрелов либо хлопков, это свидетельствует о том, что положение было найдено.
    3. От данной точки необходимо провернуть корпус трамблера на несколько градусов по часовой стрелке, а затем зафиксировать его в таком положении. Это нужно сделать для того, чтобы установленный угол не был ранним. Бывает такое, что установка угла опережения зажигания невозможна в результате использования некачественного бензина или каких-либо проблем в работе топливной системы.

    Инструкции по установке УОЗ на разных двигателях

    Момент зажигания можно выставить на различных типах двигателя, будь то карбюраторные либо инжекторные.

    Как выставить при наличии трамблёра

    Так как в нашей стране большое количество владельцев ВАЗ 2108 – 2109, где используются карбюраторные двигатели с трамблёром, стоит начать с них. Из рабочего инструмента нам понадобится:

    • стробоскоп;
    • тахометр (автотестер или мультиметр в режиме тахометра);
    • накидной и рожковый ключи.

    Проводить регулировку нужно на разогретом двигателе до температуры 85-90 градусов. Далее устанавливаем минимальные обороты на 800 об/мин.

    1. С регулятора угла опережения зажигания снимаем трубку, что подходит с карбюратора. Снимаем трубку, которая подходит к регулятору УОЗ
    2. Приложив палец к отверстию, проверяем разрежение, при необходимости уменьшаем обороты двигателя.
    3. Глушим двигатель.
    4. Закрываем отверстие на силиконовой трубке болтом подходящего диаметра.
    5. Отжимаем три гайки на корпусе трамблёра с помощью ключа. Отжимаем гайки на трамблёре, чтобы можно было его вращать.
    6. На картере КПП есть специальная шкала с метками. Если она закрыта резиновой пробкой, снимаем её. Регулировка будет проискодить по шкале с метками, которая показывает угол опережения зажигания
    7. С помощью отвёртки устанавливаем маховик на 0 градусов (когда длинная риска находится напротив треугольного выреза на шкале).
    8. Подключаем стробоскоп, как показано на схеме. Подключаем стробоскоп согласно схеме

    Как установить момент зажигания на карбюраторном двигателе

    Процесс регулировки следующий:

    1. Запускаем мотор и контролируем обороты с помощью тахометра.
    2. Направляем луч стробоскопа на шкалу с метками.
    3. Устанавливаем необходимый угол для используемой марки бензина.

    Для бензина А-92 угол опережения составляет +- 1 градус. Для А-95 +-4 градуса. Каждое деление на шкале обозначает 1 градус.

    1. Устанавливаем положение трамблёра на нужный градус, просто вращая его по часовой или против часовой стрелки.
    2. После окончания регулировки глушим двигатель и закрепляем трамблёр, зажимая гайки.

    Как сделать регулировку правильно (видео)

    Как отрегулировать на инжекторе

    Большинство современных моделей оснащены инжекторными системами, которые контролируются бортовым компьютером. В этом случае для регулировки понадобится ноутбук со специальной программой. Определить нарушение УОЗ можно с помощью загоревшейся сигнальной лампочки на панели приборов.

    Сам процесс регулировки проходит так же, как и в бензиновом двигателе. Основное отличие в отсутствие свечей зажигания. Алгоритм таков:

    1. Снятие декомпрессионныого механизма.
    2. Демонтаж мотосчётчика и корпуса горловины.
    3. Проверка уровня подачи масла переводом рычага в крайнее положение.

    Совет: Кроме самой регулировки, необходимо замерить напряжение бортовой сети и датчика. Нормальный напряжением считается 0,45-0,55 В для датчика и 220 В для сети.

    Работа с дизелем

    С дизельными двигателями всё обстоит примерно так же. Стоит лишь сказать, что понятие «угол опережения зажигания на дизеле» не совсем корректно в терминологическом плане. На дизеле с инжектором можно отрегулировать момент впрыска топлива. Работа же неинжекторных дизельных двигателей связана с нормальным функционированием ТНВД (топливный насос высокого давления).

    Особо отметим, что собственноручная регулировка угла опережения зажигания инжекторных типов двигателя не рекомендована начинающим автомобилистам, так как обращение с программами требует определённых навыков, порой экспертных. Не навредите авто!

    Процесс регулировки угла опережения зажигания не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное – знать, какой градус нужно установить для используемого топлива. Сама регулировка занимает немного времени, достаточно лишь делать работу по инструкции и в правильном порядке.

    Проверка настройки

    Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:

    • Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
    • Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

    c96cd585-bbd1-40d7-89c6-5ba712767605.jpg

    Момент зажигания – это, несомненно, важное явление из общей картины работы автомобиля. Шутки и безответственное отношение с этим может привести к скорой поломке всего железного агрегата. Так что неустанно следите за данным процессом.

    Требования к системе зажигания

    Основные требования перечислены ниже.

    1. Создание искры в нужном цилиндре, основываясь на порядке работы цилиндров.
    2. Момент зажигания должен быть своевременным. Искра должна появляться в моменте зажигания в соответствии с оптимальным углом его опережения, зависящего от оборотов двигателя и нагрузки на него.
    3. Энергия искры должна быть достаточной. Количество такой энергии зависит от состава, температуры и плотности топлива.
    4. Обеспечение непрерывного функционирования в процессе эксплуатации.

    Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно описана бесконтактная система зажигания.

    Неисправности в системе зажигания вызывают различные неполадки при запуске и работе двигателя. Поэтому, если вы не знаете, как настроить зажигание, то эти неисправности могут препятствовать включению двигателя.

    Самыми основными неполадками являются:

    • невозможность запуска двигателя;
    • неравномерность в работе двигателя или её прекращение;
    • детонация, которая вызвана неверным моментом зажигания, зачастую приводящая к преждевременному износу двигателя;
    • высокие электромагнитные помехи, вызывающие нарушения в работе электронных систем.

    Если вы обнаружили стук, детонацию или слишком позднее зажигание, то его необходимо регулировать. Некоторые современные автомобили сами оповестят вас о такой необходимости.

    Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что могут означать пропуски зажигания.

    Как правильно выставить зажигание

    Перед тем, как выставить зажигание, нужно вспомнить, что при проведении любых монтажных работ с автомобилем все снятые детали необходимо очищать от грязи и жира. Также не лишним будет очистить шкалу, а для облегчения считывания показателей — обозначить белым маркером центральную метку, соответствующую ВМТ.

    Не используйте одежду, которая может застревать между агрегатами под капотом.

    Все внутренние детали трамблера содержатся под напряжением системы зажигания. Если трамблер неисправен, то попытка регулировки свечей может привести к поражению электрическим током. В автомобиле должен быть поднят стояночный тормоз для предупреждения его скатывания.

    Какое оборудование понадобится?

    Полный список необходимого оборудования представлен ниже:

    • кривой стартер или храповичный ключ;
    • плоская отвёртка, оборудованная широким мощным жалом;
    • рожковый ключ 12×13;
    • набор разных щупов;
    • резиновая конусная пробка;
    • свечной ключ;
    • руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля от производителя;
    • стробоскоп;
    • защитные перчатки и закрытая обувь;
    • средство для обезжиривания поверхностей и смазка;
    • тканевые тряпки и бумажные полотенца.

    Как отрегулировать зажигание самостоятельно

    Для корректной работы двигателю необходимо, чтобы в конкретный момент (время доводки поршня до ВМТ) образовывалась искра между электродами свечи зажигания, воспламеняющая топливо до того, как поршень подойдёт к ВМТ, а газ протолкнёт его вниз.

    Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, посвящённую тому, как почистить свечи зажигания.

    Советуем дополнительно изучить статью нашего автора, в котором рассказывается о том, что такое момент затяжки свечей зажигания.

    Для регулировки этого момента в системе зажигания предусмотрен специальный распределитель, который основывается на бегунке и контактной группе прерывателя. Важнейшими регулировками кулачкового зажигания являются зазор между кулачками прерывателя, угол замкнутого состояния контактов и момент, когда загорается искра.

    Подготовительные работы

    Перед установкой зажигания убедитесь в том, что соблюдены нижеперечисленные условия:

    1. Свечи зажигания должны функционировать исправно и быть готовыми к использованию. При наличии масляного нагара можно прибегнуть к прокаливанию. Наждачную бумагу использовать категорически не рекомендуется, так как может быть повреждено специальное напыление. Мелкий абразив после удаления нагара может не попасть туда, куда необходимо. В результате свеча окажется непригодной к дальнейшему использованию. Не старайтесь прокаливать свечу докрасна. Главное — обеспечить выгорание всех масляных отложений. Регулировка зазора свечей должна осуществляться равномерно, руководствуясь инструкцией по эксплуатации автомобиля. Используйте проволочный щуп.
    2. Необходимо проверять состояние контактов прерывателя. При наличии следов выгорания металла и коррозии рекомендуется заменить контакты во избежание короткого замыкания. Опытные автолюбители рекомендуют контакты фирмы Beru.
    3. Конденсатор рекомендуется проверить на заряд и разряд с помощью тестера. Стекание тока должно происходить медленно и плавно. Используйте для этого стрелочный тестер.
    4. Убедитесь в хорошем контакте провода от катушки зажигания. Проверить саму катушку можно с помощью тестера, манометра или на стенде в автомагазине (читайте подробнее о том, как проверить катушку зажигания).
    5. Катушка зажигания, трамблер и крышка распределителя должны быть очищены. Смело меняйте крышку при наличии на ней нагара.
    6. Необходимо оценить состояние карбюратора. Если при регулировке он не реагирует, то его необходимо заменить.
    7. Необходима проверка работоспособности вакуумного опережения зажигания. Перемещение привода должно осуществляться без заедания, стенки трубки должны быть толстыми без трещин и прорывов.

    Регулировка зажигания

    Далее необходимо приступить к регулировке. Для начала подключайте стробоскоп, подсоединив провода его питания к клеммам аккумулятора. Прикрепляйте датчик стробоскопа к высоковольтному проводу свечи первого из цилиндров. Если данный этап вызывает у вас вопросы — обратитесь к инструкции по эксплуатации. Стробоскоп короткими вспышками будет освещать шкалу, расположенную на вращающемся маховике, высвечивая нужную метку. Эта метка соответствует углу опережения зажигания, при котором свеча вырабатывает необходимую для активации двигателя искру. В тот момент, когда вырабатывается искра, сигнал из датчика поступает в стробоскоп. Прибор при этом включается и освещает числовое значение, возникшее в данный момент времени.

    Для работы вам понадобится помощь стороннего человека, имеющего базовые представления о вождении. Попросите его добавить оборотов у двигателя. Когда ваш помощник будет нажимать на педаль газа, вы будете наблюдать на шкалу при свете стробоскопа. Держите руки на отдалении от движущихся частей двигателя. Вообще двигателю перед этим стоит позволить немного остыть.

    После этого направляйте свет стробоскопа на маховик и найдите числовое значение. Вспышки стробоскопа должны выхватить это значение, несмотря на вращение маховика. Это числовое значение соответствует углу опережения зажигания в градусах.

    Запомните положение этого значения слева и справа от нуля. Момент появления искры несколько изменяется при увеличенных оборотах.

    Поскольку зажигание работает нелинейно, то это должно быть в порядке вещей. С увеличением скорости в такой угол вносится поправка. Чтобы определить суммарный угол, необходимо разогнать двигатель хотя бы до 3 500 оборотов в минуту.

    Когда двигатель работает, вакуумный регулятор вносит поправки в числовое значение угла опережения зажигания. Обязательно отключите его перед запуском двигателя. Если вы не знаете точное числовое значение оптимального угла опережения зажигания — обратитесь к автомеханику за помощью или загляните в справочник.

    Перед регулировкой ослабляйте болт, на котором крепится корпус распределителя для его свободного вращения. Для регулировки угла вращайте трамблер в разных направлениях, чтобы достичь раннего или позднего зажигания.

    Более раннее зажигание достигается путём вращения трамблера против часовой стрелки. Бегунок при этом должен вращаться по часовой стрелке. Проведите настройку при повышенных оборотах двигателя, медленно вращая корпус трамблера. Продолжайте вращение до достижения меткой правильной позиции.

    После этого произведите фиксацию трамблера, затягивая крепёжный винт. Если настройка не вызовет у вас затруднений, то на глаз устанавливайте трамблер в положение 34, 35 или 36 градусов. Такие пределы зажигания оптимальны для максимальной производительности двигателя.

    Можете также узнать об оптимальном угле опережения зажигания на холостом ходу. Обязательно убедитесь, что крепёжный винт трамблера надёжно затянут. Теперь угол опережения зажигания у вашего автомобиля успешно настроен, можно приступать к дальнейшей эксплуатации. Удачи и лёгких дорог!

    Источник http://yes-cars.ru/7-proveryaem-avtomobilnye-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami.html

    Источник http://cheboksary-otdelka.ru/elektrika/sistema-zazhiganiya-avtomobilya-dorabotka-dlya-luchshego-puska-dvigatelya.html

    Источник http://nastoysam.ru/interesnoe/metki-zazhiganiya-kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na-avtomobile

    Рекомендуется к прочтению  Как отрегулировать момент зажигания, чтобы избежать раннего и позднего

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие записи

Как устроена система зажигания, её назначение и принцип действия

Зажигание автомобиля – Система зажигания автомобиля: устройство и схемы Автомобильный мотор еще в первых своих модификациях представлял собой сложную конструкцию, состоящую из ряда систем, работающих воедино. Одним из основных компонентов любого бензинового мотора является система зажигания. Об ее устройстве, разновидностях и особенностях мы сегодня и поговорим. Система зажигания Система зажигания автомобиля представляет собой комплекс из […]

Система электрооборудования автомобиля

Для чего автомобилю свеча зажигания. Свеча зажигания Для чего служит свеча зажигания В статье будет приведена информация о свечах зажигания, о их маркировке, характеристиках, взаимозаменяемости и о том, как они работают. Также будут рассмотрены основные причины неисправностей связанные со свечами зажигания и методы их устранения. Свечам зажигания в машине стоит уделять особенное внимание, так как […]