Как улучшить свечи зажигания своими руками?

Содержание

Как выставить зажигание на автомобиле. Как выставить угол опережения зажигания

В этой статье будет описана регулировка зажигания ваз, как более старых классических машин с контактной системой зажигания, так и более новых переднеприводных вазов, с электронной системой зажигания. Но прочитав эту статью, можно будет подобными способами отрегулировать зажигание и на других автомобилях. Ведь детали системы зажигания и принцип их работы почти одинаков на разных автомобилях, в том числе и иномарках.

Точный момент воспламенения рабочей смеси в цилиндрах любого двигателя требует согласованного положения деталей как кривошипно шатунного механизма, так и механизма ГРМ (газораспределения) и во многом влияет на расход топлива, мощность и динамику машины, а так же на токсичность выхлопных газов. Конечно же важную роль так же играет правильно отрегулированный карбюратор (как его правильно отрегулировать подробно описано вот тут), но основную роль играет правильно отрегулированная система зажигания.

Регулировка зажигания ваз (или любой другой машины) производится в том случае, когда согласованная работа указанных выше механизмов и системы зажигания нарушается — например после снятия прерывателя распределителя зажигания, или при , ну или при возникновении неисправностей в системе зажигания (как устранить неисправности в системе зажигания подробно описано ).

Регулировка зажигания ваз — контактной системы.

Регулировка зазора контактов . Прежде чем начинать регулировку зажигания, сначала следует проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя (так называемыми «молоточком» и «наковаленкой»). Величина этого зазора указана в мануале любого автомобиля и для большинства машин (в том числе и вазовских) составляет 0,4 мм.

Чтобы проверить зазор, отщёлкнув защёлки, снимаем крышку прерывателя распределителя зажигания (в простонародье трамблёра), и затем проворачиваем по часовой стрелке коленвал двигателя (надев накидной ключ на болт шкива, установленного на коленвалу), пока один из четырёх кулачков (выступов, см. рисунки ниже) своей самой выпуклой частью не поднимет «молоточек» и зазор между ним и «наковаленкой»будет максимальным.

1 — фиксирующий винт, 2 — эксцентриковый винт На некоторых машинах и мотоциклах имеются два винта, один из которых фиксирующий, который следует отжать перед регулировкой, а второй эксцентриковый и при его повороте контакт двигается относительно второго контакта и зазор увеличивается (или уменьшается — смотря в какую сторону крутить винт)

Для регулировки зазора между контактами прерывателя ослабляем фиксирующий винт 1 на рисунке слева, и крутим эксцентриковый винт 2, пока зазор между контактами («молоточком» и «наковаленкой») не достигнет требуемого значения (пока щуп между контактами не будет вставляться и ходить с небольшим усилием). Далее зажимаем фиксирующий винт 1 и регулировку зазора между контактами прерывателя можно считать законченной.

Регулировка момента зажигания контактной системы . Для правильной установки момента на контактной системе зажигания необходимо сделать следующее:

Выставить поршень первого, или четвёртого цилиндра в ВМТ (верхнюю мёртвую точку) в конце такта сжатия. Как определить такт сжатия? Это можно сделать наблюдая с фонариком (через маслозаливную горловину клапанной крышки) за впускным клапаном первого цилиндра. Впускной клапан должен (при провороте ключом коленвала по часовой стрелке) полностью закрыться, при подходе поршня к ВМТ.

Но определить такт сжатия новичкам гораздо проще вторым способом, при котором выкручивают первого цилиндра и в свечное отверстие вставляют бумажную пробку (или прикладывают к свечному отверстию палец). По выталкиванию пробки, или по выходу сжимаемого воздуха из под пальца (при прокручивании кленвала ключом или «кривым стартером») определяем такт сжатия в первом цилиндре двигателя.

Далее продолжает уже очень медленно прокручивать коленвал двигателя и наблюдаем за меткой С на шкиве привода генератора (у классических зандеприводных жигулей), пока она не сойдётся с меткой D на средней защитной крышке механизма ГРМ. Где находятся метки, определяющие ВМТ на других автомобилях, можно узнать в мануале своего двигателя.

Выставив ВМТ, снимаем крышку трамблёра (надеюсь она была снята заранее, для проверки зазора между контактами) и поворачиваем ротор (бегунок) трамблёра в такое положение, при котором его разносная пластина совпадёт с боковой клеммой первого цилиндра крышки трамблёра (то есть пластина ротора направлена на клемму низкого напряжения корпуса).

Выставив положение ротора как было описано чуть выше, устанавливаем трамблёр в гнездо в блоке мотора (если трамблёр был снят с двигателя) и слегка покручивая ротор вправо-влево, вводим валик трамблёра в зацепление с его приводом в моторе. Теперь остаётся закрепить трамблёр (распределитель зажигания) на двигателе и после этого установить октан корректор в среднее положение.

Подсоединяем один провод контрольной лампочки к низковольтной клемме прерывателя, указанной синей стрелкой на рисунке выше, а второй провод подсоединяем к массе мотора (удобно использовать провода с маленькими «крокодильчиками» на конце).
Далее включаем зажигание и проворачиваем корпус прерывателя зажигания в направлении вращения кулачка и ротора, до положения смыкания контактов, а после плавно проворачиваем корпус против вращения кулачка и ротора до размыкания контактов, подтверждающихся загоранием контрольной лампочки. При этом следует учесть, что чтобы выбрать возможные зазоры в механизме, желательно слегка прижимать ротор второй рукой (во время вращения корпуса).
Момент размыкания контактов можно определить и с помощью искры. Для этого высоковольтный провод вынимаем из центральной клеммы трамблёра (распределителя) и далее его следует удерживать на расстоянии 3-4 мм от массы мотора, при этом поворачивая корпус распределителя зажигания (трамблёра) как было описано выше. И в момент размыкания контактов, между высоковольтным проводом и массой двигателя проскакивает разряд (искра).
Закрепляем в этом положении трамблёр на моторе, закрываем крышку трамблёра, и далее (начиная с клеммы первого цилиндра и по направлению вращения ротора)) остаётся по очереди подсоединить высоковольтные провода к , в соответствии с порядком работы вашего двигателя.
Остаётся подсоединить трубку вакуумного регулятора опережения зажигания.
Следует учесть, что регулировку зажигания ваз и других моторов (то есть установка момента зажигания по меткам) рекомендую делать при среднем положении октан корректора, так как это обеспечит лучшие мощностные характеристики двигателя и его экономические показатели. Это конечно же при условии применения бензина, который рекомендует завод изготовитель автомобиля, ну и при применении бензина нормального качества (как самостоятельно определить некачественный бензин, без хим-лаборатории, можно почитать вот в ).

Регулировку с помощью лампочки можно наглядно посмотреть в видеоролике чуть ниже.

Так же регулировку зажигания можно наглядно посмотреть, как показано в видеоролике под этой статьёй.

Регулировка зажигания (установка точного момента) на бесконтактной электронной системе.

Бесконтактная электронная система зажигания работает намного эффективнее (и надёжнее) и устанавливается на более свежие переднеприводные вазы и иномарки. Но электронную систему зажигания несложно установить и на более старые классические вазы, вместо контактной системы, и как это сделать я подробно описал .

С помощью стробоскопа . Регулировку зажигания (установку точного момента) на бесконтактной системе можно производить несколькими способами, но легче всего это делать с помощью стробоскопа. Подробно о стробоскопе (заводском и самодельном) можно почитать , но ниже, для примера будет описана регулировка зажигания наших переднеприводных ВАЗ 2108 — 09, но на других машинах принцип регулировки тот же.

Для начала плюсовую клемму стробоскопа подсоединяем к плюсовой клемме , а зажим прибора «Масса» разумеется подключаем к минусовой клемме.

установочные метки в лючке катрера
1 — шкала на лючке картера сцепления, 2 — риска на маховике двигателя.

Сам зажим датчика стробоскопа присоединяем к металлическому переходнику, который устанавливается между свечой и проводом свечи зажигания первого цилиндра (на более современных стробоскопах на импульсном датчике имеется зажим прищепка, который просто зажимаеття на высоковольтный провод).

Далее вынимаем резиновую пробку из лючка картера сцепления (см. рисунок 2 слева), затем заводим двигатель, немного прогреваем его и устанавливаем минимальные (холостые) обороты мотора. Теперь остаётся направить мигающий луч стробоскопа в лючок сцепления и наблюдать за совпадением меток.

Следует добиться регулировкой зажигания правильной установки, при которой риска 2 на маховике двигателя должна не доходить до среднего деления шкалы 1 лючка (среднее деление длиннее остальных делений) на одно деление по ходу вращения маховика, и это соответствует 1º угла поворота коленвала.

Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09
а — крепление фланца датчика-распределителя; 6 — установочные метки; 1 — ротор; 2 — гайка крепления; 3 — выступ на корпусе вспомогательных приборов; 4 — фланец со шкалой делений; 5 — корпус датчика — распределителя; 6 — вакуумный регулятор опережения зажигания.

Если обнаружите несоответствие этому, то следует заглушить мотор, затем ослабить три гайки 2 крепления распределителя (см. рисунок 1 слева) и провернуть корпус распределителя 5 по часовой стрелке (для увеличения опережения зажигания), или против часовой стрелки (для уменьшения опережения, ориентируясь на выступ 3 и на шкалу делений, нанесённую на фланце 4 корпуса распределителя. При этом следует учесть, что одно деление шкалы соответствует пяти градусам поворота коленвала.

После проворачивания распределителя по часовой стрелке (или против) на нужный угол, затягиваем три гайки 2, затем опять заводим двигатель и повторяем проверку стробоскопом.

При отсутствии стробоскопа . У многих автовладельцев нет в гараже стробоскопа, но момент зажигания можно определить с использованием установочной метки на шкиве привода генератора, который закреплён на передней части коленвала, и меток на передней крышке, закрывающей привод ГРМ.

Проверка регулировки зажигания . Ну и окончательно правильность регулировки зажигания определяем тест драйвом. Для этого следует завести мотор, затем прогреть его до рабочей температуры, и можно трогаться. Далее двигаясь по ровной дороге со скоростью 50 км/ч на четвёртой передаче, резко нажимаем на педаль газа. При этом, при правильной установке зажигания, в двигателе должны прослушиваться слабые и непродолжительные металлические стуки, которые далее исчезают (по мере разгона машины).

Если стуки отсутствуют, то это подтверждает позднее зажигание, а если стуки не прекращаются, то это раннее зажигание. Уточнение угла опережения зажигания в таком случае осуществляется октан корректором.

При работе двигателя и при изменении нагрузки, следует немного изменять опережение зажигания в автоматическом режиме, с помощью центробежного и вакуумного регулятора. Для чего это нужно и как они работают (изменяют угол опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки) советую почитать вот в .

Вот вроде бы и всё. Надеюсь даже новичкам будет теперь несложно осуществить регулировку зажигания ваз или на других машинах, успехов всем.

У многих начинающих владельцев автомобилей, мотоциклов, мотоблоков и другой техники с ДВС могут возникать проблемы с системой воспламенения. Давайте рассмотрим, как правильно отрегулировать зажигание на автомобилях, мотоциклах и прочей технике.

Системы воспламенения на бензиновых ДВС: устройство

Без этой системы работа любых двигателей просто невозможна. Она отвечает за воспламенение топливной смеси в камерах сгорания в определенное время. Существует несколько видов таких систем. Первая — это контактная, в которой импульсы создаются на разрыве контактов.

Также различают бесконтактную систему. Здесь импульсы создаются при помощи электронных коммутаторов. Еще можно выделить полностью электронную систему, управляемую микропроцессором. Такая бесконтактная система стоит на «Уралах». Как отрегулировать зажигание мотоцикла «Урал», вы сможете узнать далее.

Для двухтактных агрегатов, которые чаще всего можно найти на мотоблоках, мопедах и скутерах, в качестве устройства для создания искры применяют магнето. Здесь работает принцип ЭДС. вращается в катушке, и так вырабатывается импульс.

В любую из систем входят несколько базовых элементов. Так, в качестве источника питания используется аккумулятор, а если двигатель работает, то генератор. Выключателем служит механический замок. Он зачастую выполняет несколько функций. выступает либо катушка, либо емкостный накопитель. Свечи также используются в системе. Они имеют два электрода на небольшом расстоянии друг от друга. Свеча представляет собой изолятор из фарфора, который насажен на резьбу. В центральной части — проводник-электрод, а в качестве второго электрода используется резьба. Как отрегулировать зажигание? Это несложно.

Принцип работы контактного воспламенения

Это оборудование позволяет получить искру достаточно высокого напряжения на контактах свечей. Напряжение для автомобильной системы может составлять до 30 000 В. Для того чтобы искра вырабатывалась, контакт свечи соединяется с катушкой.

Именно благодаря ей создается такое Сигналы на катушку подаются с помощью специальной группы контактов. Когда контакты размыкаются при помощи специального механизма, образуется искра.

Чтобы двигатель работал эффективно, необходимо, чтобы момент образования искры полностью соответствовал положению в камерах сгорания. Чтобы этого достичь, используют четко рассчитанный механизм — трамблер, передающий энергию вращения на прерыватель.

Среди недостатков такой системы выделяют высокое воздействие механического износа на процесс образования и качество искры. Также это значительно влияет на качество работы ДВС и требует настройки. Поэтому так важно знать, как отрегулировать зажигание.

Бесконтактное зажигание

Эта группа не имеет зависимости от трамблера. Основным устройством в процессе образования искры здесь считается коммутатор на транзисторах, а также специальный датчик. В этой системе нет никаких зависимостей между качеством искр и чистотой поверхности контактных групп — это гарантия того, что искра будет очень качественной вне зависимости от различных факторов.

В этом типе системы применяется прерыватель-распределитель, отвечающий за подачу тока на необходимую в данный момент свечу.

Электронная система

Здесь смесь воспламеняется без всяких механических устройств и каких-либо движущихся частей. С помощью специальных датчиков и блоков управления искра образуется точно в необходимый момент. С этим оборудованием значительно улучшается работа ДВС, увеличивается его мощность, снижается расход горючего. Более того, электронное зажигание очень надежно и практически не требует регулировок.

Причины сбоев настроек

Прежде чем рассказать, как отрегулировать зажигание, следует узнать, что же является причиной утери заводской настройки. Чаще всего виновником этого является сам водитель автомобиля, мотоцикла или другой техники. Автолюбители могут по различным причинам снимать трамблер или распределитель. После его обслуживания, ремонта других узлов и возвращения распределителя на его законное место двигатель не может больше работать эффективно. Иногда он даже не заводится.

Почему так? Все дело в метках, которые устанавливались на заводе. Начинающие автовладельцы редко задумываются о важности совпадения меток.

Момент угла опережения

Это один из самых важных параметров. Он определяет правильность работы всей системы.

Это время, на протяжении которого происходит воспламенение топливной смеси искрой. Момент можно определить как положение коленчатого вала в момент подачи импульса с опережением к ВМТ поршней в градусах.

Чтобы смесь эффективно сгорела, требуется определенное время. Скорость, с которой распространяется пламя, равно 20 м/с. Если розжиг будет происходить в верхней мертвой точке, тогда топливо сгорит на такте расширения и частично на выпуске. В результате давление на поршень не будет на достаточном уровне. Нужно правильно подобрать этот момент — тогда давление от расширения и сгорания газов будет приходиться на ВМТ.

Как отрегулировать зажигание на ВАЗе?

Для работы понадобятся некоторые инструменты. Это ключ на 13, вольтметр, а также ключ для свечей. Выставлять момент воспламенения следует по первому либо по четвертому цилиндру. Рассмотрим первый вариант.

На большинстве моделей ВАЗ момент регулируется при помощи меток на крышке ГРМ. Вы сможете увидеть там три метки — длинную, среднюю и короткую. Так, короткая метка — угол равен 10 градусам. Средняя — 5 градусов, а длинная соответствует 0 градусов.

Положение верхней мертвой точки обозначается на ободе шкива. Ступица шкива в районе метки имеет специальный наплыв.

Регулируем зажигание

Первым делом следует выкрутить свечу на первом цилиндре. После этого отверстие нужно закрыть резиновой пробкой. Далее при помощи специального ключа необходимо провернуть коленчатый вал до тех пор, пока первый цилиндр не перейдет в такт сжатия. Это легко понять — поршень начнет двигаться вверх. Увидеть это можно по пробке — ее постепенно выдавит. Вращайте вал до тех пор, пока метка на шкиве не будет полностью совпадать с меткой на крышке ГРМ. Для 95-го бензина подойдет средняя метка.

Теперь освободите защелки и демонтируйте крышку трамблера. После того как вы прокрутили коленвал, ротор этого механизма должен повернуться так, чтобы наружный контакт провернулся в сторону первого цилиндра на крышке трамблера. После совмещения меток посмотрите на распределитель и проведите линию через защелки — правильная воображаемая линия будет параллельной к оси двигателя. Если ваша линия не параллельна, тогда для вас дополнительная информация о том, как отрегулировать зажигание.

Скрутите гайку, которая крепит распределитель и поверните его вверх. Вращайте ротор и выставьте ее параллельно оси мотора. Установите трамблер, закрутите гайку, но не сильно. Далее можно перейти к установке момента.

Регулировка момента с помощью лампочки

Для этого требуется подключить заранее подготовленную лампочку одним концом к катушке, вторым концом — на массу.

Включайте зажигание и медленно вращайте трамблер по часовой стрелке.

Если лампа потухла, значит, все верно. Если лампа не горит изначально, то все выставлено верно. Теперь вращайте распределитель против часовой стрелки. Когда лампа загорается, зафиксируйте положение ротора и затяните гайку крепления. Теперь можно заглушить мотор, а крышку трамблера — вернуть на место.

Как отрегулировать опережение зажигания при помощи стробоскопа?

Чтобы воспользоваться этим методом, прогрейте мотор до рабочей температуры. Затем подключите стробоскоп к питанию от бортовой сети. Датчик устройства оденьте на высоковольтный кабель 1-го цилиндра.

Теперь запустите двигатель, и пусть он работает на холостых оборотах. Проворачивайте корпус распределителя, затем зафиксируйте положение корпуса так, чтобы метка на шкиве совпадала с меткой на крышке ГРМ. После этого затяните гайку крепления.

А если электронное зажигание?

На большинстве современных автомобилей, мотоциклов и мотоблоков производители устанавливают электронное зажигание. Посмотрим, как отрегулировать электронное зажигание.

Первым делом следует обязательно проверить нагар, который скапливается на свечах.

Также проверке подлежат контакты. Если некоторые из них подгорели, тогда их необходимо заменить.

Чтобы выполнить точную регулировку, потребуется стробоскоп. Если же его нет, тогда подойдет метод искры. Так выполняют настройку профессионалы.

Для регулировки мотор нужно прогреть до рабочих температур. Демонтаж трамблера не потребуется, его можно лишь слегка ослабить. Достаньте центральный провод из распределителя, а поршень на первом цилиндре установите в верхнюю мертвую точку.

Теперь включите зажигание. При этом у вас в руке должен находиться провод от катушки.

Правой рукой регулируйте распределитель по часовой стрелке, а бронепровод удерживайте над металлической поверхностью. Теперь вращайте в другую сторону до появления искр. Теперь вы знаете, как выставить бесконтактное зажигание. Затяните распределитель — и дело сделано.

Мотоблоки

На современных моделях мотоблоков производители устанавливают бесконтактные электронные системы. Они состоят из магнитопровода в маховике, катушки, высоковольтного кабеля и свечи. Все настройки выставляют на заводе и зачастую регулировки не требуют. Как отрегулировать зажигание на мотоблоке с электронным зажиганием? По аналогии с автомобильными системами.

Также можно отрегулировать зазор между катушкой и элементом магнето. Этот зазор регулируется при помощи двух винтов и смещения катушки. На современных мотоблоках зазор должен составлять не более 0,8 мм.

На некоторых моделях таких сельскохозяйственных машин регулировки вообще не предусмотрены.
Например, в двигателях типа ДМ производитель не дал возможности что-то регулировать. Но современная техника такую возможность предоставляет. Как отрегулировать зажигание на мотоблоке — путем изменения зазора между магнето и катушкой.

Мотоциклы

Первым делом установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого помогут метки. При этом также можно отрегулировать контакт свечи и ротора. Затем проверните блок с электроникой против часовой стрелки, предварительно ослабив его крепление. Теперь проверьте, совпадают ли метки. При помощи лампы удостоверьтесь в наличии напряжения в сети. Проворачивайте блок до тех пор, пока индикатор не перестанет гореть. Вот как отрегулировать зажигание на «Урале».

Понять, что все сделано правильно, поможет лампочка. Она должна вспыхивать при повороте коленчатого вала.

За стабильную работу двигателя в значительной степени отвечает система зажигания. Неправильно установленный угол опережения приводит к перебоям в работе двигателя, трудностям его запуска, потери оборотов, возникновению хлопков и выстрелов.

Другая возможная причина, по которой может понадобиться настройка работы системы – демонтаж трамблера.

Установка трамблера

На всех автомобилях эта процедура происходит по-разному. Очень простой монтаж трамблера на отечественные «Москвичи», ЗАЗы и ГАЗы. В хвостовике их распределителей находятся два полумесяца разных размеров. Точно такой же сектор присутствует и в приводе, расположенном в блоке двигателя. Устанавливая трамблер, достаточно придерживаться совпадения направления полумесяцев хвостовика с приводом.

На корпусе трамблера большинства автомобилей зарубежных производителей есть специальные метки для ориентира, что значительно упрощает его монтаж.

Установка трамблера на автомобили ВАЗ осуществляется по первому цилиндру. Для этого нужно выставить его поршень в положение предшествующее ВМТ (верхней мертвой точке), при котором наступает момент сжатия. Порядок этой процедуры следующий.

Выкручивается свеча первого цилиндра.

Пальцем или пробкой с вина плотно закрывается образовавшееся отверстие.

Вращая по часовой стрелке коленчатый вал заводной ручкой или торцевым ключом (36 мм), нужно дождаться момента сжатия (воздух начнет выталкивать палец или пробку).

Продолжая крутить маховик, следует добиться совпадения метки его шкива со средней меткой, расположенной на крышке ГРМ. Угол опережения в этом случае будет составлять примерно 5°, что приемлемо для «92-го» и «95-го» бензина.

Теперь можно устанавливать трамблер. Его корпус должен находиться в таком положении, при котором воображаемая линия через пружинные защелки крышки будет параллельна оси двигателя. Ротор распределительного бегунка при этом должен быть направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке.

Если все условия выполнены, можно затянуть крепежные болты и попробовать запустить двигатель (свечу из первого цилиндра нужно вкрутить обратно). Если машина завелась, значит все сделано правильно и следующим шагом будет регулировка угла опережения зажигания.

Видео — как выставить зажигание на ВАЗ 2106 если снимался трамблер:

Некоторые специалисты осуществляют монтаж трамблера по любому из цилиндров. При этом на метки они не смотрят вообще, а коленвал вращают стартером. Процесс этот, в принципе, не сложный, но без определенных навыков лучше все же ориентироваться по первому цилиндру.

Как можно выставить угол опережения зажигания

Настройка опережения зажигания требуется для полного сгорания топлива в камерах. Из-за того, что бензин сгорает не моментально, поджигать его нужно немного раньше достижения поршнем ВМТ. Поэтому, момент возникновения искры должен быть четко отрегулирован.

Видео — проблема раннего зажигания на ВАЗ 2106:

Существует несколько способов выполнения этой процедуры. Многие умельцы доверяют исключительно своим ушам и предпочитают все делать на слух. Некоторые автомеханики для выставления момента зажигания используют лампочки или стробоскоп.

Регулировка зажигания на слух

Процесс происходит на холостых оборотах заведенного, прогретого двигателя (в случае необходимости можно немного подтянуть подсос для обеспечения устойчивой работы).

Гайка, фиксирующая корпус трамблера ослабляется, после чего начинается его медленное вращение в разные стороны.

В положении, где обороты двигателя будут наиболее максимальными, нужно попробовать «погазовать». Если при резком нажатии на педаль не произойдет никаких перебоев, хлопков и выстрелов, а ускорение оборотов будет стремительным, то необходимое положение найдено.

От этой точки следует провернуть корпус распределителя на 1-2° по часовой стрелке, после чего зажать его фиксатор.

Выполнение последнего пункта необходимо для того, чтобы зажигание не было слишком «ранним», что создает излишнее сопротивление вращению коленчатого вала.

Примечание! Иногда достичь идеальной работы двигателя не удается из-за некорректной работы узлов топливной системы или низкого качества горючей смеси. В таких случаях нужно довольствоваться самым оптимальным решением, а после регулировки карбюратора провести повторную корректировку зажигания.

Установка угла опережения по искре

Поршень первого цилиндра нужно установить в верхнее положение вращением коленвала до совпадения метки шкива с первой меткой на блоке ГРМ.

Раздатчик при этом должен быть направлен в сторону контакта провода первого цилиндра. Если же он окажется в другом направлении, требуется выполнить еще один полный оборот маховика. Можно также искать нужное положение, выкрутив из первого цилиндра.

Из крышки трамблера вынимается центральный высоковольтный провод, а его контакт размещается на расстоянии 5 мм от «массы» автомобиля. Ослабив фиксатор распределителя, нужно включить зажигание.

Медленно проворачивая корпус распределителя, необходимо движениями бегунка влево/вправо найти положение, при котором возникнет искра между контактом провода и «массой».

Регулировка зажигания по лампочке

Первоначально осуществляется установка поршня первого цилиндра в положение, предшествующее ВТМ (ровняясь на среднюю метку) вышеописанным способом. Далее один провод обычной автомобильной лампочки подключается к «массе», а другой к проводу, ведущему от катушки к трамблеру.

Видео — как выставить зажигание по лампочке:

При включенном зажигании корпус распределителя вращается в разных направлениях до тех пор, пока лампочка не загорится. Остановив распределитель в этом положении нужно его зафиксировать.

Очень редко бывают случаи, когда машина замечательно работает при значительных несовпадениях меток. Это может быть вызвано неправильной предшествующей сборкой двигателя или растяжением цепи ГРМ.

Особенности зажигания разных видов, регулировка контактов

Существует два типа системы зажигания: электронная и механическая. Установка угла опережения любого из них одинакова, осуществляется путем вращения корпуса трамблера.

Отличительной особенностью является то, что у механического распределителя искра образовывается за счет размыкания контактов. Поэтому, перед настройкой угла опережения желательно проверить и при необходимости отрегулировать зазор между ними. Делается это следующим образом:

Коленчатый вал проворачивается до появления максимального расстояния между контактами.

С помощью щупа проверяется зазор. Если показатель отличается от рекомендуемого заводом изготовителем (для каждой модели авто он разный), то следует ослабить винты крепления и регулировки контактной группы.

Перемещением пластины выставляется требуемый зазор, после чего вначале затягивается регулировочный винт, а после контрольного измерения — крепежный.

В электронной системе зажигания контакты отсутствуют, возникновение искры в ней происходит за счет взаимодействия специальных датчиков и коммутаторов. Преимуществом является создание в электронной системе импульса высоковольтного напряжения в 1,5 раза выше, чем у механической.

Следовательно, на свечах образовывается искра больших размеров, что способствует лучшему воспламенению и сгоранию , увеличению оборотов, улучшению пусковых характеристик и т.д. Электронная система зажигания требует только настройки правильного угла опережения.

Не зависимо от используемого трамблера и выбранного способа его регулировки, может понадобиться корректировка угла опережения.

При «раннем» зажигании машина заводится хорошо, но при разгоне слышится постоянная детонация. При «позднем» падает мощность двигателя, наблюдается повышенный и т.д.

В поисках оптимальных решений, изменять положение корпуса распределителя следует умеренно (не более 1 — 1,5 мм), после чего нужно зажимать фиксатор и испытывать машину в движении. В любом случае, для достижения наилучшей работы двигателя придется немного поэкспериментировать.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность мотора, расход топлива, приёмистость, лёгкость пуска. Сбой в настройке момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к появлению детонации, калильному зажиганию, увеличению температуры выхлопа и быстрому выходу агрегата из строя. Существует несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объёмом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблёр, детали ГРМ, передняя крышка с метками и шкив коленвала взаимозаменяемы при ремонте. Встречается контактная (КСЗ) и бесконтактная (БСЗ) системы зажигания. В первом случае размыкание контактов происходит механическим способом при повороте вала трамблёра на 90 0 . Во втором варианте применён датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

Замок зажигания, он же выключатель;
Катушка зажигания с двумя обмотками для получения высокого напряжения;
Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
Ротор и контактная крышка для распределения напряжения к свечам зажигания;
Центробежный и вакуумный регуляторы;
Транзистор для снижения силы тока в первичной обмотке и продления срока службы;
Свечи зажигания;
Высоковольтные провода.

Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — замок зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок прерывателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания выглядит следующим образом. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, происходит размыкание обмоток катушки. Высокое напряжение через крышку-распределитель попадает по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой возникает мощная искра. Происходит воспламенение. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.

С увеличением оборотов двигателя угол опережения зажигания (УОЗ) изменяется, а центробежный регулятор делает угол оптимальным. Вакуумный регулятор смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиваться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия трамблёра. Как и любая механическая система, он имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

Двигатель не заводится или работает с перебоями. Если бензин поступает в карбюратор, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
Увеличение расхода топлива. Это бывает при позднем зажигании, когда для получения прежней динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгорать и вылетает в выхлопную трубу.
Позднее зажигание является причиной хлопков в глушителе, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
Жёсткая работа двигателя возможно при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент недохода поршня до ВМТ является причиной характерного тарахтящего звука и звона.

Внимание! Позднее зажигание часто становится причиной прогара выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по выставлению зажигания ВАЗ 2106

Разберём 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

При помощи стробоскопа (по меткам)

Данный способ позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия трамблёра и клапанной крышки. Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп возможно найти в любом автомагазине. Порядок действий следующий:

На заглушённом автомобиле ослабляем гайку крепления трамблёра, предварительно сделав на его корпусе отметку начального положения;
На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную метку, очищаем их от грязи и масла;
Подключаем минусовой провод стробоскопа к «массе» двигателя, плюсовой — к катушке зажигания, а специальный зажим — на высоковольтный провод первого цилиндра;
Пускаем двигатель и включаем стробоскоп. Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
Медленно поворачивая корпус трамблёра, добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
Затягиваем гайку фиксации трамблёра.

Метку «4» на шкиву необходимо совместить с нужной вам меткой на крышке. Метка «1» соответствует углу в 10 0 , «2» — 5 0 , «3» — 0 0

Метки имеют значение в 0 0 , 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). Для правильной работы на 92 бензине выбирают опережение 0 градусов.

Установка по лампочке

Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание требуется выставить точно, рекомендуют использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К ней припаивают два провода с зачищенными контактами. Настройку производят в такой последовательности:

Совет! Вместо сигнальной лампы используют вольтметр, который подключается аналогичным образом. Вращением корпуса трамблёра ищем положение, в котором напряжение отсутствует.

Выставляем зажигание на слух

Быстро настроить примерное положение трамблера возможно и без всяких приборов. Потребуется немного терпения и хороший слух. Этот способ применим только при условии исправности карбюратора и ГРМ. Действуем таким образом:

Пускаем двигатель, даём прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
Немного ослабляем крепёж трамблёра и начинаем его аккуратно поворачивать;
При повороте на большие углы двигатель будет глохнуть или наоборот увеличивать обороты;
Необходимо добиться ровных холостых оборотов в диапазоне 700-800 об/мин без посторонних стуков и детонации;
В таком положении фиксируем распределитель.

Такая регулировка на слух требует проверки на дороге или стробоскопом, но для первичной настройки — это оптимальный вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания – это самый простой способ улучшить работу мотора. Замена на бесконтактную систему даёт такие преимущества:

Уверенный холодный пуск;
Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
Высокая надёжность;
Увеличивается срок службы свечей зажигания;
Мощная искра;
Не требуется регулировка зазора и центробежного регулятора.

В состав готового набора входит трамблёр с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и коммутатор. Высоковольтные провода возможно оставить и старые.

Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблёр, коммутатор и комплект проводов

Чтобы установить бесконтактное зажигание взамен старого нам потребуется ключ на «13» и на «10», два винта для крепления коммутатора и стробоскоп для настройки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной вала трамблёра для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца о взаимозаменяемости компонентов.

Проверка угла зажигания во время движения автомобиля

Проверку работоспособности системы зажигания после любой регулировки лучше всего производить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблёра и октановым числом используемого бензина. Бывает так, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и приёмистости. Поможет регулировка на слух по началу детонации:

Разгоняем автомобиль до скорости 45-50 км/ч на ровном участке дороги;
Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвёртую) и нажимаем педаль газа до упора;
Должен появиться характерный звон (детонация), который пропадёт через 2-3 секунды, а ускорение будет ровным и мощным без провалов;
Если детонация не исчезает на протяжение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о запаздывании искры в цилиндрах;
Регулируем положение трамблёра на месте, доворачивая его на 3-5 градусов;
Когда регулировка будет завершена, положение корпуса трамблёра относительно блока отмечают риской или краской.

Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Интервал обслуживания простой контактной системы зажигания — 15000 км, для электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко могут быть проделаны самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта зажигания ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Как известно, правильно отрегулированное зажигание ВАЗ 2106 – это не только , но и серьезная экономия топлива. Поэтому при первых симптомах первым делом рекомендуем произвести диагностику всей системы с последующей регулировкой. Ниже будут описаны признаки , а также способы его настройки.

Признаки неправильной установки угла опережения зажигания ВАЗ 2106

Во время движения автомобиль не развивает максимальные обороты
Повышенный
Перебои в работе на холостом ходу
Перегрев двигателя
Детонация двигателя после его остановки
Стук пальцев при резком нажатии педали газа во время движения автомобиля.

Как отрегулировать зажигание ВАЗ 2106

Весь процесс сводится к трем этапам:

Изменение угла замкнутого состояния контактов (УЗСК)
Изменение угла опережения зажигания (УОЗ)
Проверка регулировки зажигания во время движения автомобиля

Регулировка угла замкнутого состояния контактов (УЗСК)

Снимаем крышку трамблера. Для классического зажигания перед регулировкой с помощью надфиля зачищаем контакты в трамблере и проверяем плотность их прилегания друг к другу. При необходимости аккуратно поджимаем неподвижный контакт.
С помощью специального ключа проворачиваем коленвал, пока расстояние между контактами не будет максимальное (если такого ключа нет, то включаем четвертую передачу и потихоньку толкаем автомобиль)
Отворачиваем винт, который фиксирует контактную группу на пластине подшипника
С помощью щупа 0.4 мм регулируем контактную группу, чтобы щуп проходил впритирку с контактами
Затягиваем винт и тем самым фиксируем положение контактной группы.
Проверяем зазор с помощью щупов 0,35 мм и 0,45 мм. При этом более тонкий щуп должен свободно перемещается между контактов, а тот, что по толще вообще не должен проходить между ними.

В процессе этой регулировки мы получили нужный зазор контактов трамблера. Но на самом деле критичным является именно угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). Как правило, точный угол присутствует только в новых трамблерах, когда нет выработки в контактах. Поэтому после регулировки зазора рекомендуется проверить угол, он должен составлять 55°±3°.

Как определит угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)

Для проверки вам понадобится электронный тахометр, который имеет функцию измерения УЗСК или другое подобное устройство с такой же функцией.

Регулировка опережения зажигания с помощью лампочки

Для выполнения регулировки зажигания ВАЗ 2106 с помощью этого способа вам понадобится лампочка на 12 вольт и ключ для вращения коленвала.

Ключом проворачиваем коленвал до тех пор, пока метки не совпадут, таким образом, как показано на рисунке и при этом бегунок трамблера стоял на высоковольтном проводе первого цилиндра.
Подключаем один контакт лампочки к проводу, который идет на катушку зажигания ваз 2106 , а второй на массу.
Вынимаем центральный провод с трамблера и прислоняем к массе автомобиля
Ослабляем болт фиксации корпуса трамблера и .
Проворачиваем трамблер по часовой стрелке, пока лампочка не погаснет, что свидетельствует о размыкании контактов.
Затем медленно вращаем в обратную сторону. Контакты должны сомкнутся, и лампочка погаснет.
Теперь медленно вращаем, корпус трамблера по часовой стрелке пока лампочка снова не загорится.
Фиксируем это положение винтом.

В случаи если в автомобиле используется транзисторная или тиристорная система зажигания, то при этой регулировке вам понадобится вольтметр или диодный пробник, так как напряжения может не хватить для горения лампочки.

Проверка регулировок зажигания ВАЗ 2106 во время движения автомобиля

Прогрейте двигатель до оптимальной температуры
На ровном участке дороге разгоните автомобиль до скорости 40-50 км/ч. и, включив 4-ую передачу, резко нажмите на педаль газа. При этом в двигателе должны прослушиваться в течении 1-2 секунд характерные детонационные стуки, и автомобиль должен набирать скорость. Если этого не происходит, то проверните трамблер на одно деление, расположенное на шкале у его основания, против часовой стрелки.
Если наоборот, детонация присутствует более долгий промежуток времени, поверните ваз 2106 на одно деление по часовой стрелке.

Если во время этих регулировок положение трамблер существенно изменилось по сравнению с положением, найденном на втором этапе, то это является признаком неисправности в работе трамблера, либо в существенном от номинального.

Как улучшить свечи зажигания своими руками?

Из транспортных средств таким «счастливчиком» является, пожалуй, велосипед – в автомобильном же мире уверенно лидируют свечи зажигания.

Модернизацией свечей занимаются как солидные фирмы, так и многочисленные «самоделкины», увлеченные кажущейся простотой задачи. Различить их продукцию несложно даже… по рекламе! Если фирмы всегда осторожны в своих обещаниях «чудес», то доморощенные специалисты, распилив или просверлив электрод обычной свечи, тут же заявляют о решении всех назревших проблем современного двигателестроения.

А каков эффект от таких свечей на самом деле?

Сначала освежим в памяти творения «великих»…Хорошо знакомые всем многоэлектродные свечи повышают скорость горения топлива, сулят повышенный ресурс и облегчают пуск двигателя при низких температурах. Свечи с «тонкими» центральными электродами (ЗР, 2005, № 1) также имеют достоинства – такой электрод меньше греется и легче самоочищается, а уменьшение зоны разряда резко стабилизирует искрообразование и повышает его интенсивность. Отсюда – и повышенная мощность, и уменьшенный топливный аппетит двигателя. Третий вид «необычных» фирменных «поджигателей» – это всякого рода самоочищающиеся свечи (ЗР, 2003, № 3), разряд на которых «лижет» поверхность керамического изолятора, выжигая нагары с его поверхности. И, наконец, отметим свечи с факельным принципом поджога топлива – например, украинский PLAZMOFOR. С этими свечами далеко не все однозначно, но при известной настройке двигателя определенный эффект они могут дать. Понятно, что необходимость регулировки относит их к разряду тюнинговых.

Отметим еще раз – ни одна серьезная фирма не обещает от даже самых продвинутых свечей чудес. Эффекты исчисляются единицами процентов роста мощности и снижения расхода топлива – большие приросты обещают разве что по части долгожительства. К подробному анализу их характеристик мы вернемся в специальном обзоре – сегодня же нас интересуют «самоделкины»!

Принцип «самоделкиных» прост – надо взять изделие известной фирмы, сделать с ним что-то свое, назвать громким именем и объяснить всем, что, например, дырочка в боковом электроде превращает простую свечу в некий «Плазмотрон»! Объяснять, что любая обычная свеча, генерируя искру, тоже создает плазму, при этом не стоит. А дальше – по методу «Лиса Алиса и кот Базилио»: с три короба навре. ой, извините, наобещаешь и делай «что хошь»… Увы – общий уровень технической грамотности многих автомобилистов позволяет вешать им лапшу на уши в полный рост. Но…

Но мотор – не человек, его не обманешь! В качестве Совета «верховных судий» используем моторные стенды с вазовскими двигателями – карбюраторным 2108 и впрысковым 2111, обвешанными комплексом измерительной аппаратуры. А за базовый комплект свечей возьмем самый обычный – одноэлектродные APS A17 ДВРМ. От него и будем отсчитывать эффекты, вычисляя проценты прироста (или убывания) мощности, расхода топлива, токсичности. Результаты – в таблице.

Кстати, мы совсем забыли представить наших «самоделкиных»… Виноваты – исправляемся.

БОЙ ПЕРЕСВЕТА С…

Идея совсем не нова. Еще в далеких шестидесятых мастера аналогичным образом пилили электроды у свечек – особенно на мотоциклах. Тогда это делалось в основном для облегчения пуска. Что говорит мотор сегодня? Увеличение мощности – в пределах точности замера, ухудшение СО – посерьезнее. Что до обещанного ресурса, то напомним: увеличение поверхности нагрева у бокового электрода должно привести к росту его температуры, по нашим оценкам – примерно на 8–10%, в сравнении с обычным вариантом «одноэлектродки».

Следовательно, возрастет и скорость тепловой эрозии электрода. Да и опыт сорокалетней давности подтверждает это – такие свечи долго не ходят. Поэтому подобное «извращение» при наличии нормальных многоэлектродных свечей – не более чем пережиток времен дефицита.

Фотография искрообразования демонстрирует красивый конус разряда, якобы подтверждающий эффективность изобретения. Но есть маленький нюанс: на изображении наложено более 50 разрядов. А вот одиночная искра – самая что ни на есть обычная. И результаты стендового моторного теста это подтверждают – слабенькие «плюсы» давятся серьезными «минусами».

Объяснение результатов весьма прозрачно. Если бы «изобретатели» почитали учебник по теории ДВС, то узнали, что фронт пламени, как и все живое, при своем движении не любит сопротивления. А больше всего – контакта с металлическими поверхностями, где пламя тут же гаснет. Ну и какой, спрашивается, резон пламени лезть в узенькую дырочку в электроде, когда вокруг открытое пространство? А вот температурное состояние бокового электрода поменялось кардинально – кончик электрода, «отрезанный» дырочкой, должен раскалиться – ведь против физики не попрешь! А тут уже и до калильного зажигания недалеко. Не говоря уже о ресурсе… А самое интересное – это то, что дырочка, оказывается, называется «форкамерой»! Вот уж действительно – «слышал звон…».

Кто не знает, что такое сопло Лаваля, напоминаем: это такое сопло, которое сначала сужается, а потом расширяется. Да, на таком сопле можно разогнать поток до сверхзвуковой скорости – только вот зачем оно свече? И откуда взяться в открытом пространстве искрового зазора закритическому перепаду давления? Удивленные моторы не устроили оваций с карбюратором и провалили почти все с инжектором. Про ресурс говорить не будем – сколько можно?

ДЛЯ СКОЛЬЗКИХ ДОРОГ

И совсем уж чудное (ударение ставьте как хотите) изобретение продается в красивых коробочках и за сумасшедшие деньги – почти за 1000 рублей. Называется оно очень скромно – «Бугаец», по имени изобретателя.

А вот описание… Оказывается, уж извините, под юбкой накапливается тепловая энергия, которая выстреливает в нужный момент и в нужном направлении. Тут и снижение расхода топлива на 30%, а на весьма для нас актуальной скорости 200 км/ч – аж на 300% – с 19 до 7 л! И токсичности никакой, и рост мощности бешеный. Даже диаграммы изменения давления в цилиндре при установке этих свечей приведены. Правда, любой мало-мальски понимающий специалист по ДВС, глядя на эти диаграммы, будет долго смеяться. Из них следует, что при использовании этих чудо-свечей мощность двигателя резко уменьшится – ведь растет отрицательная работа сжатия, которую, наоборот, пытаются уменьшать… Но это за пределами понимания «изобретателя»…Да, кстати – при использовании этих свечей не страшен никакой гололед! Жаль, зима кончилась…

И еще один классный ход, давно апробированный специалистами по продажам чудо-препаратов. Как и там, в коробочку вложена «незаметная» инструкция – мол, не забудьте провести полную регулировку карбюратора и системы зажигания, да еще с использованием весьма продвинутых газоанализаторов, умеющих измерять СО2. (Где взять такой прибор и сколько он стоит, инструкция не говорит.) Согласитесь, что при выполнении таких процедур двигателю станет лучше и на самых обычных свечах. Но читаем дальше – оказывается, если двигатель впрысковый, то свечи можно просто завернуть и ехать дальше. Оно и понятно – «крутить» там особо нечего, а потенциальных покупателей терять неохота.

Что ж – пробуем оба варианта. В итоге – то, что и следовало ожидать. Как в том бородатом анекдоте – «не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл». Ну ничего из обещанного рекламой не нашли, а вот заметное ухудшение по определенным параметрам точно «словили». К тому же на высоких оборотах впрысковый двигатель «загремел», мощность упала – пришлось быстро «убегать» с режима «вниз по нагрузке».

Объяснение простое – из области теории ДВС и газодинамики. «Выплеску» тепловой энергии просто неоткуда взяться! На обычную свечу поставили ширму, которая никакого факела в принципе дать не может – форкамеры в ее классическом понимании не получилось. А вот ухудшить вентиляцию искрового зазора и замедлить начальную фазу сгорания она способна, что и подтверждают проведенные испытания.

ИСПОРТИЛ ХОРОШУЮ ВЕЩЬ…

Итог прост – он был предсказуем. Подробности – в нашей таблице. В качестве образца-эталона приведены параметры известных фирменных свечей – «платинового Боша» и «иридиевого Денсо». Что получилось, то получилось…

Оптимизацией конструкции свечей можно достичь если не всего, то многого. Но для этого надо иметь оборудование, технологии, материалы и, извините, знания. Впрочем, этот принцип известен не только по моторам…

Да, но ведь все «самоделкины», как правило, кем-то сертифицированы! Возможно. Но дело в том, что процедура сертификации свечей проходит на соответствие действующему ОСТ, то есть по формальным признакам (устойчивости искрообразования под заданным давлением, величине давления прекращения искрообразования, герметичности, напряжению пробоя и т.п.). А все это легко обеспечивают базовые свечи, даже испорченные. И патент выдается только по признакам отсутствия аналогов без доказательств на стадии патентования полезных свойств. То есть достаточно сделать боковой электрод в форме сердечка, а центральный – в виде стрелы (идею дарим!), и патент обеспечен. Предлагаем и название: «форкамерный кардиоплазматронный гипервозжигатель карбонооксидной субстанции»! Что касается 300% снижения расхода топлива на скорости 200 км/ч, то это вопрос к проверяющим организациям и правоохранительным органам. Если они, конечно, в курсе…

И еще… Любопытно, знают ли о подобной модернизации своей продукции создатели свечей типа NGK или Eyquem? И как они к этому относятся?

Как улучшить свечи зажигания своими руками?

Три метода улучшения работы двигателя

Все опытные водители знают, что расход топлива, мощность двигателя и его стабильный запуск зависят от качества свечей. Но через тысячи и сотни километров детали начинают работать менее эффективно, чем раньше. В результате увеличивается расход бензина из-за плохой работы двигателя.

В основе улучшения лежит задача приблизить их по параметрам к спортивным свечам. Такие изделия представлены многими известными производителями, но стоят они на порядок дороже. По этой причине многие водители не сразу меняют набор деталей, поскольку можно самостоятельно продлить срок службы существующих.

Сделать это можно тремя способами:

Просверлить отверстие в боковом электроде детали.
Укоротить боковой электрод.
Отогнуть электрод.

Первый способ

Тюнинг свечей не отличается высоким уровнем сложности. С ним справятся даже начинающие:

сделать укорачивание бокового электрода;
правильно отрегулировать зазор на детали.

Разберемся подробнее. Боковой электрод необходимо укоротить так, чтобы центральный не был им перекрыт.

Весь процесс пошагово:

Отвинтить от двигателя все свечи зажигания.
Нанести специальную отметку насечкой или маркером на боковом электроде. Она должна указывать длину, на которую вы будете укорачивать его.
Аккуратно зажать деталь в тисках так, чтобы не повредить. Желательно с резиновыми “губами”.
Поставить отрезной диск в шлифовальню.
Сделать ровный срез на боковом электроде с помощью инструмента. Важно обрезать по засечке, без скоса.
Выровнять поверхности, удалить заусенцы и вмятины.
Установить нужный зазор. Его величина зависит от типа и модели ДВС.
Проделать описанные выше действия со всеми остальными деталями. Необходимо соблюдать максимальную точность выполнения действий.
Установить доработанные изделия в двигатель.
Провести пробный запуск после доработки деталей. Пуск должен быть легче, чем при обычных свечах.
Можно оценить качество поездки и улучшение тяги на высоких оборотах.

Вы также можете проверить улучшения с помощью тестового стенда. Выполняется регулярный искровой тест, который отслеживает изменение цвета искры в ярко-сине-красном, увеличение искры и т. д. Эта проверка должна проводиться в форме сравнительного анализа, то есть для сравнения искры, ее мощности и цвета до начала работ (на стандартных свечах) и после (на модернизированных).Простые манипуляции, описанные выше, могут расширить и значительно увеличить производительность электрической искры.

Второй способ

Для следующего способа модернизации понадобится токарный станок или дрель и сверло по металлу размером 0.8 мм.

Определить отверстие по центру напротив центрального электрода.
Ровно просверлить боковой электрод детали.

Важно очень ровно сверлить. Только в этом случае доработка сработает. Но если она окажется безрезультатной, то навредить автомобилю всё равно сможет. Данный способ только помогает стать искре более яркой, а также улучшить воспламенение горючей смеси.

Третий способ

Следующий метод, как улучшить свечи зажигания своими руками, состоит в аккуратном отгибании электрода детали. Необходимо просто увиличить зазор между компонентами детали. Главное не повредить ее, ведь последствия неисправности предотвратить будет сложно.

Все перечисленные способы обновления свечей действительно работают. После настройки свечей зажигания мощность двигателя увеличивается на 5-6 л.с. Также сгорание заряда становится более полным, улучшается эффективность воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Помимо повышения силы искры, свечи предотвращают проливание масла на электроды, поскольку после очистки смесь горит лучше. Благодаря модернизации свечи продолжают хорошо работать еще как минимум 10 000 км.

Как улучшить свечи зажигания своими руками?

Три метода улучшения работы двигателя

Сделать это можно тремя способами:

Просверлить отверстие в боковом электроде детали.
Укоротить боковой электрод.
Отогнуть электрод.

Первый способ

Тюнинг свечей не отличается высоким уровнем сложности. С ним справятся даже начинающие:

сделать укорачивание бокового электрода;
правильно отрегулировать зазор на детали.

Разберемся подробнее. Боковой электрод необходимо укоротить так, чтобы центральный не был им перекрыт.

Весь процесс пошагово:

Отвинтить от двигателя все свечи зажигания.
Нанести специальную отметку насечкой или маркером на боковом электроде. Она должна указывать длину, на которую вы будете укорачивать его.
Аккуратно зажать деталь в тисках так, чтобы не повредить. Желательно с резиновыми “губами”.
Поставить отрезной диск в шлифовальню.
Сделать ровный срез на боковом электроде с помощью инструмента. Важно обрезать по засечке, без скоса.
Выровнять поверхности, удалить заусенцы и вмятины.
Установить нужный зазор. Его величина зависит от типа и модели ДВС.
Проделать описанные выше действия со всеми остальными деталями. Необходимо соблюдать максимальную точность выполнения действий.
Установить доработанные изделия в двигатель.
Провести пробный запуск после доработки деталей. Пуск должен быть легче, чем при обычных свечах.
Можно оценить качество поездки и улучшение тяги на высоких оборотах.

Второй способ

Определить отверстие по центру напротив центрального электрода.
Ровно просверлить боковой электрод детали.

Третий способ

Способ повышения эффективности работы свечи зажигания двигателя внутреннего сгорания

Сущность изобретения: процесс воспламенения горючей смеси на различных тепловых режимах работы двигателя производят при различных величинах искрового промежутка между электродами путем изменения его в пределах от 0,8 — 0,9 до 1,3 — 1,4 номинала за счет температурного удлинения прямолинейных участков бокового электрода, выполненного в виде скобы и свободно расположенного в направляющих пазах корпуса свечи. Таким образом достигается улучшение запуска двигателя в холодное время года, повышение мощности двигателя на рабочем режиме и снижение токсичности выхлопных газов. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области автомобилестроению, в частности к способам воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания.

Известен способ повышения эффективности работы свечи зажигания двитателя внутреннего сгорания путем выполнения центрального электрода из магнитострикционного материала и установки на нем обмотки возбуждения [1] Наиболее близким к заявляемому является способ повышения эффективности работы свечи зажигания путем интенсификации процесса воспламенения за счет выполнения в центральном электроде скругленной выемки с остроконечными выступами, а в боковом электроде соосного с выемкой отверстия, плавно сужающегося в сторону центрального электрода [2] Недостатком этого способа является колебание стабильности работы свечи на различных тепловых режимах работы двигателя внутреннего сгорания как в режиме пуска холодного двигателя, так и в рабочем режиме, обусловленное заданной (в пределах 0,5-0,6 мм) номинальной величиной искрового промежутка между центральным и боковым электродами.

Известно, что запуск холодного двигателя, особенно в условиях пониженных температур, облегчается путем изменения искрового промежутка между электродами в сторону уменьшения от номинального. Однако при уменьшении искрового промежутка ниже 0,5 мм мощность двигателя значительно снижается.

Целью изобретения является повышение эффективности работы свечи зажигания двигателя внутреннего сгорания в условиях пониженных температур и в рабочем режиме после прогрева двигателя.

Цель достигается тем, что изменение величины искрового промежутка осуществляют за счет выполнения бокового электрода в виде скобы с прямолинейными участками, свободно перемещающимися в направляющих пазах корпуса свечи и жестко защемленными в конечных точках с корпусом свечи.

Изменение искрового промежутка между электродами обеспечивается за счет температурного удлинения прямолинейного участка бокового электрода. При этом величина предварительно выставленного минимального искрового промежутка между электродами составляет 0,8-0,9 от номинальной величины. Эффективность работы свечи зажигания в этом случае остается величиной постоянной и не зависит от теплового режима работы двигателя.

Осуществление способа поясняется чертежом, на котором свеча зажигания включает корпус 1 с резьбовым концом, снабженный направляющими пазами 2, в которых размещен боковой электрод 3, выполненный в виде скобы, оканчивающейся прямолинейными участками 4, жестко защемленными в конечных точках корпуса, изолятор 5 и центральный электрод 6. Боковой электрод 3 снабжен регулирующим контактом 7.

Для запуска двигателя внутреннего сгорания между электродами свечи зажигания устанавливают искровой промежуток величиной 0,8-0,9 от номинального между регулируемым контактом 7 бокового электрода 3 и торцовой поверхностью электрода 6.

Проскакивающая между электродами искра воспламеняет горючую смесь в камере сгорания. По мере прогрева корпуса 1 свечи и прямолинейных участков 4 бокового электрода 3 происходит температурное удлинение бокового электрода, в результате чего искровой промежуток между регулируемым контактом 7 и центральным электродом 6 увеличивается до величины 1,3-1,4 номинала, что повышает силу электрического разряда и, таким образом, улучшает процесс воспламенения горючей смеси и обеспечивает повышение мощности двигателя на 10-15% Заявляемый способ был апробирован на автомобиле ВАЗ-2101. Мощность двигателя повышалась, улучшился запуск двигателя при пониженных температурах.

Улучшение процесса воспламенения горючей смеси кроме повышения мощности двигателя внутреннего сгорания упрощает процесс запуска холодного двигателя, обеспечивает более полное сгорание горючей смеси и тем самым снижает токсичность выхлопных газов.

1. СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ путем изменения величины искрового промежутка между центральным и боковым электродами, отличающийся тем, что изменение величины искрового промежутка между электродами осуществляют посредством температурного удлинения прямолинейного участка электрода, выполненного в виде скобы, прямолинейный участок которой свободно перемещается в направляющих пазах корпуса свечи и жестко прикреплен в конечной точке к корпусу.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину искрового промежутка между электродами устанавливают в пределах 0,8 — 0,9 от номинальной величины.

Зажигание в автомобиле

Материал ориентирован на начинающего автолюбителя, но люди с богатым опытом и глубоким знанием теории могут внести свои поправки и дополнения, отписавшись в комментариях под статьей.

Пожалуй, из всех систем автомобиля зажигание эволюционировало в наименьшей степени. Нельзя сказать, что в зажигание не вносились усовершенствования, более того, многие из них помогли выйти бензиновым моторам на качественно новый уровень, но принципиальных прорывов не случалось вплоть до появления микропроцессорного управления двигателем. Но и тогда многие, к примеру, американские машины еще долго имели в конструкции старый добрый механический распределитель зажигания.

Настройка зажигания

Если у вас в системе зажигания все исправно, и вы просто ищите информацию о том, как настроить зажигание в Волге, а рассказы о том, как оно устроено вам не интересны, прочтите только первый блок. Если же вы новичок, прочтите текст до конца. Надеюсь он снимет многие ваши вопросы в дальнейшем.

Для настройки нам потребуется: кривой стартер, ключ на 10, бумажка и свечной ключ. Этим вполне обойдемся.

В случае, если мы выставляем зажигание после снятия и установки привода трамблера, порядок действий следующий.

Ставим машину на ручник.
Выворачиваем свечу первого цилиндра, плотно затыкаем отверстие в головке бумажкой.
Теперь, проворачивая коленчатый вал двигателя кривым стартером или за лопасти вентилятора (делаем это осторожно, чтобы их не обломить), ждем пока нашу бумажную пробку не выбьет. При этом метка на шкиве коленвала должна примерно совпасть с третьей меткой на передней крышке двигателя. Теперь мы точно знаем, что первый цилиндр достиг верхней мертвой точки в конце такта сжатия.

Обратите внимание: на шкиве двигателя ЗМЗ 21А есть риска и отверстие. Меткой является именно отверстие. Меткой на двигателе является штифт.

Добиваемся такого положения трамблера, когда резкое открытие дросселя не будет вызывать остановку мотора, но будет к нему максимально приближенным.

Теперь ходовая подстройка.

Разгоняемся до скорости 40 км/ч на прямой передаче, выравниваем скорость, а потом резко нажимаем на педаль акселератора. Двигатель должен на доли секунды начать детонировать и перейти к уверенному разгону. Если детонации не было, зажигание позднее, поправляем трамблер в сторону опережения. Если двигатель заглох или детонировал долго и потом нехотя перешел к набору оборотов, значит доворачиваем угол в позднюю сторону.

Вот и вся настройка. Окончательно подтягиваем болтик-фиксатор и с удовольствием ездим.

Конечно, можно настроить зажигание и по стробоскопу на стенде, но это путь не для настоящего волговода.

Как работает зажигание

Как мы уже установили, мотор не может работать в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. И если с топливной системой все более или менее понятно, зажигание многих автолюбителей, немного пугает. Вся проблема в том, что они просто не понимают как это вообще работает.

Попробуем разобраться с самого начала.

Задача системы зажигания — в нужный момент подать высокое напряжение на свечу соответствующего цилиндра. Напряжение приходит на центральный электрод свечи и проскакивает искрой на ее боковой электрод, соединенный с массой. Это и есть та самая живительная искра, что воспламеняет топливо. За распределение искры отвечает трамблер, а высокое напряжение обеспечивает катушка. Здесь все понятно. Так от чего некоторые не могут победить неисправности в такой простой системе и вынуждены обращаться в автосервисы, в которых, к слову, уже и не помнят, что такое трамблер?

Придется копнуть немного глубже, аж до школьного курса физики.

Откуда берется высокое напряжение?

Для многих ответ очевиден — высокое напряжение «делает» катушка. Черт побери, его действительно «делает» именно она… Но как?

Катушка представляет из себя автотрансформатор. Получает низкое напряжение и отдает высокое. В чем же тут вопрос? А вопрос в том,что трансформатор может работать лишь с переменным напряжением, а в бортовой сети автомобиля оно постоянное.

А работает это так:

В распределителях зажигания для контактных систем имеется очень хитрый узел, именуемый прерывателем. На валу трамблера расположен кулачок, который вращаясь воздействует на подвижный контакт, заставляя его замыкать и размыкать цепь первичной обмотки катушки зажигания. Так получается псевдопеременное, напряжение на входе катушки. И вот оно уже наводит требуемое нам напряжение до 25 Кв во вторичной обмотке катушки. Для того, чтобы контактная группа прерывателя не искрила, в схему включен конденсатор. К слову, именно его наличие на корпусе скажет вам о том, что данный трамблер предназначен именно для контактной системы зажигания.

Такая схема достаточно надежна и проста, но требует периодического обслуживания. Нужно следить за чистотой контактных площадок прерывателя, и при настройке добиваться их правильного взаиморасположения (при касании площадки должны быть параллельны). Часто причиной слабой искры бывает неисправный конденсатор. При пробое он просто замыкает цепь через себя, и катушка получает на вход постоянное напряжение. При его обрыве, искра начинает образовываться между контактами прерывателя, и часть энергии теряется. Катушка получает слишком низкое напряжение, в результате на свечках у вас искра очень слабая. Кроме того, контакты прерывателя начинают очень быстро обгорать.

С развитием радиоэлектроники, от механического прерывателя в трамблере отказались. Теперь его роль выполняет коммутатор с оптическим, индукционным или датчиком холла.

Традиционно на автомобилях ГАЗ используется индуктивная система.

На валу распределителя зажигания закреплен магнит, который, вращаясь внутри обмоток катушки, формирует на ее выходе переменное напряжение номиналом 3В. По сути, это самый обыкновенный генератор переменного тока.

Далее это напряжение поступает на вход коммутатора (клемма Д). Коммутатор усиливает это напряжение и в виде прямоугольных импульсов через силовой транзистор подает его на клему «К» катушки зажигания

Наиболее распространенный коммутатор для автомобилей Волга и ГАЗель 13.3734 или 131.3734

Это система с нерегулируемой продолжительностью накопления энергии. Она достаточно проста и надежна, однако имеет два заметных недостатка:

при изменении частоты вращения коленчатого вала изменяется форма и величина напряжения на выходе датчика, что влияет на искрообразование;
при росте количества оборотов коленчатого вала вторичное напряжение снижается.

Этих недостатков лишена система, построенная на базе датчика Холла. Здесь продолжительность накопления энергии жестко задается, что позволяет получить более равномерные характеристики.

Работа самого датчика основана на одноименном эффекте. Через полупроводниковую пластинку протекает ток питания, если к ней поднести магнит, то в направлении, перпендикулярном протеканию тока питания, также возникает ЭДС.

В трамблере расположен магнит и на некотором расстоянии от него — датчик холла. Между ними расположен вращающийся стакан экрана с четырьмя окнами. При нахождении окна между магнитом и полупроводником датчик формирует импульс для коммутатора.

В отличии от индуктивных систем, здесь уже с самого датчика импульс имеет прямоугольную форму и, поступая в коммутатор, обрабатывается таким образом, чтобы форма выходного напряжения не зависела от частоты вращения коленчатого вала. Соответственно, более стабильно искрообразование и ровнее работа двигателя.

Конечно, и здесь есть свои недостатки:

коммутатор более сложен и крайне чувствителен к всплескам напряжения. По этой причине в его конструкции достаточно много разнообразных схем защиты;
более высокая стоимость.

Также бывают системы с оптическим датчиком. По конструктиву они схожи с зажиганием на датчике Холла.

Как формируется искра?

За формирование искры отвечает свеча зажигания. Она представляет из себя два электрода, между которыми и проскакивает искра. Прибор простой и, вроде, совершенно понятный, но отчего одни свечи хороши, а другие плохи?

Начнем с того, как работает свеча. Высокое напряжение приходит на ее центральный электрод, второй же электрод (боковой) завязан на массу автомобиля. Так как напряжение достаточно высокое, его энергии хватает на то, чтобы преодолеть расстояние между электродами и создать как бы замыкание в воздухе. Именно поэтому, расстояние между электродами называется искровым промежутком, и промежуток этот должен быть строго заданной величины, которая определяется не только в зависимости от отдачи катушки, но и от степени сжатия двигателя. Именно поэтому, простая установка свечей от «хорошей» иномарки, часто не только не дает положительного эффекта, но и иногда приводит к ухудшению работы мотора. По той же причине, шарлатанством являются разнообразные упражнения по сверлению бокового электрода и прочие мероприятия по «улучшению» свечей.

Еще некоторые твердо уверены, что свеча с длинной резьбовой частью (юбкой), подает искру в более правильно е место — типа, ближе к центру камеры, и оттого делает сгорание смеси более эффективным. Это тоже миф. Единственное, что вы действительно заметите после такого тюнинга — сложность выворачивания свечей. Нагар просто забьет выступающую в камеру сгорания резьбовую часть.

Еще один важный момент — калильное число свечи. Этот показатель зависит от используемого бензина. Для моторов на А-72, свечи нужны холодные, например А11, их центральный электрод почти целиком спрятан в изоляторе, а под А-92, нужны свечи типа А17 с сильно выступающим электродом. Если свеча для мотора слишком горячая, вы столкнетесь с, так называемым, дизелингом или калильным зажиганием, когда двигатель отказывается глохнуть при выключении зажигания.

Свеча, всего-навсего, должна быть качественной, иметь предусмотренный для данного мотора искровой промежуток, правильную длину юбки и соответствовать калильному числу.

Так как свечей сейчас производится огромное количество, в том числе и многолепестковых, с улучшенным искрообразованием, ориентируйтесь на применяемость, указанную изготовителем.

Свечка от Chevrolet ZR1, не сделает из вашей машины суперкар. Не пытайтесь обмануть физику.

Высоковольтные провода на вид, пожалуй, даже проще свечей, однако и тут есть несколько тонкостей.

Изначально, никаких особенных требований к проводам никто не предъявлял. Все, что от них требовалось — надежная изоляция, выдерживающая на пробой несколько киловольт, и хорошая проводимость. Именно на этом и были сосредоточены производители. Затем машины стали усложняться, и в них появилось оборудование, чувствительное к высокочастотным помехам, а старые добрые свечные провода, как раз были чудным источником именно таких наводок. Приемники шумели, электронные блоки сбоили… В общем, для того, чтобы как-то нивелировать эти неприятные эффекты, было решено ввести в систему помехогасящие сопротивления. Расположили их прямо в свечных колпачках. Стало лучше. Затем появились специальные свечи с уже встроенным резистором. Их легко опознать по символам «P» или «R» в окончании индекса. Также помехогасящий резистор есть в бегунке самого распределителя зажигания.

А со временем, появились силиконовые провода. Они куда долговечнее, не каменеют на морозе, в конце концов, оживляют подкапотное пространство веселыми расцветками. И вот именно здесь нас ждет интересное.

Вроде бы, ставим отличные, фирменные провода, а мотор работает как-то неровно и даже немного хуже, чем с самыми обыкновенными дубовыми проводами в полиэтиленовой изоляции. И дело тут не в том, что вам продали подделку — провода нормальные. Просто они не подходят к вашему набору других узлов в зажигании.

А секрет тут в том, что такие провода имеют, так называемое распределенное сопротивление. Такое решение, с точки зрения борьбы за чистоту радиоэфира, является более эффективным. То есть, сам по себе кабель имеет значительное сопротивление, которое тем больше, чем длиннее у вас провод. Для разных марок проводов этот показатель разный, у некоторых сопротивление достигает значений в 25 кОм на метр. Соответственно, при слишком высоком сопротивлении, напряжения на вашей катушке просто не хватает для формирования нормальной искры.

Итак, с одной стороны, мы знаем, что низкое сопротивление хорошо, так как мы не имеем потерь высоковольтного напряжения, а с другой стороны, есть требования к помехозащищенности, что тоже не совсем глупость. Поэтому, покупая силиконовые провода, нужно обязательно ставить свечи без помехогасящего резистора, бегунок трамблера заменить на обычный, безрезистивный, а сами кабели выбирать с как можно меньшим сопротивлением. Так как надписям на коробках верить не стоит, вам поможет самый обыкновенный мультиметр. Нас вполне устроит сопротивление в пределах 6 кОм на метр.

Разумеется, провода должны хорошо фиксироваться в гнездах на трамблере и на самих свечах.

Обратите внимание — на части старых автомобилей катушка зажигания имеет винтовой зажим провода. Здесь силиконовые провода поставить не получится. Как минимум, центральный, нужно будет ставить обыкновенный медный.

Роль распределителя в классическом трамблере играет бегунок, жестко закрепленный на валу трамблера. С катушки зажигания через скользящий контакт на него приходит ток высокого напряжения, и разносится по боковым контактам, соединенным высоковольтными проводами со свечами зажигания. И если в крышке нет трещин, бегунок не имеет подгораний на контактах, уголек в норме и нет нагара на контактах крышки, искать неисправности под крышкой смысла нет. Остается только проверить наличие радиального люфта вала. И если таковой имеется, вы нашли причину нестабильной работы мотора на холостых оборотах. У вас просто постоянно плавает опережение зажигания.

В трамблере есть два автомата опережения зажигания. Они работают таким образом, чтобы на высоких оборотах у вас угол опережения смещался в сторону ранней искры, а при режиме максимальных нагрузок — поздней. Дело в том, что с ростом числа оборотов коленвала растет и скорость движения поршней, то есть, такты проходят за более короткий промежуток времени, а вот скорость сгорания смеси при этом остается неизменной. Соответственно, чтобы смесь успевала догорать к началу такта выпуска, момент зажигания должен быть чуть раньше, и чем выше обороты, тем сильнее должно быть смещение.

Но это не все, так как, мы знаем, что более богатая смесь горит быстрее, а значит при большем открытии дросселя и большем обогащении смеси, искру нужно подать позже.

Во времена суровых водителей, опережение регулировалось вручную, для чего в салон был выведен специальный регулятор, но сейчас все отдано автоматике.

Центробежный автомат опережения зажигания. Для того, чтобы до него добраться, нам нужно снова заглянуть в корпус распределителя. Здесь мы увидим два подпружиненных грузика, которые расходятся в стороны при увеличении оборотов, смещая угол в сторону опережения. Из неисправностей бывает чисто механический износ и поломка или соскакивание пружинок.
Вакуумный автомат опережения зажигания. Его хорошо видно. Он стоит на боковой стенке трамблера, закрепленный двумя винтами М4. Представляет собой герметичный сосуд, закрытый мембраной, на которую закреплена тяга, смещающая зажигание при возникновении в сосуде разряжения. Само разряжение создает карбюратор, в задроссельном колодце которого имеется отверстие, соединенное вакуумной трубкой с автоматом опережения. Проверить автомат очень просто. Достаточно его снять и, потянув в себя воздух из его входной трубки, убедиться в наличии перемещения штока. Деталь не ремонтопригодная, в случае выхода из строя просто меняется в сборе.

Вариатором называется дополнительное сопротивление в системе зажигания. Оно ограничивает напряжение на входе катушки зажигания во время работы двигателя и отключается в момент запуска. Сделано это для того, чтобы в момент пуска сделать искру поярче, а после запуска дать катушке работать в щадящем режиме. В современных коммутаторах эта функция реализована электроникой, и в добавочном резисторе нужды уже нет. Есть и катушки, которые в ограничении напряжения не нуждаются.

В последние три десятилетия на рынке запчастей и тюнинга появилось несколько интересных и весьма полезных устройств.

Усилители искры. Эти приставки устанавливались в разрыв низковольтной цепи катушки зажигания. Их работа была в усилении низкого напряжения на входе первичной обмотки. С появлением бесконтактного зажигания они стали неактуальными, но в прежние времена здорово упрощали жизнь водителям при зимней эксплуатации автомобиля.
Электронные корректоры зажигания. Их плюсом можно считать отсутствие механических зависимостей в работе.
Электронные корректоры опережения зажигания с датчиком детонации. Система имела выносной датчик, крепящийся на блоке или головке и подающий сигнал на смещение угла опережения при возникновении детонации. Как результат — более плавная работа мотора в переходных режимах и лучшая приемистость.

Как видим, разобраться здесь не очень сложно. Зажигание автомобилей ГАЗ, в принципе, достаточно надежная система, и при своевременном обслуживании проблем вам доставлять не должна.

Система зажигания автомобиля

Катушка зажигания — важная деталь, обеспечивающая образование высокого напряжения, благодаря которому возникает искра на свечах зажигания, что в свою очередь вызывает воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Как устроена катушка зажигания, как проверить ее работу, а также правильная схема подключения бобины.

Зазор между электродами на свечах зажигания необходимо регулировать для того, чтобы искрообразование происходило именно так, как требуется для правильного процесса воспламенения топливо-воздушной смеси. Можно просто поменять свечи при появлении проблем, а можно попробовать отрегулировать зазор.

Микропроцессорная система зажигания на классику отечественного автопрома — что это такое и почему стоит установить именно ее, вы можете узнать из данной статьи. В ней рассмотрены основные системы зажигания, такие как контактная и бесконтактная, а также описаны преимущества МПСЗ.

Многим хочется иметь в своем автомобиле как можно больше новшеств и улучшений, даже если этот автомобиль не самый новый. Довольно популярным в последнее время стал запуск двигателя автомобиля с кнопки. Установить такую кнопку можно самостоятельно, для этого существует множество разнообразных схем.

Еще одна статья из цикла публикаций про бендикс стартера, которая расскажет о том, какими бывают неисправности. Почему бендикс залипает и проскакивает, либо же не входит в зацепление. Как можно диагностировать неисправность данного узла.

Что такое бендикс и зачем он нужен в автомобиле знает далеко не каждый. Попытаемся разобраться в том, какую же роль играет данный механизм в системе зажигания автомобиля, на примере отечественного ваз 2110. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Обгонная муфта, или как ее в народе называют — бендикс, время от времени приходит в негодность, и тогда встает вопрос менять бендикс самому, или обратиться к специалистам. Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, то вооружившись специальной литературой, без труда можно заменить бендикс и самому.

Что такое трамблер и какую функцию он выполняет в автомобиле. Хотя данное устройство уже устарело и не используется в системе зажигания современных автомобилей, работающих на электронике, статья будет полезна тем, кто хочет иметь представление о том, что же такое трамблер и каким образом он работает. Так же рассмотрены основные причины неисправности авто при неправильной работе трамблера.

Коммутатор зажигания в автомобиле — для чего он нужен и почему без него никак. Не многие знакомы с принципом работы данного элемента системы зажигания. В статье доступным языком описано что это такое, а так же перечислены некоторые способы диагностики неисправностей, которые могут быть связаны с нарушением в работе коммутатора.

Свечи накаливания вещь необходимая, точнее сказать незаменимая, но только в том случае если у вашего автомобиля дизельный двигатель, который при минусовой температуре завести без них будет довольно проблематично. В статье описан принцип действия свечей накаливания, срок службы, а так же как правильно проверить их исправное состояние.

Надо ли говорить о важности правильно работающей системы зажигания. Замечательно, если она ко всему прочему, будет работать долго и не станет о себе напоминать. Прародительницей контактно-транзисторной системы была контактная. Давайте узнаем какие различия между ними, и какая лучше.

Выбор свечей зажигания процесс не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд. Взять, к примеру, то же калильное число. Попробуйте поставить на мощный двигатель свечи с низким калильным числом и они просто не будут очищаться от нагара. А если поступить наоборот, то можно добиться калильного зажигания, от него и до воспламенения автомобиля недалеко.

Опытный водитель с легкостью может диагностировать состояние автомобиля по цвету нагара на свечах зажигания. Это не сложно, если знать о чем говорит тот или иной цвет. Вы тоже сможете понять что не так, прочитав данную статью, и узнать не только причины, но и методы устранения.

Время не стоит на месте, и автомобили развиваются стремительно. Система зажигания не является исключением и лучшие умы бьются над ее совершенствованием. Ещё не так давно контактное зажигание было едва ли не единственным решением, вслед за ним пришла бесконтактная система, а теперь и более совершенные.

Доработка схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя

Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.

Рекомендаций по решения этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают много искровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.

Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.

Принцип работы системы зажигания автомобиля

Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.

Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.

Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.

Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.

Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.

Величина высокого напряженияв момент пуска двигателя автомобиля

Рассмотрим, насколько достаточен запас высокого напряжения при пуске двигателя автомобиля.

При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.

В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5 В-1,2 В=8,3 В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17 кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17 кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17 кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.

Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения.

В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.

Доработка схемы зажигания автомобиля

С проблемой запуска двигателя в дни с большими морозами я столкнулся давно, когда ездил на автомобиле «Ока». Так как двигатель у «Оки» двух цилиндровый, то запустить его, из-за наличия мертвой точки, гораздо сложнее, чем четырех цилиндровый. Менял датчик холла, коммутатор, катушку зажигания, высоковольтные провода, свечи, но достичь уверенного запуска двигателя в морозы так и не получилось.

Проанализировав электрическую схему зажигания, пришел к выводу, что если подключить электролитический конденсатор к выводу катушки зажигания, на который подается +12 В, то все плохие контакты, через которые подается питающее на катушку напряжение наоборот, буду играть положительную роль, так как будут уменьшать разряд конденсатора. Сначала я установил только конденсатор С1, не хотелось резать провода для впайки диода VD. Пуск двигателя значительно улучшился. После установки диода, который не позволяет разряжаться конденсатору в электропроводку автомобиля при пуске двигателя, «Ока» стала с первого раза, на удивление многим, заводится даже при 25 градусном морозе.

Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

Конструкция и детали

Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадет, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.

Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.

Порядок запуска двигателя автомобиля при морозе

Для безотказного запуска двигателя автомобиль перед наступлением холодов должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. Необходимо залить масло в двигатель и коробку передач, предназначенное для работы при низких температурах. Необходимо в обязательном порядке заменить свечи и фильтры, масляный, воздушный и бензиновый. И конечно самое главное это техническое состояние аккумулятора. Даже если аккумулятор новый, его обязательно нужно зарядить от внешнего зарядного устройства. Если все эти требования заблаговременно выполнены, то с пуском двигателя в холодное время года проблем не будет.

Двигатель автомобиля рекомендуется запускать в следующем порядке:

Необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть по часовой стрелке на один сектор и убедиться, что все электроприборы отключены. Хотя они при работе стартера должны отключаться автоматически, но, тем не менее, лучше их отключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель в первый момент после его пуска.
Для приведения холодного аккумулятора в боевое состояние, его нужно прогреть, включив на 20-30 секунд форы или габаритные огни.
Если коробка не автоматическая, то обязательно выжать педаль сцепления до упора. При этом будет отключена от двигателя коробка передач, что существенно снизит нагрузку на стартер. 4. Включить зажигание на пол секунды, чтобы вал двигателя сдвинулся с мертвой точки, и масло смазало трущиеся поверхности двигателя.
Повторно включаем зажигание на время не более 3 секунд. Если двигатель не запустился, необходимо выждать до повторного запуска не менее 15 секунд. За это время подогретый еще за счет неудачного пуска двигателя аккумулятор наберется силы. Если за 5-6 попыток с паузами двигатель запустить не удалось и при этом аккумулятор не сел, значит, либо попавшая в механизмы вода замерзла и необходимо отогреть автомобиль, поместив его в теплый гараж. Или возникла неисправность и необходимо обращаться в сервис.
Если двигатель автомобиля запустился, то необходимо плавно отпустить педаль сцепления. После прогрева машина готова к поездке.

Классическая система зажигания легковых автомобилей • Ремзона ВАЗ

В автомобилях необходимость системы зажигания заключается в том, чтобы принудительно воспламенить рабочую топливовоздушную смесь в камерах сгорания. Воспламенение осуществляется при помощи электрической искры, которая возникает между электродами свечей. Образование искры происходит после того, как будет подано высокое напряжение на электроды.

Катушка зажигания

Генератором импульсов является катушка. По сути, это обычный трансформатор, у которого имеется первичная и вторичная обмотки. Сердечник изготовлен из железа, на него сначала наматывается первичная обмотка очень толстым проводом с небольшим количеством витков. Поверх нее произведена намотка вторичной обмотки очень тонким проводом и большим количеством витков.

В то время, когда по первичной обмотке протекает ток, начинает создаваться вокруг сердечника магнитное поле. После размыкания цепи питания катушки зажигания магнитное поле исчезает. Но силовые линии все еще продолжают пересекать обе обмотки. При этом во вторичной обмотке происходит вырабатывание тока с высоким напряжением.

В контактных (классических) системах зажигания напряжение составляет около 25 кВ. В первичной обмотке возникает ток самоиндукции. Напряжение при этом возрастает примерно до 300 В. С вторичной обмотки можно снять напряжение, которое будет напрямую зависеть от того, какая величина магнитного поля, а также от того, с какой интенсивностью происходит его убывание.

Другими словами, напряжение во вторичной обмотке зависит от скорости и силы убывания тока в первичной цепи. Вот здесь вот можно выделить одну особенность контактной системы зажигания. В момент, когда исчезает магнитное поле, в первичной обмотке ток самоиндукции начинает вызывать искренние контактной группы прерывателя в трамблере. Из-за этого происходит обгорание контактной группы.

Несколько слов о контактной группе

Чтобы увеличить вторичное напряжение, а, следовательно, уменьшить обгорание этой группы, необходимо произвести подключение конденсатора. Его вы можете увидеть в нижней части корпуса трамблера на любом автомобиле, оснащенном классической системой зажигания.

Когда контакты начинают размыкаться, а зазор в них очень маленький, в этот момент между ними может образоваться небольшая, но очень сильная искра. Именно в это время конденсатор заряжается. После того, как контакты полностью разомкнутся, риск образования искры минимальный, а конденсатор начинает процесс разрядки. Происходит отдача тока в катушку зажигания, в ее первичную обмотку.

При этом создается импульс тока, который позволяет исчезнуть магнитному потоку, а самое главное – с его помощью можно добиться более высокого напряжения на вторичной обмотке. Стоит отметить, что в разных автомобилях емкость конденсатора может меняться. Как правило, она находится в диапазоне 0,17..0,35 мкФ. Если говорить про автомобили ВАЗ классической серии, то у них емкость этого конденсатора колеблется в диапазоне 0,2..0,25 мкФ.

Если увеличить или уменьшить значение емкости этого конденсатора, то это неизбежно приведет к тому, что на вторичной обмотке упадет напряжение. Во время заряда и разряда конденсатора во вторичной обмотке напряжение составляет порядка 5 кВ (максимум).

Вторичное напряжение

Теперь нужно немного поговорить о вторичном напряжении, ведь именно от него зависит то, насколько качественно будет воспламеняться топливовоздушная смесь. Само собой, напряжение пробоя должно быть высоким, если в электродах свечей зазор большой. Также нужно обращать внимание на то, какое в камерах сгорания давление. Как правило, напряжение пробоя колеблется в интервале 8..12 кВ. Это минимальное значение, при котором топливовоздушная смесь должна воспламеняться.

Для того чтобы она загорелась наверняка, необходимо повысить напряжение в два раза. В итоге получается, что во вторичной цепи развивается напряжение в интервале 16..25 кВ. Запас очень большой, ведь при эксплуатации автомобиля постоянно происходят какие-либо изменения. В частности, зазор в свечах зажигания может постепенно увеличиваться, так как центральный электрод начинает выгорать. Также может изменяться состав топливовоздушной смеси.

Если она окажется слишком бедной, то для воспламенения в камерах сгорания бензина необходимо развить напряжение как минимум 20 кВ. На фото приведены катушки зажигания, которые используются в автомобилях ВАЗ классической серии. Они могут быть с тремя выводами или с четырьмя. Наиболее надежными являются последние, в которых имеется один вывод, с которого снимается высокое напряжение, а также три для подключения к низковольтной цепи.

Подключение катушки и ее работа

Надежность запуска в этом типе катушек довольно высокая. У неё один вывод идет к аккумуляторной батарее, второй – к выключателю стартера, третий – питание от замка зажигания. Другими словами, эта катушка будет работать тогда, когда происходит запуск двигателя, более усердно. Причина выбора именно такой схемы подключения заключается в том, что во время запуска двигателя в первичной цепи протекает очень большой ток.

Следовательно, на вторичной обмотке происходит вырабатывание высокого напряжения. Но в таком «жестком» режиме функционировать очень мало будет катушка зажигания. Происходит чрезмерный нагрев и, как правило, более быстрый выход из строя. После того, когда двигатель запустится, на катушку зажигания подается питание через понижающий резистор, который способен уменьшить величину поступающего тока. Кроме того, этот резистор может изменять свое сопротивление, в зависимости от температуры внутри катушки.

Когда обороты двигателя очень маленькие, ток в первичной цепи возрастает, а это для нормального функционирования трамблера и всей системы зажигания крайне нежелательно. В трамблере зажигания контактная группа обгорает, усиливается ее износ. Кроме того, во вторичной цепи происходит увеличение напряжения, это может привести к тому, что в самом незащищенном месте распределителя произойдет пробой.

Искрение контактной группы

К сожалению, избавиться от искры между в контактом переключателе не получается полностью. Но, как было сказано ранее, значительное уменьшение искрения достигается путем подключения небольшого конденсатора. Кроме того, необходимо устанавливать нормальный зазор. Контакты должны размыкаться максимум на 0,4 мм. Если говорить про автомобили ВАЗ классической серии, то у них максимальный зазор контактов прерывателя – это 0,45 мм. В том случае, если этот зазор изменить в любую сторону, происходит уменьшение вторичного напряжения.

Конечно, если сделать зазор намного больше, чем рекомендуется, вы избавитесь от искрения. Но при этом значительно уменьшится угол, при котором контактная группа замкнута. Вследствие этого в первичной цепи уменьшается ток, вторичное напряжение тоже падает. Если же установить зазор намного меньше, нежели рекомендуется, то в первичной цепи начнет возрастать ток. Но очень сильное искрение будет наблюдаться между контактами прерывателя.

Именно по этой причине во вторичной цепи напряжение будет становиться меньше, так как магнитное поле не может достичь максимального значения, ведь не происходит резкого падения тока питания. Стоит заметить, что искрение наблюдается не только в контактах прерывателя. На роторе, а именно, на его бегунке, имеется два контакта. Первый находится в самом центре, а второй с краю.

Когда ротор вращается, от центрального контакта к крайнему передается ток с высоким напряжением. Вторичная цепь катушки зажигания соединена с центральным выводом крышки распределителя. Если вы задались целью произвести значительное уменьшение искрения в группе контактов, это приведет к тому, что на первичную обмотку катушки будет подаваться значительно меньший ток. Как следствие – во вторичной цепи напряжение уменьшается.

Замок зажигания

Нужно также обратить внимание на то, что в случае с классической системой зажигания через замок, расположенный в салоне автомобиля, протекает очень большой ток. Причем максимальная сила тока может достигать почти 12 А. Поэтому если у вас установлена контактная система зажигания, необходимо следить внимательно за состоянием замка. На некоторых автомобилях, начиная со второй половины 80-х годов, производится установка электромеханического реле. При этом через замок зажигания пропущен ток с небольшим значением, он необходим исключительно для целей управления реле.

Помехи для электроприборов

Также стоит учитывать, что в системе зажигания автомобиля происходит многократное размыкание и замыкание различных контактов, постоянно проскакивают искры, генерируются электромагнитные колебания.

Само собой, все это распространяется вокруг автомобиля, могут создаваться помехи для радиоприема и телевидения, а также для любой другой бытовой техники. Конечно, максимальное расстояние, на которое способно распространиться такое электромагнитное колебание, не очень большое. Наверняка, вы помните, какие помехи по телевизору создавали старые мопеды и мотоциклы. Но все зависит от частоты.

Если она от 15 МГц и выше, то вполне возможно, что радиус излучения будет составлять несколько сотен метров или даже пару километров. А это довольно много. Причем самые мощные помехи вырабатывает именно вторичная цепь в системе зажигания. Генератор и различные электродвигатели тоже являются источниками помех, но в меньшей степени. Что касается стартера или указателей поворотов, звукового сигнала, то радиопомех от них практически нет.

В контактной системе зажигания имеется несколько мест, в которых производится искрение. Во-первых, в самом прерывателе, который включает и отключает питание на обмотку катушки. Во-вторых, в распределителе, который направляет высокое напряжение на свечи зажигания. В-третьих, как было уже сказано, сам ротор трамблера может искрить. В-четвертых, непосредственно в свечах зажигания.

Кстати, а вы знаете выбрать лучшие свечи зажигания для своего авто? Все подробно рассказано в этой статье: http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/luchshie-svechi-zazhiganiya-dlya-avtomobiley-vaz/

Причем частота этих помех очень высокая, порой она может достигать 100 МГц. Это самый мощный источник радиопомех, следующим по списку идет низковольтная цепь, так как в ней происходит искрение контактов группы во время прерывания подачи напряжения. Лучше всего помогает избавиться от помех экранирование абсолютно всех источников. Для этого необходимо использовать специальные элементы, которые изготовлены из металла.

Защита от помех

Все бронепровода, крышка распределителя, его корпус, катушка, свечи зажигания, они имеют в своей конструкции специальные экраны. Отдельно стоит сказать про высоковольтные провода. Чтобы исключить возникновение помех, они изготавливаются специальным образом, при котором происходит распределение по всей длине сопротивления.

Внутри распределителя зажигания, а именно на бегунке, между центральным и крайним контактом включено постоянное сопротивление, которое позволяет существенно снизить уровень помех. Даже угольный контакт, который находится на пружине в крышке трамблёра, позволяет нам существенно снизить уровень радиопомех.

Недостатки классической контактной системы зажигания

Среди недостатков классических систем зажигания можно выделить то, что через контактную группу прерывателя проходит большой по величине ток. Следовательно, происходит очень быстрый износ этого элемента. Также происходит искрение высоковольтных контактов непосредственного корпуса распределителя зажигания. На других системах такое не наблюдается.

Все это в сумме значительно снижает ресурс, а самое главное – надежность всей конструкции. Что касается надежности, то она зависит от многих составляющих. В частности, на нее влияет энергия искры, вторичное напряжение, форма и длина ее. А так же время, в течение которого происходит горение искры. Энергию можно вычислить, если знать три параметра:

напряжение;
силу тока;
время пробоя.

Но надежность можно определить по напряжению. В том случае, если в цилиндрах двигателя нормальные условия для горения, топливовоздушная смесь воспламеняется от искры, которая имеет энергию всего 10 мДж.

Надежность классической системы

Но на всех автомобилях с классической системой зажигания происходит увеличение энергии искры, дабы добиться максимальной надежности. Например, в «классических» автомобилях ВАЗ этот показатель порой доходит до 23 мДж. Но это при средних оборотах двигателя. Энергия постепенно уменьшается, когда частота вращения коленвала увеличивается.

Опять же, если в цилиндре условия нормальные, то в окончании такта сжатия можно заметить одну особенность. При условии, что в этот момент давление возрастает до 10. Зазор в электродах свечей примерно 1 мм. В этом случае необходимо напряжение значением около 10 кВ. Опять же, чтобы увеличить надежность всей системы, искусственно происходит увеличение этого значения в два с половиной раза, а иногда больше.

Отсюда можно сделать разумный вывод, что при увеличении напряжения вся система становится менее чувствительной к тому, какое состояние имеют электроды свечей, либо к качественному составу топливо-воздушной смеси. Известно, что через контактную группу прерывателя зажигания протекает определенный ток. Если он становится менее чем 1 А, то самоочищения контактов не происходит.

Конечно, бензиновые двигатели внутреннего сгорания постепенно совершенствовались. Постоянно происходило увеличение оборотов двигателя, увеличивалась степень сжатия, приходилось специально обеднять топливовоздушную смесь. В результате всего этого контактная система зажигания попросту стала одним большим недостатком, она только стопорила развитие автомобильной техники.

Пример работы системы зажигания

Нужно привести пример. Если увеличить частоту вращения двигателя, а также число цилиндров, происходит значительное снижение энергии искры. Другими словами, если взять двигатель ВАЗ 2106, модернизировать его, облегчив все узлы, в результате чего он начнет развивать обороты намного выше, нежели было задумано проектировщиками, а после установить систему зажигания, которая была смонтирована на моторе ранее, то попросту не получится достичь нормального режима работы.

Нужна очень большая энергия искры. Также необходимо выполнить два основных требования, которые друг другу противоречат. Во-первых, нужно произвести увеличение первичного тока. Во-вторых, нужно значительно снизить ток, который проходит через контактную группу прерывателя зажигания. Сделать это одновременно попросту не получается. Поэтому в случае с более высокооборотистыми двигателями, в которых высокая компрессия, необходимо использовать любую другую систему, но не классическую.

В заключение хотелось бы сказать, что по контактам прерывателя необходимо пропускать ток с минимальным значением, который будет управлять, а не производить переключение в первичной цепи. Но намного эффективнее, конечно же, вообще отказаться от контактов, произвести установку датчика Холла или другого бесконтактного устройства.

Электронная система зажигания в автомобиле

Принцип работы электронной системы зажигания

Работа классической системы зажигания, как и контактно-транзисторной или бесконтактной, основывается на динамическом распределении высокого напряжения, и в их конструкции используются подвижные элементы.

Совсем по-другому работает современная электронная система зажигания, которая устанавливается на 95% от общего числа выпускаемых в наши дни автомобилей. В ней распределение токов высокого напряжения производится за счет статического эффекта, то есть без использования движущихся деталей и механизмов, что самым положительным образом сказывается на сроке службы всей системы, а также качестве ее работы. Создание и распределение токовых импульсов происходит с помощью электронных устройств – микропроцессоров, поэтому данная система имеет и другое название – микропроцессорная система зажигания.

Еще одной особенностью электронной системы зажигания по сравнению с другими системами выступает наличие большего числа катушек зажигания (хотя на некоторых автомобилях может использоваться и всего одна катушка). Например, на моделях машин производства ВАЗ, имеющих впрысковую систему подачи топлива и выпускавшихся с конца 90-х годов до второй половины «нулевых», устанавливались две катушки зажигания (по одной на 2 цилиндра).

Напряжение с них поступало на свечи в тех цилиндрах, поршни которых двигались по направлению к верхней «мертвой» точке, при этом в одном из цилиндров пары происходило сжатие смеси, а во втором – выпуск. Сейчас же многие автомобили как отечественного, так и иностранного производства оснащаются индивидуальными катушками зажигания на каждый цилиндр, что позволяет серьезно уменьшить расход топлива. Что интересно, в таком случае не требуется и применение высоковольтных проводов.

Далее будут подробнее рассмотрены некоторые наиболее важные компоненты микропроцессорной системы зажигания.

Составные части электронной системы зажигания

Электронный блок управления зажиганием (ЭБУ)

Важнейшим элементом микропроцессорной системы зажигания является электронный модуль, который может представлять собой как отдельный блок, так и быть составной частью электронного управления двигателем автомобиля. Это своеобразные «мозги» всей системы зажигания. Состоит этот блок из микропроцессоров, которые занимаются сбором и анализом информации, поступающих от различных датчиков, сообщающих о положении распредвала, величине нагрузки на двигатель, числе оборотов коленвала, температуре и многих других параметрах. После алгоритмической обработки полученной информации ЭБУ рассчитывает необходимый момент зажигания и передает сигнал на коммутатор.

Коммутатор работает в тесной связке с электронным блоком зажигания и конструктивно представляет собой специальную электронную плату, основой которой выступают транзисторные ключи. В зависимости от сигналов, исходящих от электронного модуля, ключи отключают и включают питание первичной обмотки катушки или группы катушек зажигания. Стоит отметить, что на большинстве современных автомобилей, используется не один, а несколько коммутаторов, что позволяет существенно улучшить качество работы всей системы зажигания в целом.

Исходя из местоположения транзисторных ключей, различают следующие виды микропроцессорного зажигания:

ключи и ЭБУ конструктивно объединены в один блок;
ключи находятся отдельно от ЭБУ, но объединены в один блок с катушками зажигания соответствующих цилиндров;
ключи объединены в блок, но находятся отдельно от ЭБУ и катушек зажигания;
ключи находятся раздельно друг от друга и других компонентов системы зажигания, и установлены при этом для каждой отдельной катушки.

Транзисторные ключи, объединенные в одном блоке с катушками зажигания, по-другому еще называют модулем зажигания.

Если в контактной и бесконтактной системах зажигания за регулировку угла опережения зажигания отвечают механические устройства, то в электронной системе данным процессом управляет контроллер. Получив информацию от датчика, следящего за оборотами коленвала, контроллер высчитывает базовый угол опережения зажигания, и при обнаружении, например, детонации, корректирует значение угла в большую или меньшую сторону. Рассчитав окончательную величину угла опережения зажигания, далее контроллер посылает управляющий сигнал на катушки или модуль зажигания именно в тот момент, когда поршень в цилиндре достигнет нужного положения, двигаясь к своей верхней «мертвой» точке.

Среди всего множества датчиков в микропроцессорной системе зажигания наиболее важным является тот, который отслеживает положение коленчатого вала. Как уже было описано в абзаце выше, ДПКВ отправляет сигналы контроллеру.

Этот датчик, как правило, крепится на кронштейн масляного насоса, находясь при этом в непосредственной близости (0,7-1 мм) от зубчатого венца на приводе шкива генератора. Данный венец состоит из определенного количества зубцов (зависит от конкретной модели авто) и два подряд пропуска. Сам же датчик имеет постоянный магнит и обмотку с сердечником.

При вращении зубчатого венца происходит изменение магнитного потока за счет наведения импульсов напряжения переменных токов в обмотке. Амплитуда импульсов меняется в зависимости от скорости вращения коленвала. Шкив же генератора расположен таким образом, что когда происходит совмещение середины первого зубца на венце с осью ДКПВ, поршни, например, первого и четвертого цилиндров, находятся на строго определенном расстоянии от своей верхней «мертвой» точки.

Контроллер вычисляет местоположение первого зубца (который идет сразу после двух пропущенных), и как только удается это сделать, происходит синхронизация, после чего уже можно высчитать оптимальный угол опережения зажигания.

Диагностика и регулировка ЭСЗ

Несмотря на более высокую надежность как отдельных компонентов микропроцессорного зажигания, так и всей системы данного типа в целом, все равно некоторые ее элементы могут выйти из строя, поэтому далее речь пойдет о действиях, направленных на диагностику той или иной неисправности, которые не представляют особой сложности даже для рядового автолюбителя.

Так, если отсутствует искра, то это может свидетельствовать не только об отсутствии питающего напряжения на катушках (модулях) зажигания, но и о неисправностях датчиков положения коленчатого и распределительного валов, повреждениях изоляционной оболочки высоковольтных проводов, поломках и сбоях в работе ЭБУ.

Чтобы более точно определить источник поломки, потребуется применение специального прибора – осциллографа.

Особо стоит подчеркнуть, что нельзя проверять наличие искры на свече при снятом высоковольтном проводе, такие действия почти со стопроцентной вероятностью приведут к сгоранию катушки или модуля, а также самого электронного блока управления зажиганием. С помощью осциллографа, соблюдая всю необходимую технику безопасности, нужно снять показания с первичной и вторичной цепи напряжения, зажигание при этом, что довольно естественно, должно быть включено. Осциллограммы помогут выявить такие неисправности как:

обрыв или повреждение высоковольтной проводки;
искажение сигнала с датчиков или воспламенителя;
замыкание в первичной или вторичной обмотках катушки или модуля зажигания;
дефекты свечей зажигания.

Конечно, осциллограф есть далеко не у каждого водителя, но все же он не является такой уж редкостью, тем более в наши дни, когда электронное зажигание постепенно вытесняет все остальные типы. Если все же найти данный прибор у знакомых не удалось, то в таком случае лучше обратиться в специализированный автосервис.

Большим преимуществом микропроцессорного зажигания является отсутствие необходимости его регулировки после ремонтных работ, достаточно всего лишь проверить напряжение с помощью тестера, а всю остальную работу по настройке выполнит электроника. Однако это касается только инжекторов, на автомобилях же с карбюраторной системой подачи топлива дело обстоит несколько иначе. Речь идет об электронном зажигании, имеющем механический распределитель (знакомый всем трамблер). Подробнее регулировку такой разновидности электронного зажигания можно рассмотреть на примере ВАЗ 2107. Помимо традиционного способа регулировки «на слух», когда при включенном двигателе ослабляют крышку распределителя и вращают его корпус в поиске наиболее ровной работы мотора, существует и другой метод.

Для этого понадобится ровный асфальтированный участок дорожного полотна без посторонних лиц и помощник. Предварительно прогрев двигатель, нужно разогнаться до 50 км/ч и, включив четвертую передачу, резко выжать педаль акселератора. В этот момент водителю и помощнику необходимо прислушаться к детонации в моторе, которую еще называют «звоном пальцев».

Данное явление при правильно выставленном зажигании прекращается после увеличения скорости авто на 5-7 км/ч. Если же оно продолжается дольше, то необходимо повернуть распределитель по часовой стрелке на один градус. Что интересно, бывает и обратная ситуация, когда звук детонации топлива совсем слабый или вовсе не слышен, в таком случае трамблер нужно повернуть тоже на один градус, но уже против часовой стрелки. Число поворотов может быть и больше, но поворачивать всегда следует только на один градус, чтобы не пропустить оптимальное значение. Конечно, данный метод не дает стопроцентной гарантии, но является наиболее оптимальным при отсутствии доступа к услугам профессиональных авторемонтников.

Ремонт и полная замена электронной системы зажигания в России и СНГ

Перед обращением к услугам специалистов по ремонту электронных систем зажигания было бы неплохо выяснить примерную стоимость их услуг. В настоящее время наблюдаются некоторые колебания на рынке услуг по ремонту автомобилей, связанные с нестабильной экономической ситуацией в целом. Однако, в среднем, начальный уровень цен на ряд операций, направленных на устранение неисправностей в работе микропроцессорного зажигания таков:

Источник http://prc-moto.ru/kak-vystavit-zazhiganie-na-avtomobile-kak-vystavit-ugol-operezheniya.html

Источник http://avtoboss.su/dvigatel/kak-uluchshit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami.html

Источник http://almazcar.ru/zazhiganie/zazhiganie-v-avtomobile.html