Как выставить зажигание на пассате

Чем смазать замок зажигания автомобиля фольксваген. Чем смазать замок зажигания и продлить ему жизнь? Что происходит под действием смазки

С кнопки только начинают активно появляться на рынке и вряд ли все автопроизводители откажутся от обычного зажигания с помощью ключа, за этим механизмом потребуется ухаживать. Большинство автомобилистов привыкли при посадке в автомобиль вставлять ключ в замок зажигания, проворачивать его и запускать тем самым двигатель. Кто-то повторяет эту процедуру десятки раз в день, другие буквально 1-2 раза. Но вне зависимости от частоты эксплуатации транспортного средства, постепенно ключ начинает вращаться в замке не совсем корректно. Это обусловлено постоянным контактом металла между собой, что ведёт к образованию выработки, повышенному трению и возможным поломкам. Чтобы трение металла не провоцировало неисправности в работе замка зажигания, требуется своевременная и качественная смазка. Если правильно подойти к вопросу эксплуатации этого узла, никаких проблем и сложностей с поворотом ключа в личинке замка возникать не будет. Опытные автомобилисты и эксперты утверждают, что залог успеха кроется в регулярной обработке личинки . Причём важно не просто внести небольшое количество смазки, но и подобрать подходящий для этого механизма состав. Не каждая смазка способна справиться с поставленными задачами. Некоторые из них могут даже навредить. Основой для обработки замка являются вещества со смазочно-проникающим эффектом.

Чем и как смазывать замок зажигания.

Когда требуется обработка

Если зайти в любой магазин автомобильной химии, вы увидите целую россыпь всевозможных , которые в принципе могут подойти для применения в замке зажигания. Но не все из них действительно хорошие и эффективные. Не стоит злоупотреблять смазочными материалами. Она также не даст ничего хорошего и полезного вашей машине. Водитель только зря будет тратить своё время и деньги на постоянную обработку. Выбрав правильный состав и обработав с нужной периодичностью, личинка замка будет беспокоить вас в последнюю очередь при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Периодичность обработки напрямую зависит от сезона. А потому правильно вносить смазку перед приходом зимы, а также после возвращения тепла. Это подразумевает нанесение состава два раза в течение одного года.

Такой подход к обработке замка зажигания не сложно объяснить. Летом и зимой температура внутри салона разная, она постоянно колеблется, наблюдаются сильные перепады показателей. Представьте, что холодная машина стоит зимой на стоянке, затем автомобилист садится в неё, включает на полную мощность печку. Салон греется, в нём становится очень тепло. Когда работа выполнена, машину снова оставляют на холоде, салон остывает, и температура вновь сильно меняется. Именно являются главным провокатором образования конденсата внутри замка зажигания. Летом ситуация несколько иная. Целый день машина находится под палящим солнцем, а потому внутри салона становится жарко. Когда водитель садится за руль, то первым делом старается охладиться. А для этого придумали кондиционеры. Автовладелец приехал к месту назначения, выключил кондиционер и снова оставил машину на жаре. Опять же температурный перепад, конденсат и влага в замке зажигания.

Поскольку замок постоянно находится под большими нагрузками, ему требуется дополнительная помощь в виде смазки. Она защитит от негативного воздействия температурных перепадов и влаги. Обработку следует проводить осенью, когда сильные холода ещё не наступили, и весной, когда постепенно теплеет. Нельзя исключать вероятность других причин, из-за которых может потребоваться смазка. Это связано в основном с нарушениями в работе самого замка. Иногда ключ заедает, он не проворачивается, а потому сложно запустить двигатель. Сначала замок следует тщательно осмотреть, при необходимости разобрать, а затем добавить контактной смазки. Её также вносят два раза в год, как и в случае с обычной профилактической смазкой.

Механическая и контактная смазка

Водители задаются вопросами о том, чем лучше смазать замок зажигания автомобиля. Выбор огромный, но среди всего этого ассортимента остановиться на чём-то одном довольно сложно. Ошибочно считать, что на современных автомобилях являются сугубо механическими устройствами. Это также коммутатор, то есть электронное приспособление. Работоспособность замка во многом связана с электропитанием. Такое положение вещей указывает на то, что в обязанности автовладельца входит поддержание замочных контактов и проводки в рабочем исправном состоянии. Чтобы добиться желаемого результата, требуется обрабатывать их с помощью специальных составов.

Смазка, предназначенная для обработки контактов, является особым материалом, который обладает токопроводящими свойствами. Поэтому при покупке средства в магазине обязательно акцентируйте на этом внимание. Для обработки контактов специальной смазку сначала извлекают колодку, покрывают средством, а через пару минут возвращают колодку на её законное место. Не менее важной в вопросе правильного функционирования замка зажигания является смазка механического типа. Механизм системы зажигания требует к себе пристального внимания, поскольку очень часто проблемы образуются именно с самой личинкой. Водитель может заметить проблему по тому, как ключ заедает при попытке его вставить и провернуть. Если есть такие проблемы, замок просто нужно смазать.

Пластичные смазки

Широкое применение получили пластичные смазки для замков зажигания автомобилей. Они могут иметь разный состав и классификацию. В зависимости от состава, их делят на 2 группы.

1. Смазки, в которых используется основа из минерального масла. Применяются нафтеновые, парафиновые и ароматические масла. Дополнительно добавляют загустители и присадки, позволяющие составу работать в условиях повышенного давления.
2. Смазочные материалы, где основой выступают синтетические масла. Для загущения добавляют органические компоненты и специальные присадки.

Куда разнообразнее выглядит классификация пластичных смазок. Различают достаточно большое количество подгрупп этих смазочных материалов. У каждой из них есть свои особенности и область применения. Выделяют 3 подгруппы:

• антифрикционные;
• уплотнительные;
• консервационные.

При этом каждая из них имеет свои разновидности смазочных материалов. В случае с антифрикционными пластичными смазками это:

• Состав общего назначения. Применяются в узлах трения, где рабочая температура не превышает значения в 70 градусов Цельсия;
• Смазка общего назначения, но уже для повышенных температур. Подходят для узлов трения, где температура в рабочем состоянии может достигать 110 градусов Цельсия;
• Универсальная или многоцелевая. От используемого названия их суть не поменяется. Применяются в узлах трения с рабочими температурными показателями от -30 до +130 градусов Цельсия. Хорошо адаптированы к повышенной влажности. Если это мощные механизмы, при обработке такими смазками их работоспособность будет сохраняться даже при -40 градусов. Водостойкие работают в широком температурном диапазоне, выдерживают повышенные нагрузки. Но они не могут заменить собой любую антифрикционную смазку;
• Термостойкая. Выдерживает температурные нагрузки в узлах трения до 150 градусов Цельсия. Некоторые составы сохраняют работоспособность даже при +250 градусах и могут работать 10-100 часов. При таких температурных показателях работают лишь некоторые механизмы, потому в выработке большого количества термостойкой смазки нет необходимости. Производство осуществляется на основе синтетического масла и специальных загустителей;
• Морозостойкая или морозоустойчивая. Эта пластичная смазка работает при температуре -40 градусов Цельсия и ниже. Некоторые составы выдерживают нагрузку до -50 градусов. Изготавливаются на основе литиевого масла и твёрдых углеродов;
• Противоизносная и противозадирная. Эта пластичная смазка добавляется в подшипники качения, если контактное напряжение составляет свыше 250 кПа. Также используются в подшипниках скольжения, где удельные нагрузки равняются или превышают 15 кПа;
• Химически стойкая смазка. Это специальный смазочный состав, который вносят в узлы трения, контактирующие с агрессивными веществами и средами.

Другой подкатегорией пластичных смазочных материалов выступают консервационные смазки. Подходят они для механизмов и металлических изделий разного типа. Единственными исключениями считаются стальные канаты и ситуации, где нужно применить консервационные масла или специальные защитные твёрдые покрытия.

У подгруппы уплотнительных пластичных смазок есть 2 типа:

• Арматурные. Вносятся в устройства запорной арматуры и сальниковых устройств;
• Резьбовые. Из названия становится понятно, что такая пластичная смазка хорошо обрабатывает разные резьбовые соединения.

Подобрать хорошую смазку не сложно. Здесь большую роль играет подходящий состав, а также сам производитель. Лучше обращаться к проверенным и хорошо себя зарекомендовавшим брендам.

Смазка из веретёнки и графитового порошка

Это достаточно популярная смазка среди автолюбителей, которая пользуется заслуженным спросом благодаря своей высокой эффективности. Сами автомобилисты утверждают, что для смазки можно применять различное моторное масло, включая веретёнку. Но для обработки замка зажигания просто чистое моторное масло, вне зависимости от его качества, использовать не рекомендуется. Чтобы получить действительный эффективный состав, требуется к маслу добавить графитовый порошок. Интересно и то, что специально идти и покупать графитовый порошок необязательно. Достаточно взять простой карандаш, из которого и добывается порошок. С помощью острого ножа постепенно раскрошите немного графита. Полученный порошок дополнительно измельчите, после чего добавьте в масло. Подобная смесь имеет достаточно высокую степень эффективности. Но для достижения желаемого результата придерживайтесь нескольких правил. А именно:

• Приготовьте графитно-масляную смазку, используя хороший графит и чистое моторное масло;
• Возьмите ключ от замка зажигания и опустите его в ёмкость с подготовленной смазкой;
• Достаньте ключ, вставьте в личинку и несколько раз покрутите;
• Ключ вращается в замке до рабочего положения и обратно несколько раз;
• Извлеките ключ из замка зажигания, снова опустите в смазку и повторите процедуру несколько раз.

Многократное повторение процедуры позволит внести в личинку замка зажигания достаточное количество смазочного материала. Если у вас есть маленькая маслёнка, которая подойдёт для такой мелкой работы, процедуру можно выполнить намного быстрее. Полученную путём смешивания масла и графита смазку переливают в маслёнку и впрыскивают состав внутрь личинки. Затем всё равно рекомендуется поработать ключом в замке зажигания, чтобы распределить смазку по всем внутренним поверхностям.

Готовые смазки

Для большинства водителей проще всего купить готовую смазку для замка зажигания автомобиля. Это не удивительно, поскольку на рынке представлен широкий ассортимент всевозможной продукции. Причём можно легко отыскать смазку, предназначенную именно для обработки замка зажигания, о чём производитель пишет на упаковке. Готовые масляные составы прекрасно подходят для выполнения задач по обработке личинки. Лучше всего покупать смеси, представленные в виде аэрозоля со специальными насадками. Такая упаковка позволяет буквально за 1 минуту выполнить обработку, не пачкая руки и не прибегая к необходимости изготавливать смазку своими руками. Поскольку вещество проникает внутрь замка зажигания под воздействием давления, это даёт возможность составу быстро и равномерно распределиться по внутренним поверхностям механизма. Если вы используете качественный аэрозоль, однократного внесения смазочного материала окажется более чем достаточно. Это позволит вернуть замку прежнюю функциональность. Но при условии, что там нет других более серьёзных неполадок, для устранения которых придётся демонтировать и разбирать узел.

Хотя готовых смазок выпускается большое количество, отдельное внимание хочется уделить всенародному любимцу WD40. Многие автомобилисты считают это средство лучшим помощником в работе с транспортными средствами. И часто с помощью WD40 осуществляется обработка замка зажигания, чтобы избежать заклинивания ключа в личинке и прочих последствий износа металлических элементов. WD40 присутствует на рынке много лет. Это проверенная смазка, способная очень легко проникать внутрь разных механизмов и устройств, включая личинки замков зажигания. Такая характеристика достаточно справедливая. Состав средства действительно может эффективно смазывать механизмы, глубоко проникать и не оставлять после себя вредные отложения.

Но в осенний период перед наступлением зимы WD40 использовать не рекомендуется. Это объясняется наличием у средства свойства задерживания влаги. Такая особенность приведёт к тому, что внутри личинки начнёт постепенно накапливаться влага. Это даст не самый хороший эффект усиленного образования коррозии. А вот если вносить WD40 в замок зажигания весной и летом, вы получите прекрасную защиту, которая обеспечит сохранность механизма до осени. Уже с осени следует взять иной смазочный материал, который не будет задерживать влагу внутри замка.

Выбирая смазку для обработки замка зажигания, ориентируйтесь на её состав, физико-химические свойства и температурные условия, при которых эксплуатируется транспортное средство. Отыскать подходящее вещество сейчас очень легко. Достаточно зайти в магазин автомобильной химии и попросить состав, специально предназначенный для замков зажигания и глубокого проникновения в личинки. Доверяйте проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя брендам. Они дорожат репутацией, а потому не в их интересах выпускать низкокачественный товар. Пусть такие смазки будут несколько дороже малоизвестных аналогов, но для замка требуется совсем немного смеси. А потому даже одного флакона вам хватит на несколько сезонов эксплуатации своего автомобиля.

Замку зажигания всегда следует уделять внимание. И лучше проводить профилактическую обработку механизмов, предотвращая их износ, чем затем бороться с заклиниванием, обусловленным деформацией и нарушением геометрии ключа или личинки из-за постоянного трения, засоров и отложений внутри механизма.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6.5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне

Достаточно часто водители интересуются, чем смазать замок зажигания автомобиля. Ведь работает он постоянно, соответственно, его механическая часть достаточно быстро изнашивается. Поэтому, для нормальной работы этого узла необходимо своевременно смазывать личинку. Это позволит увеличить срок службы замка. При правильном применении смазки, вы сможете забыть обо всех возможных проблемах при повороте ключа. Для этого может применяться большое количество различных веществ, которые обладают смазывающим и проникающим эффектом. Это могут быть старые дедовские способы, а также, вполне современные вещества, разработанные для этой цели.

Чем смазать замок зажигания автомобиля? На самом деле, список средств и веществ достаточно большой. Но, для начала, давайте разберемся при каких обстоятельствах нужно смазывать замок зажигания. Обязательно, это нужно делать дважды в год – весной и осенью. Зимой в машине постоянно происходят перепады температур. Когда вы едите с включенной печкой, воздух в салоне прогревается до плюсовых значений.

Во время стоянки автомобиль быстро остывает. Все это вызывает концентрацию влаги на различных деталях машины. Включатель зажигания не исключение. Чтобы избежать проблем, не ленитесь смазывать замок осенью и весной.

Другая причина , это проблемы в работе выключателя. Если зажигание иногда пропадает, то имеет смысл смазать колодку, подключаемую к замку. При заедании ключа, обязательно смазывается личинка. Но, не забывайте, что проблема может быть не только в необходимости смазки. Поэтому, желательно проверить замок на исправность.

Смазка контактов

Не стоит забывать, что замок зажигания является в первую очередь электронным устройством, а точнее коммутатором. Его работа во многом зависит от питания. Поэтому, важно поддерживать контакты замка и колодки с питающими проводами в работоспособном состоянии. Для этого, контакты регулярно смазывают пластичной смазкой. В магазинах имеется большое количество таких веществ.

При покупке обращайте внимание на токопроводящие свойства смазки. Покройте выбранной смазкой контакты, подождите пару минут, и подключите колодку на место. Такую обработку рекомендуется проводить не менее 2 раз за год .

Дедовские методы

Механическая часть выключателя имеет свои особенности, и также нуждается в уходе. Проблемы чаще всего возникают с личинкой замка. Обычно, это проявляется в легком подклинивании замка при его повороте, в редких случаях, он с трудом вставляется и извлекается. При появлении таких симптомов нужно смазать замок. Проще всего, сделать это способом, которым давно пользуются не только водители.

Берем моторное масло . Желательно выбрать жидкое. Смазка может быть любая, подойдет даже веретенка. Далее берем простой карандаш, и острым ножичком крошим грифель. Полученный таким образом графитный порошок, тщательно смешиваем с маслом. Далее имеется 2 варианта действий. Проще всего, смазать полученной смесью ключ, и вставить его в личинку. Поверните его несколько раз. Можно еще раз покрыть его смазкой, и повторить все действия. Другой способ подразумевает использование масленки. С ее помощью смазка впрыскивается в личинку. В любом случае, о проблемах с личинкой вы забудете надолго.

Готовые решения

В автомагазинах сейчас можно найти большое количество разнообразных смазочных веществ. Но, при этом, многие водители до сих пор предпочитают использовать проверенные годами варианты. Чаще всего, для смазки личинки замка используют аэрозольную проникающую смазку «жидкий ключ» или . Эти вещества прекрасно влияют на работу личинки, но имеется несколько нюансов. Такие смазки отлично задерживают влагу. Поэтому, использование их поздней осенью, может привести к скапливанию в личинке воды и усилению коррозии. Весной и летом такой способ можно прекрасно использовать.

Также имеется большое количество различных специализированных смазок. Они предназначены именно для обработки личинок. Приобретайте вещество в аэрозольной упаковке. Это позволит значительно упростить задачу по обработке выключателя зажигания. Как правило, достаточно провести одну такую процедуру, и замок начинает работать, как новый. Также можно использовать смазочные препараты, предлагаемые для обычных замков. Они также прекрасно справятся с этой задачей.

Заключение . Нормальная работа замка зажигания, значительно облегчает жизнь владельцу автомобиля. Чтобы не возникало никаких проблем с выключателем, ваша задача правильно ухаживать за ним. Вот тут и возникает вопрос, чем смазать замок зажигания автомобиля. На самом деле, никаких особенных проблем с этим не должно возникать. Существует множество препаратов для приведения в порядок личинки, а также контактов. Также можно смазку приготовить самостоятельно.

В любом современном транспортном средстве присутствует множество узлов, в которых есть трущиеся пары. Минимизировать трение между ними удастся за счет использования смазочных материалов. В большинстве случаев водители знают, какое средство применять для каждого из узлов. Однако возникают трудности, когда необходимо узнать, чем смазать замок зажигания автомобиля.

Специфическую область, не такую популярную, как редукторы или шарниры, не все автомобилисты защищают смазкой. Хотя там также механические части изнашиваются за счет истирания. Важно правильно подобрать средство, иначе проведенная работа принесет больше вреда вместо пользы.

Необходимо учитывать, какое средство брать для применения. В зависимости от проблемы необходимо использовать определенный тип материала. Если случились неприятности с механической частью, то специалисты используют один вариант. Когда необходимо поправить электрическую часть, то потребуется особый состав для обработки.

Так как узел включает электрический блок с контактами, то для данной части востребованной окажется контактная смазка.

Она наносится небольшим слоем на колодку и открытые части проводки. Важно знать, что состав контактной смазки обеспечивает токопроводящие характеристики обрабатываемого узла. Процесс обработки происходит поэтапно:

• сначала нужно смазать контактную группу замка зажигания;
• затем выжидается пауза в несколько минут;
• на финальной стадии колодку можно подключать на свое посадочное место.

Механическая смазка используется для обработки личинки . Этот процесс снижает риск заклинивания ключа в скважине. Также понижается вероятность застревания его внутри.

Используются материалы с термостойкими или противозадирными характеристиками. Могут применяться обычные противофрикционные составы. Обработка контактов должна осуществляться примерно пару раз в год. Делается это часто перед межсезоньем, до наступления осени или весны.

Классические способы

Водители реже добираются до контактов, так как для этого приходится проводить небольшую разборку узла. Чаще обработке подвергается механическая часть замка со стороны пользователя. Желательно работу проводить заранее, чтобы продлить эффективность узла.

Можно воспользоваться веретенным маслом. Однако в него рекомендуется добавлять мелкий графит. Если в наличии он отсутствует, то воспользуйтесь грифелем от простого карандаша, состружив его острым ножиком или лезвием.

Смешиваем образовавшийся порошок с маслянистой жидкостью и доставляем в зону вращения. Для этого применяют один из методов. В первом случае наносится состав на рабочую часть ключа, который потом отправляется в скважину. Так рекомендуем повторить минимум дважды.

Для второго способа потребуется масленка с тонким жалом. Проникаем хоботком в личинку и отправляем достаточную порцию смазки внутрь. Оба варианта позволят надолго забыть о проблеме.

Специализированные материалы

Современные производители стремятся помогать водителям в решении проблем. Обилие смазочных материалов в автомагазинах этому является подтверждением. Одним из востребованных материалов для таких дел является популярный состав WD40.

Хотя зарубежное средство подтверждает свою высокую эффективность, но необходимо в процессе учитывать нюансы. Сложность заключается в том, что состав «вэдэшки» удерживает влагу. Факт вынуждает отказаться от применения в осенний период, чтобы не допустить коррозионных процессов. Весна и лето подойдут для применения.

Предлагаются также специализированные средства. Такая смазка для замка зажигания автомобиля будет продаваться в готовом виде во флаконе. Можно для личинки применять обычные смазки для классических замков, если нет другой возможности.

Тема о том, чем смазать замок зажигания, нередко интересует автомобилистов. Эксплуатируется замок постоянно, от этого его внутренние части вскоре срабатываются. Своевременная смазка личинки поможет продлить «жизнь» замка. Однако нужно знать, чем можно смазывать деталь.

Если эксплуатировать замок правильно, то можно не беспокоиться по поводу возможных проблем с вращением ключа внутри личинки. Одно из главных правил эксплуатации гласит: регулярно смазывайте личинку замка подходящими для этого составами. Для этого предусмотрено много различных веществ, обладающих смазочно-проникающим эффектом.

Когда нужно смазывать замок

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Несмотря на то, что список средств для смазки замка довольно велик, не все составы одинаково хороши. Кроме того, бездумная и слишком частая смазка не принесёт ничего хорошего.

Важно понимать, что регулярность смазки автомобильного замка зажигания подразумевает сезонность. Другими словами, делать это рекомендуется с наступлением холодов и после зимы, т.е, дважды в год. Почему? Все объясняется просто: зимой и летом салонный воздух претерпевает температурные колебания и перепады. Чего только стоит отопление салона печкой и последующее остывание на стоянке в мороз. Перепады температурных режимов вызывают концентрацию влаги на замке зажигания.

То же самое может происходить и летом. Внутри салона включается кондиционер, охлаждающий воздух. Затем остановка машины, жара, колебание температурного режима налицо.

Итак, получается, что замок зажигания и другие салонные детали машины функционируют под большими нагрузками из-за концентрата. Поэтому весной и осенью им нужна бывает новая смазка.

Безусловно, есть и другая причина для смазки. Она связана с проблемами в работе замка. Например, если зажигание пропадает на кратковременный промежуток, это признак заедания ключа. В этом случае, после тщательного осмотра, проводится смазка.

Контактная смазка проводится не реже двух раз в год, как и обычная.

Что такое контактная и механическая смазка замка

Помимо того, что современный замок является механическим устройством, он ещё и электронный терминал, а точнее, коммутатор. Функционирование его во многом зависит от электрического питания. Это, в свою очередь, указывает на то, что важно поддерживать замочные контакты и колодки с проводами в рабочем состоянии, а для этого необходимо контакты периодически смазывать специальным составом.

Внимание. Смазка для контактов – это особый состав с токопроводящими свойствами. В магазинах следует спрашивать именно этот вариант.

Осуществляется смазка контактов так: контакты покрываются составом, затем после пары минут колодка подключается на место.

Как и говорилось выше, замок нуждается также в механической смазке. Она нуждается в уходе не меньше, ведь частые проблемы возникают именно с личинкой. Как правило, это проявляется заеданием ключа при повороте. В редких случаях ключ бывает очень трудно даже вставить внутрь личинки или извлечь. Очевидно, что при возникновении таких проблем замок смазывается.

Состав пластичных смазок

Базовая основа	Загустители	Присадки
Минеральные масла: парафиновая, нафтеновая, ароматическая	Мыла (Li, Na, Ca, Ba, Al): стандартные, гидроокисные, комплексные	Для работы в условиях высоких давлений
Синтетические масла: олефиновые полимеры, акриловые ароматики, сложные эфиры, простые эфиры, силиконы, фторированные углеводороды, фторированные полиэфиры	Органические загустители (свободные от мыл): поликарбамиды, PTFE (тефлон), PE (полиэтилен)	Для снижения износа
Неорганические загустители: бентонитовые соединения (оксиды алюминия), вспенённая окись кремния	Модификаторы трения (антифрикцио нные присадки)
Улучшающие адгезию
Антиокислительные
Антикоррозионные
Твёрдые добавки: дисульфидмолиб дена, графит

Классификация пластичных смазок

Подгруппа	Индекс	Область применения	Другое
Антифрикционные
Общего назначения для обычных температур	С	Узлы трения с рабочей температурой до 70ºС
Общего назначения для повышенных температур	О	Узлы трения с рабочей температурой до 110ºС
Многоцелевые	М	Узлы трения с рабочей температурой –30…+130ºС в условиях повышенной влажности среды; в достаточно мощных механизмах сохраняют работоспособность до –40ºС	Многоцелевые смазки иногда называют универсальными. Их можно применять во всех основных узлах трения разнообразных механизмов. Эти смазки водостойки и работоспособны в широком интервале скоростей, температур и нагрузок. Однако они непригодны для замены антифрикционных смазок всех типов.
Термостойкие	Ж	Узлы трения с рабочей температурой ≥150ºС	Термостойкие смазки имеют максимальную температуру работоспособности от 150 до 250 ºС и выше в течение 10–100 часов. При таких температурах работает ограниченное число механизмов, поэтому термостойкие смазки вырабатывают в небольших количествах. Изготавливают их из дефицитных синтетических масел с добавлением специальных загустителей.
Морозостойкие	Н	Узлы трения с рабочей температурой ≤–40ºС	Низкотемпературные смазки, предназначенные для использования при температурах до –50 ºС, а в некоторых механизмах и при более низких температурах, изготавливают на литиевых мылах и твердых углеводородах.
Противозадирные и противоизносные	И	Подшипники качения при контактных напряжениях более 250 кПа и подшипники скольжения при удельных нагрузках ≥15 кПа
Химически стойкие	Х	Узлы трения, имеющие контакт с агрессивными средами
Консервационные
Консервационные	З	Металлические изделия и механизмы всех видов, за исключением стальных канатов и случаев, требующих использования консервационных масел или твердых покрытий
Уплотнительные
Арматурные	А	Запорная арматура и сальниковые устройства
Резьбовые	Р	Резьбовые соединения

Смесь: веретёнка+графитовый порошок

Один из вариантов смазки. Как утверждают опытные водители, моторное масло можно подбирать любое, вплоть до веретёнки. Однако смазывать следует не чистым моторным маслом, а составом, полученным смешиванием части масла и графитового порошка.

Примечание. Получить графитовый порошок можно из простого карандаша. Острым ножом надо покрошить немного грифеля, затем тщательно смешать его с маслом.

Смазывать этим составом замок надо так:

• Опустить ключ в ёмкость, где находится состав;
• Затем, вставив его в личинку, несколько раз провернуть в рабочее положение и обратно.

Есть и другой вариант смазывания, но уже потребуется маслёнка:

• Составом наполняется маслёнка;
• Смазка впрыскивается внутрь замка.

Готовые составы

В магазинах сегодня можно купить большое количество готовых смазок для замков зажигания. Интересно, что большая часть опытных водителей использует обычную аэрозольную ВД-40. Они считают «вэдушку» — проверенной годами смазкой, легко проникающей в личинку замка.

И действительно, это так. Благодаря особому внутреннему химическому составу ВД-40 отлично смазывает внутренние механизмы, глубоко проникает и не имеет никаких вредных отложений.

С другой стороны, использование ВД-40 не рекомендуется осенью, так как состав имеет свойство задерживать влагу. Это же поспособствует скапливанию воды внутри личинки, что приведёт к усилению корродирования. Зато весной или летом ВД-40 можно без опаски применять.

Есть и другой ряд аэрозольных составов, предназначенных специально для обработки замочной личинки. Чем хороша аэрозольная упаковка, так это тем, что даёт возможность облегчить процедуру выполнения. Масло поступает внутрь замка под давлением, что позволяет смазке полностью проникнуть внутрь механизмов. Единожды обработанный качественным аэрозольным составом замок, начинает функционировать сразу же, если у него нет других неисправностей.

Достаточно часто водители интересуются, чем смазать замок зажигания автомобиля. Ведь работает он постоянно, соответственно, его механическая часть достаточно быстро изнашивается. Поэтому, для нормальной работы этого узла необходимо своевременно смазывать личинку. Это позволит увеличить срок службы замка.

При правильном применении смазки, вы сможете забыть обо всех возможных проблемах при повороте ключа. Для этого может применяться большое количество различных веществ, которые обладают смазывающим и проникающим эффектом. Это могут быть старые способы, а также, вполне современные вещества, разработанные для этой цели.

На самом деле, список средств и веществ достаточно большой. Но, для начала, давайте разберемся при каких обстоятельствах нужно смазывать замок зажигания. Обязательно, это нужно делать дважды в год – весной и осенью. Зимой в машине постоянно происходят перепады температур. Когда вы едете с включенной печкой, воздух в салоне прогревается до плюсовых значений.

Во время стоянки автомобиль быстро остывает. Все это вызывает концентрацию влаги на различных деталях машины. Включатель зажигания не исключение. Чтобы избежать проблем, не ленитесь смазывать замок осенью и весной.

Другая причина, это проблемы в работе выключателя. Если зажигание иногда пропадает, то имеет смысл смазать колодку, подключаемую к замку. При заедании ключа, обязательно смазывается личинка. Но, не забывайте, что проблема может быть не только в необходимости смазки. Поэтому, желательно проверить замок на исправность.

Смазка контактов

Не стоит забывать, что замок зажигания является в первую очередь электронным устройством, а точнее коммутатором. Его работа во многом зависит от питания. Поэтому, важно поддерживать контакты замка и колодки с питающими проводами в работоспособном состоянии. Для этого, контакты регулярно смазывают пластичной смазкой. В магазинах имеется большое количество таких веществ.

При покупке обращайте внимание на токопроводящие свойства смазки. Покройте выбранной смазкой контакты, подождите пару минут, и подключите колодку на место. Такую обработку рекомендуется проводить не менее 2 раз за год.

Старые методы

Механическая часть выключателя имеет свои особенности, и также нуждается в уходе. Проблемы чаще всего возникают с личинкой замка. Обычно, это проявляется в легком подклинивании замка при его повороте, в редких случаях, он с трудом вставляется и извлекается. При появлении таких симптомов нужно смазать замок. Проще всего, сделать это способом, которым давно пользуются не только водители.

Берем моторное масло. Желательно выбрать жидкое. Смазка может быть любая, подойдет даже веретенка. Далее берем простой карандаш, и острым ножичком крошим грифель. Полученный таким образом графитный порошок, тщательно смешиваем с маслом.

Далее имеется 2 варианта действий. Проще всего, смазать полученной смесью ключ, и вставить его в личинку. Поверните его несколько раз. Можно еще раз покрыть его смазкой, и повторить все действия. Другой способ подразумевает использование масленки. С ее помощью смазка впрыскивается в личинку. В любом случае, о проблемах с личинкой вы забудете надолго.

Возможно Вас также заинтересует следующее:

Свяжитесь с нами по телефону, и мы с радостью ответим на все интересующие вопросы.

Готовые решения

В автомагазинах сейчас можно найти большое количество разнообразных смазочных веществ. Но, при этом, многие водители до сих пор предпочитают использовать проверенные годами варианты. Чаще всего, для смазки личинки замка используют аэрозольную проникающую смазку «жидкий ключ» или WD-40. Эти вещества прекрасно влияют на работу личинки, но имеется несколько нюансов.

Такие смазки отлично задерживают влагу. Поэтому, использование их поздней осенью, может привести к скапливанию в личинке воды и усилению коррозии. Весной и летом такой способ можно прекрасно использовать.

Также имеется большое количество различных специализированных смазок. Они предназначены именно для обработки личинок. Приобретайте вещество в аэрозольной упаковке. Это позволит значительно упростить задачу по обработке выключателя зажигания. Как правило, достаточно провести одну такую процедуру, и замок начинает работать, как новый. Также можно использовать смазочные препараты, предлагаемые для обычных замков. Они также прекрасно справятся с этой задачей.

Нормальная работа замка зажигания, значительно облегчает жизнь владельцу автомобиля. Чтобы не возникало никаких проблем с выключателем, ваша задача правильно ухаживать за ним. Вот тут и возникает вопрос, чем смазать замок зажигания автомобиля.

На самом деле, никаких особенных проблем с этим не должно возникать. Существует множество препаратов для приведения в порядок личинки, а также контактов. Также можно смазку приготовить самостоятельно.

Как выставить зажигание на пассате

Выставляем зажигание на Volkswagen Passat B3 самостоятельно

Даже такой надёжный и отказоустойчивый автомобиль, как Фольксваген Пассат Б3 иногда для своей надёжной работы требует тонкой настройки различных узлов и механизмов. Неравномерная работа двигателя, его плохая тяга и прочие неисправности могут свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Выставление зажигания также может понадобится в случае замены ремня ГРМ. Успешно провести эту процедуру вам поможет следующая статья с видео «как установить зажигание на Фольксваген Пассат Б3».

Хоть эта процедура и не является сложнейшей в обслуживании и ремонте автомобиля Фольксваген Пассат Б3, выполнить её с максимальным качеством и в сжатые сроки возможно только на специализированной станции технического обслуживания. Если вы не боитесь трудностей и уверены в себе, то эта статья расскажет вам как правильно выставить зажигание на Фольксваген Пассат Б3. Кроме повышения собственных навыков в ремонте автомобиля, руководствуясь советами, приводимыми в этой статье, вы сможете сэкономить немалые денежные средства, не переплачивая за ремонт.

Немного теории

Сперва ознакомимся с расположением установочных меток, по которым в дальнейшем будем выставлять зажигание. Единожды запомнив их расположение, регулировку зажигания в дальнейшем можно проводить без проблем.

Расположение установочных меток

1 — расположена на пластиковой защите и зубчатом колесе распредвала.

2 — находится сзади зубчатого колеса распредвала, выставляется согласно срезу на ГБЦ.

3 — расположена на зубчатом колесе промежуточного вала, совмещается с меткой на шкиве коленвала

4 — расположена на маховике коленвала

5 — находится на корпусе трамблёра.

Доступ к четвёртой метке обеспечивает смотровое окошко на коробке переключения передач. Суть выставления зажигания заключается в совмещении соответствующих меток между собой и правильном подключении свечей к распределителю зажигания.

Процесс установки

Первая проблема, с которой придется столкнуться — метки не видно. Грязный воздух, потоки масла и прочие факторы не щадят поверхность деталей, потому начать придется с чистки соответствующих узлов. Несмотря на то, что меток пять, понадобятся только три из них — оставшиеся две дублируют остальные на случай отсутствия таковых.

ГРМ VW Passat B3

1. Первыми выставляются метки коленчатого вала.
2. Через смотровое окошко коробки переключения передач выставьте метку (4) на маховике коленвала или, если её нет, метку (3) на шкиве коленвала.
3. Позже их необходимо будет проверить при помощи стробоскопа.
4. Далее выставляются метки на зубчатом колесе распределительного вала.
5. Последней выставляется метка распределителя зажигания таким образом, чтоб при установке крышки метка совмещалась с проводом зажигания первого цилиндра.
6. Остальные провода зажигания ставятся в следующем порядке: 1, 3, 4, 2.
7. Выставив все метки, необходимо закрепить болт крепления распределителя и приступить к проверке.

Для проверки правильности выставления, необходимо сделать метки краской на маховике коленвала и надрезе в смотровом отверстии. Подсоединив стробоскоп к аккумулятору, включите двигатель и подождите до прогрева. Направив стробоскоп в смотровое окошко, при правильном выставлении нанесённые метки будут совмещаться. Можно отключать стробоскоп и закрывать смотровое окошко. Опытные водители могут обойтись без стробоскопа, ориентируясь на звук двигателя. Таким образом вы проведете необходимые манипуляции с положительным результатом, не оставив ни копейки на станции технического обслуживания.

Видео: Как правильно установить метки ГРМ Фольксваген Пассат Б3

VW Passat B3 ремонт

Автомобили Фольксваген Пассат В3 это современный автомобиль и многие его системы и узлы требуют точной и чёткой настройки, только тогда автомобиль будет правильно работать.

Система зажигания Фольксваген Пассат В3 очень надёжна и от правильной регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) зависит слаженная и безотказная работа двигателя и его систем.

Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.

Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.

Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I«, («0» — это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ).

Если вдруг нет метки «I«, то «I» — 6ºдо метки «0«, это примерно 12 мм до метки «0«.

Подключаем стробоскоп «+» и «-« к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.

Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет».

Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:

Выставить маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1º.

На рисунке А — смотровое окно МКПП, В — АКПП. Изображено положение метки «0» — ВМТ, метка «I» находится раньше, по ходу вращения маховика, где-то на 12-15 мм. (на некоторых двигателях метки «I» нет).

Как выставить зажигание на пассате

• — набор гаечных ключей;
• — стробоскоп;
• — белая краска или маркер

Перед проверкой и регулировкой системы зажигания проверьте ее исправность и работоспособность всех ее составляющих. Проверьте правильность регулировки топливной системы, а именно величину оборотов холостого хода и качество топливно-воздушной смеси. Отключите кондиционер. Извлеките пробку смотрового отверстия на картере сцепления.

Проверните коленвал. Это можно сделать одним из трех способов: взяться рукой за ременный шкив и повернуть коленвал по часовой стрелке, включить 5 скорость в коробке передач и подвинуть машину, вывесить передние колеса, включить передачу и вращать одно из колес. Коленвал проворачивайте до тех пор, пока установочные метки на маховике не будут видны в смотровое отверстие картера сцепления. Белой краской или маркером нанесите метку на маховике и на V-образном разрезе, расположенном внизу смотрового отверстия. Включите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и заглушите вновь. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему. На двигателе PB, PF и 2E рассоедините синий разъем и датчик температуры, обороты двигателя выставьте в районе 2000-2500 об/мин. На двигателе RP отключите и заглушите пробкой вакуумный шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, двигатель запустите в режиме холостого хода. На двигателе KR ничего отключать не нужно, просто оставьте его работать на холостых оборотах. На двигателе 9A проверьте коды неисправностей и при необходимости устраните их, после чего установите работу двигателя на холостом ходу.

Свет лампы-вспышки стробоскопа направьте в смотровое отверстие картера сцепления. При правильно установленном зажигании нанесенная вами метка на маховике совместится с меткой на скулобразном разрезе, расположенном внизу смотрового отверстия.

Если зажигание выставлено неправильно, скорректируйте его угол. Для этого ослабьте крепежный болт держателя распределителя и поверните его корпус так, чтобы метки совместились. Корпус после этого закрепите болтом.

Выключите двигатель. Смотровое отверстие закройте пробкой. Отключите и уберите стробоскоп. Вновь подключите датчик температуры и вакуумной шланг регулятора опережения зажигания.

Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

После замены трамблера нужно выставить метки ГРМ. На автомобилях Volkswagen Passat B3 достаточно совместить засечки на шкиве распределительного вала, маховика и направить бегунок на первый цилиндр.

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Зажигание для фольксваген (volkswagen) — установка и замена свечей, съемника катушек, контактной группы

Система зажигания моторного узла автомобиля марки Фольксваген Пассат б6 состоит из определенного набора компонентов, однако основополагающим из них являются свечи зажигания. В свою очередь остальные элементы обозначенной системы функционируют только для работы свечи. Она необходимо только для того, чтобы обеспечить образование искрового заряда, выступающего катализатором зажигания горючей смеси, который подается в цилиндры. Представленный разряд в обязательном порядке должен проскакивать в конкретное время, а его мощность — обеспечивать возгорание.

Исходя из обозначенной информации можно сделать вывод, что свеча зажигания является очень важным компонентом, без которого транспортное средство не сможет тронуться с места.

От функционирования представленной детали зависит работа цилиндра моторного узла, качество и быстрота сгорания горючей смеси, что в свою очередь влияет на мощность, а также ее экономичность машины.

Чем полнее будет сгорать топливо воздушная смесь, тем выше будет мощность транспортного средства марки Фольксвагене Пассат б6, а потребление горючего меньше.

Периодичность замены свечей в Фольксвагене Пассат б6

Чтобы моторный узел машины марки Volkswagen Passat b6 безотказно и стабильно функционировал, автолюбителю требуется следить за ним и в определенное время осуществлять проверки.

Регламент гласит, что во время прохождения запланированного технического обслуживания в обязательном порядке требуется заменить и свечи зажигания. Сведения о том, когда владельцу автомобиля следует менять свечи зажигания он может узнать в руководстве по эксплуатации и ремонту транспортного средства.

Однако при исправном двигателе и отсутствии неисправностей в системе зажигания, а также при условии, что автолюбитель использует горючую смесь только наивысшего качества, срок приемлемой работы обозначенной детали автомобиля равен тридцати тысячам километров пробега.

Представленный период времени может быть увеличен, при условии что владелец транспортного средства использует свечи зажигания более высокого качества — платиновые и иридиевые.

Нередки ситуации, когда владельцы Фольксваген Пассат б6 пренебрегают рекомендованными заводом-изготовителем интервалами о замене обозначенной детали авто. О том что следует поменять свечи зажигания они узнают только при появлении определенных симптомов неисправностей.

Список неисправностей автомобиля:

• Моторный узел машины марки Фольксваген Пассат б6 троит;
• Запуск двигателя происходит с затруднением;
• При резком нажатии на педаль газа имеются провалы;
• Потеря динамики;
• В зоне средних и высоких оборотов двигатель транспортного средства функционирует с перебоями;
• Ошибка Check Engine. Однако требуется заметить, что на машинах, чей класс экологического допуска не менее Евро-3, компьютерная диагностика покажет ошибку, которая свидетельствует о проблемах в одном или в одновременно в нескольких цилиндрах. Коды ошибок в обозначенной ситуации следующие: Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Последняя цифра представленных кодов соответствует нумерации цилиндров двигателя. Требуется заметить, что если поменять местами неисправную и исправную свечу зажигания, то изменится и код ошибки.

В зависимости от того как сконструирована система зажигания транспортного средства, не надлежащий подход к срокам замены обозначенной детали чреват уменьшением ресурса модулей, катушки и трамблера свечи. Помимо этого это негативно действует и на высоковольтные провода.

При эксплуатации автомобиля марки Фольксваген Пассат б6 с неисправными свечами зажигания происходит эрозия электродов. Из-за того что толщина бокового контакта в зоне пробоя искры уменьшается, происходит увеличение воздушного зазора между электродами. Именно сверх усилия, которые требуются для образования искры, и ускоряют износ компонентов системы зажигания моторного узла.

Самой опасной проблемой при несвоевременной замене обозначенных деталей авто, является закоксовывание области резьбового соединения.

В результате обозначенного действия может произойти срыв резьбы, а в итоге и к повреждению самой свечи зажигания при демонтаже.

Представленная неисправность может привести к тому, что владельцу транспортного средства потребуется выполнить капитальный ремонт обозначенной области авто, а в некоторых случаях и заменить блок цилиндров.

В связи с этим, перед каждым осенне-весенним сезоном использования машины опытные водители производят профилактический демонтаж-монтаж обозначенных деталей. При совершении указанного действия требуется произвести их визуальный осмотр и в случае, если будут обнаружены неисправные, заменить их.

Как правильно заменить свечи зажигания?

В перечне работ по сервисному обслуживанию моторного узла транспортного средства замена свечей зажигания является одной из простейших процедур. Помимо теоретических знаний, для выполнения обозначенного процесса владельцу автомобиля марки Фольксваген Пассат б6 потребуется определенные инструменты.

Список инструментов:

• Динамометрический ключ. Нередки случаи, когда перед выполнением обозначенной процедуры водители автомобилей задаются вопросом о том, можно ли заменить данные детали при помощи обычного воротка. Это возможно, но только в той ситуации, если автолюбитель выполняет представленное действие уже не меньше десяти раз, но с динамометрическим ключом, в результате чего может доверять своей мышечной памяти. У большого количества водителей такого богатого опыта в данном вопросе нет, из-за этого рекомендуется использовать обозначенный ключ, ведь пережатые или недожатые свечи зажигания могут привести к неблагоприятным последствиям;
• Свечная головка. Указанная деталь является длинее стандартной торцевой головки. Обусловлено это тем, что для входа внутрь изолятора контактного наконечника свечи требуется запас. В определенных видах головок существует фиксатор или встроенный магнит, позволяющие при замене без проблем достать свечу зажигания из глубокого колодца;
• Удлинитель. Представленный инструмент требуется для замены обозначенной детали на транспортных средствах с большой высотой свечных колодцев. Помимо этого, при указанном типе конструкции рекомендуется иметь при себе продувочный пистолет и компрессор. Требуются представленные инструменты из-за того, что перед тем как поменять старые свечи зажигания на новые, следует продуть колодцы. Делается это для того, чтобы исключить попадание мусора в цилиндры моторного узла Фольксваген Пассат б6;
• Свечной ключи или вороток. Они необходимы владельцу транспортного средства для того, чтобы открутить старые свечи зажигания.

Представленный выше перечень инструментов не является конечным, он будет пополняться в зависимости от типа и количества крепежа деталей двигателя, которые владельцу автомобиля требуется открутить для того, чтобы добраться до свечей зажигания. Точные сведения об обозначенном вопросе автолюбитель сможет найти в официальных документах авто, а именно в руководстве по эксплуатации и ремонту машины марки Фольксваген Пассат б6.

Этап первый

После того как владелец транспортного средства собрал необходимые инструменты, он может приступать к разборке.

Процедура разборки:

• Для начала автолюбителю требуется открутить два винта, как на фотографии ниже;

• На следующем этапе, при помощи плоской отвертки следует отогнуть металлический фиксатор;

• Далее требуется снять крепления с катушек. Выполнять обозначенные действия необходимо аккуратно, чтобы ничего не поломать;

Вот так должно все выглядеть, после того как владелец транспортного средства отсоединит все фиксаторы

• После снимается сама катушка. Чтобы осуществить представленное действие требуется использовать оригинальный съемник с порядковым номером Т40039. Также можно использовать аналог, однако все же рекомендуется приобрести оригинальный инструмент;

Сняли катушку

• На данном этапе автолюбитель может приступать к откручиванию старых свечей зажигания. Для этого необходимо использовать 16 миллиметровый свечной ключ;

Ключ для откручивания свечей зажигания на автомобиле марки Фольксваген Пассат б6

• Откручивать их следует против часовой стрелки.

Откручиваем следующим образом

Процесс разборки завершен, после этого владелец транспортного средства может приступать к установлению новых свечей зажигания.

Этап второй

На текущем этапе автолюбитель может приступать к замене обозначенных деталей автомобиля марки Фольксваген Пассат б6. Однако перед тем как устанавливать новые свечи зажигания владельцу машины следует выкрутить все свечи зажигания и определить какие из них в оптимальном состоянии, а какие требуют замены.

Процесс замены свечей зажигания на автомобиле марки Фольксваген Пассат б6 1,8 tsi:

• Как уже прописано выше, перед заменой следует установить какие из свечей зажигания находятся еще в оптимальном состоянии, а какие нет. После длительной эксплуатации обозначенной детали, установленной на моторном узле FSI, при использовании российской топливной смеси они выглядят следующим образом;

Следующим образом выглядит свеча зажигания после длительного использования

• После этого можно монтировать новые свечи зажигания. Устанавливать рекомендуется только оригинальные детали. Их номер следующий — VAG NGK 101905620;

• Для сравнения, на фотографии, представленной ниже, указаны свечи зажигания разных производителей;

На данной фотографии представлена оригинальная свеча зажигания для автомобиля марки Фольксваген Пассат б6 и ее аналог
Новая оригинальная деталь крупным планом

• На следующем этапе, после того как обозначенные детали авто были установлены на свое место требуется вставить катушку до небольшого щелчка;

Вставляем катушку на место

• Повторяем представленные действия для всех свечей зажигания, требующих замены.

Требуется заметить, что при выполнении обозначенной процедуры рекомендуется проверить состояние катушки и, в случае необходимости, произвести и ее замену, чтобы не разбирать все заново в следующий раз. Процесс замены старых свечей зажигания на новые, а также катушки занимает не более пятнадцати минут.

Отличия замены свечей в других моделях Фольксваген

Процедура замены обозначенных деталей на автомобиля марки Фольксваген Пассат б7 и Фольксваген Пассат б5 существенно не отличается от процесса, который описан выше. По большей части смена свечей зажигания на современных транспортных средствах является уже унифицированной процедурой.

Отличия могут заключаться лишь в расположении обозначенных деталях авто, их рекомендуемых марках и определенных конструкционных особенностях конкретных транспортных средств.

Помимо этого, исходя из представленной информации, для замены свечей зажигания на Фольксваген Пассат б5 и Фольксваген Пассат б7 владельцу авто могут потребоваться дополнительные инструменты.

Фольксваген поло седан замена свечей зажигания — освещаем вопрос

Какие свечи поставить?

Свечи нужно ставить те, которые рекомендует завод-изготовитель авто. На автомобилях Фольксваген Поло Седан устанавливаются СЗ VAG10190560F.

Они должны иметь следующие параметры:

• искровой зазор от 1,0 до 1,1 мм;
• размер резьбы M 14×1,25;
• калильное число 6-7;
• длина резьбы 19 мм;
• момент затяжки 25 Нм.

Можно поставить аналоги других производителей:

• NGK — 5960;
• Bosch — 0 242 236 565, 0 242 236 566;
• Denso — KJ20DR-M11;
• VAG — 101 905 617 C;
• NKG — BKUR6ET-10.

Покупать следует оригиналы, это уменьшит вероятность приобретения брака. Например, на изделиях от фирмы NGK оригинальный артикул VW выгравирован.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как начать менять свечи на Фольксваген Поло седан 1.6, до них следует сначала добраться. Для этого вам необходимо будет отстегнуть два крепления на пластиковой крышке блока цилиндров и убрать ее в сторону, чтоб она в дальнейшем вам не мешала.

Далее, чтоб добраться до свечи, вам нужно будет извлечь катушку с контактами. А сделать это достаточно просто, с помощью специального крюка, или, на худой конец, с помощью обычного гвоздя, согнутого под углом в 90 градусов.

Опускаете крючок в отверстие с катушкой, проводите его в специальное отверстие (по краям каждой катушки на моделях Поло Седан 2017 и 2016 года имеются специальные пластиковые ушки, с помощью которых устройство можно вытащить из паза), и тяните крючок на себя.

Однако, следует помнить, что сверху к катушке крепится колодка с проводами, которую необходимо будет отсоединить, путем нажатия на фиксатор. Поэтому вытягивать катушку слишком быстро не рекомендуется, дабы не испортить целостность проводов.

Вот мы и открыли доступ к одной из четырех свечей. Теперь остается только накинуть на нее заранее подготовленный ключ и выкрутить ее из гнезда (ранее, рассматривая как заменить свечи зажигания на Фольксваген Поло седан 1.

6 мы упоминали, что ключ должен иметь маркировку 16. И это очень важный аспект.

Ведь если выбрать другой размер головки ключа, свечка не будет плотно держаться в ней при демонтаже, что вызовет серьезные трудности с ее извлечением из мотора).

Вышеуказанную процедуру следует повторить и для трех оставшихся свечей. Ну а после того, как все четыре расходника будут у вас на руках, вы можете приступать к их замене на новые элементы. С этим, как правило, также не возникает трудностей.

Ведь если вы знаете как снять свечи, то схема их установки тоже вам известна, так как она повторяет вышеупомянутую процедуру, только в обратном порядке.

А для более лучшего восприятия картины рекомендуем вам просмотреть краткую видео инструкцию, приложенную ниже.

Инструкция по замене своими руками

Замену СЗ на автомобиле может выполнить любой автолюбитель, так как эта процедура не требует специальных знаний и большого опыта ремонтных работ.

Инструменты и материалы

Для проведения работ необходимо приготовить набор свечей, свечной ключ на «16» и плоскую отвертку.

Перед заменой следует тщательно очистить все детали от загрязнений, чтобы исключить попадания мусора в камеры сгорания.

Для этого подойдет старая ветошь. После проведения подготовительных работ можно приступать к замене.

Процесс демонтажа и замены СЗ

Чтобы поменять СЗ на Фольксваген Поло, нужно выполнить следующие действия:

1. Сначала снимаем защитную пластмассовую крышку с маркировкой VW. Для этого необходимо отстегнуть крепления с боков, надавив на них.
2. Под крышкой находятся 4 катушки зажигания с низковольтными проводами. Их нужно снять, чтобы получить доступ к СЗ. Снять катушки можно с помощью плоской отвертки. Инструмент просовывается под катушку и движением вверх деталь аккуратно сбрасывается.
3. Когда катушки будут сброшены, от них необходимо отсоединить провода. Для этого нужно нажать на фиксатор и вытащить штекер с проводами.
4. Убирая катушки, следует почистить места их установки от загрязнений, окисления, которые могут быть причиной выхода из строя катушек.
5. Далее выкручиваются старые свечи. При этом следует обратить внимание на их состояние. Если на них есть следы масла, топлива, черный нагар, следует выяснить причину и устранить ее.
6. На место старых изделий вкручиваем новый комплект. Вкручивать свечи лучше вручную до характерного щелчка, чтобы почувствовать, если деталь пошла не по резьбе. Момент затяжки должен быть 25 Нм.
7. После установки свечного комплекта, подсоединяются все провода, и выполняется обратная сборка.

После замены СЗ нужно завести машину и проверить работу двигателя.

Самостоятельная замена СЗ дает возможность сэкономить на автосервисе и поддерживать техническое состояние автомобиля на должном уровне.

Своевременная замена свечей продлит срок службы двигателя.

Цена вопроса

Существует большое количество фирм и видов свечей. Наиболее популярные классические, так как они доступны по цене. Платиновые и иридиевые имеют больший срок службы, но и цена их выше. Ниже представлены классические свечи трех фирм.

1. СЗ фирмы Bosch (цена — от 500 руб.)

2. СЗ фирмы VAG (цена — от 400 руб.)

3. СЗ фирмы NGK (цена — 545 руб.)

Поддев отверткой, приподнимаем катушку зажигания.

Видео

Нажимаем фиксатор снизу колодки проводов.

Устройство свечи зажигания

Свечи представляют собой обычный расходный материал, который осуществляет стабильную работу двигателя. Конкретно свечи зажигания помогают автомобилю запуститься зимой.

Неисправные свечи будут перечить процессу запуска даже при температуре – 5. Проблемный запуск и снижение мощности – причина замены свечей, в первую очередь.

Строение свечи довольно простое, ведь размер их не превышает размеры указательного пальца обычного человека. Своевременная замена приводит к заметной экономичности топлива, к увеличению компрессии и к легкому запуску двигателя в холодную пору.

Перечень необходимых инструментов

Для того, чтоб замена свечей зажигания на Volkswagen Polo Sedan прошла максимально быстро и успешно, водителю заранее следует подготовить весь необходимый инструментарий для проведения данной процедуры. В него входят:

• Специальный крючок для вытягивания заглушек (можно найти в комплекте базовых инструментов Поло Седан);
• Отвертка с прочной насадкой (на случай, если управлять воротком ключа будет не совсем удобно);
• Самый обычный свечной ключ (на моделях Поло Седан 2016 и 2017 года применяется ключ на 16).

Ну и не забудьте о новом комплекте свечей. Так как без них весь вышеперечисленный инструментарий не понадобится.

Замена свечей Поло Седан

Приступаем к замене свечей, согласно регламенту эту процедуру нужно проводить через каждые 60 тыс. километров пробега. Первым делом снимаем пластиковою декоративную защиту.

• Сняли крышку, добрались до катушек.
• Берем отвертку, по очереди подковыриваем катушки и приподнимаем их, чтобы они свечи вышли из свечных колодцев.
• Последнюю свечу просто так достать не получится, нужно отсоединить разъем питания.
• Берем шестнадцатую головку свечную, надеваем ее на ключ.
• Теперь поочередно выкручиваем свечи.
• Достаем из ключа старую свечу, вставляем новую и закручиваем.
• Закончив со свечами, собираем все обратно, в частности, устанавливаем катушки на их места.

Ставим крышку двигателя на место. Все, свечи поменяны.

На Поло Седан стоит бензиновый двигатель 1.6 литра с мощностью 105 л.с. Для правильного функционирования всех систем необходимо следить за техническим состоянием своего авто. В рамках подготовки к периодическое ТО показана замена свечей на Фольксваген Поло Седан.

Отсоединяем колодку от катушки зажигания.

Когда необходимо менять свечи на Поло Седан

Согласно инструкции по техническому обслуживанию данного автомобиля, замена свечей осуществляется после каждых 60000 км.

Установка свечей с платиновым или иридиевым напылением позволяют продлить этот срок службы. Также вовремя замены в обязательном порядке необходимо проверить на исправность составляющие детали системы зажигания, такие как: катушки зажигания, свечные наконечники и предохранители катушек.

Проверка свечей требует визуального осмотра на наличие сажи (многое может рассказать цвет нагара), масляных пятен и конечно, же зазора.

Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.

Советы по замене свечей на Поло Седан

После извлечения катушек зажигания, во избежание попадания пыли и грязи в блоке цилиндров необходимо продуть воздухом сжатым свечные колодцы.

При проверке свечей, если промежуток между электродами меньше или больше 1,0-1,1, то необходимо осуществить его подгонку до указанных значений, подогнув электрод.

Высокой свечной головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания.

Замена свечей зажигания Фольксваген Поло седан 1.6

Каждый волен сам выбирать.

Топливный фильтр. Откручиваем крышку бензобака на несколько минут, для стравливания давления. Затем, нужно снять топливо проводы со старого фильтра, которые удерживаются фиксаторами пластиковых концевиков. После очистки от грязи концевиков фиксаторы видны не вооруженным глазом.

Для снятия понадобятся две плоские отвертки — одной нажимать на фиксатор, другой — одновременно отдавливать концевик.

Это, что касается концевиков с правой стороны фильтра, а с левой стороны фильтра фиксатор расположен в верхней части концевика (со стороны днища) и отверткой туда не подлезть никак (и тут немцы удивляют), только пальцем давить, благо, что благодаря такому расположению он грязью не забивается и нажимается легко.

После снятия топливо проводов откручиваем саморез крепления корпуса топливного фильтра (у меня он, почему-то под крестовую отвертку), вытаскиваем фильтр, ставим новый, прикручиваем корпус его крепления и одеваем концевики топливо проводов до характерного щелчка.

Топливный фильтр meyle, артикул — 1003230003.

Съёмники катушек зажигания VAG

• AliExpress
• Товары проф. использования
• Автомобилистам

При замене свечей и катушек зажигания, которые есть на любом бензиновом двигателе, часто бывает достаточно сложно снять сами катушки — их часто делают хитрой формы и ставят в достаточно узкие места. Снять-то можно и отверткой, но это выглядит непрофессионально, мучаться приходится долго, часто можно повредить и саму катушку и другие детали вокруг. Несомненно, можно сделать съемники и самостоятельно (да и примеров на том же драйве просто навалом). Более того, если вы автовладелец и покупаете съемник(и) для конкретно своей(их) машин(ы) — то есть резон выбрать ТОЛЬКО один нужный съемник, не покупая набор целиком. Съемники предназначены для автомобилей группы VAG (ауди, фольксваген, шкода, сеат и др.) Сразу прошу прощения за качество фото. Я не фотограф, фотографировал на улице под навесом, когда потом увидел баланс белого — ужаснулся и кое-как вывел в редакторе. Поставляется инструмент в синем чемодане размером 295х190х160 Защелки и «петли» — просто пластик, так что через какое-то время всё это отвалится. Впрочем, инструмент ИМХО не для самого частого использования (во всяком случае ко мне не каждый день заезжают различные фольксвагены на гамену свечей и катушек), а если вдруг кому-то нужен прям каждый день — то можно и на стену повесить к остальному частоиспользуемому инструменту. В комплект входят аналоги ваговских съемников с номерами T10094A, T10166, T40039, T10095A Инструмент сделан вполне так добротно, покрытие качественное, ручки удобные, местами пластиковый облой не снят, не вижу в этом проблемы. Ручки крепятся к съемникам болтами М5 под шестигранник 3мм

По применению. Нарыл в сети, думаю правообладатели на меня не обидятся инфу не проверял.

Для начала — вот описание от аналогичного набора фирмы Yato:

VAG T10094A

Применимость к катушкам: 036905715F(G) один из самых нужных съемников для старых машин

VAG T10095A

Применимость к катушкам: 022905715A(B, C)

Хотелось бы увидеть в наборе еще один инструмент — T10118. Это такая кочерга для отщелкивания разъемов с катушек.

Напоследок — эскизы всех съемников: По опыту — нужны в основном 10094А и 10095А (при чем первый успешно делают из сварочного электрода 4мм например). Те катушки для которых подходят два оставшихся — обычно стоят достаточно удобно чтобы снять их вручную, без всякого инструмента. Но «в розницу» эти два съемника стоят не сильно дешевле всего этого чемодана, так что я думаю что лучше уж комплектом брать. Кстати, у 40039 в этом кольце не снята толком фаска. ну то есть не сказать что там прям острая кромка, но хотелось бы увидеть там фасочку покруче. Итоги. Только не смейтесь ;). Пишу честно: если я буду дожидаться, когда ко мне приедут все машины для которых понадобятся все эти съемники — то обзор не выйдет никогда. Поэтому я рискнул выложить его БЕЗ тестирования. Впрочем, так органолептически — съемники сделаны хорошо, сталюка вроде тоже неплохая, не думаю что будут какие-то проблемы по работе и отличия от более дорогих купленных в оффлайне. Несомненно, при возникновении каких-либо проблем или выявлении нюансов — обзор будет дополнен.

В целом набор понравился, при его цене окупится он с пары замен свечей/катушек (особенно если это делается в присутствии клиента — они любят красивый инструмент;) ), и наверно можно рекомендовать к приобретению для сервисов, даже несмотря на то что я пока не протестировал на «живых» машинах. Ибо по размерам пролёта быть не может, а по металлу всё вроде как в порядке.

Планирую купить +11 Добавить в избранное Обзор понравился +32 +48

Замена контактной группы замка зажигания без съемников Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Симптомы неисправности в моем случае: стала выключаться самопроизвольно магнитола. Через пару недель стартер стал крутить через раз, с каждым днем все труднее было завести машину. Помогал более сильный нажим на ключ, но не всегда. Решил заменить контактную группу (КГ). Купил оригинал по совету с форума, еще купил личинку новую, так как не был уверен в точности диагноза.

Чтобы проверить КГ, снял разъем со старой КГ и вставил в этот разъем новую КГ просто в руках без установки в штатное место. Взял новую личинку и включил зажигание, попробовал завести — всё отлично с первого раза. Стало ясно-стоит заменить КГ.

Выкрутив болт, крепящий вал к карданчику внизу у педалей, и болт под шестигранник, крепящий замок заж. к рулевой колонке, тянем за руль на себя. и получаем:

ну собственно выкручиваем винтик, крепящий КГ, и вытаскиваем КГ-больше ее ничто не держит. после установки новой КГ винтик ставить на место не обязательно, но я почему-то поставил)).

Если вытащить вал (как на фото №3) видно, что вал телескопический. Посередине вала есть место, где нижняя часть входит в верхнюю (принцип как у выдвижной антенны в крыле машины или ручка-указка телескопическая).

При установке перед вставлением в колонку выдерните вал до упора (почувствуете как стопор такой).

Признак того, что вал сложен — это то, что при сборке узла не удается состыковать карданчик и вал (не хвататет длины вала).

Гораздо легче и удобней действительно снять руль, сидя спокойно на сидении, нежели чем снизу корячится и откручивать кучу болтов. затем снять подрулевой переключатель, открутив три маленьких болта.

Переходник на рулевом валу также легко снимается с помощью одетого на него рожкового ключа (не помню то ли на 24, то ли на 27), но походит идеально и обычного двухлапового съемника или на крайняк молотка. И остается также открутить болт крепящий сам замок и он у вас в руках.

Причем еще раз повторюсь что все это СИДЯ на сидении, а не меняя позы, причем не самые удобные. Да и доступ к тому самому винтику в ВАШЕМ случае не идеален.
Плюс обратная сборка никаких проблем не вызывает (сжатие пружинок и т.п.)

Дополнение от: bayanist

Я вот менял кг обоими способами — способ «снизу» мне объяснил друг по телефону, причем объяснял он намного дольше, чем я потом все делал, но поставил тогда какую-то китаёзу, и она чезе полгодика благополучно умерла.

Так вот, купил КГ феби — прожила кстати полтора года! и в принципе ещё работала (иногда), и меня как -то умудрились на серсисе уговорить помочь поменять со съёмником — т.е. способ сверху — типа так правильно, чо ты придумываеш карячиться и колонку всю вынимать…

Получилось намного дольше и геммор со стягиванием втулки, и затягивать её потом обратно не совсем удобно, в общем, не понравилось мне…, да и руль кривовато тогда выставился.

И вот, в очередной раз умирает КГ — но полтора года продержалась, молодесь, покупаю я теперь оригинал, лезу довольный откручивать колонку — карданчик этот — дерг дерг — а она не вытягивается! не понятно почему — ключ не заперт, но что-то не даёт её вытащить, так я и не смог по человечески поменять эту несчасную КГ, сегодня только съёмником и получилось!

Так поверьте умным людям, не портьте машину меняйте КГ в позе раком попом кверху и будет вам СЧАСТЬЕ. —

Дополнение от: Pasha@VR6

Значит так! Способ описанный вполне работоспособный (что уже не раз подтверждено опытом) если у кого-то что-то не вынимается или не откручивается, советую обновить драйвер hand.sys Еще раз повторяю: данный способ замены КГ для тех, у кого НЕТ съемников, кувалдометров и пр. приспособ, а так-же для замены в «полевых» условиях.

• Дополнение от: NAK
• Спасибо! Все получилось на раз-два, даже пружину не связывал
  Одна была проблема — вывернуть маленький винт пришлось делать ( подтачивать отвертку)
• Вся процедура заняла 20 минут, 10 минут ковырялся с винтом.
• Дополнение от: Alex432

Большое спасибо за помощь. Полтора года проездил с торчащими проводами из под панели (( Читал до этого как поменять КГ но к сожелению ничего не вышло даже со съёмниками так и не удалося сорвать енту штуку видимо уже диффузия началась , а так за 30 минут всё поменял и даже без мата как енто обычно бывает

Дополнение от: vlk

тоже присоединяюсь к благодарностям автору метода, все легко получилось, пружину заранее стянул стяжками, руль правда встал в итоге криво, пришлось перекидывать баранку, но по сравнению с втулкой это мелочи.
КГ поставил мейле, и во избежание дальнеших проблем не стал закручивать болтик, подложил чуть изоленты для натяга, да и разъемом она держится.

Дополнение от: AndrewDM

кстати может кому будет полезно-
Мучился пару месяцев, искал причину почему пропадает плюс на горячей машине. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки не загорались и релюшки не включались. Поменял контактную группу, проверил блок предохранителей, стартер, короче все что можно…

потом опытным путем, разобрав всю торпедо- по ходу проводов вычислил траблу сине черный провод от шины 15 с контактной группы не приходил прямо в блок предохранителей а делал петлю прямо перед ним и через штатный разьем уходил аж на блок штатной сигналки.

Нашел, снял крышку- там встроены релюшки, на главной почистил контакты- и все заработало

Как проверить оно ли это- во время глюка с несрабатыванием разьеденяем синий штатный разьем у коробки предохраинетелей (к разьему приходит сине черный от 15й шины и черный от коробки пред)- соединяем вместе два контакта- если приборка загорелась и стартер заработал-вывод напрашивается сам. Для кулибиинх пометка- ненадо замыкать на постоянку этот разьем, от блока штатной сигналки запитаны мозги если на него не прийдет питание авто не заведется. вот

Дополнение от: Cory Я работаю на СТО, меняю контактные группы как на фото более 4 лет, до этого снимали шайбу под рулём, при ошибочной установке шайбы на вал (шлиц на шлиц, её легко так поставить, шлиц там легко подаётся) произошёл инцидент, через 2 дня на шайбе относительно вала срезало шлицы, итог — ДТП, хорошо что никто кроме крыла и фары не пострадал, ВЫВОД — хочешь делать хорошо снимай рулевую колонку. Кстати поза не совсем удобная согласен, но по времени уходит около 10 минут, (на спор- результат 4 мин).

Дополнение от: Anatol_58rus

Присоединяюсь к благодарностям создателю темы, поменял неторопясь за 30 мин., самое большое осложнение было — снять кольцо антены иммо, подход хреновый, защелку пришлось отгибать вслепую наощупь.

Дополнение от: ZDim

Снял я как то руль на своей машине с целью добраться до КГ, долго ковырялся советовался со знакомыми, в конечном итоге сделал все примерно так как описано выше.

(Как минимум не у каждого дома съемник валяется)
причем после возни с несколькими БУшными КГ и информации о цене оригинальной, посмотрел где чего не доворачивается
оказалось пластик КГ немного подмят и штырек от личинки в КГ имеет небольшой люфт.

— подпаял пару маленьких кусочков пластика вырезанных из полиэтиленовой бутылки в месте куда вставляется штырек от личинки. уже 2 года полет нормальный с родной оригинальной КГ.

Кстати, у знакомого на Поло трюк снять руль снизу не прошел (там оказалось все на заклепках) — пришлось со съемником развлекаться.

Дополнение от: ZDim

— типичный признак умирания КГ. затем совсем перестает заводиться.
в первое время еще можно ключ переводить в крайнее положение (когда должен срабатывать стартер) и не отпуская его с небольшим усилием поводить его там (без фанатизма ломать ничего не нужно) — иногда удается завести

Как правило с оригинальными КГ (в моем случае после 12 лет эксплуотации авто) проблемма в том что штырек из личинки замка не доворачивает КГ до положения запуска стартера.

Для проверки:
1. снять пластиковую крышку замка зажигания
2. снять разем с КГ в машине 3. подключить разем к заведомо рабочей КГ
4. плоской отверткой попытаться завести машину

5. После того как она завелась развлекать себя заменой КГ

Дополнение от: AnoX

Для замены не требуется как специальных навыков так и специальных инструментов.
Надо 2 ключа на 13, тонкая длинная фигурная отвертка и шестигранник (не могу сказать точно на сколько — открутил руками).

Даже закрутил шуруп на КГЗЗ с учетом что замена не такой сложный процесс.
В итоге самым сложным оказалось поставить вал на место. Но проблема больше заключалась в том, что менял без помошника.

П.С. У кого айрбэг — просто необходимо отключить еще одну фишку.

Читайте также: Вакуумный усилитель тормозов ваз 2106: проверка, регулировка штока, замена, инструкции с фото и видео

Дополнение от: galleon

Только этим способом удалось заменить контактную группу. Шайба сидит намертво под рулем, и сбить ее было просто не реально….

Дополнение от: SashulkaB3

Идею с кнопкой отменил и решил проделать процедуру, которую сделал автор(за что ему спасибо). Вся работа заняла 15-20мин, ито по неопытности.

КГ заменил, винтик завинтил пинцетом, даже не пришлось снимать верхнюю облицовку с аварийкой и рамку приборки. Всё просто до нехочу. Машина заводится отлично, ключик поворачивается туговато как и надо было.

Спасибо автору за отчётец, моя библиотека пополнилась дельным отчётом.

Дополнение от: O`Connell

Ничего не снимая открутил старую группу контактов, вставил новую, закрутил…30 минут делов с учетом снятия облицовки руля =)

Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: kirushkin

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Technical Site ©1999-2019 vwts.ru — aka volkswagen.msk.ru

Контакты, реклама на сайте

Как Поменять Замок Зажигания На Пассат Б3

Особенности зажигания на автомобилях VW Passat: ремонт и подмена своими руками

Система зажигания (СЗ) играет важную роль для ДВС Фольксваген, от свойства работы ее узлов зависит верная работа мотора. Она обеспечивает своевременное и высококачественное сгорание топливно-воздушной консистенции. Статья посвящена узлам системы: как поменять замок зажигания, как проверить катушку зажигания, как работает трамблер Фольксваген Пассат Б3.

Замок зажигания и особенности его замены

• Замок зажигания (ЗЗ) – надежное устройство, которое изредка ломается, но он состоит их механических и электронных деталей, потому возможны неисправности в контактной группе (КГ).
• В конструкцию ЗЗ заходит:

• корпус;
• личинка с ключами;
• контактная группа;
• семиконтактная фишка.

1. Поначалу следует демонтировать управляющее колесо, отключив кнопку сигнала, сняв клеммы и открутив крепежную гайку.
2. Потом открутив крепежные винты снимается пластмассовый кожух с управляющий колонки.
3. На последующем шаге отсоединятся все провода и разъемы от КГ, ЗЗ и блока переключателей.
4. Потом снимается блок переключателей.
5. Дальше снимается втулка особым съемником. Если его нет, то при помощи молотка и ключа на «22».7
6. Потом снимается пружина и корпус ЗЗ.
7. Открутив болт крепления, извлекаем КГ из корпуса.
8. Потом при помощи дрели вынимаем и меняем личинку ЗЗ.
9. После подмены деталей сборку исполняем в оборотной последовательности.

Фотогалерея «Замена ЗЗ на Фольксваген Пассат»

Как проверить катушку зажигания?

Снятие замка зажигания на passat b3

снятие замка зажигания на passat b3.

PASSAT B3 Замена контактной группы замка зажигания

Контактная группа – это соединительная система контактов электропроводов, которая позволяет их замыкать.

На катушке зажигания (КЗ) находится три вывода, на двух их них должно быть напряжение 12В, центральный предназначен для снятия искры.

Проверяется КЗ мультиметром.

1. В первую очередь проверяется наличие искры. Для этого кабель зажигания отключается от КЗ. Когда включается зажигание, должны проскакивать синие искры.
2. На втором этапе проверяется подача тока. Отключается штекер от КЗ, включается зажигание и проверяется напряжение на плюсовой клемме, оно должно быть 12В.
3. Затем проверяется первичная обмотка: измеряется сопротивление между клеммами и сравнивается со значениями в таблице, которая есть в мануале.
4. На этом этапе проверяется вторичная обмотка: измеряется сопротивление между клеммой с высоким напряжением и положительной. Полученные результаты также нужно сравнить со значениями таблицы в руководстве.

Если показания мультиметра отличаются от рекомендуемых значений, катушку необходимо заменить (автор видео Mr.Prompt).

Характерные неисправности узла

Неисправности КЗ проявляются следующими признаками:

• провалы оборотов при резком нажатии на газ;
• троит двигатель;
• не всегда срабатывает зажигание;
• падает мощность мотора;
• увеличивается расход горючего;
• КЗ перегревается;
• машина не заводится;
• появляется надпись на панели приборов Check Engine.

Перечисленные признаки не всегда означают, что неисправна КЗ.

Работа трамблера и типичные проблемы с ним

Трамблер – это устройство, благодаря которому подается электроимпульс на свечу каждого цилиндра. В свече образуется искра, она воспламеняет ТВС. Таким образом, трамблер отвечает за возникновение искры в момент нахождения поршня в ВМТ.

Распределитель зажигания Фольксваген состоит из следующих деталей:

• ротора (привода распределителя);
• КЗ с двойной обмоткой;
• прерывателя;
• распределителя бегунка;
• крышки.

Внутри корпуса расположено еще несколько элементов: вакуумный и регуляторы угла опережения, датчик Холла.

• повреждена крышка трамблера;
• прогорели контакты;
• неисправен бегунок;
• заклинил подшипник регулятора напряжения;
• сломался датчик Холла.

1. Трамблер легко достать, так как он находится в верхней части двигателя.
2. Для выявления неисправностей проверяется целостность крышки, исправность бегунка, контакты.
3. В контактном распределителе системы зажигания прогоревшие контакты заменяются, в бесконтактном, например, Пассат Б5, – меняется датчик Холла.
4. Исправная работа узлов СЗ обеспечивает качественное сгорание ТВС, что сказывается на мощности и способствует бесперебойной работе двигателя.

Видео «Как снять ЗЗ на Фольксваген Пассат Б3»

В этом видео демонстрируется снятие ЗЗ на Пассат Б3 (автор ролика Тагир Курбанов).

Ремонт зажигания Фольксваген

Назначение системы зажигания – воспламенение рабочей смеси искрой непосредственно в цилиндрах ДВС. Существуют контактные и бесконтактные системы зажигания.

Отличаются они тем, что в бесконтактной системе зажигания прерыватель заменен на бесконтактный датчик.

Система зажигания состоит из: катушки зажигания, распределителей зажигания, свечей зажигания, датчика момента искрообразования, вакуумного и центробежного регуляторов и высоковольтных проводов.

ремонт системы зажигания Фольксваген

Важнейший параметр системы зажигания – момент зажигания, это время в которое воспламеняется от искрового разряда рабочая смесь.

Точность регулировки момента зажигания важна, так как раннее зажигание и позднее зажигание приводят к значительной потере мощности двигателя, детали двигателя подвергаются повышенным нагрузкам и чрезмерному нагреву, что сокращает срок службы. Раннее зажигание вызывает детонацию.

Регулировку оптимального опережения момента зажигания регулируют при помощи центробежного и вакуумного регуляторов или при помощи электронного блока управления.

Большинство автомобилей Фольксваген комплектуется бесконтактными датчиками, оптическими, индуктивными и «датчиками Холла», самыми распространенными в системах зажигания современных автомобилей. Неоспоримое преимущество бесконтактных датчиков – простое обслуживание, которое сводится к замене вышедших из строя свечей.

Центробежный регулятор изменяет положение кулачка контактного датчика или шторки безконтактного, открывая доступ искре к цилиндру в точно обозначенное время.

Вакуумный регулятор меняет положение датчика в зависимости от давления во впускном коллекторе, то есть полностью регулирует момент зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок.

В автомобилях Volkswagen последнего поколения эти регуляторы заменены на микропроцессорный блок управления искрообразования, который рассчитывается бортовым компьютером, согласно показаниям датчиков дроссельной заслонки, датчика оборотов двигателя, датчика детонации и других.

Распределитель установлен непосредственно на распределительном валу двигателя, распределяет высоковольтный импульс, подключая искру к нужной свече, в современных автомобилях не исползуется, там он заменен на модуль зажигания или катушки, установленные непосредственно на свечи в виде колпачков. Частая неисправность распределителя – трещины в корпусе от постоянной механической перегрузки.

Свеча зажигания служит для непосредственного зажигания рабочей смеси в цилиндре, пропуская высоковольтный импульс через искровый промежуток. Ввинчивается непосредственно в цилиндр.

В двигателях автомобилей более раннего выпуска применяется одна катушка зажигания и распределитель, проводящий высоковольтный импульс к цилиндрам, в более современных автомобилях катушки уже несколько.

В зависимости от типа двигателя, катушки объединены в блок зажигания или одеваются в виде колпачков непосредственно на свечи.

Это исключает использование распределителя, так как искра идет непосредственно от каждой катушки к цилиндру, а в последнем случае отпадает надобность в проводах.

В число частых неисправностей входит пропуск искры (это бывает из-за повреждения изоляции) или слабый импульс, подаваемый к свече. В системе зажигания с контактным распределителем часто бывает полное отсутствие искры, это случается от образования нагара на контактах прерывателя.

Катушка или модуль зажигания выходят из строя при повреждении изоляции на обмотках. Электронный коммутатор тоже очень надежный и выходит из строя по причине старения.

Самое больное место системы зажигания – свечи, очень редко свечи вырабатывают свой ресурс, обычно они выходят из строя раньше.

Своевременная диагностика позволяет выявить проблемы системы зажигания на начальном этапе, а значит предотвратить поломку автомобиля.

Высокопродуктивный пост диагностики Volkswagen VAS-5151, VAG1551 позволяют не только считывать ошибки, но и диагностировать остальные части.

Диагностику проводить надо в специализируемых сервисах, таких как «НИВЮС», где окажут комплексный ремонт автомобиля Фольксваген.

Свечи зажигания Поло. Как вытащить их самому? — Ремонт, эксплуатация, тюнинг авто ..

Свечи зажигания поло. Как вытащить их самому?

И многие автолюбители советуют, как это сделать легко и просто. Сейчас мы вам расскажем по подробней.

Приспособление будем готовить из обычного электрода, диаметром 3 мм, сначала его надо обстучать, затем делаем ручку примерно пополам, так что бы расстояние между усиками было примерно 3 см и сами усики делаем тоже где то по 2.5 см – 3см. Загибаем их под 90 градусов и сближаем. Все, приспособлен

Свечи зажигания поло. Как вытащить их самому?

что бы вытащить катушки зажигания готовы. В Силовых агрегатах Фольтсваген Поло надо знать прием как правильно снимать крышечку которая закрывает индивидуальные катушки зажигания.

Свечи зажигания поло. Как вытащить их самому?Нашим за ранее приготовленным приспособлением мы сейчас очень просто будем снимать эти катушки. Следует поддеть нашим приспособлением под катушку, а точнее ее плечики аккуратно в несколько приемов вытаскиваем, не большими плавными подергиваниями.

Источник http://orthograf.ru/chem-smazat-zamok-zazhiganiya-avtomobilya-folksvagen-chem-smazat-zamok-zazhiganiya/

Источник http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-vystavit-zazhiganie-na-passate.html

Источник http://e-kad.ru/kpp/zazhiganie-dlya-folksvagen-volkswagen-ustanovka-i-zamena-svechej-semnika-katushek-kontaktnoj-gruppy.html