Совет 1: Как выставить зажигание на Оке. Зажигание ока

Схема зажигания ока

Огромное количество различных устройств и деталей используются для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду. Однако они объединены в одну систему. зажигание (СЗ). Вы узнаете больше о SZ для автомобиля Oka ниже. Каковы функции катушки зажигания Ока, какие неисправности присущи SZ в результате, и как установить угол опережения. см. Ниже.

Прежде чем начать говорить о том, как установить и отрегулировать зажигание на глазу дома в соответствии со схемой, необходимо разобраться в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле означает несколько различных компонентов, основными из которых являются:

1. Регулятор крутящего момента искры. Этот прибор оснащен вакуумными и центробежными контроллерами. Устройство предназначено для обеспечения задания момента образования искры, учитывая его стандартную настройку, количество оборотов двигателя, а также нагрузку на двигатель. Процедура считывания сигнала основана на эффекте Холла.
2. Коммутационное устройство предназначено для размыкания цепи питания первичной обмотки короткого замыкания, тем самым преобразуя управляющие сигналы в импульсы тока. При включенном зажигании выключатель переключающего устройства не может быть отключен ни при каких обстоятельствах, так как это может повредить не только этот узел, но и другие части СЗ.
3. Coil. В системах зажигания Ока используется двухконтактная, открытая или закрытая магнитная цепь в соответствии со схемой.
4. Свечи зажигания Этот обычный ушной элемент предназначен для передачи импульса высокого напряжения, который способствует воспламенению горючей консистенции в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Срок службы свечей составляет около 10000 км, к сожалению, миф меняется в огромном направлении в соответствии со спецификой самих свечей. Или, по крайней мере, если по какой-то причине срок службы свечей сокращается.
5. Высоковольтный кабель предназначен для подключения свечей к распределителю. Ока использует высокое напряжение с распределенным сопротивлением. Не прикасайтесь к ним во время работы двигателя, так как это может быть необходимым условием получения серьезных травм. Запрещено также запускать устройство, если цепь высокого напряжения оборвана (провода будут прерваны другим способом, и им может понравиться поврежденная изоляция). Если изоляция нарушена, то, конечно, другие элементы системы учета не сработают в схеме.
6. Блокировка зажигания. Согласно схеме, замок предназначен для запуска двигателя путем подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (создатель видео. Nail Powder).

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

• Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
• Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

• В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
• Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
• После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
• Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
• Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
• Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
• Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
• Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
• Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
• Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
• Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Тюнинг систем зажигания Ока

Автомобиль Ока

имеет свои недостаткисте, которые можно устранить с помощью доработок или тюнинга.
Тюнинг систем зажигания Ока
тоже не представляют собой совершенство, но дело не в конструкции, а в двухискровой катушке.

Эту катушку лучше устанавливать на игрушечных машинках, а не серийных автомобилях. Было предложено масса способов, которые должны были сделать катушку более производительней, покрывали лаком и обливали WD-40, но все впустую, этот элемент автомобиля отказывал с завидной регулярностью. Однако все таки действенный способ существует. Смысл ее заключается в том, что эту замечательную двухискровую катушку поменять на пару катушек от Ваз 2108. Придется приобрести ее в магазине или снять у знакомого в гараже, а так же подобрать коммутатор от той же Ваз 2108 с необходимым разъемом, несколько метров проводов, лучше брать с запасом, так же хорошая изоляционная лента и конечно время. Как долго это будет происходить — зависит именно от вас, подготовьтесь заранее и у вас весь процесс пройдет быстро, даже толком заметить не успеете. Начинаем с откручивания старой катушки, можете отправить ее в деревню к бабушке, наверняка с ней хорошо пугать гусей в пруду, а для того, чтобы давать искру она не подходит. Берем новые катушки и прикручиваем на правом лонжероне, очень хорошо будут держать саморезы, не нужно тут изобретать велосипед. Оба коммутатора закрепляем рядом друг с другом, даже можно одеть на одну и ту же шпильку, конечно хорошо все затянуть, чтобы не оставить все добро на очередной кочке.

Теперь приступаем к раскоммутации. Комммутаторы подсоединяются параллельно, но к контактам цепи подходят раздельно, нужно учесть этот момент. Теперь, после таких нововведений, мощность искры станет более мощной, старые свечи не годятся, выбираем с большим искровым промежутком, примерно в 1,1 мм. Вроде бы совсем не сложно, но удивительно, почему до сих пор многие мучаются с заводской катушкой. Совсем не обязательно заводить автомобили в специальные центры, где у вас снимут деньги как за ремонт формуловского боллида, всего то заменить катушку, не нужно иметь диплом квалифицированного электрика. Тюнинг Ока

в моторном отсеке преобразовал его и вывел на новый уровень. С помощью таких несложных телодвижений и с минимальными затратами вы делаете машину прыткой и резкой.

• Автор: dedd
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
замена катушки зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Диагностика неисправностей двигателя и его систем на ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Как выставить зажигание на мотоблоке

Рассмотрим, как отрегулировать зажигание мотоблока. Система зажигания мотоблока достаточно проста. Прежде чем проводить установку зажигания, важно убедиться, что данная конструкция образовывает искру, которая в свою очередь вызовет воспламенение топливной жидкости, находящейся в камере внутреннего сгорания.

Чтобы не обращаться к специалистам по пустякам и сохранить свои средства, нужно понимать, как проводится регулировка зажигания и настройки катушки зажигания. Рассмотрим, как выставить зажигание на мотоблок МБ 1 и МБ 2.

Выставлять зажигание можно с помощью искры. Нужно повернуть коленвал таким образом, чтобы метки шкива и газового механизма совпали. Бегунок, распределяющий потоки газа, должен показать на высоковольтную проволоку цилиндра.

Нужно немного открутить гайку, меняющую положение механической конструкции, которая определяет моменты высоковольтного импульса.

Затем надо достать высоковольтный провод из системной крышки. Он находится в ее центре. Затем разместить контакты на расстоянии 5 мм от мотокультиватора.

После этого следует включить зажигание.

Далее нужно повернуть механическую конструкцию, которая определяет момент зажигания, по часовой стрелке до отметки 200. Вышеупомянутую конструкцию осторожно повернуть в другую сторону.

Все это нужно проделать с предельной осторожностью, механическая конструкция не должна изменять своего положения по отношению к мотоблоку.

Между центральным высоковольтным проводом и массой мотокультиватора возникает искра. После этого нужно быстро затянуть гайку-прерыватель во избежание воспламенения.

Выставить зажигание можно по звуку. Если у владельца достаточно хороший слух, то данный метод проверки и регулировки зажигания вполне подойдет. Другими словами, это бесконтактная проверка свечей.

Бесконтактный метод предполагает следующий порядок действий:

1. Для начала нужно завести двигатель.
2. Затем нужно немного ослабить трамблер.
3. Корпус-прерыватель медленно повернуть на 2 стороны.
4. Механическую конструкцию, которая определяет момент образования искры, нужно укрепить в состоянии наибольшей мощности и наибольшего количества оборотов.
5. Далее внимательно слушать. При повороте прерывной системы должны быть слышны щелчки.
6. После всех проделанных действий нужно закрутить гайку трамблера.

Метод со стробоскопом работает следующим образом:

1. Для начала нужно разогреть двигатель.
2. После этого присоединить стробоскоп к мотоблоку.
3. Датчик, реагирующий на звук, нужно присоединить к высоковольтной проволоке цилиндра.
4. Демонтировать вакуумный шланг и заглушить его.
5. Стробоскоп будет испускать свет, который должен быть направлен на шкив.
6. Снова завести двигатель агрегата, оставить его работающим вхолостую.
7. Повернуть трамблер.
8. Закрепить, как только шкивная метка будет указывать на метку, обозначенную на крышке мотоблока.
9. Закрутить гайку-прерыватель.

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113: 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.

Система зажигания

— бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.
Датчик момента искрообразования
— типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4±1° до ВМТ.
Коммутатор
— типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).
Катушка зажигания
— двухвыводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).
Высоковольтные провода
— типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.
Выключатель зажигания
— типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

Ремонт катушек зажигания и устранение неисправностей

Бывают ситуации, когда мотокультиватор не заводится. Возможно, это проблема связана с системой катушек. Например, наблюдается:

1. Неисправность в самой катушке.
2. Неисправность в свече, находящейся в катушке.
3. В проводке.
4. В наконечнике свечи.
5. Для проверки свечи нужно ее вытащить и осмотреть. Если на электродах присутствует нагар, то их можно прогреть газом.

Для проверки магнето (катушки) на свечу надевают наконечник и подносят к катушке нижнюю часть. При вращении маховика должна образоваться искра. Если этого не происходит, то неисправность в катушке зажигания для мотоблока.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Проверка и замена катушки зажигания

Вам потребуются

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

На автомобиле может устанавливаться катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705.

Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот. Снимите бачок омывателя с кронштейна, приподняв его вверх, и.

2. . отложите в сторону, чтобы получить доступ к гайкам крепления катушки зажигания.

3. Отсоедините два высоковольтных провода от выводов катушки.

4. Сдвиньте защитные колпачки и.

5. . отсоедините два провода от низковольтных выводов катушки.

6. Отверните три гайки крепления катушки.

7. Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

8. Снимите катушку зажигания и протрите ее чистой тряпкой.

9. Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом.

10. чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

Настройка и проверка зажигания для мотоблока Нева

Существует несколько факторов, от которых будет зависеть настройка зажигания:

• конкретная модель агрегата и наличие доработок СЗ;
• какие используются свечи зажигания;
• то, в какой раз вы будете регулировать систему – первичную настройку проводят при первой обкатке, вторичную – при последующих работах.

На видео показано, как легко в «полевых» условиях отрегулировать зажигание мотоблока с двигателем LIFAN 168F. Метод применим и для культиваторов с российским двигателем

Чтобы правильно и быстро проверить катушку мотоблоков Нева, нужно:

1. Лист формата А4 сложить 4 раза.
2. Ослабить крепежные модульные болты.
3. Бумагу поставить под подушку.
4. Придавить ее и держать до того момента, пока не закрутят болты.
5. Повернуть маховик и посмотреть наличие искры.

Есть также второй способ, аналогичный предыдущему методу выставления зажигания на движке мотокультиватора, только в роли щупа тут выступает небольшой кусок картона, отрезанный от сигаретной пачки.

Как выставить зажигание на культиваторе

При частом дергании троса стартера культиватора Нева со временем двигатель начинает заводиться с запозданием. В таком случае:

• Надеть угольник на свечу;
• Прижать корпус к головке цилиндра и повернуть в обратную от отверстий сторону элемент зажигания;
• Коленвал провернуть и натянуть трос несколько раз;
• Искра должна появляться при натягивании, если ее нет, следует отрегулировать нужный зазор между маховиком и магнето.

Регулировка и настройка магнето выполняется довольно просто. Чаще всего причиной неисправности катушки мотоблока является свеча. Поэтому в чемоданчике с инструментами каждого владельца мотокультиватора должны быть наборы запасных свечей.

Самые популярные свечки от известных производителей — это Бош и Субару.

Проверка свечей осуществляется так. Для того чтобы проверить исправность свечей катушек мотоблока МБ и МБ 1, нужно следовать следующим инструкциям:

1. Вывернуть свечку. Протереть электроды.
2. При наличии нагара очистить его.
3. Выставить расстояние между электродами.
4. Надеть на свечу наконечник с высоковольтным проводом.
5. Прижать к корпусу цилиндра. Электроды должны смотреть в одну сторону под свечкой.
6. Прокрутить коленвал, понаблюдать образование искры. Если ее нет, то неисправность в свечке.

Кто владеет мотокультиваторами, тот должен помнить, что если искра образовалась, то нужно посмотреть на ее яркость. Если окрас интенсивный, то настройка и регулировка магнето прошла успешно.

Для хорошей работы магнето важно следить за зазором между маховиком и статором. Расстояние должно составлять от 0,1 до 0,15 мм. Если показатели не соответствуют требуемым, то настроить их не составит большого труда.

Для установки оптимального размера зазора нужно снять крышку вентилятора, ослабить болты статора и вставить щуп. Затем надо выставить требуемые показатели и закрутить гайку.

Ремонт зажигания для мотоблоков также не составит особого труда. Чаще всего поломка магнето происходит из-за неисправности свечи.

Для проверки нужно аккуратно выкрутить свечу и осмотреть ее.

Если свеча сухая, то это значит, что топливо не поступает в систему двигателя. Если же свеча мокрая, то это означает, что свеча постоянно заливается моторным маслом.

Для ремонта в первом случае нужно вытереть свечку, при позднем ремонте высушить цилиндр двигателя, прогнав его на холостых оборотах.

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

1. В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
2. Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
3. Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
4. Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
5. Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
6. Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Ремонт и регулировка зажигания двигателя дм1к

Система зажигания четырехтактного двигателя отечественного производства ДМ1К электронная бесконтактная с магнето. Таким движком оборудована модель МБ-2К мощностью 6,5 лс и 7,5 лс.

Если не работает зажигание, выполните следующие действия:

1. если при проверке на искру свеча оказалась неисправна, ее следует заменить на новую;
2. проверить насвечник и провод, идущий к нему;
3. проверить исправность кнопки зажигания и целостность проводки;
4. если же все перечисленное выполнено, а система не срабатывает, то вероятно, что само зажигание неисправно и его необходимо менять.

Особенности регулировки зажигания на мотоблоках Каскад и ЛИФАН

Двигатели на мотоблоках ЛИФАН и «Каскад» оснащены электронной системой зажигания, которая обеспечивает свечи постоянной искрой, поэтому все советы по тому, как отрегулировать систему, сводятся к следующему:

1. Не экономьте на свечах, отдавайте предпочтение японским производителям (к примеру, модели BP6ЕS и BPR6ES(NGK)).
2. Каждые 100 часов работы движка проводите ТО искроуловителя, очищайте фильтр от нагара.
3. Следите за частотой холостого хода, он должен быть в пределах 1700 (±150) об/мин. Ее отклонение говорит о неисправности мотора.

А вы регулируете СЗ на мотоблоке сами или обращаетесь в сервисные центры?

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

ЭЛЕКТРОСХЕМА ОКА — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.

Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота
2 – передний указатель поворота
3 – фара
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения
5 – звуковой сигнал
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
8 – датчик момента искрообразования
9 – аккумуляторная батарея
10 – стартер Ока
11 – коммутатор
12 – свечи зажигания
13 – катушка зажигания
14 – генератор Ока
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла
17 – розетка для переносной лампы
18 – реле стеклоочистителя
19 – датчик уровня тормозной жидкости
20 – выключатель сигнала торможения
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
22 – электромагнитный клапан карбюратора
23 – выключатель света заднего хода
24 – реле включения стартера
25 – реле включения ближнего света фар
26 – реле включения дальнего света фар
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
28 – прикуриватель
29 – переключатель вентилятора отопителя
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя
31 – выключатель наружного освещения
32 – блок предохранителей
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря
34 – реле включения обогрева заднего стекла
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
38 – выключатель обогрева заднего стекла
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
41 – выключатель аварийной сигнализации
42 – выключатель зажигания
43 – реле зажигания
44 – электродвигатель вентилятора отопителя
45 – датчик указателя уровня топлива
46 – выключатель плафона в стойке двери
47 – комбинация приборов
48 – переключатель очистителя ветрового стекла
49 – выключатель омывателя ветрового стекла
50 – выключатель звукового сигнала
51 – переключатель света фар
52 – переключатель указателей поворота
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза
54 – плафон освещения салона
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери
57 – задний фонарь ока
58 – задний противотуманный фонарь
59 – фонарь освещения номерного знака
60 – элемент обогрева стекла задней двери
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант

1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Замок зажигания ОКи — Зажигание — Статьи

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

• «0» (выключено) – замкнуты контакты 30 и 30/1, а также 30–INT, в результате подается питание на наружное освещение и подсветку приборов;
• «I» (зажигание) — замкнуты контакты 30/1–15/1 и 30/1–15/2, в таком положении появляется напряжение на обмотке возбуждения генератора, в системе зажигания, электромагнитном клапане карбюратора, указателях поворота и заднего хода, а также стеклоочистителях;
• «II» (стартер) — замкнуты контакты 30–INT, 30/1–15/1 и 30–50: в дополнение к оборудованию обозначенного в положениях «0» и «I» подключается стартер;
• «II» (стоянка) — замкнуты контакты 30–INT, по аналогии с положением «0» задействовано минимум оборудования завязанного на освещение.

Похожие материалы

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВАЗ-1111 (ОКА) | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Как сохранять схему у себя на компьютере, посмотрите в предидущих статьях, например здесь. Надоело одно и тоже писать во всех статьях :).

Описание и схема Оки:

1. Плафоны передних указателей поворота
2. Фары
3. Электродвигатель приводящий в действие вентилятор системы охлаждения
4. Звуковой тональный сигнал
5. Датчик автоматически включающий электродвигатель вентилятора на радиаторе
6. Стартер
7. Электропривод омывателя ветрового (лобового) стекла
8. Генератор
9. Датчик лампы для контроля за давлением масла
10. Датчик температурный для прибора-указателя температуры охлаждающей жидкости (тосола,воды)
11. Розетка штепсельная для переносного светильника
12. Коммутатор электронного зажигания
13. Датчик определения момента для искрообразования
14. Свечи
15. Аккумуляторная батарея
16. Катушка высоковольтная для зажигания на две свечи
17. Выключатель-”лягушка” для автоматического включения света в фонарях заднего хода
18. Электромагнитный клапан расположенный на карбюраторе
19. Электропривод очистителя лобового (ветрового) стекла
20. Датчик для контроля за уровнем тормозной жидкости в бачке

Электросхема ВАЗ -1111-Ока

А. Пример порядка условной нумерации разъёмов в колодках.

Похожие авто электро схемы

ВАЗ 1111 | Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

1 – боковой повторитель указателя поворота31 – выключатель наружного освещения2 – передний указатель поворота32 – блок предохранителей3 – фара33 — предохранитель цепи противотуманного фонаря4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения34 – реле включения обогрева заднего стекла5 – звуковой сигнал35 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения6 – датчик включения электродвигателя вентилятора36 — реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза7 — электродвигатель омывателя ветрового стекла37 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла8 – датчик момента искрообразования38 – выключатель обогрева заднего стекла9 – аккумуляторная батарея39 — выключатель заднего противотуманного фонаря10 – стартер40 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора11 – коммутатор41 – выключатель аварийной сигнализации12 – свечи зажигания42 – выключатель зажигания13 – катушка зажигания43 – реле зажигания14 – генератор44 – электродвигатель вентилятора отопителя15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости45 – датчик указателя уровня топлива16 — датчик контрольной лампы недостаточного давления масла46 – выключатель плафона в стойке двери17 – розетка для переносной лампы47 – комбинация приборов18 – реле стеклоочистителя48 — переключатель очистителя ветрового стекла19 – датчик уровня тормозной жидкости49 – выключатель омывателя ветрового стекла20 – выключатель сигнала торможения50 – выключатель звукового сигнала21 — электродвигатель очистителя ветрового стекла51 – переключатель света фар22 – электромагнитный клапан карбюратора52 – переключатель указателей поворота23 – выключатель света заднего хода53 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза24 – реле включения стартера54 – плафон освещения салона25 – реле включения ближнего света фар55 — выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора26 – реле включения дальнего света фар56 — электродвигатель омывателя стекла задней двери27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота57 – задний фонарь28 – прикуриватель58 – задний противотуманный фонарь29 – переключатель вентилятора отопителя59 – фонарь освещения номерного знака30 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя60 – элемент обогрева стекла задней двери61 — электродвигатель очистителя стекла задней двери

А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках

ЧЕТЫРЕХИСКРОВАЯ БОБИНА ДЛЯ

ЧЕТЫРЕХИСКРОВАЯ БОБИНА ДЛЯ «ОКИ»

«Вечная» проблема владельцев ОКИ — пробой катушки зажигания. Неожиданно мотор начинает тарахтеть на одном цилиндре.Грешить на высоковольтные провода не стоит — оба проходят вдали от замкнутых на «массу» деталей и вероятность их пробоя ничтожна.

Остается только катушка зажигания — окончательно убедиться , что виновата именно она можно , поменяв местами наконечники высоковольтных проводов — пробитая катушка сразу «выключит» работавший цилиндр и включит другой. Возить с собой запасную бобину нетрудно , но лучше поставить один раз надежную.

Зарубежных аналогов оковской двухискровой катушки в магазинах не сыскать — конструкторы иномарок либо надевают катушки прямо на свечу либо делают их выносными , но блокируют попарно.

Именно такую «четырехискровую» катушку и решили поставить деятели из журнала «За рулём» на свой редакционный автомобиль ОКА.Сдвоенные катушки от европейских моделей им показались довольно дороги — 1500 руб , поэтому подобрали корейскую от автомобиля «КИА-Спортидж» за 870 руб (цены 2001 г.)

В настоящее время можно , видимо поставить аналогичную отечественную катушку — 406.3705 , предназначенную для двигателей ЗМЗ-406

Электрические параметры современных катушек примерно одинаковы , поэтому проблем с оковским коммутатором не предвиделось. Для лучшей надежности решили убрать бобину в более защищенное место — за аккумулятор. Для этого изготовили кронштейн из трехмиллиметровой листовой стали.

Своим отверстием диаметром 9 мм он надевается на технологическую шпильку М8 , торчащую из щитка передка за батареей , а прорезью — на кронштейн крепежной планки батареи. Катушку закрепили четырьмя болтами М6 к кронштейну , а кронштейн , гайкой М8 , — к кузову.Под кронштейн кладется кусок листовой резины(например кусок резиновой камеры от грузовика) — как штора он защищает бобину от воды.Планку крепления батареи теперь надо крепить чуть левее штатного места — за проволочную петлю , зажатую под шайбой гайки М8.

Для подключения низковольтной цепи сделали самодельный жгут из трех проводов длиной 60 см. С одной стороны припаяна стандартная трехконтактная колодка за 15 руб — такие стыкуются с узлами многих отечественных и зарубежных авто. С другой — три раздельные ножевые клеммы шириной 6 мм (типа «папа») для соединения с ответными гнездами электропроводки ОКИ , снятыми со штатной катушки. Схема подключения :

Схема подключения такая , что средний , общий для обеих катушек, штекер разъёма получает питание 12 В от голубого с черной полосой провода , другой , коричневый , провод идет на клемму 1 коммутатора. Подключая его к одному или другому проводу боковых штекеров разъёма бобины , можно задействовать ту или иную катушку.

Увеличившееся расстояние от катушки до свечей потребовало новых высоковольтных проводов длиной по 110 см.

Теперь зарулевцы уверены , что мотор уже не затарахтит на одном цилиндре . А если даже и затарахтит — можно переключиться на незадействованный канал . Для этого просто втыкается в гнездо коричневого провода другой , свободный штекер и переставляются высоковольтные провода катушки из гнезд 1 и 4 в гнезда 2 и 3 .

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «За рулем» 2001 г. №11

На главную страницу На страницу МОЁ АВТО На страницу ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

На страницу СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ на страницу РАЗНЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ для ОКИ

слова для поиска: модернизация системы зажигания ОКИ доработки системы зажигания ОКИ ремонт системы зажигания ОКИ улучшение системы зажигания ОКИ катушка зажигания ОКИ бобина ОКИ самая лучшая бобина для ОКИ самая надежная бобина для ОКИ самая лучшая катушка зажигания для ОКИ самая надежная катушка зажигания для ОКИ где купить бобину для ОКИ где приобрести бобину для ОКИимпортная катушка зажигания для ОКИ импортная бобина для ОКИ бобина для ОКИ от иномарки четырехстволка для ОКИ самая экзотическая катушка зажигания для ОКИ самая редкая катушка зажигания для ОКИ

Пропуски зажигания

Еще мало сказано о мониторинге. Само название может быть не самым счастливым, но в целом все дело в наблюдениях. Это также можно назвать контролем или надзором. Блок управления двигателем следит за поведением множества датчиков в различных ситуациях. И по показаниям этих датчиков способен с большой долей вероятности определить тип неисправности.

Сначала рассмотрим ошибки с P0300 по P0310. Мы прекрасно знаем, что эти ошибки связаны с пропусками зажигания.Для этого блоку управления двигателем нужен хороший датчик положения вала. Каждый цилиндр способствует работе двигателя, заставляя двигатель вращаться. Если один цилиндр не способствует работе, то обороты двигателя будут падать. Для нас это не очень заметно, но сразу видно бдительному диспетчеру двигателя. Также несложной операцией (для контроллера) является определение того, какой цилиндр в данный момент отвечает за отсутствие ускорения маховика. Конечно, мелкие казусы сразу не зафиксируются.Но если ситуация повторится, контроллер обязательно сообщит об этом водителю, включив лампу MIL. Если у нас есть такая ошибка в контроллере двигателя, мы должны знать, что причиной снижения оборотов двигателя, когда он должен быть ускорен работой данного цилиндра, может быть электрическая причина в системе зажигания, неисправность в система впрыска, механические повреждения в данном цилиндре и даже некачественное топливо. Также много случаев повреждения самого контроллера.К сожалению, водитель всегда что-то нам подсказывает, но никогда стопроцентно не указывает пальцем, что повреждено именно это.

Незакрепленный переключатель газа мешает работе бензиновых форсунок.

Далее статистика пропусков зажигания. Если у нас нет соответствующего ускорения на данном цилиндре в каждом цикле двигателя, мы можем сказать, что у нас есть 100%. вываливается. А за сто рабочих циклов было плохо только 10 раз, имеем дело с 10%.вываливается. Программа в контроллере может быть сформулирована свободно. Поэтому у нас должно быть изображение, когда драйвер решает выдать ошибку. В мониторе пропусков зажигания решение о включении лампы MIL принимается контроллером при превышении числа 9 процентов. Если мы имеем дело с пропуском зажигания от 5 до 9%, автомобиль сохраняет его в памяти, и только когда он достигает такого результата в течение трех последовательных поездок (зажигание включено и выключено), то мы увидим горящую лампочку MIL. .Обнаружение пропусков зажигания изменяет всю стратегию управления. Самое главное — отключить впрыск топлива в данный цилиндр. Если этот цилиндр не участвует в работе двигателя, поступающее топливо может не сгореть и, как следствие, повредить каталитический нейтрализатор. Поэтому принимается такое решение об отключении данной форсунки. Если в автомобиле установлен газ, газовая форсунка, скорее всего, тоже перестанет работать, потому что не увидит импульсов на бензиновой форсунке.Практика мастерских показывает, что чаще всего мы имеем дело с поврежденной свечой зажигания, высоковольтным кабелем, катушкой зажигания, штекерами катушки зажигания или самим контроллером. По статистике, это то, что ломается чаще всего. Если этот маршрут окажется работоспособным, проверьте маршрут впрыска топлива. Ведь топливная форсунка тоже может сломаться или получить механические повреждения из-за слишком частого использования газовой установки и слишком короткого времени езды на бензине.Конечно, такую ​​проверку проще всего провести с помощью хорошего осциллографа и понаблюдать за осциллограммами на катушке и форсунке. Также стоит проверить осциллограммы не только на актуаторе, но и на самом контроллере. Проще всего сравнить с другим работающим компонентом. Обратите внимание, что при обрыве провода пики обычно не возникают. Поэтому, глядя на форму волны, мы должны обращать внимание на постоянное напряжение, возникающее на данном проводе. Отсутствие такого напряжения указывает на разрыв в электрической цепи.

Грязное соединение высоковольтного кабеля с куполом вызывает временное нарушение работы соответствующего цилиндра.

На первый взгляд все хорошо.

Но в таких авариях повреждается не только электроника. Отсутствие клапанов цилиндра и течь в месте крепления форсунки также являются частыми случаями неработающего цилиндра. Так что давайте также проверим компрессию в двигателе. Случаев некачественного топлива становится все меньше и меньше, раньше это была довольно частая неисправность, но такие случаи тоже есть.Более производительные цилиндры еще справляются, а самый слабый достаточно хромает, чтобы контроллер двигателя это заметил.

Также распространены повреждения, заключающиеся в попадании ложного воздуха в места, где его быть не должно. В автомобилях, где доступ к агрегатам двигателя затруднен, трудно обнаружить скрытые утечки. Особенно те, которых нет в наличии в мастерской и дают о себе знать только во время движения. Все гибкие соединения необходимо проверять при работающем двигателе, стараясь затянуть и сдвинуть как можно больше деталей.Также можно использовать специальную жидкость для обнаружения утечек. Вы можете взять манометр и понаблюдать за поведением вакуума в различных ситуациях.
Интересная ситуация, когда водитель чувствует пропуски зажигания, а блок управления двигателем этого не видит. Контроль пропусков зажигания работает не постоянно. Тогда речь идет о так называемом прерывистом мониторинге. Так или иначе, когда мы вызываем функцию EOBD в хорошем сканере, мы видим, какие мониторы работают, а какие закончились или не активны в данный момент.Контроль пропусков зажигания перестает работать, когда уровень топлива в баке ниже 20%. Точно так же контроллер прекращает мониторинг, когда частота вращения двигателя превышает 6000 об/мин. Падение напряжения ниже девяти вольт также является сигналом к ​​отключению такого контроля. И даже роковая дорога, частые кочки заставляют перестать смотреть на осечку. Блок управления двигателем получает информацию о неправильном пути от блока управления ABS. Конечно, такие программы являются лишь примерами и не обязательно применимы к каждому автомобилю.Но даже примеры должны дать нам представление о том, «как это работает». Чем больше мы знаем, тем проще и быстрее мы ремонтируем машину, а значит, больше денег для нас.

Станислав Миколай Слупский

Система зажигания — что сделать, чтобы безотказно? • AutoCentrum.pl

Монтажники и специалисты по обслуживанию газовых установок, рассматривая технические аспекты, связанные с эксплуатацией автомобилей, работающих на газе, очень часто обращают внимание на систему зажигания. Это связано с разницей между заправкой газом и бензином, когда в цилиндре происходит воспламенение топливно-воздушной смеси (перескок свечи зажигания).

Правильно на «бензин»

Пользователям транспортных средств непонятно, когда при работе на бензине двигатель производит впечатление исправной работы, а при работе «на газу» ведет себя некорректно.По первому побуждению водитель, приехав в сервис, просит проверить газовую установку, предполагая ее недостатки и тем самым негативное влияние на работу двигателя. Проверив работу газовой системы и сравнив ее с работой двигателя «на газу», часто оказывается, что повреждения, предполагаемые владельцем транспортного средства, не оправданы.Для решения задачи необходимо определить какой элемент автомобиля отвечает за ситуацию внешний вид позволяет быстро поставить диагноз.Если один только внешний вид свечей не позволяет однозначно утверждать, изношены они уже или еще находятся в эксплуатации, можно заменить свечи новыми, определив тем самым их пригодность к дальнейшему использованию.

Наиболее важные — кабели высокого напряжения

Гораздо сложнее ситуация при повреждении высоковольтных кабелей. Если повреждение необратимое, можно быстро определить неправильно работающий цилиндр и решить проблему, напримерзамена кабеля. В случае случайной неисправности, если она не может быть обнаружена при осмотре в мастерской и не зарегистрирована системой диагностики автомобиля, устранение причины неисправности может быть значительно затруднено. Возникновение пробоев в высоковольтных кабелях может оставить следы на изоляторах свечей зажигания. Если поток высоковольтного тока «убегает» на детали двигателя вместо электродов свечи зажигания, на изоляторе провода зажигания остаются следы, которые заметит наметанный глаз специалиста.Это явление чаще всего возникает на резиновой оболочке, заканчивающей кабель зажигания на свече зажигания. Следовательно, при благоприятных условиях вместо протекания тока между электродами свечи зажигания происходит проскакивание искры от проводника к ближайшему металлическому элементу двигателя. Инструментом, с помощью которого можно зафиксировать первые симптомы этого явления, является тестер напряжения зажигания, позволяющий сравнить работу отдельных свечей зажигания всех цилиндров двигателя.

Напряжение зажигания искры

Многие сервисники используют простой тестер, который показывает значение напряжения зажигания с помощью диодной полоски.Тестер оснащен емкостным щупом, который можно разместить в любом месте кабеля зажигания. Напомним, что напряжение зажигания зависит прежде всего от трех факторов:
— размер разрыва свечи,
— значение компрессии в цилиндре,
— температура двигателя.

Если напряжение зажигания составляет 10 кВ на трех цилиндрах и только 2 кВ на четвертом, значит что-то не так. Но виноват ли в этом слишком маленький разрыв свечи или слишком малое сжатие, тут нужно проводить дальнейшие исследования.Вы также должны знать, что очень часто даже профессиональные осциллографы не позволяют измерить напряжение зажигания, которое длится всего несколько микросекунд в импульсе. Работа двигателя на холостом ходу требует отображения формы сигнала зажигания с временной базой, установленной на десятые доли секунды, что «конфликтует» с частотой дискретизации осциллографа, в результате получается «прыгающий» импульс, который может сбить с толку сервисного техника.

Свечи под замену, несмотря на вроде бы хорошее внешнее состояние (25 тыс.км)

Трехэлектродная вставка-центральный электрод в форме цилиндра из-за износа принимает форму треугольника

Проверка катушек зажигания

Обнаружение отказа системы зажигания еще сложнее, если причиной отказа является неисправная катушка зажигания. Для систем распределителя зажигания проблемы с работой катушки могут привести к остановке автомобиля.При выходе из строя из-за ослабления изоляции цепей обмотки катушки симптомы могут самопроизвольно исчезать после остывания катушки и появляться вновь при ее прогреве. Если двигатель оснащен одинарными катушками (отдельные катушки для каждого цилиндра) или двойными катушками (отдельные катушки для пар цилиндров), их повреждение вначале может ощущаться спорадически. Чаще всего трудно заметить при заправке двигателя бензином, может ощущаться при заправке двигателя газом из-за отсутствия плавности движения в фазе более быстрого разгона (ощущаются рывки) и торможения двигателем (эпизодические рывки).Диагностику можно начать с измерения сопротивления обмоток, если они сдвоенные. Запись и анализ сигналов работающей катушки (например, с помощью диагностоскопа или многоканального осциллографа) также может помочь найти повреждение. Самые сложные случаи, в особенности когда они касаются одиночных катушек, решит только специализированный прибор для проверки работы катушек и модулей зажигания (типа тестера катушек и модулей ТМ102). К сожалению, мало мастерских имеют такие устройства.Тестер ТМ101 и его применение уже упоминались в «Вождении за грош…» № 3 (38) 2007 г. Благодаря соответствующему прибору причину некорректной работы двигателя на газу и бензине можно выявить в любой момент времени. ранняя стадия проблем с системой зажигания.

Точность, опыт и соответствующее оснащение мастерской необходимыми инструментами и диагностическим оборудованием являются важными элементами для выявления неисправностей в системе зажигания дизельных автомобилей. Вовремя выявленные и обнаруженные, они не смогут помешать водителям получить полное удовлетворение от вождения «на газу» — LPG или CNG.

Что такое коричневые пятна на свечах зажигания

Скопление коричневых отложений на свечах зажигания может поставить механика в неловкое положение. Подходит ли свеча с таким обесцвечиванием для замены?

Хотя на первый взгляд может показаться, что это результат дефекта свечи, это не так уж далеко от истины. На отработанных свечах на изоляторе образуется коричневый налет, который мог бы возникнуть в результате проникновения газов между металлическим корпусом и изолятором.Фактически, этот цвет, известный как эффект короны , формируется переносимыми по воздуху частицами масла, которые накапливают электрически заряженные частицы на изоляторе. Этот оттенок не влияет на работу свечи зажигания.

Так что это совершенно нормально и не должно считаться результатом неисправности свечи зажигания.

Узнать больше

Флагманская модель баварского автопроизводителя, гибридный BMW i8 оснащен 3-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 231 л.с.Эксклюзивным поставщиком свечей зажигания для этого автомобиля является компания NGK Spark Plug. BMW i8 сочетает в себе электродвигатель мощностью 131 л.с. и первый в истории BMW 3-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском бензина для легковых автомобилей. Это […]

Воспользуйтесь преимуществами технологий мирового класса, которыми оснащена каждая двухконечная свеча зажигания DENSO.Объединенный ассортимент свечей зажигания TT ​​для послепродажного обслуживания обеспечивает широкий охват самых продаваемых автомобилей в Европе. Ассортимент свечей зажигания DENSO TT состоит из никелевых свечей зажигания TT ​​и иридиевых свечей зажигания TT. Представлены никелевые свечи зажигания ТТ […]

.90 000 Texa посоветуйте — замена не всегда необходима, стр. 2

, что особенно важно для двигателей, работающих на сжиженном газе). На первый взгляд, результаты диагностики подсказали о замене катушки, хотя опытный механик обязательно убедится, что на самом деле виновата катушка зажигания, тем более, что это недешевый элемент.

Полезно знать

При работе газового двигателя катушки зажигания и свечи зажигания подвергаются большим нагрузкам, чем в случае бензинового двигателя.Газовоздушная смесь имеет большее сопротивление, чем газовоздушная смесь, что создает более высокое напряжение воспламенения. Это может вызвать ускоренный электроэрозионный износ электродов свечей зажигания, что после более длительного срока эксплуатации приводит к увеличению зазора между ними и еще большему увеличению напряжения в катушках зажигания и, как следствие, их повышенному износу. повторное измерение их параметров.Если проблема сохраняется на той же катушке, работающей в другом цилиндре, она определенно неисправна. Если после замены катушек проблема возникает на том же (4) цилиндре, на этот раз с питанием от другой катушки, значит катушка исправна и неправильная работа двигателя связана с другими причинами. К сожалению, в данном конкретном случае оказалось, что контроллер двигателя неправильно считывает параметры катушек зажигания.

На рисунках видно, что значения времени разряда для катушек 1, 2 и 3 составляют 1800 мкс, а для 4.значение цилиндра составляет 54 мкс. Чтобы убедиться в необходимости замены катушки, можно также проверить ее работу с помощью осциллографа, т.е. проверить, пропорциональна ли измеренная длительность импульса зажигания на предполагаемой неисправности катушки зажигания времени разряда. Только в этом случае катушку можно считать неисправной. Если бы длительность импульса зажигания, измеренная осциллографом, была бы одинаковой для всех цилиндров, то параметр считался бы временем разряда для катушки на 4.цилиндр будет считаться недоступным для диагностоскопа.

фото: Texa Осциллограмма напряжения в катушке зажигания: 1- напряжение питания (12-14 В), 2- замыкание первичной цепи катушки (в классической системе зажигания в этой точке замыкаются контакты прерывателя), 3 — время питания первичной цепи (в классической системе зажигания угол короткого замыкания контактов прерывателя), 4-пиковое напряжение зажигания, 5-длительность электрического разряда на свече зажигания, 6-затухание

Примечания

Двигатель работает с постоянной частотой вращения.Изменения этого времени свидетельствуют о нарушениях в системе управления мощностью катушки (в контроллере).

В рамках дальнейших испытаний необходимо проверить параметры формы сигнала напряжения, ответственного за генерацию электрического разряда между электродами свечи зажигания.

Анализируя сигнал первичной обмотки катушки зажигания, можно определить качество сигнала вторичной цепи. Обе величины связаны во времени. На практике при длительности искрового разряда более 1 мс можно исключить повреждение вторичной обмотки катушки.

Правильность работы усилителя мощности, входящего в состав контроллера двигателя и управляющего потоком напряжения в первичной обмотке катушки, можно проверить, проанализировав повторяемость времени проводимости (точка 3) при постоянной скорости. Это время, которое в системах старого поколения определялось как угол замыкания контактов прерывателя.

Резюме

Кто бы мог подумать, что плохая работа катушек зажигания может быть связана с ошибками в программном обеспечении контроллера двигателя.Таким образом, в очередной раз оказывается, что, несмотря на постоянный технический прогресс, механик должен очень внимательно относиться к постановке диагноза, рассматривая результаты электронной диагностики только как ориентир перед выполнением дальнейших действий, например, ремонта или замены данного элемента.

Индикаторы в машине — как вести себя при их включении?

Индикаторы на панели приборов мало интересуют водителей, пока не загорится один из них. Есть такие, которые знает каждый автолюбитель, потому что он видит их каждый день или знаком с ними еще во время курсов по вождению. Однако есть некоторые, о которых вы можете не знать. Также не всегда известно, как вести себя, когда вдруг загорается одна из лампочек. Вот несколько советов.

На приборной панели может быть даже дюжина или около того лампочек трех основных цветов, но все их не каждый день увидишь.Зеленые чисто информативные, говорят что что-то включено. Это могут быть, например, светильники. Оранжевые огни должны предупреждать вас об аномалиях и должны быть более бдительными. Хуже всего красный , который обычно заставляет вас перестать водить машину.

Полезно знать, какие лампы должны загораться после включения зажигания и перед запуском двигателя. Особенно оранжевые или даже красные имеют такую ​​же функцию предупреждения и диагностики.Примеры включают оранжевый Check Engine (со значком двигателя) и индикаторы подушек безопасности или красные индикаторы системы зарядки и смазки низкого давления. Если они вообще не горят, проверьте, не перегорели ли лампы. Отсутствие контрольных ламп может быть опасным как для вас, так и для автомобиля , так как вы не будете вовремя проинформированы о нарушениях.

Очень часто, чтобы скрыть дефект автомобиля, дилеры выключают свет, сообщая о неисправности.Тогда на первый взгляд кажется, что все хорошо, а на самом деле есть проблема, причем, как правило, серьезная. Не забывайте время от времени проверять, загораются ли вообще соответствующие индикаторы, прежде чем запускать автомобиль.

Проверить двигатель

«Проверить двигатель» — это звучит страшно, но не всегда означает большие проблемы. Обычно он загорается при возникновении неисправности в работе приводного агрегата. Вам даже не нужно чувствовать, что что-то работает не так.

Check engine буквально: проверьте двигатель. Не заставляет вас немедленно прекратить движение, но предлагает вам как можно скорее доставить машину на СТО. Там будет проведен диагностический тест, где механик найдет неисправность. Чаще всего этот индикатор загорается, когда один из датчиков перестает работать или фиксирует ошибку.

Часто в автомобилях с газовой установкой этот индикатор горит постоянно, что нехорошо для двигателя. Чаще всего он сообщает о неправильном составе смеси, что в свою очередь означает, что установка работает неправильно.Тем не менее, это не всегда так. Система управления просто фиксирует необычную работу двигателя, а установщик ГБО не установил соответствующий эмулятор, который должен обмануть водителя.

Как себя вести?

Лучше посетить сайт как можно скорее, но не срочно. Вы можете продолжить путь домой или в мастерскую. Помните, что это одна из тех лампочек, которые должны на мгновение загореться после включения зажигания и погаснуть после включения двигателя.

Сигнальная лампа EPC

На некоторых автомобилях.в. VW groups-  имеет индикатор EPC, который дополняет индикатор проверки двигателя. Сообщает о неисправности в электронной системе управления двигателем, например, в датчике. Он не загорится, например, при нарушении процесса горения.

Как себя вести? Точно так же, как и с индикатором Check Engine, т.е. ехать в сервис на диагностику.

Световой индикатор ABS

Световой индикатор со словом ABS в кружке указывает на неисправность системы противоскольжения.Предупреждает водителя о том, что при торможении может произойти пробуксовка колес. Обычно это свидетельствует о выходе из строя одного из датчиков, но не всегда. Например, при движении с запасным колесом эта лампа будет гореть почти всегда, потому что система распознает большую разницу в скорости вращения колес и интерпретирует это как неисправность.

Отказы системы ABS

Система ABS уже стала нормой в современных автомобилях. Уже более-менее 10 лет он устанавливается почти штатно, а с 2011 года обязателен.Вт .

Как себя вести? Будьте осторожны при торможении, особенно на скользкой поверхности. Стоит сильнее затормозить в безопасном месте, чтобы проверить, как поведет себя тормозная система. Обычно система противоскольжения работает до тех пор, пока это позволяют ее компоненты, поэтому мелкий сбой не означает полного отключения АБС.

Контрольная лампа ESP/VSC

Лампа, похожая на ABS с текстом ESP или VSC, свидетельствует о неисправности системы стабилизации.При этом загорается индикатор ABS. Во время заноса машина может не помочь водителю в кризисной ситуации.

Стоит добавить, что есть и лампочка, означающая, что система противоскольжения отключена водителем. Чаще всего он выполнен в виде значка автомобиля, оставляющего зигзагообразные следы. Также он загорается при работе системы ESP, которая предупреждает водителя о риске потери контроля над автомобилем.

Векторизация крутящего момента — больше, чем ESP

Система ESP уже включена в каждый новый автомобиль, продаваемый в Европейском союзе.Он спас множество людей от смерти и машин от падения с…

Как себя вести? Вы можете продолжать движение, когда загорается этот индикатор, но я советую вам быть осторожным при динамичном прохождении поворотов, особенно на скользкой поверхности. Стоит посетить веб-сайт как можно скорее, чтобы проверить, что сломано.

Проверка тормозных колодок

Световой индикатор, информирующий о необходимости проверки состояния тормозных колодок, выполнен в виде круга, но без надписи, с полукружиями по бокам.Указывает на то, что тормозные колодки изношены, но не полностью.

Как себя вести? Запишитесь на прием в сервисный центр для осмотра и, возможно, замены тормозных колодок. Вы можете продолжать движение, но имейте в виду эту информацию.

Контрольная лампа на рулевом колесе

Контрольная лампа на рулевом колесе загорается при включении зажигания. Не каждая машина им оснащена. Это означает, что система управляет системой, и свет гаснет.

Как себя вести? Перед запуском двигателя свет беспрепятственный. Он должен погаснуть не более чем через две секунды. Если он загорается во время движения, немедленно остановите автомобиль. Начните с проверки уровня гидравлической жидкости в системе рулевого управления. Чаще всего его низкое состояние вызывает загорание этого индикатора. Езда с низким уровнем жидкости может не только повредить насос гидроусилителя руля, но и привести к неисправности системы рулевого управления.

Низкое давление в шинах

Световой индикатор со значком шины и восклицательным знаком означает, что на одном из колес низкое давление в шинах. Так же часто загорается при выходе из строя любого из датчиков, ведь система TPMS может быть ненадежной.

Существует два типа систем контроля давления в шинах (TPMS). Если это активная система, то информация на щитке приборов покажет, какое колесо низкого давления, и часто можно проверить это самостоятельно, не выходя из машины.

В пассивной системе нет датчиков, измеряющих давление. Когда загорается сигнальная лампа низкого давления, это на самом деле означает, что одно колесо вращается быстрее, чем другие в течение длительного времени.

Как работают датчики давления в шинах (TPMS) и какая система лучше?

Датчики давления в шинах основаны на одном из двух принципов работы и поэтому делятся на активные и пассивные или прямые и косвенные….

Как себя вести? Если этот индикатор загорается, остановите автомобиль и хотя бы визуально проверьте давление в шинах.При небольшой разнице в пассивной системе разница в давлении между отдельными колесами может быть настолько мала, что ее нельзя будет заметить или почувствовать. Тем не менее стоит посетить место с компрессором и тщательно проверить давление, возможно, подкорректировав его.

Если воздуха действительно мало, обязательно установите запасное или временное запасное колесо, так как езда с небольшим количеством воздуха может повредить шину. Если в вашем автомобиле нет дополнительного колеса, воспользуйтесь ремкомплектом.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Желтый индикатор со значком погруженного термометра указывает на низкий уровень охлаждающей жидкости.Предупреждает о возможном перегреве двигателя, но не о высокой температуре в виде красного индикатора.

Как себя вести? Охлаждающую жидкость необходимо проверить и долить при первой же возможности.

Низкий уровень масла в двигателе

Индикатор со значком масленки (лейки), если он оранжевый, означает низкий уровень масла в двигателе. Значок также может быть масляным щупом.

Охлаждающие жидкости и средства для ухода за волосами — состав, типы и действие

Мы уже обсудили устройство и работу системы жидкостного охлаждения, а также типичные поломки и сопутствующие проблемы.Самый важный ингредиент.

Как себя вести? Немедленно остановите автомобиль и долейте моторное масло. Мы не советуем вам продолжать движение, так как уровень масла уже может быть очень низким и представлять опасность для двигателя. Лучше долить любое масло, чем ездить с недостаточным количеством масла. Только в современные дизельные двигатели с DPF необходимо заливать правильное масло (малозольное), поскольку доливка неподходящего масла может привести к выходу из строя системы очистки отработавших газов.

Индикатор сажевого фильтра

Индикатор сажевого фильтра (DPF/FAP) в виде значка глушителя с точками посередине указывает на засорение фильтра. Он также может появиться в процессе выгорания сажи этого устройства, так что это не всегда плохой симптом.

Как себя вести? Освещение светового индикатора является важной информацией, потому что, когда он загорается, вы должны поддерживать средний диапазон оборотов в течение определенного периода времени, пока световой индикатор не погаснет.Если он не гаснет, значит фильтр переполнен и не может сгореть естественным образом. Тогда вам нужно зайти на сайт при первой же возможности.

Дизельный сажевый фильтр — выгорание сажи и связанные с этим проблемы

Сегодня мы займемся основной проблемой сажевых фильтров, т.е. их заполнением остаточной сажей. К счастью, производители позаботились о.

Индикатор свечей накаливания

На автомобилях с дизельным двигателем перед запуском двигателя загорается индикатор свечей накаливания, который выглядит как спираль в окружности.Через несколько секунд после включения зажигания он должен погаснуть, значит свечи горячие. Если не гаснет, значит неисправность системы или самих свечей.

Как себя вести? Обычно об этом индикаторе не стоит беспокоиться, так как, несмотря на его желтый цвет, он указывает только на процесс нагрева свечи накаливания. Только когда долго не гаснет, зайти на сайт.

Свеча накаливания выполняет больше функций, чем вы думаете

Любой, кто владеет дизельным автомобилем и хоть немного интересуется автомобильной техникой, знает, для чего нужны свечи накаливания.Но сегодня.

Световой индикатор

Оранжевая лампочка с восклицательным знаком указывает на то, что перегорела одна из ламп наружного освещения.

Как себя вести? Его воспаление не связано с большой проблемой. Проверьте лампочки, ведь наверняка одна из них не горит.

Некоторые красные огни идентичны оранжевым. Если они загораются, они представляют угрозу безопасности или самому автомобилю.

Тормоза

Световой индикатор в форме круга с восклицательным знаком рядом с ним, за которым следует отказ тормоза. Это также предупреждение о том, что стояночный тормоз включен, поэтому это не всегда опасно.

Также имеется индикатор износа тормозных колодок — точно такой же, как тот, что указывает на необходимость проверки. Отличие в том, что в круге нет восклицательного знака. Обычно он заранее светится желтым, так что это не должно вас удивлять.

Как себя вести? Если загорается красный стоп-сигнал, будьте очень осторожны. Это может означать, например, внезапную утечку тормозной жидкости. Тот, который говорит вам об износе накладок, предупреждает вас о внезапной потере тормозов. Лучше всего заехать на ближайшую СТО и проверить состояние накладок, так как это также может предусматривать отсоединение тросов от колодок.

Испытания дорожных тормозных колодок на леднике Гроссглокнер и отчет

В наших материалах мы часто представляем вам устройство и принцип работы отдельных узлов автомобиля.Однако у нас редко есть возможность подобраться поближе…

Подушка безопасности (SRS)

Чаще всего в виде надписи SRS или значка подушки безопасности — означает, что подушка безопасности отключена или повреждена. Это также указывает на то, что шнур питания подушки безопасности был отсоединен, например, когда лодыжка находится под сиденьем. Он тоже оранжевого цвета, что говорит нам о том, что подушки  -  работают нормально, при условии, что индикатор гаснет примерно через две секунды после включения зажигания.

В автомобилях после ДТП дилеры часто отключают индикатор, чтобы скрыть дефект в виде неработающей подушки безопасности. Поэтому стоит знать, что этот индикатор всегда будет включаться после включения зажигания и гаснет через несколько секунд.

Как себя вести? Нет необходимости прекращать движение. Система может распознать аномалию, но это не значит, что подушка безопасности точно не сработает. Интересно, что даже если есть обрыв цепи, он все равно может сработать при аварии.

Световой индикатор подушки безопасности BMW — почему он горит?

Световой индикатор подушек безопасности в различных моделях БМВ – настоящая проблема для пользователей автомобилей этой марки. Когда это может произойти и как…

Зарядка аккумулятора

Световой индикатор аккумулятора означает низкий заряд или отсутствие зарядки. Чаще всего он информирует о выходе из строя генератора.

Как себя вести? Как можно скорее прекратите движение, стоя в безопасном месте, ведь в любой момент у вас может закончиться электричество и рано или поздно машина погаснет и все электроприборы перестанут работать.

Низкое давление масла

Красная масленка (лейка) указывает на низкое давление в системе смазки. Это может быть связано с недостатком масла или неисправностью какого-либо компонента, например, масляного насоса. Лампа давления масла должна загореться перед запуском двигателя и погаснуть почти сразу после запуска двигателя.

Как себя вести? Всегда прекращайте движение, так как эта сигнальная лампа загорается, когда уровень масла значительно падает ниже требуемого минимума.Часто бывает так, что уровень масла невозможно проверить даже после того, как загорится контрольная лампа, потому что щуп после извлечения остается сухим. Добавьте масло в двигатель и убедитесь, что индикатор погас.

Давление масла слишком низкое или слишком высокое — в чем может быть причина?

Масло для двигателя, что кровь для человека. Точно так же слишком высокое или слишком низкое давление очень вредно. Что может быть причиной.

Обратите внимание, что этот индикатор может загореться на долю секунды при торможении или резком повороте.Это означает временное падение давления из-за низкого уровня масла. Не забудьте заправить его как можно скорее и до тех пор избегайте динамичного вождения.

Если лампочка загорается на секунду или две после запуска двигателя, у вас неправильное масло, оно слишком вязкое. Заменить его стоит как можно быстрее, потому что многократный запуск двигателя с таким маслом приведет к его перетиранию или повреждению турбокомпрессора.

Высокая температура двигателя

Световой индикатор со значком погруженного в жидкость термометра также может быть красным и дублировать красный круглый индикатор, расположенный на указателе температуры двигателя.Если эта лампочка загорается, охлаждающая жидкость уже кипит.

Как себя вести? Немедленно включите подачу горячего воздуха и откройте контур вентиляции. Также хорошо включить кондиционер, так как заработает дополнительный вентилятор. Обязательно прекратите движение и подождите не менее часа, пока температура жидкости не упадет. По истечении этого времени можно попытаться проверить его уровень, но будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Мультиметр автомобильный Voltcraft AT-200

Мультиметр «Автомобильный» по своей сути является обычным универсальным измерительным прибором, но с некоторыми дополнительными функциями, которые будут полезны электронщику или автослесарю. Помимо очевидного функционала каждого мультиметра, т.е. измерения напряжения и силы тока, производитель также оснастил счетчик возможностью измерения частоты вращения двух- и четырехтактных двигателей с катушкой зажигания или без нее и функцией измерения опережение зажигания в многоцилиндровых двигателях (до 10 цилиндров).

Мультиметры, или в более общем смысле измерительные приборы «для электрика», «для электроники», «для автомобилестроения» и т.п., на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга, но если внимательно прочитать инструкцию, то получается видно, что отличия в основном функциональные, связанные с диапазонами измеряемого тока, разрешающей способностью измерений, частотными диапазонами и т.д., а также с реализацией или отсутствием тех или иных функций измерения. Например, автомастерская редко найдет полезной функцию переменного тока, а функция измерения частоты, безусловно, может быть полезной.То же самое и с автомобильным счетчиком Voltracft AT-200.

Рис. Автомобильный цифровой мультиметр VOLTCRAFT AT-200

На первый взгляд мультиметр ничем не отличается от тех, которыми обычно пользуются электрики или электронщики. Однако, если вы внимательно посмотрите на поворотный переключатель функций измерения, , помимо типичных функций измерения напряжения и тока, включает в себя и другие функции, которых нет в «обычных» мультиметрах .Это:

• измерение частоты вращения (об/мин) двух- и четырехфазного двигателя с катушкой зажигания или без нее,
• измерение угла опережения зажигания в многоцилиндровом двигателе (DWELL, от 2 до 10 цилиндров).

Если первая функция универсальна, то вторая типична для автосервиса, но будет полезна и любителю-любителю, занимающемуся ремонтом ДВС автомобиля. Кроме того, мы также находим типичные функции, встречающиеся в других мультиметрах, которые могут быть полезны для «прозвонки» автомобильной установки и устройств, взаимодействующих с транспортным средством:

• Измерение постоянного и переменного напряжения с действующим значением до 600 В переменного тока / ОКРУГ КОЛУМБИЯ.
• Измерение постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц, в следующих диапазонах: 400 мА, 400 мА, 10 А (максимальный длительный ток 10 А в течение 30 секунд, с интервалом 15 минут).
• Измерение частоты до 10 МГц и коэффициента заполнения в %.
• Измерение сопротивления до 40 МВ.
• Функция проверки полупроводниковых p-n переходов.
• Акустический тест на непрерывность (сигнал при сопротивлении ниже 150 В).
• Измерение емкости до 100 мФ.
• Измерение температуры окружающей среды термопарой К в диапазоне — 0…+200°С.

Производитель оснастил мультиметр цифровым дисплеем с читаемостью (3 и 3/4 разряда), на котором отображаются измеренные значения, единицы измерения и выполняемое измерение . Как и в типичном мультиметре, функции измерения выбираются поворотным переключателем, установленным в центре прибора, а диапазон изменяется автоматически. Дополнительно между поворотным переключателем и дисплеем доступны следующие кнопки:

• HZ/% — переключение между показаниями частоты и скважности,
• RANGE — ручной выбор диапазона измерения,
• HOLD — сохранение и отображение измеренного value,
• REL — относительные измерения.

Основные параметры мультиметра и погрешности измерения представлены соответственно в таблице 1 и таблице 2.

В коробке с мультиметром находим: , 6F22), термопара типа К (-20…+200 °С), соединительные кабели , зажимы типа «крокодил» , индуктивный датчик скорости и руководство пользователя.
Функции измерения, за исключением специфичных для автомобиля, являются типовыми.Измерения производятся так же, как и любым мультиметром и не стоят описания. Поэтому давайте рассмотрим функции, отличающие этот датчик от других, предназначенных для автомобильной мастерской: измерение частоты вращения двигателя и угла опережения зажигания

измерение частоты вращения

Это измерение можно выполнять на двигателе со свечами зажигания, со свечами зажигания или без них. распределитель зажигания, т.е. для бензинового двигателя. Выполняется с помощью входящего в комплект индукционного щупа, который закрепляется на кабеле зажигания катушки или на свече зажигания.Очевидно, что черный провод щупа подключается к клемме COM мультиметра, а красный провод — к клемме V-RPM. Затем с помощью поворотного переключателя выберите функцию измерения оборотов (измерение частоты вращения 4-тактного двигателя). Производитель рекомендует в целях собственной безопасности закреплять тестовый зажим на высоковольтном кабеле при неработающем двигателе, чтобы уберечь нас от неприятного удара током. После этого можно запустить двигатель и считать результат измерения. Если на дисплее отображается сообщение OL, это означает, что диапазон измерения превышен.Тогда надо попробовать измерить на диапазоне X10RPM (измеренное значение умножается на 10).

Скорость двухтактного двигателя измеряется таким же образом, но с использованием функций DIS RPM или DIS X10RPM.

Измерение опережения зажигания

Измерение угла опережения зажигания используется для определения того, насколько отличается момент зажигания для отдельных цилиндров в типичном многоцилиндровом двигателе, т.е. с 2-10 цилиндрами.
Угол опережения зажигания, относящийся к положению (повороту, углу наклона) коленчатого вала между моментом появления искры на свече зажигания и моментом, когда поршень достигает так называемоговерхнее мертвое положение. Воспламенение смеси всегда начинается немного раньше, до достижения поршнем верхней мертвой точки, чтобы вся смесь, скопившаяся в пространстве в камере зажигания, успела полностью воспламениться и выработать нужное количество энергии, достаточное для следующий рабочий ход поршня
Для измерения угла опережения зажигания с помощью поворотного переключателя выберите соответствующую функцию измерения в зависимости от количества цилиндров измеряемого двигателя.Например, для 4-цилиндрового двигателя мы выберем DWELL 4CYL. Подсоедините черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V-ma. Теперь черный щуп подключаем к массе автомобиля, а красный щуп к точке на прерывателе — на дисплее мультиметра будет отображаться измеренный угол опережения зажигания.

Резюме

Мультиметр обладает полезными измерительными функциями и может быть полезен в мастерской, занимающейся ремонтом старых типов двигателей внутреннего сгорания, но не только.Нарочно не написал в «автосервисы», потому что спектр применения шире: мотоциклы, мотороллеры и даже косилки с ДВС. А если мы имеем дело с «компьютеризированным мотором», которого сейчас предостаточно в современных автомобилях, то привычные функции измерения напряжения, тока, емкости, частоты и прочего пригодятся. С моей точки зрения, функции, известные по другим измерителям, также были бы полезны, т.е. MIN (для измерения минимального значения) и MAX (для измерения максимального значения), которые были бы полезны, например.для проверки генератора на автомобиле.

Яцек Богуш, Практическая электроника, 06/2015

[W201] Установка купола распределителя зажигания м102 — Мерседес Форум 201-124 Лучше клуб.

Пользователь k18t 27.12.2013 — 18:38 написал

Не понимаю только людей, которые советуют, что лучше вообще не трогать, только путаницу вносят. Что плохого в том, чтобы проверить, хорошо ли он расположен, как узнать, не менял ли что-то предыдущий владелец .

При всем уважении, все онлайн. Если у вас возникла проблема с поиском нужной резьбы, настройка черно-белого после замены устройства зажигания также описана в книге «Чину сам».Настройка самой камеры (будь то после замены или хотя бы для проверки правильности) примитивно проста и лично для меня в основном только договорная (лишь бы порядок стрельбы соблюдать). Автор треда вызвал недоумение своим «многопоточным» запросом и неупорядоченностью в вышеупомянутом.

Добавлю от себя 3 гроша (пошагово). На фотографиях, приложенных и приведенных выше коллегами, палец не расположен на первом цилиндре в GMP (чтобы это никого не смутило). Как описано выше, шкив коленчатого вала с градуированной шкалой (с его внутренней стороны, т.е. со стороны блока), устанавливаем метку ОТ на индикаторе, установленном на блоке (тогда получаем Верхнее максимальное положение поршня 1 цилиндра) .Палец распределителя зажигания можно установить на валу аппарата зажигания только одним способом, поэтому вставьте аппарат (вместе с валом, на конце которого имеется рейка) так, чтобы палец был направлен примерно на левую фару и подходит (направленный более-менее на вырез на корпусе запального устройства) в пределах регулировки «боб» (на «боб» он направлен не будет, однако из-за угла наклона выреза на вышеуказанном -упомянутая окружность корпуса). Наконец, благодаря диапазону регулировки кожуха запального устройства на «бобе», мы устанавливаем надрез по окружности кожуха точно по центру пальца, таким образом, предварительно проверив камеру и установив купол (который, как коллеги писали, не возможно настроить) мы получим правильное расположение контакта, соответствующее ВН проводнику первого цилиндра.Чистая, примитивная механика. достаточно изучить принцип действия и прочитать, например, в «Я ремонтирую сам» соответствующие технические допущения рабочей среды данной системы/механизма.
Написал по памяти, исходя из информации полученной на форуме и «моего времени» благодаря советам и предложениям синих коллег, участвующих в этой теме, но все так (как писал выше и наверное в более доступной форме) описано в материалах, размещенных в .

Совет 1: Как выставить зажигание на Оке. Зажигание ока

Автомобиль Ока имеет свои недостаткисте, которые можно устранить с помощью доработок или тюнинга. Тюнинг систем зажигания Ока тоже не представляют собой совершенство, но дело не в конструкции, а в двухискровой катушке.

Эту катушку лучше устанавливать на игрушечных машинках, а не серийных автомобилях. Было предложено масса способов, которые должны были сделать катушку более производительней, покрывали лаком и обливали WD-40, но все впустую, этот элемент автомобиля отказывал с завидной регулярностью. Однако все таки действенный способ существует. Смысл ее заключается в том, что эту замечательную двухискровую катушку поменять на пару катушек от Ваз 2108. Придется приобрести ее в магазине или снять у знакомого в гараже, а так же подобрать коммутатор от той же Ваз 2108 с необходимым разъемом, несколько метров проводов, лучше брать с запасом, так же хорошая изоляционная лента и конечно время. Как долго это будет происходить — зависит именно от вас, подготовьтесь заранее и у вас весь процесс пройдет быстро, даже толком заметить не успеете. Начинаем с откручивания старой катушки, можете отправить ее в деревню к бабушке, наверняка с ней хорошо пугать гусей в пруду, а для того, чтобы давать искру она не подходит. Берем новые катушки и прикручиваем на правом лонжероне, очень хорошо будут держать саморезы, не нужно тут изобретать велосипед. Оба коммутатора закрепляем рядом друг с другом, даже можно одеть на одну и ту же шпильку, конечно хорошо все затянуть, чтобы не оставить все добро на очередной кочке.

Теперь приступаем к раскоммутации. Комммутаторы подсоединяются параллельно, но к контактам цепи подходят раздельно, нужно учесть этот момент. Теперь, после таких нововведений, мощность искры станет более мощной, старые свечи не годятся, выбираем с большим искровым промежутком, примерно в 1,1 мм. Вроде бы совсем не сложно, но удивительно, почему до сих пор многие мучаются с заводской катушкой. Совсем не обязательно заводить автомобили в специальные центры, где у вас снимут деньги как за ремонт формуловского боллида, всего то заменить катушку, не нужно иметь диплом квалифицированного электрика. Тюнинг Ока в моторном отсеке преобразовал его и вывел на новый уровень. С помощью таких несложных телодвижений и с минимальными затратами вы делаете машину прыткой и резкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выставить зажигание на Оке

Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание . Также исправность зажигания влияет на потребление топлива и на всеобщую динамичность автомобиля.

Инструкция

1. Для начала снимите воздушный фильтр. Проверять угол опережения зажигания нужно только на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала должна быть 820–900 мин–1. Угол опережения не должен отклоняться больше чем на 1° от верхней мертвой точки.

2. Если угол опережения выставлен ненормально, то это приведет к перегреву мотора. Также автомобиль не будет развивать полную мощность. В некоторых случаях возникает детонация.

3. Для выставления зажигания вам нужно совместить риску на маховике со средним делением на шкале. Первую риску вы можете обнаружить на маховике. Вторая риска находится на шкале заднего сальника коленчатого вала. В данный момент поршень первого цилиндра будет находиться в верхней мертвой точке. Всякое деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

4. Зажигание вы можете также выставить по меткам, которые находятся на шкиве провода генератора, а также на передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка будет соответствовать установке первого цилиндра в верхней мертвой точке. Короткая метка соответствует опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По данным меткам зачастую выставляют зажигание на стенде.

5. Вначале нужно отсоединить шланг от вакуумного регулятора. Позже этого снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра. Его надобно подсоединить к датчику стробоскопа. Неукоснительно читайте инструкцию, прилагаемую к данному устройству.

6. Дальше снимите с люка картера сцепления резиновую заглушку. Направьте поток света в люк картера сцепления. Если момент зажигания установлен верно, то метка будет располагаться между средним делением 2 шкалы и предыдущим делением 3. В отвратном случае вам придется заняться регулировкой момента зажигания.

7. Вам необходимо в первую очередь ослабить три гайки, которые крепят датчик момента искрообразования. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус по часовой стрелке. Для его уменьшения поверните корпус супротив часовой стрелки. Позже регулировки отлично затяните гайки крепления датчика.

Опытные обладатели отечественной «классики» отменно знают обо всех причудах этого изобретения русского автопрома. А новичкам многое может быть невдомек, скажем то, как выставить зажигание ВАЗа. Это не дюже трудно, если в всеобщем и целом автомобиль настроен и работает правильно. Разглядим способ «полевой» настройки зажигания на ВАЗе, без применения особых приборов.

• — автомобиль ВАЗ (01-07 модели)
• — гаечный ключ на 13
• — прямой участок дороги, где дозволено ехать 60 км/ч

Инструкция

1. Выходит, признаки. Перегревается мотор, плохая динамика разгона, слышен звон в моторе на низких и средних циклах, на холостом ходу машину потряхивает. Такое бывает не только из-за ненормально настроенного зажигания, дело может быть в топливной системе, в качестве бензина, в настройках карбюратора и так дальше. Впрочем проще каждого в такой обстановки перевыставить зажигание, дабы исключить один вариантов причин неполадок, и двигаться дальше.

2. Заводим мотор, прогреваем его до рабочей температуры. Открываем капот и вооружаемся ключом на 13 мм. Мотор не выключаем. Встаем с левого борта автомобиля и глядим на трамблер (это такая штука, из которой к мотору идет четыре толстых провода, и один такой же — к маленький катушке). Трамблер вставляется в мотор и крепится прижимной скобкой, на которой вы увидите гайку, она-то нам и надобна. Ослабляем ее так, дабы дозволено было провернуть трамблер, взявшись за крышку.

3. Вращайте трамблер. Вы подметите, что циклы мотора уменьшаются и возрастают в зависимости от расположения трамблера. Теперь надобно поймать момент, когда циклы будут особенно высокими и максимально стабильными. Зафиксируйте гайку и садитесь за руль. Сейчас вам необходимо немножко проехаться. В момент, когда скорость будет в районе 60 км/ч, переключиться на четвертую передачу и круто до упора нажать педаль газа. К слову, делать это желанно в тишине. Если мотор ответит «бодрым басом» и уверенно начнет набирать циклы, то все в порядке. Если вы услышите звук детонации (звон «пальцев», это схоже на частый металлический стук), значит, зажигание слишком раннее. А если при резком нажатии газа последует провал, и мотор будет «выть» и едва-едва набирать циклы, значит, зажигание слишком позже.

4. Выходит, вы определили, насколько отчетливо настроено зажигание. Останавливаемся, открываем капот и опять ослабляем гайку на трамблере. Если зажигание было ранним, то трамблер необходимо на пару градусов повернуть вопреки часовой стрелки. Если слишком позже, то напротив, по часовой стрелке. Поворачивайте трамблер дюже старательно, легким движением. Позже регулировки закрепите гайку и повторите пробный пробег. Если регулировка опять окажется неудовлетворительной, опять проверните трамблер, на данный раз на еще меньший угол. Повторяйте процедуру до тех пор, пока итог не приблизится к безупречному.

Видео по теме

Обратите внимание! Если описанные задачи в работе мотора продолжаются и позже регулировки зажигания, либо регулировка не получается, значит, причину недуга следует искать в другом месте. Допустимо, дело в карбюраторе, некачественном бензине, либо в неисправных свечах, катушке, датчиках трамблера (ваккуумный и центробежный).

Полезный совет Итог, ближний к безупречному — это когда при резком нажатии педали газа на четвертой передаче при скорости 60 км/ч «пальцы» звякают не больше 2-х раз.

Размеренный рокот работающего мотора допустим только при безукоризненно выставленном угле опережения зажигания . Соблюдение данного параметра наделяет мотор автомобиля максимальной мощностью, экономией расхода топлива и комфортностью управления машиной.

• — гаечный ключ на 13 либо на 10 мм;
• — контрольная лампа;
• — ключ для проворачивания коленвала.

Инструкция

1. Для выставления угла опережения зажигания в автомобиле рычаг коробки переключения передач переводится в нейтральное расположение, и машина в будущем удерживается стояночным тормозом.

2. С прерывателя-распределителя снимается крышка с высоковольтными проводами, позже чего коленвал проворачивается ключом для храповика до тех пор, пока бегунок распределителя не переместится в сектор первого цилиндра трамблера. Продолжая осмотрительно проворачивать коленвал мотора, совмещаются метки на шкиве вала и отливе передней крышки.

3. Дальше один провод контрольной лампы присоединяется к клемме катушки зажигания , провод от которой объединен с итогом прерывателя- распределителя, а 2-й провод контрольной лампы соединяется с массой мотора либо кузова в любом комфортном месте. Позже чего ослабляется крепление трамблера.

4. На данном этапе ключом включается зажигание. Сейчас, прижимая вопреки хода бегунок распределителя, корпус трамблера, если горит контрольная лампа, проворачивается в противоположном направлении вращения его валика до тех пор, пока лампа не потухнет.

5. Провернув корпус прерывателя-распределителя еще немножко, его дюже осмотрительно поворачивают в обратном направлении, не забывая при этом прижимать бегунок, и в момент загорания контрольной лампы он фиксируется, и болты крепления устройства затягиваются.

6. Надев на место крышку с высоковольтными проводами, установка угла опережения зажигания считается завершенной.

Стержневой загвоздкой классических моделей «Жигулей» является выставление зажигания. Зачастую от ненормально выставленного зажигания машина глохнет во время поездки, стреляет карбюратор. Одним словом эту загвоздки невозможно оставлять без внимания. Следственно нужно уметь выставлять зажигание на классике.

• 1)Многофункциональный ключ для поворота храповика;
• 2)Рожковый ключ на «13»;
• 3)Индикатор.

Инструкция

1. Открутите гайку крепления распределителя ключом на «13». Также снимите крышку трамблера. Сейчас выставляйте расположение наружного контакта трамблера на 1-й цилиндр. Наденьте крышку и закручивайте гайку крепления. Не позабудьте надеть «бронепровода» на свечи зажигания в верном порядке. Обыкновенно номера цилиндров указываются на проводах.

2. Запомните обозначения меток на передней крышке блока цилиндров. Первая метка обозначает угол опережения зажигания на 10 градусов, вторая метка на 5 градусов, третья нуль градусов.

3. Выставите метку на шкиве генератора. Для этого нужно применять многофункциональный ключ для поворота гайки храповика. Если метка шкива находиться дюже вдалеке, то дозволено с подмогой прокрутки стартера ключом приблизить ее к максимально близкому расстоянию. Саму метку, расположенную на шкиве дозволено обозначить мелом для лучшей видимости. С поддержкой отвертки индикатора определите момент зажигания. Для этого подсоедините один щуп индикатора к контакту, тот, что отвечает за низкое напряжение трамблера. Иной объедините с «массой».Включите зажигание. Сейчас с поддержкой ключа поворачивайте храповик по меткам до момента загорания лампы индикатора.

4. Проверьте правильность момента зажигания. Прогрейте мотор автомобиля до рабочей температуры. Разгонитесь на автомобиле до 50 км/ч и двигайтесь на четвертой передаче. После этого круто нажимайте на педаль акселератора, должна появиться детонация длительностью 1-3 секунды. В ее неимение увеличьте угол опережения зажигания, поворачивая, распределитесь супротив часовой стрелки. При больше продолжительной детонации уменьшите угол опережения, двигая корпус распределителя по часовой стрелке. Если во время пуска мотора «стреляет» карбюратор либо выхлопная труба, значит, выставленное зажигание является ранним. Если мотор длинно не запускается, то зажигание позже.

Бывалый автолюбитель во многих случаях должен ощущать, что с мотором происходит что-то неладное. Шофер-новичок на множество из этих сигналов не обращает внимание, пока не наступает окончательная поломка. Положительная установка момента зажигания дает вероятность наслаждаться ездой за рулем автомобиля. Следственно заводы-производители машин настойчиво рекомендуют проводить его регулировку при всем ТО. Но, дозволено это легко сделать и самому.

• — капроновая щетку;
• — обтирочную ветошь;
• — контрольная лампа 12В;
• — щуп;
• — пусковая рукоятка.

Инструкция

1. Снимите клапанную крышку мотора. Установите метку на шкиву коленвала наоборот средней метки (5 град.) на передней крышке мотора и совместите метку на шестерне газораспределительного механизма (ГРМ) с меткой на кожухе распредвала. Типичная работа ДВС обеспечивается верной установкой момента (опережения) зажигания . Из-за позднего зажигания мотор теряет в мощности, потому что не происходит полное сгорание топлива, помимо того, он перегревается, теряет приемистость и потребляет значительно огромнее горючего, чем положено. При раннем моменте зажигания возникают детонационные стуки, могут прогореть клапана, поршни.

2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого выкрутите свечу в этом цилиндре, вставьте в это отверстие пластмассовую либо деревянную небольшую палку, медлительно проворачивайте коленвал. В ВМТ она остановится и начнет медлительно снижаться. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2.

3. Возьмите капроновую щетку, обтирочную ветошь, контрольную лампу 12В, щуп и пусковую рукоятку. Особенно верный и примитивный метод установки момента зажигания самосильно — установка с поддержкой контрольной лампы.

4. Снимите крышку прерывателя-распределителя. Установите гайку октан-корректора в расположение «0». Подсоедините один конец провода лампы к клемме «+» (провод питания, тот, что идет от катушки зажигания к нему), а 2-й — к «-», массе.

5. Включите зажигание и проворачивайте медлительно пусковой рукояткой коленвал, следя за контрольной лампой. В тот момент, когда лампа загорится, подметьте, совпала ли метка на шкиве с меткой на крышке ГРМ. Если это не случилось, измените угол опережения зажигания гайкой октан-корректора. Один поворот на одно деление равен одному градусу поворота коленвала мотора. Регулировочный резерв с подмогой октан-корректора составляет от -5°до +5°.

6. Установите гайку октан-корректора в расположение «0» и немножко открутите, для перемещения, гайку пластины, которая крепит распределитель зажигания . Это следует использовать в том случае, когда регулировкой октан корректора не удалось установить момент зажигания .

7. Совместите единовременно метку на коленвале с меткой на передней крышке ДВС и метку на шестерне ГРМ с меткой на кожухе распредвала. Подсоедините контрольную лампу как в предыдущих пунктах. Медлительно поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до того, пока лампа не загорится. В этом расположении закрепите его. Заведите мотор. На слух проверьте его работу, нет ли детонационных стуков либо перебоев. Если есть, октан-корректором добейтесь плавной работы. Окончательно проверьте момент зажигания в движении.

Видео по теме

Система зажигания является одной из основных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен неверно, мотор начнет перегреваться, не будет развивать полную мощность, гораздо увеличится расход топлива, появится детонация. Для проверки момента зажигания дозволено воспользоваться стробоскопом. Установить его дозволено как на СТО, так и самосильно.

Инструкция

1. Отсоедините от вакуум-корректора вакуумный шланг. Дабы проверить момента зажигания, следует подсоединить к клемме «плюс» АКБ зажим «плюс» стробоскопа. К «минусу» АКБ подсоедините зажим «минус» стробоскопа.

2. Извлеките высоковольтный провод из гнезда первого цилиндра крышки датчика-распределителя. Датчик стробоскопа вставьте на это место и подсоедините к нему высоковольтный провод. Из люка картера сцепления удалите резиновую заглушку. Запустите мотор, установите на нем, согласно показаниям тахометра, частоту вращения коленвала в пределах 820-900 об/мин.

3. Световой мигающий поток стробоскопа направьте в люк картера сцепления. Метка на маховике а мигающем свете будет казаться статичной. Если момент зажигания установлен верно, то она будет находиться между средним и предыдущим делениями шкалы. Если это не так, отрегулируйте момент зажигания.

4. Отпустите слегка гайки крепления датчика-распределителя. Дабы увеличить угол опережения зажигания, поверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке (метку «плюс» на фланце его корпуса к выступу на корпусе привода). Рассматривайте, что одно деление на фланце соответствует 8 градусам поворота коленвала. Дабы уменьшить угол, поверните корпус датчика-распределителя вопреки часовой стрелки (метку «минус» к выступу на корпусе).

5. Заглушите мотор. Снимите колпачок со свечи первого цилиндра. Выкрутите свечу. Установите поршень в верхнюю мертвую точку. Для этого вставьте длинную отвертку в отверстие свечи и, вращая коленчатый вал вручную, остановите его в тот момент, когда она остановится и начнет вот-вот опускаться. Удалите резиновую заглушку картера сцепления. В данный момент средняя риска на маховике должна находится прямо перед вырезом на шкале.

6. Откройте крышку датчика распределителя и, придерживая его пальцами, дабы убрать зазоры, совместите в одну линию роторную метку и лепестка статора. Закрепите датчик-распределитель. Проверьте установку зажигания на прогретом моторе на скорости 60 км/час по ровной дороге. Для этого круто нажмите на акселератор. Если будет осязаться временная детонация, которая стремительно проходит, то момент зажигания установлен положительно.

Дабы содействовать отменной работе своего автомобиля, всенепременно выберите подходящие свечи зажигания для него. Автомобили ВАЗ – это машины, которые требуют установки свечей таких зарекомендовавших себя брендов, как BRISK, BOSCH, NGK, CHAMPION.

• — свечной ключ;
• — стенд для проверки свечей.

Инструкция

1. Выбирайте свечи, исходя из таких параметров, как калильное число и размеры. Калильное число определяет температурный режим работы. Чем выше режим, тем холоднее свеча, а, следственно, у нее есть вероятность трудиться при особенно низких температурах. Неукоснительно должен быть положительно подобран размер, дабы свеча могла встать на свое место без усилий. Для автомобилей ВАЗ отменно подходит продукция фирмы BOSCH, владеющая центральным электродом. Медный сердечник которых защищен слоем из хрома и никеля.

2. Выбирайте больше недорогие свечи зажигания, подходящие для автомобилей ВАЗ. Они выпускаются компанией BRISK. Это классическая продукция, электрод которой состоит из никелевого сплава. Обратите внимание на высокий показатель теплопроводности данных свечей. Высокой безопасностью отличаются свечи японской компании NGK и заокеанской фирмы CHAMPION. Они отлично зарекомендовали себя, потому что являются долговечными вследствие иридию в центральном электроде.

3. Не приобретайте свечи зажигания, на которых есть видимые повреждения либо трещины. Неукоснительно проверьте перед установкой, подходит ли зазор между электродами по размеру. На электродах свечи может возникнуть нагар, тот, что вам следует убрать во избежание выхода автомобиля из строя.

4. Дабы проверить приобретенные свечи зажигания, поставьте их на время в барокамеру и установите давление примерно 10 кг/см2, позже чего подключите ток 22 кВ. При выполнении этих действий должно возникнуть искрообразование. Если оно постоянное, устанавливайте свечу в машину. Если оно происходит с перебоями, значит, ваша свеча неисправна.

5. Узнайте величину искрового зазора для вашей модели ВАЗ. Также не подавайте напряжение на свечи больше 18 кВ при их проверке.

Обратите внимание! Дозволено считать высокую цену свечей зажигания оправданной, если они имеют иридиевые и платиновые наконечники.

Если ваш мотоцикл не заводится либо работает ненормально, то допустимо повод заключается в неверно выставленном зажигании. Данной задаче следует уделить специальное внимание.

Инструкция

1. Сразу стоит подметить, что генераторы «Г-401», «Г-411», «Г-421» имеют механическую систему зажигания. Для выставления зажигания нужно положительно отрегулировать зазор между контактами зажигания. Учтите, вам также придется единовременно регулировать абриса.

2. Специальное внимание стоит уделить регулировке зазоры в прерывателе. Для этой цели проверните ротор ключом на десять в такое расположение, в котором зазор будет огромнее каждого. Позже этого ослабьте винт, тот, что скрепляет контактную стойку с крышкой. С поддержкой отвертки поверните эксцентрик в такое расположение, дабы зазор между контактами был около 0,4 мм. Для работы отличнее каждого предварительно купить особый щуп. Толщина его составляет 0,45 мм. Он должен быть немножко зажат контактами.

3. Если вы являетесь опытным водителем, то можете произвести регулировку зазора прямо на заведенном моторе. Для этого медлительно поворачивайте отверткой эксцентрик. Определите такой зазор, при котором циклы мотора будут самыми крупными при неподвижном расположении ручки газа. Позже этого надобно отменно затянуть винт контактной стойки. Зазор при последующей езде не должен независимо изменяться.

4. Позже установки зазора в прерывателе нужно установить поршень в верхнюю мертвую точку, а после этого воротить его обратно на 3 мм. Для комфорта вы можете вставить в отверстие головки цилиндра отвертку. Проворачивание дозволено осуществлять тем же ключом на десять. Учтите, поршень должен остановиться в расположении 3 мм до вмт по движению от вмт.

5. Взамен отвертки вы можете воспользоваться микрометром, тот, что имеет часовую головку. Также классно для данной цели подходит штангенциркуль, имеющий определенный глубиномер. Отпустите болты статора и начните проворачивать его таким образом, дабы в прерывателе начали отходить друг от друга контакты, то есть размыкаться.

Для того дабы грамотно настроить карбюратор Газели , следует для начала проверить угол опережения зажигания. К тому же мощность мотора всецело зависит от правильности установки и настройки зажигания.

• — высокопрофессиональный справочник;
• — стробоскоп;
• — трубка;
• — краска;
• — кисть;
• — инструменты.

Инструкция

1. Для настройки угла опережения зажигания используйте стробоскоп, при этом параметры, которым должен соответствовать мотор, берите из профессиональных справочников (в них собраны данные по всей отдельной модели).

2. Если на распределителе зажигания был установлен вакуумный регулятор, проверьте, при каких условиях поступает вакуум. Вестимо два варианта поступления вакуума в регулятор: позже легкого нажатия на педаль газа и при включенном моторе.

3. Зачастую вакуум поступает лишь позже того, как мотор завелся. Как водится, данный вариант представлен трудной конструкцией, предуготовленной для механического управления зажиганием . Такая конструкция представлена включателями, сборщиками конденсата, термовыключателями и клапанами задержки, вследствие чему сила вакуума воздействует на регулятор, причем, сила воздействия зависит от температуры мотора.

4. Проверьте исправность вакуумного регулятора с поддержкой особой трубки, один конец которой наденьте на регулятор. При работающем на холостом ходе моторе сделайте в трубке вакуум, а также увеличьте циклы мотора до 100-200 об/мин.

5. Дабы отрегулировать зажигание с подмогой стробоскопа, на моторе есть градуированная шкала. Разыщите эти метки на шкивах коленвала (с передней части мотора либо же в окошке, расположенном над маховиком). Как водится, эти места покрыты толстым слоем грязевого налета либо ржавчиной, следственно, раньше чем измерить волнующие вас показатели, классно очистите мотор, а метки подкрасьте.

6. Регулировку изготавливаете на прогретом моторе, тот, что работает на холостом ходу. Старательно поворачивайте распределитель зажигания на маленький угол, совмещая при этом необходимые метки при моргающем свете стробоскопа.

Обратите внимание! Позже выставления зажигания на Газели потребуется короткая поездка, дозволяющая проверить ездовые качества автотранспортного средства.

Полезный совет Рекомендуемое значение выставляемого зажигания на Газели – от пяти до пятнадцати градусов до верхней мертвой точки.

Примерно полвека прошло с того времени, как с конвейера сошел 1-й автомобиль с системой впрыска бензина. Сегодня таких машин выпускается в десять раз огромнее, чем карбюраторных. Знание положительно выставить зажигание на инжекторе сгодиться многим автолюбителям.

• — ПК с установленной программой для диагностики инжекторных моторов;
• — тестер;
• — комплект ключей;
• — отвертки.

Инструкция

1. Управление инжектором автомобиля осуществляет электроника, которая подчиняется бортовому компьютеру машины. Сделайте мониторинг подключения компонентов системы. Включите зажигание и массу и проведите проверку. В данный момент электронасос должен включиться и накачать бензин. Если этого не случилось, проверьте исправность реле, которое управляет работой электронасоса.

2. Если сигнализирует лампа неисправности на передней панели автомобиля, проведите диагностику. Для проверки используйте бортовой компьютер и подключенный к нему персональный с установленным профильным программным обеспечением. Изучите все параметры автомобиля, к которым вы получили доступ.

3. Переходите к запуску автомобиля, если на этом этапе неполадки в работе мотора не найдены. Проверьте дроссельное устройство. Визуально оглядите состояние датчика расположения дроссельной заслонки и проводов. Включите зажигание , проверьте тестером напряжение датчика и бортовой сети. Проконтролируйте степень открытия дросселя.

4. Сравните полученные итоги с эталонными показателями. Помните, что типичное напряжение датчика находится в промежутке 0,45 — 0,55 вольт. Напряжение бортовой сети должно быть выше двенадцати вольт, а степень открытия дросселя не превышать одного процента. Настройте привод дросселя, дабы он всецело закрывал заслонку.

5. Нажмите до упора педаль акселератора и повторите замеры. В таком расположении напряжение датчика должно быть около четырех с половиной вольт, а степень открытия дросселя не поменьше девяноста процентов. Проведите регулировку дроссельного привода на полное открытие.

6. Отключите регулятор добавочного воздушного потока. Выставьте половинное открытие дросселя для подачи воздуха при легком запуске прогретого мотора. Отрегулируйте привод дросселя для полного закрытия отверстия.

Верно выставленное зажигание на мотоцикле содействует высокоэффективной его эксплуатации. Грамотная регулировка повышает мощность мотора и скорость движения, а также разрешает экономить горючее. На большинстве новых мотоциклов «Урал» устанавливается нынешнее бесконтактное зажигание. Ветхие модели также могут быть переоборудованы под данный тип зажигания, которое облегчает процесс регулировки.

• — отвертка;
• — гаечные ключи;
• — контрольная лампа;
• — газетный лист.

Инструкция

1. Установите коленчатый вал в расположение, соответствующее верхней мертвой точке на такте сжатия первого цилиндра. Ориентируйтесь при этом на длинную метку, имеющуюся на коленвале. Удостоверитесь, что контакт ротора размещен наоборот внутреннего контакта крышки. Данный контакт должен быть объединен проводом со свечей первого цилиндра.

2. В том случае, если распределительное устройство устанавливалось на мотор позже его ремонта, выверните свечу первого цилиндра. Образовавшееся отверстие закройте сделанной из бумаги пробкой. Начните вращать коленчатый вал, пока воздух не вытолкнет пробку из отверстия. Данный момент указывает на предисловие такта сжатия в соответствующем цилиндре.

3. Ослабьте крепление микропроцессорного блока, дабы он мог вращаться. Проверните блок супротив часовой стрелки до упора.

4. Разыщите на маховике особую метку и совместите ее с центральной меткой мотора мотоцикла. Одна метка традиционно обозначается литерой «B» (верхняя мертвая точка), а иная – литерой «P» (раннее зажигание).

5. Удостоверитесь, что в систему зажигания и на микропроцессорный блок подается питание, что дозволено проверить по светодиодной лампе.

6. Медлительно поворачивайте блок и определите момент, когда контрольная лампа потухнет. Сейчас верно затяните крепежные болты.

7. По окончании регулировки уточните наступление момента зажигания на навыке. Используйте для этого контрольную лампу, замыкая контакты. При положительно выставленном зажигании лампа будет загораться и гаснуть при повороте коленчатого вала.

8. При выставлении зажигания, имеющего контактную схему, сначала проверьте и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (он должен быть равен приблизительно 0,5 мм). К клемме низкого напряжения катушки присоедините контрольную лампу; 2-й провод от лампы прикрепите к «массе».

9. Сейчас проверните коленчатый вал до совпадения меток на маховике и картере мотора. Вращайте корпус прерывателя, заранее ослабив крепежные винты. Когда контрольная лампа запылает, верно зафиксируйте корпус прерывателя. Отключите контрольную лампу.

В дизельном моторе горючее воспламеняется, нагреваясь от возрастания давления. Под зажиганием воспринимается процесс установки угла опережения впрыска, от которого зависит слаженная работа всех цилиндров мотора.

• — автомобиль Камаз;
• — топливный насос высокого давления;
• — гаечный ключ на 17 мм;
• — металлический стержень диаметром 10 мм, длиной 30-40 см.

Инструкция

1. Компоненты топливной аппаратуры дизельного мотора являются приборами высокой точности. Установка ТНВД (топливного насоса высокого давления) V-образного типа на Камазе требует верного определения угла момента впрыска дизельного топлива в рабочий цилиндр автомобиля. Помните, что даже отклонение в один градус может привести к выходу из строя силового аппарата и дальнейшему его капитальному ремонту.

2. Приступите к регулировке зажигания на Камазе, применяя спецтехнологию монтажа топливного насоса с синхронной установкой угла момента впрыска. Поднимите кабину автомобиля и закрепите ее на опорной стойке. Поверните на девяносто градусов и зафиксируйте в особой прорези шток механического устройства на корпусе защитного кожуха маховика, расположенного в левой стороне мотора машины.

3. С поддержкой ключа на 17 мм открутите два болта на кожухе маховика в нижней части машины и снимите грязезащитный щиток. Через прорезь в кожухе вставьте конусообразный металлический стержень в отверстие маховика. Применяя рычаг, поворачивайте слева направо коленчатый вал мотора до того момента, пока шток фиксатора в верхней части всецело не заблокирует его последующее перемещение.

4. Проверьте расположение муфты привода топливного насоса в развале блока цилиндров мотора. Если она повернута установочной шкалой вверх, совместите риску на фланце ТНВД с нулевой отметкой на приводе и затяните два крепежных болта. В отвратном случае повторите действия, подняв стопор и повернув на один цикл коленчатый вал мотора.

5. Поднимите стопор маховика вверх, поверните его на девяносто градусов и вставьте в особый паз. Установите грязезащитный щиток снизу на кожухе маховика. Опустите кабину Камаза и поставьте ее фиксаторы в верхнее расположение.

Ненормально выставленный момент зажигания приводит к ощутимому падению мощности мотора и сбоям в работе. Выставить зажигание на ВАЗ 2107 достаточно легко, для этого обращаться к автомеханику нет необходимости.

Система зажигания ВАЗ 2107 состоит из высоковольтной катушки и трамблера — контактного прерывающего механизма. Ненормально выставленный момент зажигания может стать поводом падения мощности силового аппарата либо его повышенного износа. Подача искры в поршне мотора до окончания такта сжатия именуется опережающим зажиганием и приводит к несвоевременному воспламенению горючее-воздушной жидкости, что отрицательно сказывается на состоянии поршня и шатуна. Опаздывающее зажигание — происхождение искры за несколько мгновений позже достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, впрочем слишком огромная разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и возникает недочет мощности.

Подготовка к выставлению зажигания

Перед началом настройки системы зажигания автомобиль нужно установить на ровной поверхности, включить нейтральную передачу и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, нужно удалить засорения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора. Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые дозволено отстегнуть тонкой отверткой либо шилом. Позже снятия крышки необходимо очистить угольный электрод и контакты бегунка от пыли и нагара, позже чего дозволено приступать к настройке.

Установка зажигания ВАЗ 2107

Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с поддержкой особого стробоскопа. В домашних условиях дозволено применять обычный цифровой тестер либо омметр с заблаговременной зарядкой. Ключом на 38 надобно проворачивать коленчатый вал мотора до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. При этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать присутствие контакта с нулевым сопротивлением. Дальше следует проворачивать вал до совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, тяготящееся к бесконечности, значит зажигание установлено положительно.

Угол опережения зажигания ВАЗ 2107

Неправильно выставленный момент зажигания дозволено диагностировать по продолжительному звуку детонации, отслеживаемому при включении четвертой передачи на скорости 50 км/ч и резком нажатии педали газа. При верно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не больше 3 секунд. Продолжительное звучание детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее неимение — о заниженном. Для настройки момента зажигания необходимо открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Дабы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя необходимо проворачивать по часовой стрелке, а дабы увеличить — вопреки часовой. Позже проведения настройки нужно установить крышку трамблера на место

На ВАЗ 2106 применялась как контактная, так и бесконтактная, система зажигания. И регулировка угла опережения зажигания немного чем отличается у обеих систем. Исключительное различие — значительно реже снимается крышка трамблера в бесконтактной системе.

ВАЗ 2106 – это автомобиль, ставший легендой. Недорогой, примитивный в обслуживании и ремонте, весьма неприхотливый, комфортный и емкостный. Это тот автомобиль, тот, что выбирают многие люди и сегодня. Невзирая на то, что он по своим техническим данным дюже схож на известную семерку, подвеска у него гораздо мягче, на ходу славнее. Исключительный недочет – это устаревший мотор с цепным приводом механизма газораспределения. Финально, цепь гораздо крепче, нежели резина, применяемая в ремнях. Но она мощно шумит, вес у нее крупной, а это сказывается на мощности мотора. Система зажигания же в шестерке бывает 2-х типов – контактная и бесконтактная.Для больше точной регулировки зажигания вам понадобится вначале поставить цепь газораспределительного механизма по меткам. Для этого необходимо снять радиатор и крышку, которой прикрыт механизм. Заблаговременно слейте все жидкости, дабы не случилось утраты. Снимите цепь и установите распределительный и коленчатый валы по меткам. Это дозволит сбалансировать работу цилиндров. Сейчас наденьте цепь, успокоитель, протяните все резьбовые соединения и соберите узел. В последнюю очередь установите радиатор. Сейчас надобно делать, исходя из того, какая система зажигания использована на вашем автомобиле.

Контактная система

Для проведения работы вам понадобится щуп на 0,4 мм и отвертка. Снимите крышку трамблера, под ней вы увидите бегунок и контактную группу. Выходит, вам нужно с подмогой ключа на 38 установить коленчатый вал по меткам. Посмотрев с передней части, вы можете увидеть одну метку на шкиве и три на корпусе крышки, прикрывающей механизм ГРМ. Крайняя правая метка – это 0 градусов опережения зажигания, средняя – 5 градусов, левая – 10 градусов. Дозволено проводить регулировку несколькими методами:• стробоскопом;• контрольной лампой;• на искру;• на слух.Конечный метод самый неточный, но абсолютно подходит для проведения ремонта в полевых условиях. Вам необходимо выставить вал трамблера таким образом, дабы контакты находились в максимально разомкнутом состоянии. Это расположение должно соответствовать первому цилиндру. И регулируем зазор, тот, что должен составлять не больше 0,4 мм. В отвратном случае проводим регулировку.

Бесконтактная система зажигания

Здесь все немножко проще, потому что отсутствует надобность в регулировании зазора прерывателя. Но остальные действия сводятся к тому же, что и в контактной системе. То есть, надобно выставить коленчатый вал так, дабы в первом цилиндре поршень был в ВМТ. Также и трамблер устанавливается в расположение, соответствующее первому цилиндру. Проверьте установку зажигания стробоскопом и приступайте к испытаниям.Доведите температуру мотора до рабочей и совершите небольшую поездку. Как ведет себя автомобиль на дороге? С легкостью ли мотор набирает циклы? Оцените разгон, приемистость, в случае неудовлетворительных итогов подкорректируйте установку зажигания. Когда теснее провели испытания на дороге, то регулировку дозволено считать законченной.

Ещё более глубокая модернизация системы зажигания автомобиля Ока

(проект «1 искра в 1 цилиндр, как у взрослых»)

2. Реализация проекта

3. Особенности реализации и трудности

4. Подведение итогов.

5. Новости 2010 года.

1. Целью данного проекта было выяснить, можно ли полностью устранить все недостатки в штатной, достаточно экзотической, схеме зажигания автомобиля ВАЗ-11113 «Ока».

Как известно, двигатель «Оки» имеет 2 цилиндра, и поэтому конструкторы реализовали наиболее дешевую в производстве, 2-х искровую систему зажигания, как у некоторых мотоциклов.

Саму по себе идею того, что смесь поджигается искрой высокого напряжения, проходящего на своём пути ещё один такой же, но «нерабочий» промежуток в свече цилиндра, работающего на выпуск, изначально порочной назвать нельзя — но неприятности кроятся в деталях.

Дело в том, что средняя точка двух искровых промежутков (корпус блока цилиндров) — в этой схеме не связана ни с чем. У имеющей 2 высоковольтных вывода катушки зажигания «Оки» внутри высоковольтная часть не связана с массой нигде. К сожалению, и даже из моего личного опыта известно, что при такой схеме включения — распределение напряжений на искровых промежутках имеет случайный характер. То есть, какое именно точно напряжение будет на рабочей свече, предугадать невозможно. На него, например, будут в очень большой степени влиять токи утечки на корпус от каждого из 2 высоковольтных проводов, (и отдельных участков высоковольтной обмотки внутри катушки), ёмкостный ток — ведь, как известно, напряжение там импульсное, а точно сделать идентичным ёмкостное сопротивление обоих выводов катушки нереально. Но и это ещё не всё.

Как известно из физики же, условия электрического пробоя в «рабочем» (в данный момент) цилиндре много хуже, чем в «нерабочем»: в «рабочем» газ сжат до 10 атмосфер, более холоден и имеет капельные включения не проводящей ток жидкости — бензина. А высокое напряжение-то — одно на двоих!

Т.о, если для бесполезной искры «нерабочем» цилиндре хватило бы и меньшего напряжения, скажем, в момент пуска двигателя на посаженной батарее, то для «полезной» искры его уже может и не хватить! И мы все, Окаводы, прекрасно знаем, что именно так и обстоят дела, особенно зимой.

Побочным негативным моментом, обычно не мешающим (всё сдыхает в самый неподходящий момент), является то, что двухискровые катушки зажигания очень трудно сделать с качественной и полной изоляцией высоковольтной части от низковольтной. А маслонаполненной такую катушку не делают из-за конструктивных трудностей. Залитые же пластмассой — пробивает при первом удобном случае, кроме того, пластмасса ещё и поглощает воду при сырой погоде. Двухискровые катушки малонадёжны, и это — факт.

В заключение рассмотрения недостатков, можно отметить то, что двухискровая система является источником очень неприятного явления — выстрелов в глушителе — в том случае, когда неподожженная по каким-то причинам рабочая смесь вытесняется в приёмный коллектор ходом поршня, и поджигается из камеры сгорания «нерабочей» искрой при открытых выпускных клапанах. Условия искрообразования-то при не сжатом газе — гораздо легче!

Нельзя сказать, что эти недостатки не были замечены раньше и их не пытались как-то решить. Например, покрывая катушку в несколько слоёв силиконом :).

Из реально работавших способов отмечу 3:

1. Установка штатного трамблёра от ВАЗ-2108, именно трамблёра с высоковольтным распределением зажигания (бегунком), 1 катушки от него же, 1 коммутатора и либо отрезанием двух из четырёх шторок в датчике момента искрообразования, либо приматыванием двух ненужных свечей куда-то сбоку мотора (оставлять высоковольтные выводы без разряда чревато пробоем внутри катушки).

2. Установка комбинированного импортного (или отечественного — от инжекторов) двухискрового высоковольтного блока коммутатор-катушка «всё в одном»

3. Установка двух маслонаполненных катушек зажигания от 2108, двух коммутаторов, и запараллеливание их входов на один штатный вывод датчика момента искрообразования по известной схеме:

Практика показала, что все эти способы дают заметное улучшение работы двигателя. Особенно 1 и 3-й способы — при работе двигателя на холостом ходу. Но не свободны от недостатков.

Первый способ добавляет в систему фактор ненадёжности в виде высоковольтного распределителя и лишних высоковольтных проводов.

Второй фактически, — всего лишь попытка найти более качественные комплектующие двухискровой системы.

Третий — хорош всем, но не решает проблемы «лишней» искры в нерабочем цилиндре, и эквивалентен езде с включенными габаритами в плане потребления энергии бензина ещё одной катушкой зажигания.

В связи со всем этим, возникла мысль оставить в штатном датчике искрообразования (ДМИ) всего одну шторку, но поставить 2 датчика холла, разнесённых на 180 градусов, полностью продублировав т.о. каналы зажигания на каждый из цилиндров. Т,е, это разновидность 3-го варианта переделки, но с индивидуальными датчиками холла для каждого из каналов.

Имеем нормальную, одноискровую схему зажигания без всякой стрельбы в глушитель. Штатную, высоконадёжную катушку зажигания маслонаполненного типа от 2108, продающуюся (в отличие от Оковской экзотики) в любом автосарае. Очень благоприятные условия работы коммутаторов — фактически, нагрузка на него уменьшается в 4 раза по сравнению со обычной при работе на ВАЗ 2108-2109.

И наконец, дополнительные 0,2 гарантированного искрового промежутка, в добавление к 1,1мм новой свечи, — которые в традиционной системе отведены под пробой зазора бегунка в трамблёре. Которого уже нет.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.

По указанной выше схеме был изготовлен и установлен новый комплект зажигания:

Отдельно нужно описать изготовление узла ДМИ для этой системы.

Поскольку на место штатного разъёма датчика холла поставить 2 таких же — просто некуда, пришлось пойти на применение вместо них военного 12-ти контактного разъёма РШ2Н-1-23. с вытекающей из всего этого несовместимостью с оригинальным ДМИ «Оки» (правда, проблема решается с помощью простого переходника, при этом мы получаем систему работающую по схеме переделки № 3).

Почему двенадцать. Теоретически хватило бы даже 4 — но 4-х контактный разъём этой неплохой серии имеют низкую надёжность, в нём всегда ломается пластмасса изолятора контактов у вилки. Наоборот, 6-ти и более контактные разъёмы — чрезвычайно надёжны.

12-ти контактный разъём — прекрасно становится на место штатного разъёма, и позволяет продублировать все контакты.

Свечи применены инжекторные, импортные, типа BOSCH WR7D+X с зазором 1,1 мм.

Катушки зажигания отечественные 27.3705 .

Для крепления второго коммутатора над первым, выточены из латуни проставки с резьбой М6. с расстоянием между коммутаторами — 27 мм.

Провода где можно, изолировались термоусадочной трубкой, которая выдерживает нагрев больший, нежели обычная их хлорвиниловая изоляция.

Высоковольтные провода — силиконовые, отечественные, фирмы «ХОРС», с силиконовой токопроводящей жилой и силиконовыми колпачками.

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ТРУДНОСТИ.

Штатную систему зажигания было решено не выкидывать, а оставить в качестве резерва (например, на случай выхода из строя экспериментального ДМИ в дороге, или техосмотра, ну итд.)

Для этого оказалось достаточно всего лишь поставить один разъём по питанию +12 вольт на коммутатор. Для повышения надёжности был установлен стандартный автомобильный 2-хконтактный разъём,

а его контакты запаралелены.

Поскольку всё равно потребовалось заново изготавливать всю проводку схемы, она была изготовлена (силовая часть) из медного многожильного провода сечением 4 мм. кв. – по “сине-чёрному” проводу, то есть на плюс 12 вольт к реле, и медного многожильного сечением 2,5 мм в силиконовой изоляции – к коммутаторам. Замеры других коллег-окаводов показали, что на штатной проводке падает до 1вольта в момент импульса.

А так как мощность зависит от напряжения в квадрате, получаем дополнительно не меньше 10-15% по мощности на катушке.

Сигнальная часть была изготовлена экранированной, экранированным гибким многожильным кабелем сечением жил 0,2 мм. С целью защиты от помех и электромагнитного импульса при нападении вероятного противника :).

Внимание. Категорически недопустимо соединять с корпусом оба конца оплётки кабеля, так как при прокручивании двигателя стартёром между двигателем и корпусом машины возникает разность потенциалов (падение напряжения на довольно хлипком проводе, соединяющем корпус двигателя с «массой»), что может привести к недопустимому нагреву оплётки! С корпусом соединяем только 1 конец — со стороны коммутаторов, второй надёжно изолируем.

У меня была уже переделана колодка предохранителей по рекомендациям: http://www.oka-club.ru/remont/kolod.htm . советую и вам сделать также, если ещё не сделано.

Основной трудностью в изготовлении системы была необходимость очень точной регулировки положения датчиков холла на платформе.

Дело в том, что для обеспечения точности в 1 градус поворота коленвала, датчик должен обеспечивать точность в 0,5 градуса, из-за передаточного отношения зубчатоременной передачи 1:2.

А это означает, что в конечном итоге, датчики должны быть выставлены с точностью в 0,1 мм (вдоль окружности, проходящей по центру щелей датчиков), друг напротив друга.

В ходе экспериментов выяснилось, что при превышении ошибки рассогласования датчиков больше чем на 1 градус поворота коленвала, резко падает мощность двигателя, особенно на высоких оборотах. Поэтому точная регулировка и надёжное закрепление всех элементов конструкции обязательны. Рассогласование в 1 градус и менее на работу двигателя не влияет. Угол опережения зажигания в ходе эксперимента был выставлен по стандартной схеме (двигатель 11113 объёмом 0,75 литра): на 600 оборотах в минуту — опережением 4 градуса ровно для первого цилиндра и 5 градусов для второго (так получилось, разброс датчиков составлял один градус.)

О переделке самого ДМИ.

Шторка (одна из двух) ДМИ аккуратно срезается под основание на точильном станке, для этого ДМИ разбирается (не растяните пружины), вся стружка и заусенцы тщательно убираются — чтобы не попали в магнитный зазор датчиков холла.

Датчики холла должны быть однотипными. То есть, покупаются 2 датчика из одной партии, а имеющийся выкидывается. Это потому, что обнаружено, что разные датчики могут иметь разную конструкцию и разную направленность постоянных магнитов. Что недопустимо, так как в этом случае шторка, а она стальная, будет перемагничиваться.

Остальное вполне видно на фото.

(на рисунке выше пучки проводов от датчиков холла стянуты посередине кембриком. Его, однако, пришлось срезать, так как он цеплялся за выступы пластмассовой крышки изнутри при отрабатывании вакуумного регулятора.)

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Реализация проекта оказалась успешной. Заметно повысилась устойчивость работы двигателя на низких оборотах, ниже 1300 об.мин. Полностью исчезли похлопывания, перебои, выстрелы в глушителе, хорошо известные окаводам на оборотах порядка 900-1000. Лучше стал двигатель и заводиться. По некоторым признакам, снизился процента на 3-4 расход топлива при езде в городском цикле — за счет того, что теперь реально выставить 1000 оборотов в м инуту на холостом ходу, и не иметь проблем со внезапной остановкой двигателя при старте со светофора. Да и как я понял, за счет очень хорошего воспламенения, на низких оборотах нужно просто меньше бензина для устойчивой работы двигателя.

Далее. Имел место такой инцидент. Закис тормозной цилиндр на правом переднем колесе, машина стала идти туго, вдобавок имеется в городе довольно известный подъём, где выше 40 не разгонишься – висит знак и стоят с радарами. На этот подъём машина раньше заезжала с большим трудом на 3-й передаче, но на пределе. Это в нормальном состоянии. После переделки – заехала и с закисшим цилиндром на третьей, тоже на пределе. То есть по очень грубой оценке, к мощности двигателя как минимум 2 лошадиные силы в плюс!

Однако это всё — субъективные данные. Объективные? Пожалуйста.

Двигатель удалось запустить, и он устойчиво работал на частоте вращения коленвала в 330 оборотов в минуту. Смотри видео: oka330rpm.avi . Как хорошо известно, для штатной системы нижний предел — это 600, да и то не у всякого двигателя. Никакого практического смысла работа на столь низких оборотах не имеет (можно запороть мотор, так как для нормальной смазки двигателя нужно не меньше 1000). Но как показатель улучшения полноты сгорания топлива на низких оборотах — этот пример впечатляет!

Меньше стали засираться свечи на х.х. — мощная искра просто выжигает копоть.

Никаких силовых преимуществ у реализованного проекта ПО СРАВНЕНИЮ С переделкой «по схеме номер 3» нет, так как и ежу понятно, что на рабочих оборотах лишняя искра, пусть даже и от раздельной бобины, (в схеме номер 3) никак не влияет на работу самого двигателя. Что показала и пробная езда с переходником.

Все преимущества заключаются в том, что отсутствует риск взрывов в глушителе при запуске на посаженом аккумуляторе, улучшается запуск за счёт того, что ток потребляется только одним, а не обоими, коммутаторами, продлевается ресурс свечей и меньше тратится электроэнергии.

Недостатком является нештатный ДМИ и невозможность его оперативного ремонта в дороге — надо либо иметь в запасе ещё один такой же, либо штатный с переходником на схему номер 3. (Некоторым достоинством является то, что у Вас при таком раскладе всегда имеется запасной штатный комплект зажигания, в полном составе, и его замена занимает не более 10 минут (замена ДМИ и перекидывание проводов).)

Таким образом, схему этой переделки всё же можно рекомендовать как положительную к применению, хотя и не сильно лучшую, чем схема номер три, но по любому душу того, кто на неё решится, должен греть один факт. После переделки у него наконец-то будет полностью нормальная схема зажигания, и работающая именно так, как это нужно двигателю. ДОПОЛНЕНИЕ. Спустя 8 месяцев, для контроля, были проверены углы опережения зажигания — на предмет их ухода (от вибраций. температуры. возможного изменения параметров датчиков. ). Выяснилось, что никакого ухода не произошло вообще.

ДОПОЛНЕНИЕ_2. При изменении зажигания по такой схеме — возникают проблемы с подключением электронного тахометра. Дело в том, что большинство из них, если не все, НЕ имеют настройки на 1-цилиндровый двигатель, а фактически, при подключении к любому из двух проводов на катушки — импульс подаётся только один раз за два поворота коленвала. Выход из положения достаточно прост: приведённая ниже схема выделяет импульсы коммутации («0» вольт) с обоих катушек, нисколько не мешая их нормальной работе.

Усилить проводку, снизить падение напряжения. Укоротить высоковольтные провода. Уменьшить нагрев датчика от двигателя.

Но это уже тема для совсем иного разговора, это будет уже совершенно иная система зажигания, и совершенно иные компоненты. Аминь. > (с) — 2006 г.

5. ДОПОЛНЕНИЯ 2010 ГОДА.

Четыре года система отработала безупречно, но потом стали появляться какие-то странные глюки. После снятия, осмотра, анализа было выявлено следующее.

1) Силиконовые провода Хорс испортились. Новые той же фирмы оказались то ли бракованные, то ли, как пишут на форуме, неподходящие по сопротивлению — нестабильность работы осталась прежней, в то время как простые куски медного провода давали отличный результат. В связи с этим они были заменены на самодельные с нулевым сопротивлением, сделанные из толстого советского высокочастотного кабеля РК-75-4-12 с оплеткой. Толщина его изолятора позволяет ему как видим, с успехом работать в качестве проводов зажигания. Оплетка не заземлялась и никуда не подключалась. Зажигание стало очень хорошим. Был проведен эксперимент на уровень радиопомех — они не выросли. ВНИМАНИЕ — ПРИ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕЧИ БЕЗ ВСТРОЕННОГО РЕЗИСТОРА, МОЖНО УБИТЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. ( Свечи типа BOSCH WR7D+X — такой резистор имеют.)

2) Было выявлено, что образовался люфт во втулке между валом ДМИ и его приводом со стороны распредвала. По-видимому — заводской брак: ни вал ни муфта ,как оказалось, не были закалены. Это могло вести к гулянию угла опережения зажигания. Проблема решена была рассверливанием отверстий в валу и муфте до 4,9 мм. После чего вместо штатного 4-мм шплинта в них насквозь был забит обрезок этого же самого сверла (хвостовик). Надеюсь, это надолго.

3) Система получилась очень надежной, но тревожила мысль: а вдруг ядерный взрыв? ^_^

В итоге, была выточена из дюраля задняя крышка ДМИ с толщиной стенок от 7 до 10 мм. Надеюсь, это поможет. Помимо основной функции защиты, крышка также будет играть роль дополнительного радиатора для датчиков холла, ибо у меня был случай когда на старом дми подобный датчик выделывался от температуры. Кроме того, она красива.

ИТОГ: система работает великолепно, зажигание надежное при низкой температуре, посаженной батарее, доволен по уши, менять не собираюсь.

Дополнение-пояснение. На фото чуть ниже по шнуру сигнального кабеля от новго ДМИ виден 2-й — круглый — военный разъем. Что это такое. Это «шифратор». Для чего он. Все просто: здесь мы имеем небольшой кусочек сигнального кабеля, с 2 концов оконцованный разъемами разного типа. Схемы, естественно, нет. Это -весьма эффективное противоугонное устройство. (С учетом того, что у Оки трамблера нет и вешать внешний генератор искры, как угоняют трамблерные карбюраторные машины, просто некуда.) Что имеем. Достаточно открутить и снять этот небольшой кабель-переходник — и у авто-вора, открывшего капот, появляется куча проблем размерами с Монблан. Потому что понять, как и к чему подсоединять нестандартный ДМИ — а главное — чем — совершенно невозможно. Не помогут и стандартные древние уловки вроде провода с + аккумулятора напрямую на катушку зажигания в обход ключа зажигания, а также навесной генератор искры. Без запуска в нормальном состоянии неизвестной системы зажигания — или замены всей её на некую стоковую — не обойтись (а замена ДМИ не пяти минут дело, да и кто будет таскать с собой весь комплект зажигания?). Вот так. Применяю я эту штуку крайне редко, в основном в критических ситуациях. Ну вы знаете сами. Ока в общем-то никому не нужна, но хоть и редко — но бывают моменты, когда вы вынуждены оставлять машину в таком месте, где прямо в воздухе читается угроза угона. Либо — где ее не нахождение на оставленном месте — критично для вашего выживания или испортит, к примеру, отдых на море. С этим устройством в кармане вы отдыхаете спокойно (главное не потерять на водопадах). В основном так и применял. Всем — удачи, до встречи.

По материалам сайта: http://www.skladov.com

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Система зажигания

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Система зажигания

8.3.1 Система зажигания Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ «на 10» стробоскоп (прибор для проверки и установки .

8.3.2 Установка момента зажигания Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ «на 10» стробоскоп (прибор для проверки и установки .

8.3.3 Проверка датчика момента искрообразования Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются отвертка вольтметр с пределом измерения 15 В или контрольная лампа 12 В Неисправности дат.

8.3.4 Снятие и установка датчика момента искрообразования Вам потребуется ключ «на 10» Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Снимите воздушный фильтр. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промаркируйте положение датчика момента искрообразования относительно корпуса привода вспомогат.

8.3.5 Ремонт датчика момента искрообразования Вам потребуются отвертка заостренный инструмент наподобие шила бородок молоток Перед началом работы Снимите датчик момента искрообразования с автомобиля (см. подраздел 8.4.3.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Аккуратно, без применения какого-либо острого метал.

8.3.6 Проверка и замена катушки зажигания Вам потребуются ключ «на 7» омметр Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. На автомобиле может устанавливаться катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705. Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра.

8.3.7 Замена коммутатора Вам потребуются ключ «на 10» отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Коммутатор системы зажигания расположен в подкапотном пространстве и закреплен на шпильке щита передка кузова автомобиля. На автомобиле применяются ком.

8.3.8 Проверка выключателя зажигания Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое блокирует вал рулевого управления при вынимании ключа. При повороте ключа из положения “III” в положение “0” противоугонное устройство должно выключаться. При этом надо поворачивать рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево.

8.3.9 Снятие и установка выключателя зажигания Вам потребуются ключ «на 10» отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Выключатель зажигания закреплен на рулевой колонке под кожухами вала рулевого управления. Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое бл.

8.3.10 Ремонт выключателя зажигания Вам потребуется отвертка Перед началом работы Снимите выключатель зажигания с автомобиля (см. подраздел 8.4.8.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните винт крепления облицовки и контактной части к корпусу выключателя зажигания. 2. Выньте ключ из цилиндр.

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

РАЗНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИ

РАЗНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ а/м ОКА

1. Установка двух катушек зажигания от а/м ВАЗ-2108. 99

2. Установка одной четырёхискровой катушки от а/м Kia

3. Комбинация двух предыдущих методов

4. Установка системы зажигания , аналогичной ВАЗ-2108 — трамблер от ВАЗ-2108 но с шторками(экранами) от ОКИ , коммутатор и обычная бобина от ВАЗ-2108 — тут все ясно без комментариев.

5. Дальнейшее развитие предыдущей идеи

6. Дальнейшее развитие идеи 1 — установка двух коммутаторов и двух катушек от Калины ВАЗ-1118

7. Установка двух коммутаторов и двух двухискровых катушек

8. Независимое искрообразование на каждый цилиндр — установка двух датчиков Холла, двух коммутаторов, двух катушек

9. Установка двухканального коммутатора

10. Установка двух катушек , работающих попеременно (дальнейшее развитие идеи 1)

11. Установка модуля зажигания от ВАЗ-2110

12. Замена центробежного регулятора на PIC-контроллер

13. «Михайловское зажигание » на ОКУ , вот тут анализ схемы этого зажигания , а тут критический отзыв о нем

14. Вариант тиристорного(конденсаторного) зажигания на ОКУ

15. Ещё один микроконтроллер (АТ90S1200) вместо центробежного регулятора

16. И еще один микроконтроллер вместо центробежного регулятора

17. Замена катушки зажигания на модуль зажигания от ВАЗ-2110 (неисправный)

18. самая простая переделка зажигания

На главную страницу На страницу МОЁ АВТО На страницу ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

слова для поиска: модернизация системы зажигания ОКИ доработки системы зажигания ОКИ ремонт системы зажигания ОКИ улучшение системы зажигания ОКИ катушка зажигания ОКИ бобина ОКИ самая лучшая бобина для ОКИ самая надежная бобина для ОКИ самая лучшая катушка зажигания для ОКИ самая надежная катушка зажигания для ОКИ где купить бобину для ОКИ где приобрести бобину для ОКИимпортная катушка зажигания для ОКИ импортная бобина для ОКИ бобина для ОКИ от иномарки четырехстволка для ОКИ 2-х искровая катушка зажигания 4-х искровая катушка зажигания 3-х искровая катушка зажигания замена ненадежной катушки зажигания ОКИ замена ненадежной бобины ОКИ замена системы зажигания ОКИ 2-х искровая бобина ОКИ 4-х искровая бобина для ОКИ 2-х искровая бобина для ОКИ 2-х канальная катушка зажигания для ОКИ 4-х канальная катушка зажигания ОКИ уменьшение потребления энергии системой зажигания ОКИ уменьшение потребления тока системой зажигания ОКИ раздельное зажигание на каждый цилиндр для ОКИ катушка зажигания 43.3734 катушка зажигания на свечу двухканальный коммутатор на ОКЕ установка на ОКУ резервирование системы зажигания ОКИ повышение мощности системы зажигания ОКИ повышение энергии искры системы зажигания ОКИ оригинальная система зажигания автомобиля ОКА оригинальная система зажигания ОКИ родная система зажигания ОКИ двухканальный коммутатаор 6420.3734 на ОКЕ двухканальный коммутатор 42.3734 на ОКУ разнообразные методы улучшения системы зажигания ОКИ полезные улучшения системы зажигания ОКИ полезные доработки системы зажигания ОКИ полезные доработки трамблера ОКИ варианты доработок системы зажигания ОКИ варианты замены системы зажигания ОКИ варианты улучшения системы зажигания ОКИ варианты ремонта системы зажигания ОКИ

Как правильно выставить зажигание на Оке?

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

• Выход из строя коммутатора;
• Неисправность датчика Холла;
• Поломка катушки;
• Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
• Неисправность свечки;
• Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

• Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
• Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
• Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
• Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
• Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
• Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Система зажигания ОКА

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Материалы по теме

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

Материалы по теме

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Материалы по теме

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Материалы по теме

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

• Ослабляем крепление трамблера.
• Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
• Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
• Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
• Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
• Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
• Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
• Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Если есть вопросы — задавайте!

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на автомобилях 2108, 2109, 21099

Установка момента зажигания – это одна из основных настроек двигателя автомобиля. Неправильно выставленное зажигание (как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения) сразу же отражается на его работе в худшую сторону. Поэтому следует с особым вниманием отнестись к этой процедуре, особенно на переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Признаки неправильно установленного момента зажигания

потеря мощности и приемистости

провал при нажатии на педаль «газа»

неустойчивый холостой ход

проблемы с пуском

повышенный расход топлива

перегрев, детонация, выстрелы в глушитель или карбюратор вот далеко не полный перечень таких неисправностей.

Следует учитывать, что аналогичные признаки возникают при неправильно отрегулированном или неисправном карбюраторе, неисправном клапанном механизме и т. д.

Цель установки момента опережения зажигания

Установить требуемый момент опережения зажигания, при котором основные характеристики работы двигателя автомобиля — мощность, приемистость, обороты холостого хода, расход топлива, будут в норме.

Инструменты для проведения работ

— Стробоскоп (простейший, без встроенного тахометра, можно купить в магазине за 200-300 рублей). Более продвинутый, со встроенным тахометром стоит несколько дороже.

— Тахометр (можно использовать встроенный в щиток приборов, можно подключить внешний (например, автотестер, мультиметр в режиме тахометра), можно ориентироваться на слух, при наличии опыта).

Стробоскоп и автотестер

— Ключ накидной или рожковый. Либо соответствующая головка с трещоткой, или г-образный ключ. Размер на 10.

Подготовительные работы

— Прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры (85-900).

— Устанавливаем минимальные обороты холостого хода (750-800 об/мин).

Для этого вращаем винт «количества» топливной смеси на карбюраторе. Выставить минимальные обороты можно по тахометру, можно на слух. Если они соответствуют норме, то этот пункт пропускаем.

Расположение регулировочного винта «количества» топливной смеси на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимаем со штуцера на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания, на трамблере, силиконовую трубку подведения разрежения, идущую от карбюратора.

— Проверяем, приложив к ее отверстию палец, есть ли в ней разрежение. Его там быть не должно, так как по идее он должен включаться в работу на оборотах свыше 800. Если есть, немного уменьшаем обороты холостого хода (вращая винт «количества» топливной смеси на карбюраторе) пока оно не пропадет.

— Заглушаем двигатель.

— Отверстие в силиконовой трубке затыкаем мелким болтиком или просто сгибаем ее пополам (завязываем узлом).

— Ключом на 10 ослабляем три гайки крепления корпуса трамблера.

— Ищем на картере коробки передач лючок со шкалой и видимой частью маховика. Обычно он закрыт резиновой пробкой. Пробку извлекаем.

Расположение смотрового лючка в картере сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Шкалу в лючке протираем тряпкой, чтобы на ней были хорошо видны установочные риски.

— Поворачиваем шлицевой отверткой маховик за шлицы его венца и находим на нем длинную поперечную установочную метку. Когда она стоит напротив треугольного выреза на шкале в лючке, то это значит, что угол опережения зажигания равен 00, а поршни первого и четвертого цилиндров поднялись в верхнюю мертвую точку. Если она плохо видна из-за замасливания или загрязнения, протираем через лючок кромку маховика, пока не найдем ее. Можно выделить метку мелом.

Метка установки угла опережения зажигания на маховике и шкала с градусами

— Проверяем та ли это риска (вдруг у вас маховик установлен неправильно). Проверку осуществляем по следующим меткам – длинная метка на маховике должна стоять напротив треугольного выреза на шкале, метка на шкиву распредвала — напротив выступа на задней крышке ремня ГРМ (чтобы их увидеть следует снять пластиковую крышку ремня ГРМ).

— Подключаем стробоскоп. Подключение осуществляем по инструкции к вашему стробоскопу, так как модели их бывают разные и способы присоединения их могут различаться в деталях. В основном подключение стробоскопа выглядит так – красный провод к выводу «К» (+) катушки зажигания, черный к «минусу» АКБ, или любой детали корпуса, металлический зажим на высоковольтный провод четвертого цилиндра (ближнего к трамблеру) .

Порядок подключения стробоскопа

Направляем мигающий луч стробоскопа в лючок со шкалой

В свете луча стробоскопа длинная, выделенная метка на маховике должна находиться напротив нужного деления на шкале.

Каждое деление на ней соответствует одному градусу опережения зажигания.

Дно ее среднего треугольного выреза это ноль градусов.

Углы под 92-й бензин

На двигателе 2108 опережение зажигания (-10; +-10), 21081 (10; +-10), 21083 (10; +-10).

Углы под 95-й бензин

Для двигателя 2108 опережение будет составлять 1 градус – одна риска на шкале в сторону лобового стекла от дна треугольного выреза в ее центре, 21081 – 5 градусов (5 делений), 21083 – 4 градуса (деления). Допустима погрешность в один градус как в сторону уменьшения угла, так и его увеличения.

Корректировку угла опережения зажигания осуществляем вращением корпуса распределителя зажигания (трамблера)

Вращением по часовой стрелке (если смотреть со стороны крышки трамблера) угол опережения увеличивается (зажигание становится более ранним), против, угол опережения уменьшается (зажигание становится более поздним). Можно сориентироваться по шкале с делениями и знаками «+» и «-» на корпусе трамблера. Вращая трамблер, мы перемещаем ее относительно выступа на корпусе вспомогательных агрегатов. В сторону минуса – зажигание делаем раньше, в сторону плюса , позднее. Одно деление этой шкалы равняется 80. Поэтому крутим трамблер медленно, аккуратно и на небольшой угол.

Корректировка угла опережения зажигания трамблером

Проверка правильности установки момента зажигания

— При нажатии на педаль «газа», на прогретом двигателе, на холостом ходу, не должно ощущаться «провалов» в работе.

— При резком нажатии на педаль «газа», при движении со скоростью 45-50 км/ч, на ровном участке дороги, на четвертой передаче должна ощущаться кратковременная детонация (3-5 сек). «Стук пальцев» другими словами. Если ее нет, зажигание позднее, если есть и никак не проходит, зажигание слишком раннее. Корректируем ситуацию небольшим вращением трамблера в ту или иную сторону. После чего проводим проверку еще раз.

Примечания и дополнения

— Если длинная установочная метка на маховике не стоит на месте напротив шкалы в лючке, а постоянно дергается и смещается значит у вас возможно проблемы с трамблером (распределителем зажигания), регулятором напряжения в генераторе, катушке зажигания, высоковольтных проводах. Возможен так же незначительный пробой проводки.

— Если автомобиль едет тупо после данной регулировки, то экспериментируем с установкой угла опережения. Чаще всего обычно приходится зажигание делать пораньше (увеличивать угол опережения зажигания). В сети Интернет встречаются описания регулировок с увеличением угла до 10, 12 и даже 25 градусов. В любом случае показателем правильно выставленного момента зажигания будет являться легкая детонация при нажатии на газ на скорости 45-50 кмч, хорошая приемистость и отсутствие провалов.

TWOKARBURATORS -Больше информации по этой теме в нашей группе ВКонтакте
TWOKARBURATORS DZ -и в Яндекс Дзен

Еще статьи на сайте по системе зажигания автомобилей ВАЗ 218, 2109, 21099

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр.

— Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость свечей зажигания на автомобилях ВАЗ

— Неисправности контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101 — 2107, 2121 и пр.

Источник http://fenix72.ru/raznoe/shema-zazhiganiya-oka.html

Источник http://motorsmarine.ru/zazhiganie/zazhiganie-oka.html

Источник http://favorit69.ru/kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na-oke/