Зажигание автомобиля нексия

1. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим “+” стробоскопа к клемме “+” аккумуляторной батареи, а.

3. . зажим “массы” стробоскопа – к клемме “–” аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Снимите резиновую заглушку с люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку “+” на фланце корпуса датчика – к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала).

10. Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «-» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов). Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Daewoo Nexia | Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5°. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.

1. При регулировке момента зажигания его следует регулировать на разные значения. На изображенном на иллюстрации месте можно увидеть установленный датчик для давления усиления (с правой стороны автомобиля, стоя перед двигательным отсеком, вблизи подвески амортизационной стойки). Это устройство отслеживает разрежение во впускном трубопроводе и посылает электрический сигнал в электронный прибор управления. Так как при этом оказывается влияние на момент зажигания, он должен быть выключен. Для этого снимите вакуумный шланг и вставьте в его конец болт подходящего диаметра.

1. Ослабьте болты крепления распределителя и поверните распределитель, пока метки «0» и «5» не будут стоять примерно напротив указателя, если освещать их лампой стробоскопа. Снова затяните болты.
2. Наденьте шланг и проверьте зажигание. На этот раз должно соблюдаться значение из Спецификаций в начале Главы. Приведенные данные нужно досконально изучить, так как могут быть два различных распределителя зажигания и регулировки немного отличаются друг от друга.

Регулировка момента зажигания на автомобилях без катализатора осуществляется подобным образом.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Установка момента зажигания Daewoo Nexia

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Дэу Нексия 94+ г.в.
3. Установка момента зажигания

7.7. Установка момента зажигания

Метки для установки начального угла опережения зажигания

А. МЕТКА НА ШКИВЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В. УКАЗАТЕЛЬ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

Предупреждение

ЭБУ не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он рассчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания. По этой причине неправильная начальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя.

↓ Комментарии ↓

1. Панель приборов и органы управления 1.0 Панель приборов и органы управления 1.1. Переключатели и включатели 1.2 Оборудование салона и кузова 1.3 Вентиляция, отопление и кондиционирование салона 1.4. Техническое обслуживание автомобиля 1.5. Комбинация приборов

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1 Общие инструкции по ремонту 2.2 Идентификационный номер автомобиля 2.3 Подъем автомобиля 2.4 Техническое обслуживание автомобиля 2.5. Контрольные осмотры и техобслуживание, проводимые владельцем 2.6 Моменты затяжки резьбовых соединений 2.7 Характеристики автомобиля с системой многоточечного впрыска топлива 2.8 Характеристики автомобилей (2 верхних распределительных вала двигателя) 2.9 Размеры и масса автомобилей

3. Двигатель (один верхний распределительный вал) 3.0 Двигатель (один верхний распределительный вал) 3.1 Технические характеристики 3.2 Система смазки 3.3 Техническое обслуживание и ремонт двигателя 3.4 Проверка компрессии 3.5 Демонтаж и монтаж двигателя в сборе 3.6 Опоры двигателя 3.7 Впускной коллектор и прокладка 3.8 Выпускной коллектор и прокладка 3.9 Крышка корпуса распредвала 3.10 Шкив коленчатого вала 3.11 Передняя крышка зубчатого ремня 3.12 Зубчатое колесо распределительного вала 3.13 Зубчатое колесо коленчатого вала 3.14 Задняя крышка зубчатого ремня 3.15 Регулировка натяжения зубчатого ремня 3.16 Проверка углового положения распределительного вала 3.17 Переднее уплотнение коленчатого вала 3.18 Распределительный вал. Рычаги. Гидрокомпенсаторы зазоров 3.19 Клапанные пружины. Уплотнения стержней клапанов 3.20 Головка цилиндров. Корпус распределительного вала 3.21 Ремонт головки блока цилиндров 3.22 Демонтаж клапанов 3.23 Направляющие втулки клапанов 3.24 Развертывание отверстий втулок 3.25 Клапаны 3.26 Клапанные пружины 3.27 Седла клапанов 3.28 Уплотнения клапанов 3.29 Высота стержня клапана относительно головки блока цилиндров 3.30. Толкатели клапанов с гидрокомпенсаторами зазоров 3.31 Масляный поддон 3.32 Приемный патрубок с масляным фильтром 3.33 Масляный насос 3.34 Ремонт масляного насоса 3.35 Поршни и шатуны 3.36 Маховик. Заднее уплотнение коленчатого вала 3.37 Коленчатый вал 3.38 Шатуны и коренные подшипники 3.39 Замена вкладышей 3.40 Поршневая группа и шатуны 3.41 Поршневые пальцы и кольца 3.42 Блок цилиндров 3.43 Монтаж поршней 3.44 Балансировка диска с зубчатым венцом 3.45 Ремонт резьбовых отверстий 3.46. Диагностика неисправностей двигателя

4. Двигатель (два верхних распределительных вала) 4.0 Двигатель (два верхних распределительных вала) 4.2 Общее описание 4.3 Работа гидравлических компенсаторов зазоров 4.4 Система смазки 4.5 Техническое обслуживание и ремонт 4.6 Проверка компрессии 4.7 Демонтаж и монтаж двигателя в сборе 4.8 Клиновой ремень 4.9 Опоры двигателя 4.10 Впускной коллектор и прокладка 4.11 Выпускной коллектор и прокладка 4.12 Крышка клапанного механизма и прокладка 4.13 Шкив коленчатого вала 4.14 Передняя крышка зубчатого ремня 4.15 Зубчатый ремень 4.16 Натяжитель зубчатого ремня 4.17 Зубчатое колесо распределительного вала 4.18 Зубчатое колесо коленчатого вала 4.19 Задняя крышка зубчатого ремня 4.20 Переднее уплотнение коленчатого вала 4.21 Распределительный вал. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов 4.22 Головка блока цилиндров 4.23 Ремонт головки блока цилиндров 4.24 Клапанные пружины. Уплотнения стержней клапанов 4.25 Демонтаж клапанов 4.26 Направляющие втулки клапанов 4.27 Развертывание отверстий втулок 4.28 Клапаны 4.29 Клапанные пружины 4.30 Седла клапанов 4.31 Масляный поддон 4.32 Приемный патрубок с масляным фильтром 4.33 Масляный насос 4.34 Ремонт масляного насоса 4.35 Поршни и шатуны 4.36 Маховик. Заднее уплотнение коленчатого вала 4.37 Коленчатый вал 4.38 Шатуны и коренные подшипники 4.39 Замена вкладышей 4.40 Поршневые пальцы и кольца 4.41 Блок цилиндров 4.42 Монтаж поршней 4.43 Балансировка диска с зубчатым венцом 4.44 Ремонт резьбовых отверстий 4.45 Диагностика неисправностей

5. Система охлаждения 5.0 Система охлаждения 5.2 Общее описание 5.3 Уход за системой охлаждения 5.4 Проверка термостата 5.5 Проверка герметичности системы охлаждения 5.6 Слив и заполнение системы охлаждающей жидкостью 5.7 Термостат 5.8 Водяной насос 5.9 Электрический вентилятор 5.10 Расширительный бачок 5.11 Датчик сигнализатора перегрева двигателя 5.12 Радиатор 5.13 Диагностика неисправностей системы охлаждения

6. Топливная и выхлопная системы 6.0 Топливная и выхлопная системы 6.2 Система впрыска топлива 6.3 Режимы функционирования системы 6.4. Основные узлы системы

7. Электрическое оборудование двигателя 7.0 Электрическое оборудование двигателя 7.2 Общее описание 7.3 Правила ухода за аккумулятором 7.4 Проверка аккумулятора 7.5 Зарядка аккумулятора 7.6 Аккумуляторная батарея 7.7 Система пуска двигателя 7.8 Диагностика неисправностей 7.9 Алгоритм диагностики неисправностей 7.10 Тяговое реле 7.11 Муфта свободного хода (МСХ) 7.12 Ремонт узлов стартера 5МТ и 10МТ 7.13 Генератор 7.14 Диагностика неисправностей генератора CS-121 7.15 Демонтаж генератора 7.16 Ремонт генератора CS-130

8. Система зажигания 8.0 Система зажигания 8.2 Диагностика неисправностей свечи зажигания 8.3 Распределитель зажигания 8.4 Катушка зажигания 8.5 Ремонт распределителя зажигания 8.6 Система регулирования опережения зажигания 8.7 Установка момента зажигания

9. Электронный блок управления и датчики 9.0 Электронный блок управления и датчики 9.2. Датчики

10. Сцепление 10.0 Сцепление 10.2 Общее описание 10.3 Диагностика неисправностей 10.4 Трос привода сцепления 10.5 Педаль сцепления 10.6 Ведомый и нажимной диски, привод сцепления 10.7 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 10.8 Главный цилиндр 10.9 Рабочий цилиндр сцепления 10.10 Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

11. Пятиступенчатая коробка передач и главная передача RPO MM5 11.0 Пятиступенчатая коробка передач и главная передача RPO MM5 11.2 Общее описание 11.3 Диагностика неисправностей 11.4 Возможные причины повышенного шума коробки передач 11.5 Проверка уровня трансмиссионного масла 11.6 Регулировка привода механизма переключения 11.7 Рычаг переключения передач 11.8 Напольный механизм управления коробкой передач 11.9 Тяга механизма управления 11.10 Промежуточный рычаг 11.11 Привод спидометра 11.12 Крышка механизма переключателя 11.13 Уплотнения полуосей 11.14 Трансмиссии в сборе 11.15 Разборка коробки передач и главной передачи 11.16 Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

12. Автоматическая трансмиссия 12.0 Автоматическая трансмиссия 12.2 Термины, принятые сокращения и аббревиатуры 12.3 Общее описание трансмиссии 12.4 Основные узлы коробки передач 12.5 Методы локализации утечек рабочей жидкости 12.6 Проверка уровня рабочей жидкости в трансмиссии 4Т40-Е 12.7 Диагностика неисправностей узлов трансмиссии

13. Рулевое управление 13.0 Рулевое управление 13.2 Общее описание 13.3 Реечный рулевой механизм в сборе 13.4 Наконечники рулевых тяг 13.5 Рулевые тяги 13.6 Кожух картера рулевого механизма 13.7 Муфта рулевого вала 13.8 Уплотнительный чехол отверстия переднего щита кузова 13.9 Плунжер рейки 13.10 Вал-шестерня 13.11 Рейка 13.12 Игольчатый подшипник 13.13 Направляющая втулка рейки 13.14 Проверка нейтрального положения рейки 13.15 Рекомендации по замене уплотнений в гидроусилителе 13.16 Проверка уровня и долив рабочей жидкости 13.17 Удаление воздуха из гидросистемы 13.18 Рулевой механизм с гидроусилителем в сборе 13.19 Шланги и трубопроводы 13.20 Бачок 13.21 Наконечники рулевых тяг 13.22 Рулевые тяги 13.23 Втулки шарниров рулевых тяг 13.24 Муфта рулевого вала 13.25 Уплотнительный чехол 13.26 Трубопроводы гидроцилиндра 13.27 Регулировка предварительного натяга пружины плунжера 13.28 Уплотнения вала гидрораспределителя и верхний подшипник 13.29 Рулевой механизм 13.30 Проверка нейтрального положения рейки 13.31 Ремень привода насоса 13.32 Шкив привода насоса 13.33 Насос в сборе 13.34 Рычаги управления на рулевой колонке 13.35 Рулевое колесо 13.36 Замок зажигания 13.37 Рулевая колонка 13.38 Рычажной выключатель, рулевой вал, рулевая колонка (нерегулируемая) 13.39 Рычажной выключатель, рулевой вал, рулевая колонка (регулируемая)

14. Колеса и шины 14.0 Колеса и шины 14.2 Замена колес 14.3 Колесные болты 14.4 Обкатка шин 14.5 Хранение шин 14.6 Балансировка колес 14.7 Цепи противоскольжения 14.8 Проверка давления в шинах 14.9 Проверка профиля шин 14.10 Проверка вентиля 14.11 Углы установки колес автомобиля 14.12 Предварительная проверка технического состояния 14.13 Регулировка схождения передних колес 14.14 Проверка схождения задних колес 14.15 Проверка угла развала задних колес 14.16 Обозначения колесных дисков и шин

15. Передняя подвеска 15.0 Передняя подвеска 15.2 Общее описание 15.3 Проверка величины сил трения в подвеске 15.4 Проверка состояния подшипниковых опор и шаровых шарниров 15.5 Стабилизатор 15.6 Стойка в сборе с подшипниковой опорой 15.7 Нижний рычаг 15.8 Шаровой шарнир 15.9 Ступица и подшипник колеса 15.10 Верхняя опора 15.11 Пружины 15.12 Амортизатор 15.13 Втулки шарниров нижнего рычага

16. Привод передних колес 16.0 Привод передних колес 16.2 Общее описание 16.3 Карданные валы в сборе 16.4 Наружное отражательное кольцо 16.5 Чехол наружного шарнира 16.6 Наружный шарнир 16.7 Чехол внутреннего шарнира типа «Трипод» 16.8 Чехол шарнира типа «Лебро» с перекрестными канавками 16.9 Уплотнение карданного вала в картере трансмиссии

17. Задняя подвеска 17.0 Задняя подвеска 17.2 Общее описание 17.3 Техническое обслуживание и ремонт 17.4 Проверка величины сил трения в подвеске 17.5 Подшипники колес 17.6 Амортизатор 17.7 Стабилизатор 17.8 Пружины 17.9 Втулки шарниров задней подвески 17.10 Задняя подвеска в сборе 17.11 Ступица

18. Тормозная система 18.0 Тормозная система 18.2 Общее описание 18.3 Проверка технического состояния тормозной системы 18.4 Заполнение бачка главного тормозного цилиндра 18.5 Удаление воздуха из тормозной системы 18.6 Промывка тормозной системы 18.7 Проверка регулятора тормозных сил 18.8 Тормозные шланги (передние) 18.9 Тормозные шланги (задние) 18.10 Стояночный тормоз 18.10. Рычаг стояночного тормоза 18.11 Проверка состояния передних тормозных накладок 18.12 Проверка состояния задних тормозных накладок 18.13 Тормозные диски 18.14 Тормозные барабаны 18.15 Тормозная педаль 18.16 Главный тормозной цилиндр 18.17 Бачок 18.18 Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны) 18.19 Главный тормозной цилиндр в сборе 18.20 Ремонт главного тормозного цилиндра 18.21 Дисковый тормозной механизм 18.22 Колодки и накладки 18.23 Защитный чехол поршня 18.24 Тормозной диск 18.25 Суппорт 18.26 Щиток 18.27 Ремонт суппорта 18.28 Барабанный тормозной механизм 18.29 Регулировка тормозного механизма 18.30 Регулировка стояночного тормоза 18.31 Опорный тормозной диск 18.32 Колесный цилиндр 18.33 Ремонт колесного цилиндра 18.34 Вакуумный усилитель тормозов 18.35. Антиблокировочная система тормозов 18.36 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода 18.37 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода вручную 18.38 Клапан для удаления воздуха из блока модуляторов 18.39 Электромагнитные клапаны модуляторов 18.40 Блок гидравлических модуляторов с электродвигателями 18.41 Электронный блок управления торможением 18.42 Датчик угловой скорости переднего колеса 18.43 Гибкая проводка ДУС переднего колеса 18.44 Датчик угловой скорости заднего колеса 18.45. Гибкая проводка ДУС заднего колеса 18.46 Системный электрический предохранитель 18.47 Реле АБС 18.48 Сигнализаторы

19. Кузов 19.0 Кузов 19.2 Идентификация и использование ключей 19.3 Приклеиваемые боковые молдинги 19.4 Диагностика и ремонт негерметичности кузова 19.5 Антикоррозионная обработка 19.6. Демонтаж уплотнений ветрового и заднего стекол 19.7. Ветровое стекло 19.8. Заднее стекло (кузов седан) 19.9 Стекло задней двери (кузов хетчбек) 19.10 Треугольное боковое стекло 19.11. Устранение негерметичности уплотнений 19.12. Зеркало заднего вида 19.13. Электрообогреватель заднего стекла 19.14. Бамперы 19.15 Наружная вентиляционная решетка 19.16 Выключатель передней двери 19.17 Капот 19.18 Петли капота 19.19 Упор капота 19.20 Запорное устройство капота 19.21 Предохранительная защелка капота 19.22 Трос защелки капота 19.23 Решетка радиатора 19.24 Переднее крыло 19.25. Панели обивки дверей 19.26. Оборудование дверей (передние и задние двери) 19.27. Дверные замки 19.28. Стекла дверей 19.29 Наружные зеркала заднего вида 19.30 Демонтаж и монтаж передних и задних дверей 19.31. Задние панели обивки (кузов хетчбек) 19.32. Панели обивки (кузов седан) 19.33 Наружная панель 19.34 Вентиляционнай клапан (кузов хетчбек) 19.35 Лючок горловины топливного бака 19.36. Открывающиеся форточки (кузов хетчбек) 19.37. Задняя полка (кузов седан) 19.38 Крышка багажного отделения (кузов хетчбек) 19.39 Накладка задней стенки багажника (кузов седан) 19.40. Крышка багажника (кузов седан) 19.41 Задний комбинированный фонарь 19.42. Задняя дверь (кузов хетчбек) 19.43 Крыша 19.44 Панель потолка 19.45 Противосолнечные козырьки 19.46 Плафон внутреннего освещения 19.47. Панели и оборудование салона 19.48 Наружные продольные накладки крыши 19.49. Вентиляционный люк 19.50. Передние сиденья 19.51. Заднее сиденье

20. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 20.0 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 20.2 Система кондиционирования воздуха 20.3 Диагностика неисправностей 20.4 Особенности кондиционера 20.5 Работа системы кондиционирования воздуха 20.6. Управление системой кондиционирования воздуха 20.7 Реле и выключатели 20.8. Диагностика неисправностей 20.9. Техническое обслуживание 20.10. Снятие и установка узлов системы кондиционирования воздуха 20.11 Компрессор V-5 – описание работы

21. Электрооборудование 21.0 Электрооборудование 21.2 Обозначения элементов электрооборудования 21.3 Обозначение цвета проводов 21.4 Идентификационная табличка ЭБУ 21.5. Электрические разъемы, предохранители и реле 21.6. Электрические схемы

Daewoo Nexia | Угол опережения зажигания

15.8. Угол опережения зажигания

Система зажигания EZL

Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе.

Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от типа используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком ECU. В переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления. Заглушка может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками на заглушке. В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент подсоединен к контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает начальный угол опережения зажигания с шагом в 3°.

Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.

Система зажигания TFZ

Система зажигания TFZ управляется датчиком импульсов, установленным внутри корпуса распределителя зажигания. В этом случае начальный угол опережения зажигания может быть отрегулирован поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Проверка угла опережения зажигания

Проверку угла опережения зажигания необходимо производить на двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры. Желательно закончить проверку угла опережения зажигания прежде, чем температура охлаждающей жидкости превысит 95° С или прежде, чем включится вентилятор радиатора.

Регулировка угла опережения зажигания

Регулировка угла опережения зажигания возможна только на моделях с системой зажигания TSZ.

Нанесите метку совмещения на корпус распределителя зажигания и головку блока цилиндров для того, чтобы распределитель зажигания можно было установить в исходное положение при попытке отрегулировать зажигание, закончившейся неудачей.

Daewoo Nexia | Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Проверка и регулировка

Модели 1990-1996 г.г. вып.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

Зажигание — /Ниkолаич/

Зажигание вроде не идеал — как его выставлять

Об углах опережения и запаздывания зажигания на Нексии

Nexia часто не заводится. причиной всему модуль угла опережения зажигания.

О сопротивлении ВВ проводов Нексии

Вышла из строя катушка зажигания.

Замена индукционной катушки (датчика Холла) на Нексии

Ремонт ВВ катушки зажигания на Эсперо и Нексии

Перемотка индукционной катушки в трамблере Нексии/Эсперо

Замена индукционной катушки (датчика Холла) на Нексии

Замена катушки зажигания на Тойотовскую (Эсперо)

Ремонт ВВ катушки зажигания на Эсперо и Нексии

ВВ провода от ВАЗ 2108 для ДЭУ Эсперо. Проверка и ремонт

Стартер крутит — а все без толку. После 20 мин, вдруг завелась.

Утром приходится крутить 5-7 сек. Перед этим заправлялся, но на BP.

Снятие свечей на Нексии

Какие свечи рекомендованы?

Какие ВВ провода использовать?

Если повредилась свечная резьба в головке блока

Куда ушла искра

Эссе про зажигание

Зажигание вроде не идеал — как его выставлять

Светить стробоскопом слева внизу движка (если стоять к машине лицом). Там на нижнем шкиве ремня есть метка, она должна совпадать со шпеньком на основании головки блока. Только перед этим надо замкнуть скрепкой в диагностическом разъеме около ЭБУ контакты А и Б, чтобы мозги не искажали УОЗ. Если не получается стробом — «на глаз» выставляется так: разгоняешься до 50, сбрасываешь до 40, подтыкаешь 4-ю передачу и газ в пол. При нормально отстроенном УОЗ детонация должна быть слышна примерно 1-2 секунды. Если слышно дольше, то крутишь трамблер против часовой, если нет детонации вообще — то по часовой.

Об углах опережения и запаздывания зажигания на Нексии

Если у левого переднего, то крутя ПРОТИВ ЧАСОВОЙ делаем зажигание ПОПОЗЖЕ, т.е. от 10 изначально установленных на заводе получаем 8, 5 и т.п. Тут люди посчитали, что поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус «чувствительность»- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ

Внимание! Установка момента зажигания производится на заводе. Дальнейшая регулировка момента не требуется в течение всего срока службы. Регулируйте установку момента зажигания только в случае необходимости! ЭБУ (электронный блок управления) не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он рассчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания. По этой причине неправильная начальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя. Проверка и установка начального угла опережения зажигания производится следующим образом. Запустить и прогреть двигатель на холостом ходу до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов). Выключить двигатель и соединить между собой клеммы А и В диагностического разъема. Запустить двигатель и проверить установку опережения зажигания с помощью стробоскопа, подключенного к высоковольтному проводу свечи первого цилиндра. Правильность установки угла опережения зажигания проверяется по совпадению метки на шкиве коленчатого вала с указателем на задней крышке зубчатого ремня при освещении стробоскопом. При необходимости регулировки момента зажигания повернуть в ту или иную сторону распределитель зажигания, добиваясь совпадения меток. P.S. Опытным путем было установлено, что повышается «прием» двигателя и снижается расход топлива при увеличении начального угла опережения зажигания с 0 градусов до 3 — 5 градусов. вверх главная

Я посмотрел специально «систему зажигания» в альбоме схем на Нексию. Резюме: автор статьи, называет «коммутатором» устройство, которое в альбоме схем никак не называется, а территориально расположено в «распределителе зажигания» и представляет собой транзистор с несколькими навесными элементами. Этот транзистор работает в ключевом режиме и, в этом смысле, электронщики такие устройства иногда, действительно называют коммутаторами. Но в таких случаях имеется ввиду не переключения направления токов, а прерывание («коммутация») самого тока, т.е. есть/нет, есть/нет. Жаль, что в альбоме этот узел не имеет собственного названия, — отсюда и возникают двусмысленности понятий, а тем более он еще и расположен в распределителе, хотя с ним непосредственно напрямую никак не соединяется, но связан с «блоком зажигания» = датчиком Холла и ЭБУ. Кратко поясню, как это работает: Датчик Холла вырабатывает импульсы подаваемые на ЭБУ, а ЭБУ — подает 12 В импульсы напряжения (с учетом необходимого опережения зажигания) на базу транзистора этого самого «коммутатора». «Коммутатор» (транзистор) прерывает ток который шел через него и катушку зажигания. В результате на катушке зажигания возникает импульс высокого напряжения. На ее первичной обмотке (т.е. как раз на коллекторе нашего транзистора) возникает напряжение около 400 В, которые должен выдерживать этот транзистор (напомню, что на его вход подается всего лишь 12 В), а на вторичной обмотке — 3-8 кВ, которое и идет на центральный провод трамблера, а через него уже непосредственно к свече. Вот теперь в ней и возникает искра. Всё! Выйти из строя этот транзистор может только из-за повышенных напряжений на его коллекторе. А это, в свою очередь, может быть при повышенных напряжениях на ВВ проводах из-за: — плохих контактов со свечами — обрыве самих ВВ проводов — слишком большом зазоре в самой свече или ее неисправности — слишком большом зазоре в распределителе трамблера. (Перечислял неисправности в порядке уменьшения вероятности возникновения). вверх главная

Nexia часто не заводится. причиной всему модуль угла опережения зажигания.

Правильнее назвать то, что ты снял коммутатором. Кстати снял его зря, все проверяется на машине. Два контакта P и N это к индукционной катушке, та что под коммутатором внутри распределителя, ее без осциллографа проверить скорее не получится. Остальные шесть предназначены для следующего: (начнем с отдельно стоящих двух) самый крайний- плюс от катушки зажигания (+12вольт при включении зажигания), далее выход коммутатора на второй контакт катушки зажигания (+ привключении зажигания, а при вращении стартером коммутатор этот контакт соединяет импульсами с массой. Далее группа из четырех контактов: внутренний масса коммутатора (не факт, что она масса автомобиля, может быть сигнальной, как бы своей для некоторых датчиков и системы отключения опережения зажигания, поэтому соединять с массой авто не советую), следующий- вход команды блокировки опережения зажигания при пуске двигателя (при пуске 0, после около 5 вольт), следующий контакт выход опорного сигнала на блок управления, представляет собой импульсы, появляющиеся при вращении двигателя, и последний контакт- вход с блока управления (импульсы выдаваемые блоком управления на основе опорного сигнала и остальных датчиков двигателя. Для пуска необходима работа высоковольтной части коммутатора (два контакта стоящих с краю и идущих к катушке зажигания) и наличие опорного сигнала в низковольтной части. Первую часть проверить легко вывернув свечку и присоединив ее к массе двигателя, проверить наличие искры. Для проверки второй понадобится светодиод и сопротивление около 2 килоОм соединенных последовательно. Катод светодиода необходимо соединить с массой, а к аноду через сопротивление подать опорный сигнал с коммутатора. При вращении стартером светодиод должен моргать. Отсутствие одного из сигналов свидетельствует о неисправности коммутатора, если же нет обоих, то в этом скорее виновата катушка находящаяся внутри распределителя зажигания или контакт в разъеме от нее. И еще не советую прокалывать иголками изоляцию на проводах идущих к коммутатору, т.к. провода в последствии могут отгнить, для присоединения к контактам можно использовать скрепку, вставленную аккуратно с торца ответной части разъема не повредив уплотнение. Да чуть не забыл, коммутатор неремонтопригоден, а в твоем случае как показывает практика виновата скорее всего индукционная катушка или контакты от нее. вверх главная

О сопротивлении ВВ проводов Нексии

Справочно приведены результаты измерений сопротивления ВВ проводов для Нексии. 1. SHINSUNG-PACKARD 7MM SILICONE Это штатные провода, которыми была укомплектована Нексия на заводе УЗ ДЭУ в 1997г. Провод 1-й свечи R = 5.2кОм Провод 2-й свечи R = 4.0кОм Провод 3-й свечи R = 3.2кОм Провод 4-й свечи R = 2.4кОм Провод от катушки до трамблера R = 2.6кОм 2. SHINSUNG-PACKARD 7MM SILICONE CHT a (в конце значок альфа) Это штатные провода, которыми была укомплектована Нексия на заводе УЗ ДЭУ в 2000г. Провод 1-й свечи R = 4.6кОм Провод 2-й свечи R = 4.4кОм Провод 3-й свечи R = 3.8кОм Провод 4-й свечи R = 2.5кОм Провод от катушки до трамблера R = 3кОм 3. * PACKARD TV-R SUPPRESSION CABLE-USA (Звездочка в начале маркировки – это эмблема фирмы DAEWOO) Эти провода куплены в одном из фирменных магазинов в Москве и по их каталогу предназначены для Нексии. Провод 1-й свечи R = 20кОм Провод 2-й свечи R = 14кОм Провод 3-й свечи R = 12кОм Провод 4-й свечи R = 8кОм Провод от катушки до трамблера R = 8.5кОм вверх главная

Вышла из строя катушка зажигания.

При проверке электрики Нексии на СТО мастер обнаружил, что при снятом ВВ проводе с катушки зажигания в момент запуска двигателя катушка покрывалась снопом ВВ разрядов. Был вынесен вердикт: — катушку на помойку. После замены катушки я решил сам проверить на практике новую катушку зажигания. И в самом деле, со снятым верхнем электродом новая катушка не искрила. Имейте в виду, — если со снятым ВВ проводом катушка искрит – значит её нужно заменить. Я уже поменял две искрящих катушки зажигания. Естественно, искрящая катушка, — это пробитая катушка и она подлежит только замене. Никакими лаками для ВВ проводов и прочей пропиткой это не исправишь. Помимо искр в темноте, пробитая катушка может давать подергивание стрелки тахометра на холостом ходу. Катушка вообще конструктивно не очень удачно расположена. При открывании капота на нее всегда капает вода, да и вообще, лучше ее чем-нибудь прикрыть. Проверять катушку надо при работающем двигателе. Сноп искр — это конечно сильно сказано, но при полной темноте маленькие искорки проскакивают между внутренней и внешней частью катушки. Если катушка совсем убита, то искорки могут даже вызывать подобие свечения по всему контуру зазора в катушке. Дерганье стрелки тахометра тоже является следствием кончины катушки. ИМХО либо разряды создают помехи, либо что более вероятно, это связано с тем, что по пятому управляющему ВВ проводу, отходящему от неисправной катушки, проходит нестабильный разряд. Как мне кажется, замена неисправной катушки может привести к исчезновению дерганья. У меня как раз оно и было, правда, есть сомнения, т.к. вместе с катушкой менялись все ВВ провода. В результате дерганье пропало, но что было первопричиной — так и не выяснил Nexia GLE 1997г/в — 104тыс.км

Замена индукционной катушки (датчика Холла) на Нексии

Нужно снять трамблер полностью (не забыть сделать метку, чтобы точно так же поставить обратно). Снять крышку, снять бегунок. С обратной стороны снять пружинку, которая закрывает штифт. Выбить штифт, предварительно запомнив или отметив положение шайбы (не знаю, как бы ее назвать). Все разобрать, снять катушку, подцепив плоскую пружину шилом. Собрать в обратном порядке. Вот что точно не нужно, так это снимать магнит с оси. вверх главная

Ремонт ВВ катушки зажигания на Эсперо и Нексии

На ВВ катушке зажигания Эсперо отвалился штыревой контакт, на который одевается центральный ВВ провод, соединяющий катушку с трамблером. Не спешите менять катушку, — её можно восстановить. Снимаем ВВ катушку с машины. Ножовочным полотном делаем пропил изолятора по кругу до внутреннего металлического контакта, с отступом от края 6-8мм. Плашкой на М4 нарезаем резьбу на выступающем металлическом штырьке. От старой свечи отворачиваем наконечник и метчиком на М4 нарезаем в нем новую резьбу. Наворачиваем наконечник на контакт. Ножом укорачиваем резиновый наконечник на проводе. Все собираем и ездим дальше, как езжу я после такого ремонта. Такой же ремонт можно выполнить на ВВ катушке и Нексии. вверх главная

Перемотка индукционной катушки в трамблере Нексии/Эсперо

Симптомы: Плохой пуск двигателя со стартера (на буксире может легко заводится), неустойчивые холостые обороты. Крайний случай – двигатель не пускается вообще. Диагностика: Снять центральный провод с распределителя зажигания, вставить в него свечу, приложить ее (свечу) к «массе» и покрутить стартер. Если искра отсутствует, или имеются частые пропуски, то катушка явно неисправна. Разборка: 1. Отсоединить АКБ и снять ее. 2. Керном или острым предметом поставить метки на двигателе и на распределителе (чтобы после сборки не выставлять зажигание заново) 3. Отсоединить ВВ провода от крышки распределителя. 4. Для Нексии: отвернуть под трамблером одну гайку, снять крепящую скобу, снять трамблер. Для Эсперо: отвернуть две гайки крепления, снять трамблер. 5. Крестовой отверткой открутить два винта крепления и снять крышку. 6. Отделить бегунок. 7. Поставить метку (тем же керном или острым предметом) на приводном кулаке и валу трамблера. 8. Упереть приводной кулак за его выступы на край стола (верстака) и выбить шпонку. 9. Отделить вал с магнитом. 10. Тонкой отверткой оттянуть и снять фиксирующую пружинную шайбу. 11. Отсоединить разъем катушки и снять ее. Теперь непосредственно о перемотке. Потребуется: 1. Провод ПЭВ-2 (ПЭВ-1) сечением 0,1мм. Можно купить или разобрать старый трансформатор от какого-нибудь лампового приемника (телевизора) 2. Эпоксидный клей и клей «Супер-Момент» 3. Паяльник 4. Устройство для намотки (например ручная дрель) 5. Полоска лакоткани или стеклоткани. Опять же это все можно найти в старом трансформаторе. Берем катушку и удаляем с нее всю проволоку. Отмечаем положение зеленого провода разъема и снимаем разъем вместе с проводами. Закрепляем корпус катушки в устройстве для намотки и наматываем новый провод в направлении против часовой стрелки от зеленого провода разъема к белому. В процессе намотки периодически капаем на обмотки «Супер-момент». Намотать нужно 5000 витков. Можно не считать витки, а наматывать пока до края корпуса катушки не останется около 2мм. Равномерность намотки не обязательна, но нужно стараться сделать все как можно аккуратнее. По завершении намотки обрезаем провод оставив 1-2 см. Тщательно залуживаем концы оловом. Закрепляем на место разъем с проводами. Тщательно припаиваем концы катушки к проводам разъема. (Использование хорошего флюса приветствуется.) Излишек провода укладываем петлей на поверхности катушки. По поверхности катушки прокладываем полоску изолятора, на нее концы провода и сверху снова полоску изолятора (лакоткань или стеклоткань). Проверяем катушку – ее сопротивление должно составлять примерно 1500Ом. Значительно превышать этот предел не рекомендуется. Закрепляем всю конструкцию эпоксидкой. Просушиваем всю конструкцию. Иногда использовать корпус от старой катушки не удается – под воздействием времени и температуры она вся превращается в труху. Можно поискать корпус катушки по автомастерским (по моему опыту к концу дня у одного мастера их набирается до десятка в удачные дни), а можно приложить руки и изготовить практически «вечный» корпус. Для этого нужны старая печатная плата (кусок текстолита) и подходящий по внутреннему диаметру конденсатор. По образу и подобию старой катушки делаем новую. К трубке приклеиваем эпоксидкой стенки, причем одну располагаем так чтобы до края трубки осталось достаточно места для укладки проводов разъема. После намотки и пайки заливаем провода разъема эпоксидкой, просушиваем и аккуратно делаем углубление для фиксирующего выступа (можно вместо этого просто сразу приклеить катушку эпоксидкой к корпусу трамблера.) Сборка. 1. Фиксируем катушку пружинной шайбой и подключаем разъем. 2. Ставим на место вал с магнитом. 3. Одеваем на вал пружину, шайбу с направляющими, просто шайбу, приводной кулак. 4. Ориентируем кулак по поставленным при разборке меткам и вставляем штифт. 5. Устанавливаем бегунок. 6. Устанавливаем трамблер на место и сориентировав по меткам крепим его. 7. Поворачиваем магнитный вал за бегунок до тех пор пока не услышим характерный щелчок. Это приводной кулак установился в пазы на распределительном валу. Сделать это очень важно, иначе при неправильной сборке можно повредить крышку распределителя. 8. Устанавливаем на место крышку распределителя и фиксируем ее. 9. Устанавливаем ВВ провода. 10. Устанавливаем АКБ. ВСЕ. Заводим двигатель и теперь точно знаем, что если машина когда-нибудь не заведется, то это точно не катушка. Еще несколько советов. Перед сборкой желательно выполнить обслуживание трамблера. Т.е. — помыть, почистить контакты на крышке, заменить теплопроводную пасту под преобразователем (такая черная штуковина к которой подключаются все провода от катушки и ЭБУ). Можно усилить крышку трамблера. Тщательно протереть ее изнутри ацетоном, установить строго вертикально (очень хорошо помогает пивная бутылка) и на дно крышки слоем 2-3 мм. налить эпоксидки, в том числе и вокруг контактов ВВ проводов. Указанные мною параметры намотки катушки выбраны экспериментально. Я опробовал несколько вариантов с разным проводом или другим кол-вом витков и остановился на этом. Всем кто решится перемотать катушку мои наилучшие пожелания – поверьте что результат стоит потраченных сил и времени. фото FAQ 3 вверх главная

Замена индукционной катушки (датчика Холла) на Нексии

Нужно снять трамблер полностью (не забыть сделать метку, чтобы точно так же поставить обратно). Снять крышку, снять бегунок. С обратной стороны снять пружинку, которая закрывает штифт. Выбить штифт, предварительно запомнив или отметив положение шайбы (не знаю, как бы ее назвать). Все разобрать, снять катушку, подцепив плоскую пружину шилом. Собрать в обратном порядке. Вот что точно не нужно, так это снимать магнит с оси. вверх главная

Замена катушки зажигания на Тойотовскую (Эсперо)

Всё началось после проливных дождей, на ХХ двигатель стало колбасить не по-детски, причем без разницы на бензине работает машина или на газе. Заехал к друзьям на СТО они прозвонили провода(сопротивление было в норме), проверили свечи(без проблем держат по 14 очков), проверили бегунок(в норме), заменили крышку трамблера(было высокое переходное сопротивление между центральным проводом и угольком) ситуация кардинально не изменилась. В этот же вечер, вернее ночью, открыл капот и увидел «северное сияние» вокруг всех ВВ-проводов. Следующим днем были куплены новые провода НР в упаковке Daewoo. После их установки колбасить на ХХ двигатель практически перестало, остались легкие вздрагивания раз в 10-15 сек. Решил ночью ещё раз посмотреть может ещё где прошивает и так и есть раз 10-15 сек проскакивает искра с корпуса ВВ-катушки зажигания на её сердечник. Утром заехал в магазин спросил сколько стоит ВВ-катушка зажигания, сказали, что в наличии нет, а под заказ 1000руб. Опечаленный поехал опять к друзьям на СТО они говорят, а зачем тебе оригинальная ВВ-катушка зажигания давай мы тебе от Тойоты поставим, будет лучше чем родная, ну я согласился. Вот они обе, слева японская б/у Тойотовская(такая ставится практически на все тойоты конца 80х — середины 90х), справа родная. Для инсталляции необходимо переделать: 1. центральный ВВ-провод, берется японский провод, у нас их тут чуть ли не на каждом углу продают по 100руб за штуку, и на него переставляется наконечник от родного центрального ВВ-провода который вставляется в трамблер. 2. приделать низковольтный разъем от японской катушки. Надо учитывать что у родной катушки два разъема, один входной второй транзитный на тахометр, т.е. при подключении тойотовского разъема надо соединить сигнальный входной и выходные провода вместе. Т.е. белый(земля) с белым, а красный с полосой(сигнальный) с красным. 3. высверлить или сточить на наждаке клепки которыми крепится родная катушка к кронштейну и закрепить на этот кронштейн тойотовскую. После установки катушки «северное сияние» под капотом пропало. Вывод: при выходе из строя каких либо деталей, особенно по электрике необязательно покупать в три дорого оригинальные запчасти, можно обойтись аналогичными деталями от других автомобилей! фото FAQ 1

Ремонт ВВ катушки зажигания на Эсперо и Нексии

На ВВ катушке зажигания Эсперо отвалился штыревой контакт, на который одевается центральный ВВ провод, соединяющий катушку с трамблером. Не спешите менять катушку, — её можно восстановить. Снимаем ВВ катушку с машины. Ножовочным полотном делаем пропил изолятора по кругу до внутреннего металлического контакта, с отступом от края 6-8мм. Плашкой на М4 нарезаем резьбу на выступающем металлическом штырьке. От старой свечи отворачиваем наконечник и метчиком на М4 нарезаем в нем новую резьбу. Наворачиваем наконечник на контакт. Ножом укорачиваем резиновый наконечник на проводе. Все собираем и ездим дальше, как езжу я после такого ремонта. Такой же ремонт можно выполнить на ВВ катушке и Нексии. вверх главная

ВВ провода от ВАЗ 2108 для ДЭУ Эсперо. Проверка и ремонт

Отказ высоковольтных проводов достаточно частая неисправность на ДЭУ. Скорее всего виновник этой проблемы — выпускной коллектор. Он расположен прямо под свечами зажигания и сильно высушивает изоляцию проводов. Как следствие — провода подвергаются повышенному тепловому воздействию и разрушаются раньше чем на переднеприводных моделях ВАЗ. Симптомы такие: двигатель «троит», рывки при движении на 2000 оборотов, неравномерный звук работы двигателя. Предварительно необходимо проверить ВВ провода. Понадобится неоновая лампочка и два куска одножильного провода. Один провод наматываем на ВВ провод как можно ближе к свече (4-5 витков), второй на «-» батареи. Подключаем к ним неонку и запускаем двигатель. Лампа должна гореть. Если она совсем не горит, или горит неравномерно, то такой провод нужно менять. Если лампа мигает в такт искре, то все ОК. Если нет новых родных ВВ проводов, то можно использовать другие. По длине силиконовые провода от ВАЗ 2108 подходят без натяга, если их не пропускать через нижнюю колодку (под распределителем). Процедура такая: — Разбираем родные провода. Там где они надеваются на свечу проблем нет, все легко и просто. С другой стороны приходится надрезать Г-образный наконечник, лучше всего по шву с одной стороны. Разгибаем зубья на контакте и все выравниваем. — Аккуратно разбираем ВАЗовские провода аналогичным образом. Одеваем родные разъемы и обжимаем их подходящим инструментом, можно хорошими плоскогубцами. Мне давали попользоваться обжимкой для высокочастотного кабеля знакомые радиолюбители, но это не суть важно. — Вставляем оконцованный провод в надрезанный Г-образный наконечник, забиваем туда силиконовый герметик и фиксируем все изолентой. Через 24 часа изоленту можно снять. — Теперь переходим к контактам на свечи. Одеваем на провод резиновый наконечник, обжимаем контакт и ставим наконечник на место. Возможные трудности — иногда приходится зачищать высоковольтный провод. Главное здесь не спешить. Перегибаем провод и надрезаем его по сгибу, понемногу, пока не увидим токопроводящий сердечник. Повторяем операцию по кругу. Аналогично делаем надрез вдоль и аккуратно снимаем изоляцию. Главное — не повредить токопроводящий сердечник! Лучше всего использовать провода предназначенные для высокой температуры. Диапазон рабочих температур указан на проводе. вверх главная

Стартер крутит — а все без толку. После 20 мин, вдруг завелась.

Ситуация очень похожая, только все дело было морозной зимой. Вылечил заменой бегунка на итальянский для Опеля-Астры. Родной нексюховский бегунок — полное дерьмо. Руки бы оторвал изготовителям. А в сочетании с алюминиевыми контактами крышки трамблера.

Причин может быть куча, но если есть искра, жужжит бензонасос, при включении зажигания и нормальный бензин в баке, то возможно ты пересосал бензин в цилиндры. В этом случае надо их продуть, т.е. нажать полностью педаль газа и покрутить стартер, если не думать о плохом (неисправности ЭБУ и форсунок), то должна бы завестись.

Утром приходится крутить 5-7 сек. Перед этим заправлялся, но на BP.

Короче, у меня проблема решалась просто — заменой бегунка и крышки. В этом ли дело можно проверить посмотрев на бегунок. Он бывает двух видов — американского и корейского производства. Тот, который американского — поганый, он из какого-то мягкого сплава и на нем образуется выработка (которая, в свою очередь, уродует уголек крышки). Если ситуация такова, то приводит это к тому, что сначала надо долго крутить, а потом вообще перестает заводиться. Поменял эти две детали и все пошло как по маслу. В магазинах продаются оба вида бегунков. Правильный тот, у которого контакт как-бы из двух частей и та которая соприкасается с угольком — ~стальная. Цена около 175 руб. Крышка около 250 руб.

Размер шестигранника под винты, крепящие крышку трамблера 5,5 мм. Винты можно окрутить и отверткой, но это не очень удобно.

Если утром влажно (роса) и не заводится, а днем/вечером, когда сухо, заводится, то, скорее всего, имеется утечка высоковольтного напряжения. Проверяй трамблер и ВВ провода.

И не надо питать больших иллюзий по поводу БП — производят-то его у нас в России (кажется в Пензе), как и все остальные продающиеся в Москве.

Во многих случаях плохого пуска двигателя на Нексиях и Эсперах причина не в неисправностях индукционной катушки или электронного модуля, которые обычно и меняют в сервисах, а в том разъеме, который соединяет индукционную катушку внутри трамблера с электронным модулем (индукционным датчиком) — это такая плоская черная штуковина у основания трамблера к которому подключается внешняя проводка. Дело в том, что провода в этом не пропаяны а просто обжаты, да еще не очень сильно. При нашей внешней среде они быстренько окисляются, контакт становиться хуже — и узел отказывает! Если повезло и изначально провода были обжаты качественно, — то будет барахлить изредка, а если была слабина — будешь мудохаться через день и всерьез (как я в свое время). Отсюда мораль, — отсоединяешь разъем индукционной катушки от электронного модуля, качественно пропаиваешь в том месте, где его корпус соединяется с проводом от катушки. Паять удобно с боку разъема, там, где видны зажимающие провод усики, (трудно объяснить на пальцах), короче чем лучше пропаяешь разъем — тем лучше будет работать. И, как правило, больше таких проблем не будет. вверх главная

Снятие свечей на Нексии

После снятия наконечников ВВ проводов (до откручивания свечей) нужно ТЩАТЕЛЬНО продуть сжатым воздухом (ножным насосом, или автокомпрессором) все пространство вокруг свечи. Свечи стоят в довольно глубоких гнездах ГБЦ и там скапливается много песка, который после откручивания свободно попадает внутрь цилиндра. Нужен ли песок в цилиндрах? Думаю – нет! После снятия свечей полезно вставить в свечное отверстие деревянную, круглую затычку, (ручку от малярной кисти) диаметром чуть-чуть больше диаметра резьбы, затем жесткой кисточкой пройтись вокруг затычки по площадке, на которую ляжет уплотнительное кольцо свечи при ее закручивании, и затем снова продуть сжатым воздухом. Смысл этой работы в следующем: Если на поверхности останется песок, то кроме опасности попадания его в цилиндры он окажется под уплотнительным кольцом. При затяжке свечи песок сдавится и останется под уплотнительным кольцом, заметно ухудшив герметичность посадки свечи. Основной причиной масляных разводов на ГБЦ вокруг свечей как раз и является сдавленный песок под уплотнительным кольцом. Кроме неопрятного вида двигателя это приводит к поверхностному загрязнению самих свечей и утечке высокого напряжения по грязной поверхности свечи. А это может быть еще одной причиной троения движка и его дерганной работы, особенно если свечи и так уже на пределе своей работоспособности. Эти рекомендации вполне пригодны для любой машины.

Какие свечи рекомендованы?

А вы посмотрите, какие свечи стоят на вашей машине в заводской комплектации их и используйте. У вас стоят Champion RN9YC — вот их и применяйте.

Могу сказать следующее: бош, чемп, финвал, энгельс, нжк, джм одноэлектродные мало чем отличаются в работе на Ксю. При выставлении в них зазора в 1.0, улучшается сгорание смеси, экономия топлива достигает до 1л/100км, перестает колбасить двигатель на низких оборотах. Всё это относится к Нексии 8кл и Эспере. Результат полуторогодовалого теста свечей на собственной шкуре с дальнейшем подтверждением правильности на форуме автору. Гораздо лучше работают многоэлектродные свечи, но здесь нужно ловить зазор. сейчас он выловлен мною в размерности 0.9 для свечей FX510E3 (Finwhale). Эти свечи по моей просьбе тестятся сейчас форумчанами в Оренбурге, пока только плюс. и еще.. свечи А17ДВРМ у меня служат эталоном для сравнения со всеми остальными.

Какие ВВ провода использовать?

Уже больше 2-х лет использую ВВ провода от OPEL VECTRA A 1.6 I. По длине они чуть короче чем оригинальные корейские, но устанавливаются ОЧЕНЬ УДАЧНО ! Провода немецкие фирмы HELLA. ИМХО всем рекомендую .

Если повредилась свечная резьба в головке блока

Оказалось, что на СТО Озерной, в течение часа, всего за 1000 руб. ставят специальным приспособлением ремонтную футорку без снятия головки. В установленную футорку вворачивается штатная свеча.

Я тебе это говорю совершенно точно ибо делал у себя так. Неделю ездил с вырванной свечей, потом нарезал резьбу под другой размер свечи (М16Х1.25) и уже через пару месяцев поставил туда ввертыш. Чтобы поехать дальше нужно было бы просто навернуть на резьбу свечи проволоку диаметром 0.5 — 0.8мм и завернуть ее на место. двигаться потом без резких нажатий на педаль газа и поддерживать обороты до 3000.

Куда ушла искра

В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!) Пришлось вспоминать раздел «Электромагнитная индукция» из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае — скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки — дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10-15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки «Нексии», которая не заводилась вообще (дай ей Бог «здоровья»), — на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается «с толкача» — ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой — все это очень важно. фото FAQ 2 вверх главная

Эссе про зажигание

С начала немного теории про устройство системы зажигания на 8-ми клапанной Ксю. Она представляет собой двухступенчатую систему, состоящую (с точки зрения принципа работы, а не конструктивного исполнения) из Системы запуска и Рабочей системы. Их взаимодействие основано на том, что после некоторой магической цифры в 400 об/мин двигатель считается заработавшим и рабочая система забирает управление искро- образованием на себя. Конструктивно это оформлено так. В качестве датчика ВМТ (фактически, так как ДПКВ это назвать нельзя- нет привязки к азимуту, а распределение искры происходит высоковольтной частью трамблера) используется индукционная катушка, которая вырабатывает на стартерном режиме импульсы порядка 2В, а при работе на макс. оборотах около 20 в. При этом, ТОЛЬКО для облегчения запуска, используется механический регулятор УОЗ в трамблере.(известно, что с поздним зажиганием двигатель запустить легче) При этом к 400 об/мин эта система выходит на упоры полностью исчерпав диапазон регулирования. Импульсы от катушки ненормированы- отличаются по напряжению и по форме представляют собой неких 2 горба — один в + другой в -. Для их преобразования в стандартный выходной сигнал используется некое устр-во, под названием «модуль зажигания». Его ф-ции включают в себя преобразование входного сигнала от катушки в стандартные прямоугольные импульсы и выдачу их на катушку зажигания для создания искры. В этом смысле он полностью аналогичен коммутатору Волги, где если я не ошибаюсь, одно время тоже применяли индукционные датчики. Это то, что касается ф-ции модуля в системе запуска. Рабочая система предназначена для управления искрообразованием в широком диапазоне рабочих оборотов. Основную роль в ней играют КСУД (мозги) и тот самый модуль зажигания. Кроме ф-ции прямой выдачи импульсов на катушку зажигания, в нем предусмотрен режим «Внешнего управления», когда роль формирователя импульсов забирает на себя КСУД. Для этого в модуле предусмотрены след. ф-ции: Во первых- выдача импульсов от катушки индуктивности на внешний источник.(после нормирования импульсы идут в» мозги» независимо от оборотов), Во вторых- работа в режиме транзисторного ключа, когда наоборот, импульсы от внешнего источника управляют током в катушке зажигания. Этот режим включается при подаче управляющего напряжения от КСУД на спец. контакт модуля. Итак, подведем итоги: До 400 об/мин искрообразованием автономно управляет модуль, параллельно выдавая импульсы на КСУД. Если этих импульсов нет, то мозги не могут определить, что двигатель крутится. При этом искра будет, а форсунки работать не будут). После 400 об/мин мозги выставляют напряжение на управляющем входе модуля , подавая при этом сформированные ими импульсы для катушки зажигания на сигнальный вход. При этом катушка зажигания теперь выдает искру «по команде» не от инд. катушки, а от КСУД, который соответствующим образом изменяет УОЗ. Для контроля этого процесса предусмотрена проверка сигнальной и управляющей линий по принципу пром. стандарта- типа 4-20 ма. Т.е. если ток в цепи более 20 ма -это замыкание, а если менее 4-х то это обрыв. В данном случае за цифры не ручаюсь. Код ошибки 42 говорит об одном из этих дефектов только в этих 2-х линиях! Он не имеет никакого отношения ни к индукц. катушке, ни к стартеру. Далее уже мое сугубое ИМХО: скорее всего виноват именно сигнальный коец- в этом случае при наличии управляющего напряжения модуль перестает получать сигналы тот мозгов, соотв. прекращается подача искры (провал тахометра в 0) далее мозги понимают- дело швах, устанавливают код 42 и снимают управл. сигнал. Модуль переходит в пусковой режим и начинает фигачить искрой с постоянным УОЗ в 10 град. Машина заводится. Далее есть варианты- если ошибка стабильна, то машина начинает ехать на 10 град и сильно тупит. Если лампа гаснет- т.е цепь восстановилась, то работа системы полностью восстанавливается и нет никаких следов , кроме кода 42. Ед. черное пятно в теории- стойкие глюки стартера. Остается или приписать поломку оного случайному совпадению или искать массу, например от кузова к двигателю. вверх главная

Свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, они предназначены для воспламенении горючей смеси в цилиндрах при помощи искрового разряда. Отклонения от нормального процесса сгорания. Пропуски воспламенения — возникают из-за переобеднения горючей смеси, пропусков искрообразования или недостаточной энергии искры. При этом усиливается процесс образования нагара на изоляторе и электродах. Калильное зажигание — Различают преждевременное, до появления искры, сопровождающее появление искры и запаздывающее воспламенение горючей смеси, вызванное перегретыми участками поверхностей выпускного клапана, поршня, цилиндра или свечи. При этом у свечи полностью или частично сгорают электроды, оплавляется изолятор. Детонация — Возникает при недостаточной детонационной стойкости топлива в наиболее удаленном от свечи месте у горячих поверхностей, в результате сжатия еще не сгоревший горючей смеси основным фронтом пламени. При этом на изоляторе свечи могут образоваться сколы и трещины, электроды могут оплавиться или выгореть. Дизелинг — Неуправляемая работа двигателя с выключенным зажиганием при очень малой частоте вращения коленчатого вала. Свечи не могут являться причиной этого явления. При этом на свече усиливается процесс образования нагара. Качество топлива Сверхнормативное использование (более 37 мг Fe/л) содержащих железо антидетонаторов, например ФерРоз, ФК-4 или АПК вызывает отложение токопроводящего нагара красного цвета на свечах. Этот нагар практически невозможно удалить, он приводит к полному и необратимому их отказу. Калильное число — величина среднего индикаторного давления, когда в цилиндрах двигателя при испытании свечи возникает калильное зажигание. Искровой разряд является источником электромагнитных помех, в том числе радиоприему. Для их подавления между центральным электродом и контактной головкой устанавливают резистор, имеющий при температуре 25 гр.ц. электрическое сопротивление от 4 до 13 кОм. Ресурс свечи. На современном автомобиле износ искрового зазора происходит со скоростью не более 0,015 мм за 1000 км пробега автомобиля. При установочном зазоре 1,0 мм и предельно допустимым 1,3 мм припуск на износ электродов равен 0,3 мм. При указанной выше скорости износа расчетный ресурс свечи до регулировки составляет 20 тыс. км. Реальная долговечность свечей в 2-3 раза больше, так как увеличившийся зазор можно отрегулировать, а нагар удалить. Снятие с двигателя и установка. Свечу следует демонтировать с двигателя в следующем порядке: 1. Снять наконечник провода высокого напряжения, при этом нельзя тянуть за провод. 2. Поверхность в углублении головки цилиндра вокруг свечи очистить сжатым воздухом или кисточкой, чтобы частицы грязи не попали в цилиндр и только после этого свечу вывернуть. 3. После снятия необходимо проверить наличие уплотнительного кольца на цоколе корпуса свечи. В некоторых случаях при демонтаже уплотнительное кольцо может остаться на двигателе. 4. Провести тщательный осмотр, особое внимание обратить на изолятор (нет ли механических повреждений), рабочую камеру и электроды. Проверить, нет ли мостика в искровом зазоре, иногда он бывает малозаметным. Устанавливают свечи в следующем порядке: 1. Внимательно осмотреть свечу, нет ли механических повреждений, проверить наличие уплотнительного кольца. По маркировке проверить соответствие свечи двигателю, на который она устанавливается. 2. Проверить и при необходимости отрегулировать искровой зазор на требуемую величину. 3. От руки завернуть свечу до упора и затянуть специальным свечным ключом моментом, указанным в инструкции по эксплуатации. Для свечей с резьбой М14х1,25 и плоской поверхностью рекомендуемое усилие затяжки не более 30 Н*м (3 кгс*м). Резьбу перед установкой не следует покрывать графитом или каким — нибудь другим смазочным материалом. Слишком сильная затяжка свечи может привести к разрушению корпуса или потере герметичности. Не допускается устанавливать свечу без уплотнительного кольца или с двумя кольцами — это приведет к нарушению герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров. Если резьба длинна, то свеча слишком выступает в камеру сгорания, что может привести к ее перегреву. Выступающие витки резьбы на корпусе покроются нагаром и при попытке демонтажа возможно повреждение резьбы. Если резьба коротка, то свеча недостаточно выступает в камеру сгорания. Это ухудшит воспламенение горючей смеси, нижние витки резьбы головки блока цилиндров покроются нагаром и установить свечу с более длинной резьбовой частью будет затруднительно. Некоторые водители применяют свечи с укороченной резьбовой частью с целью перехода на более низкооктановое топливо. Это заблуждение, т.к. степень сжатия при этом практически не меняется. Оценка состояния после эксплуатации. 1. Тонкий слой светло-серого или светло-коричневого налета = Двигатель в исправном состоянии, свеча соответствует по калильному числу. 2. Матовая черная копоть = Неправильная регулировка впрыска или угла опережения зажигания. Низкая компрессия, негерметичность клапанов или износ цилиндро-поршневой группы. Загрязнения воздушного фильтра. Неправильная установка искрового зазора. Трещина на изоляторе. Свеча холодна для данного двигателя. 3. Блестящий черный маслянистый нагар = Попадание масла в камеру сгорания. 4. Толстый слой рыхлых отложений = Низкое качество бензина или моторного масла. 5. Отложение красного цвета = Ненормальное применение железосодержащих присадок в бензине. 6. Оплавление, выгорание электродов, трещина на тепловом конусе изолятора или его разрушение = Свеча горяча для данного двигателя. Неисправность системы охлаждения. Велик угол опережения зажигания. Применение низкооктанового топлива. вверх главная

Основные неисправности системы зажигания связаны с высоковольтными проводами. Средний срок службы проводов — порядка 40 — 60 тыс. км. Проверить их исправность можно с помощью омметра (тестера). Сопротивление провода должно быть не более 30 кОм. Снимать высоковольтный провод со свечей нужно осторожно. Ни в коем случае нельзя тянуть за сам провод, только за колпачок! При обнаружении неисправного провода желательно менять весь комплект целиком т.к. оставшиеся провода довольно быстро выйдут из строя. Крайне желательно использовать оригинальные провода или от внушающего доверие производителя. Провода фирмы «Champion» очень часто подделывают и их качество оставляет желать лучшего. Срок службы крышки трамблера и бегунка свыше 100 тыс. км. Однако, пры выходе из строя высоковольтного провода, очень велика вероятность «пробоя» бегунка. При замене крышки или бегунка обратите внимание на название фирмы производителя. На оригинальных изделиях стоит клеймо «Delco Ramy», на подделке — «Delko Rany» или что-то в этом роде. Такой бегунок не прослужит и недели. Свечи зажигания рекомендуется менять каждые 20 тыс. км. Мы рекомендуем устанавливать свечи фирмы «Champion» или «NJK». На срок службы свечей зажигания очень сильно влияет качество бензина. Недобросовестные производители для получения сверхприбыли идут на нарушение технологии производства. В основном это заключается в изготовлении суррогатных бензинов из никзкооктановых компонентов путем добавления антидетонационных присадок в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Использование такого топлива в большинстве случаев приводит к нарушению нормальной работы двигателя и даже выходу его из строя. Например, превышение допустимых норм железосодержащих антидетонаторов вызывает отложение токопроводящего красного налета на свечах, распылительных отверстиях форсунок и т.д., который практически не удаляется и выводит эти элементы из строя. Поэтому мы рекомендуем заправляться 92-м бензином, т.к. он содержит меньшее количество антидетонационных присадок. Еще одной наиболее распространенной неисправностью является выход из строя индукционной катушки, которая находится внутри трамблера. При этой неисправности двигатель невозможно завести стартером, однако, он легко заводится с буксира. Ремонт сводится к замене катушки. вверх главная

Ремонт замка зажигания дэу нексия своими руками

Самое подробное описание: ремонт замка зажигания дэу нексия своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Очень неприятно, когда любимая машина преподносит неожиданные сюрпризы, например, отказывается заводиться, когда момент совсем не подходящий. Такая неприятность может случиться с вами в дороге и быть абсолютно непредсказуема, т.к видимых признаков неисправностей может и не быть.

Заводом-изготовителем компании Daewoo предусмотрена установка на модели Nexia замка зажигания или выключателя, который характеризуется как механическое запорное устройство с электрической контактной группой. Местом его расположения обозначено низ колонки под рулевым колесом.

Как сделать замену замка зажигания Daewoo Nexia своими руками?

1. Отключите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Воспользуйтесь крестовой отверткой для откручивания винтов, которые крепят пластиковые кожухи на рулевой колонке и снимите две его половинки.
2. Снимите разъемы, подходящие к контактной группе. Воспользуйтесь тонкой короткой отверткой для откручивания фиксирующего винта, который располагается на внутренней стороне замка зажигания, учтите, что его доступность ограничена.
3. Причиной неисправности может стать поломка хвостовика на личинке самого замка. Вытащите личинку, для этого пригодится проволока или штырь с подходящим диаметром, около 2-3 мм, загните его под прямым углом, используя шестигранник, и нажмите через отверстие на фиксатор. Одновременно поверните ключ во второе положение. Если все сделано правильно, то это позволит личинке самостоятельно выйти из корпуса на пять миллиметров, вам останется только извлечь ее. Снимать замок зажигания в сборе с личинкой не рекомендуется, т.к это очень трудоемкий процесс, вам придется снимать всю рулевую колонку, чтобы получить возможность добраться до болтов ее крепления.
4. Если вы заранее не позаботились о приобретении нужных комплектующих, то на данном этапе можно запросто доехать до ближайшего автомобильного магазина или рынка и купить требующие замены запчасти. Запустить заглушить автомобиль можно при помощи контактной группы и отвертки.
5. Как правило, есть два способа решения сложившейся проблемы. В первом случае вы можете купить и заменить только личинку для замка зажигания. Такой вариант довольно распространен и является самым дешевым и быстрым, но при этом возникнет необходимость всегда носить с собой два ключа, т.к ключ от зажигания будет отличаться от ключа, с помощью которого открываются двери и багажник. Во втором случае, можно приобрести набор личинок, в который будут входить личинки замка зажигания, багажника и передних дверей. Процесс замены в таком варианте окажется более трудоемким и обойдется несколько дороже, зато вы будете иметь один ключ для всего. Какой способ выбрать, решать только вам.
6. Сборка осуществляется в обратном порядке. Вставьте новую личинку внутрь корпуса замка зажигания, вместе с ключом, находящемся в положении 2, при этом одновременно утопите проволокой фиксатор. Самое важное, это не наткнуться на дешевую китайскую подделку личинки, т.к если пытаться установить ее в корпус замка, то возникнет проблема, вы просто не сможете этого сделать, она туда не войдет. Остальные варианты производителей личинок вполне качественны и спокойно выдерживают замену, устанавливаются с первого раза, как заводские.

Если вы хотите сэкономить и купить только саму личинку, и при этом чтобы остался только один ключ, то есть еще один вариант, о котором полезно знать. Он будет заключаться во взаимозаменяемости секретов между старой и новой личинкой замка зажигания.

1. Проверните личинку, точнее ее внутреннюю часть до упора фиксатора, нажмите на него отверткой и выведите из зацепления. Будьте очень осторожны, выполняя эту процедуру, т.к фиксатор и пружинка могут отскочить и потеряться. На противоположной стороне личинки так же присутствует язычок-фиксатор, за ним тоже следует приглядывать и беречь от потери.
2. По аналогии необходимо предпринять те же действия с новой личинкой.
3. Сравните между собой размеры секретов.
4. Если секреты одинаковы, можете приступать к их замене. Меняйте каждый секрет по очереди и смотрите, не перепутайте месторасположения каждого из них, при неправильном положении хотя бы одного, ключ личинки уже не провернется.
5. Если секреты новой личинки будут отличаться по размеру, то вам придется заменить ее одним из способов, описанных ранее.

1. Снимите с машины рулевую колонку.
2. Выкрутите болт, крепящий выключатель, наносите молотком удары по зубилу по касательной в направлении обратном ходу часовой стрелки.
3. По аналогии выкрутите второй болт и извлеките корпус замка зажигания в сборе.
4. Новый замок установите в обратной последовательности, болты потребуются новые, моментом их затяжки будет до срезания головки.

Как заменить контактную группу на замке зажигания Daewoo Nexia своими руками?

1. Если обнаружена неисправность контактной группы, то работы по ее замене не потребуют снятия замка зажигания в сборе. Для работ вам необходимо две отвертки, крестовая и плоская.
2. Отключите отрицательную клемму аккумулятора.
3. Открутите два винта, которые соединяют две части пластикового корпуса рулевой колонки.
4. С помощью отвертки снимите заглушку.
5. Снимите верхний кожух колонки. Затем, открутив 4 винта крепления нижнего кожуха, удалите резиновое уплотнительное кольцо и извлеките его.
6. Отключите колодку со жгутами проводов, вставьте в замок ключ и установите его во второе положение.
7. Выкрутите винт для фиксации.
8. Снимите контактную группу с замка.
9. Установка контактной группы и остальных снятых деталей осуществляется в обратной последовательности.

Если произошла ситуация, когда ваша машина не завелась при повороте ключа зажигания, то все равно можно запустить двигатель. Необходимо оставить ключ во втором положении, поставьте автомобиль на стояночный рычаг, поставьте рычаг переключения передач на нейтральную скорость и откройте капот. Воспользуйтесь куском проволоки и подсоедините ее одним концом к плюсовой аккумуляторной клемме, а вторым – к малой клемме втягивающего стартерного реле. Двигатель запустится, и у вас будет возможность добраться до гаража или ближайшего автомобильного сервиса.

На нексиях довольно часто выгорает контактная группа замка зажигания. попытаемся выяснить, в чем причина выгорания и как отремонтировать контактную группу.
Какие симптомы сгоревшей контактной группы нексии? Чаще всего -при повороте ключа в замке зажигания не крутит стартер.

Если поломка замка зажигания случилась в пути, а нужно ехать до места ремонта, см. раздел “Как завести нексию без замка зажигания?” в “Полезных советах”.

Новая контактная группа замка зажигания стоит около 600 руб. (код в exist.ru – 530395, аналог – 93741069), стоимость ремонта порядка 100-200 руб. (замена контактной группы)

Для начала снимаем контактную группу замка зажигания (см. “Как снять замок зажигания”)

На контактной группе замка зажигания нексии 5 контактов:

“30” – питание от АКБ
“15” – зажигание
“15а” – вентилятор печки
“50” – стартер
“Kb” (“Ka”) – магнитола

В продаже встречается контактная группа на нексию с 6-ю контактами (дополнительно к описанным выше – контакт “R”).

Соединение контактов контактной группы при различных положениях ключа замка зажигания:

• Начальное положение ключа “I”: “30”+”R”
• Начальное положение ключа “I” + ключ утоплен в замок зажигания: “30”+”R”+”Кa”
• Положение “II”: “30”+”Кa”
• Положение “III” “30”+”Кa”+”15a”+”15″
• Положение стартер: “30”+”50″+”15″+”Кa”

Нет видео.

Почему же происходит выгорание контактной группы на нексии?

Ответ прост: с контакта “30” на контакт “15” при включенном зажигании идет сильная нагрузка, а при включении стартера с контакта “30” на контакт “50” появляется дополнителная мощная нагрузка. Таким образом, через контакт “30” идет ток большой мощности, что приводит к перегреву и оплавлению этого контакта. Контакт “15а” мало влияет на выгорание контактной группы, поскольку через него идет питание на первые три скорости печки, 4-я же скорость идет через отдельное реле.

Как избежать выгорания контактной группы на нексии?

Проблему выгорания контактной группы на нексии можно решить, установив дополнительные разгрузочные реле. В данном материале приведен алгоритм установки разгрузочного реле на группу “30”-“15”, но при желании можно установить по аналогии реле на группу “30”-“50”. Как показывает практика, зачастую разгрузки “30”-“15” хватает, чтобы навсегда забыть о ремонте контактной группы

• Реле стартера от ВАЗ-2108 (на 30 А) или даже лучше от ВАЗ-2110 (на 50 А), стоимость порядка 50 руб.
• Колодка для реле – 20 руб.
• Клеммы “мама” для реле (4 шт) – 4 руб.
• Провод красный длиной 0,5 м – 10 руб.
• Провод черный длиной 0,5 м – 10 руб.
• Клемма под винт (1 шт) – 1 руб.
• Изолента – 25 руб.

1. Из разьема контактной группы достаем провода контактов 30 и 15 вместе с клеммами, и перецепляем их на контакты 30 и 87 (соответственно)

2. К проводу 30 у клеммы, вставленной в реле, припаиваем провод длиной 25 см, на второй конец этого провода обжимаем клемму и вставляем ее в гнездо 30 разьема контактной группы

3. Еще один провод длиной 25 см с обжатыми с двух сторон клеммами, один конец вставляем в контакт 85 реле, второй – в гнездо 15 разьема контактной группы

4. Провод, желательно черного цвета, обжимаем с одной стороны клеммой, которую прицепляем к контакту 86 реле, второй конец этого провода обжимаем клеммой под винт и прицепляем надежно к массе (корпусу) автомобиля.

5. Полученный жгут проводов обматываем изолентой. Убираем реле под панель так, чтобы оно было доступно и его можно было достать снизу из под панели. Разьем контактной группы замка зажигания прицепляем к самой контактной группе. Если все соединения с реле производить с использованием разьема (колодки) реле, то будет меньше проблем при монтаже и заменах.

Теперь весь ток на потребители будет направляться не через контактную группу замка зажигания, а через реле. Соответственно, перегреваться и оплавляться контактная группа больше не будет!

Если сильно греется провод, идущий на контакт “30”, можно сделать так: на контактную группу оставить старый провод, а на контакт “30” реле провести новый провод с АКБ

Можно установить параллельно два реле – тогда нагрузка на каждое реле снизится вдвое!

* На схеме ОТСУТСТВУЕТ пересечение тонкой и толстой красных линий, это ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.

Автомобиль корейского производителя пользуется популярностью среди автолюбителей. Дэу Нексия — удобное и практичное транспортное средство для города. Но, к сожалению, идеальных авто не существует, у каждого есть свои слабые места. В Нексии — это группа контактов в замке включения зажигания. Она часто выходит из строя. В статье рассмотрим, почему горит контактная группа, как произвести ремонт и замену, что предпринять, чтобы деталь не горела в дальнейшем?

Эта деталь расположена в замке зажигания. При повороте ключа она отвечает за подачу тока на стартер и обеспечение питанием других элементов автомобиля: магнитолы, вентилятора печки. В Дэу Нексия используется конструкторское решение, которое, по мнению экспертов, трудно назвать удачным.

Рассмотрим контактную группу повнимательней. В пластмассовом корпусе из двух частей размещены электрические контакты, они коммутируются в зависимости от положения ключа.

Контактная группа в корейском автомобиле часто выгорает из-за неудачного конструкторского решения

У Нексии группа имеет 5 выводов:

• “30” — подаётся питание от аккумуляторной батареи;
• “15” — цепь зажигания;
• “15а” — цепь вентилятора печки;
• “50” — вывод на стартер;
• “Ka” или “Kb” — цепь штатной магнитолы.

Сильный ток проходит через замок зажигания. В результате проводка сильно нагревается, контакты плавятся. Большая нагрузка возникает при запуске двигателя, более всего страдает вывод, помеченный “30”. Он в первую очередь не выдерживает, пластмассовый корпус возле контакта плавится.

Из-за тока большой силы, который проходит через группу контактов в замке зажигания, сильно греются контакты и корпус из пластмассы плавится

В большинстве случаев выгорание контактной группы проявляется так: после поворота ключа в замке стартер не крутит. При движении проявляется следующим образом: внезапно глохнет двигатель, панель приборов гаснет и в салоне появляется запах подгоревшей пластмассы. Второй признак поломки — это неработающая штатная магнитола.

Нельзя сказать, что стартер не крутится и не работает автомагнитола только из-за контактной группы, но в 90% случаев для Дэу Нексия симптомы именно такие.

Проверить исправность группы контактов в замке зажигания под силу любому автолюбителю. Работоспособность определяется по внешнему виду пластмассового корпуса и наличию нагара на контактах внутри группы. Чтобы добраться до детали, достаточно вооружиться крестообразной и прямой отвёртками.

Сначала необходимо снять защитный пластик под рулём

Разъём легко снимается с группы контактов простой отвёрткой

Тонкой плоской отвёрткой откручиваем винт, который фиксирует группу в корпусе замка зажигания

Если корпус не повреждён, то обязательно осмотрите внутренние контакты. Для этого аккуратно разберите корпус. При обнаружении нагара удалите его с помощью острого ножа или отвёртки. Такая временная процедура поможет в дороге. При первой возможности обратитесь на сервисную станцию к электрику или проведите замену контактной группы своими руками.

Следует заметить, что замена контактной группы на исправную помогает на некоторое время. Для качественного ремонта необходимо устранить причину выгорания: снизить нагрузку по току на контакты. Усилить слабое место Дэу Нексия можно путём установки дополнительных реле согласно схеме:

При использовании двух реле нагрузка на группу контактов уменьшается в два раза

Такой способ поможет продлить срок службы контактной группы более чем в 2 раза. Провести усовершенствование электрической цепи зажигания корейского автомобиля под силу любому.

Для полноты понимания процесса замены группы контактов в Дэу Нексия посмотрите видео:

Самостоятельно выполнить ремонт контактной группы на автомобиле Дэу Нексиа не составит особо труда. Дополнительные сложности возникнут, если предстоит замена проводки. Часто плавятся провода, идущий к контактам “30» и “50”. По возможности разгрузите контактную группу. Это защитит автомобиль от возгорания и продлит срок службы детали.

По тем или иным причинам, иногда техника подводит в самый неподходящий момент — мы вставляем ключ в замок зажигания, ключ проворачивается, но ничего не происходит. Не загорается приборка, не работает стартер. Методом несложных логических вычислений мы понимаем, что дело в замке зажигания. Не работает либо контактная группа, либо личинка замка её не проворачивает. Приступаем к решительным действиям.

Чтобы продиагностировать замок, неплохо бы до него добраться. В любом случае, добираться придётся. Для этого нам пригодится только крестовая отвёртка.

Откручиваем четыре самореза крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

Выворачиваем саморезы нижнего кожуха.

Крестообразной отверткой отворачиваем верхние саморезы.

Мы получили доступ к замку зажигания. Осталось выяснить, работает ли контактная группа . Для этого аккуратно снимаем её с замка. Она зафиксирована потайным винтом, который можно выкрутить из корпуса замка зажигания тонкой шлицевой отвёрткой. Проворачиваем сердечник контактной группы и если двигатель запустился, делаем вывод — виновата личинка.

Новая корейская личинка замка зажигания KR 410 получила артикул S6460003 и стоит в пределах 700 рублей.

Оригинальный же комплект личинок для дверей, замка багажника и замка зажигания стоит около 3 тысяч . Если нас не смущает, что для дверного и замка багажника у нас будет один ключ, а для замка зажигания второй — тратим 700 рублей и ставим новую личинку на место. Если смущает, придётся менять все личинки и платить в пять раз дороже.

Мы уже сняли оба кожуха рулевой колонки и контактную группу, осталось только вынуть старую и установить на место новую личинку. Из инструментов нам потребуется только металлический стержень толщиной 2-4 мм (подойдёт шестигранный Г-образный ключ, проволока, загнутая буквой Г, на худой конец, обычная большая скрепка или булавка). Приступим.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Г-образным приспособлением через отверстие в корпусе замка нажимаем на фиксатор.

Нажимаем на фиксатор шестигранником подходящего размера.

Вытаскиваем сломанную личинку.

Поворачиваем ключ в положение № 2 и вставляем новую личинку в корпус замка.

При использовании не оригинальных деталей могут возникнуть проблемы с установкой, решаемые смекалкой и надфилем или напильником.

Если личинка оригинальная или сертифицированная, никаких проблем по установке не возникнет и можно начинать сборку замка в обратном порядке. Устанавливаем клемму АКБ на место, проверяем работу замка зажигания и прикручиваем кожухи рулевой колонки на место. Удачной всем работы, не теряйте ключи и добрых всем дорог.

Блог о Дорогой Иномарке Деу Нексии и всех, всех, всех..

Фотоотчет о замене личинки замка зажигания.

1. вот она.. причина тревоги.

2. снимаем пластиковую облицовочку, 4-5 болтиков кажется :-[

справа контактная группа (КГ), слева девайс замка зажигания и в нем личинка! >:(

3. помолясь, отключим аккумулятор.. знатоки советую начать с “-“..

перез подключением обработать контакты шкуркой и помазать солидолом )

4. сначала отключим КГ, её стопорит маленький болтик, открутичаем его маааленькой плоской ответркой
или ножом )) что есть под рукой
с противоположной стороны тоже есть стопорный штцрек, но он нам не помешает.

видим кусочек сломаного штырька..

5.:'( беда-беда..

6.достаем личинку..
для етого поковыряемся в отверстии (пара см от гнезда зажигания,
ковыряться скрепкой или проволокой со стороны водителя) и отожмем стопорную
кнопочку на личинке.
(отверстие для ковыряния видно на фотке..)

7.вот она новая личинка и пара ключей к ней!
теперь я счастливый обладатель 2-х ключей от дверей и 2-х от замка зажигания =)

8.да. сюда надо вставить новую личинку!
дао установки личинки таково:
-установить ключь в положение 2, тогда стопорная кнопка будет свободно
ужиматься.
-убедиться что “кривой заусенец” на личинке не проходит в паз замка..
-чесать репу.. сбегать домой за напильником

9.т.к. испытания на спил проводились на старой личинке (аккуратно, лучше
спилить ровно столько сколько надо, чем больше )) )
можно оценить крутизну обработки детали напильником )

возможно, необходимость обработки напильником вызвана износом моего замка зажигания,
поетому попробуйте сначала без обработки, а с хорошей порцией солидола.

Сборка обратно:
1.убедиться что на ГК установлено положение 2, ибо именно в таком положении надо устанавливать личинку.
2.установить группу контактов
3.установить личинку )

в работе использовались:

• друзья, 2 шт.
• отвертки, 1 шт. (кретстовая)
• скрепка канцелярская большая, 1 шт.
• напильник, 1 шт. (по металлу, мелкая насечка)
• личинка для замка зажигания, 1. шт. (новая 800 руб.)
• ключ на 10, 1 шт. (открутить аккум)
• солидол
• нож походный, 1 шт
• фотоаппарат и пакетик сухариков по африкански с мясом льва.

Замок зажигания авто Дэу Нексия располагается под рулевым колесом снизу от рулевой колонки. Многие проблемы с этим замком автолюбители могут решить самостоятельно в условиях домашнего гаража.

Корпорация Daewoo, являющаяся производителем интересующего нас транспортного средства, пользующегося немалой популярностью у отечественных водителей, обозначает замок зажигания (нередко его называют переключателем), как запорное устройство механического типа, оснащенное контактной электрической группой.

По отзывам владельцев Нексии данный элемент достаточно редко выходит из строя, но, конечно же, его поломки случаются.

Если замок на вашей «ласточке» престал отзываться на команды, совсем необязательно искать автосервис, где его приведут в порядок. Любую неисправность можно устранить самостоятельно, произведя замену личинки замка, его контактной группы либо всего переключателя в сборе. В тех случаях, когда выполняется установка нового замка в сборе, следует демонтировать рулевую колонку.

Болты, с помощью коих крепится интересующий нас элемент, нужно выбить (ставят зубило на крепеж и бьют по инструменту молотком по касательной); вытянуть освобожденный узел, а на его место поставить новый замок зажигания. Болты, как вы сами понимаете, придется приобрести новые.

Данный процесс также не должен вызывать особых проблем у людей, которые привыкли своими руками ремонтировать не особо сложные поломки Дэу Нексия. Схема выполнения работ следующая:

• С аккумулятора автомобиля откидывают клемму, маркированную «минусом». Здесь нужно будет отсоединить винты (при помощи крестовой отвертки) крепления кожухов рулевой колонки.
• Разъемы, подключенные к контактной группе фиксирующим винтом, снимают. Данную операцию осуществляют короткой и тонкой отверткой, так как нужный нам винт расположен в ограниченном для доступа месте (а именно на внутренней части переключателя).
• Через отверстие штырем либо проволокой сечением около 2–3 миллиметров надавливают на фиксатор личинки и в это же самое время переставляют переключатель в положение 2. Такие действия приводят к тому, что личинка где-то на 5 миллиметров выходит из корпуса, и автолюбителю нужно будет лишь изъять ее «с насиженного места».

Теперь можно устанавливать новую личинку. Но при этом вы должны понимать, что замок зажигания после такой замены придется открывать одним ключом, а багажное отделение автомобиля и его двери – другим. Далеко не каждому водителю по душе подобный расклад. В этом случае можно посоветовать купить комплект личинок для зажигания, багажника и дверей, и менять все сразу. Понятно, что такая замена и по времени длиться будет намного дольше, и финансовых затрат потребует более серьезных.

Решив для себя вышеописанную дилемму, приступаем к монтажу новой личинки на Дэу Нексия: вставляем ее вместе с ключом в корпус (не забывайте, что переключатель должен находиться во втором положении) и в этот же самый момент жмем на фиксатор штырем. Если вы купили качественную личинку, процедура никаких проблем не вызывает. Сложнее установка идет в тех случаях, когда водитель решил сэкономить и приобрел китайское изделие. Многие опытные автомобилисты утверждают, что оно может и не войти в корпус.

При необходимости демонтажа контактной группы с целью установки нового узла можно обойтись без снятия всего замка. Откидывайте «-» АКБ, вооружайтесь обычной плоской и крестовой отверткой, а затем выполняйте следующие действия: как и при замене личинки, откручиваете винты на корпусе из пластика; демонтируете заглушку (плоская отвертка); убираете кожух (верхний) колонки.

Далее снимаете резиновое кольцо-уплотнитель с нижнего кожуха (нужно будет отвинтить четыре крепежных элемента); отключаете жгуты проводов, которые располагаются на колодке; в замок вставляется ключ (выбираем положение 2). После этого выкручивается винт, который держит конструкцию, и с замка демонтируется нужная нам контактная группа. На ее место помещаем новый узел, а затем выполняем все описанные операции в обратном порядке.

Любимый автомобиль преподнес мне неожиданный и неприятный сюрприз – отказался заводиться в самый неподходящий момент. Неожиданный, потому что со стороны автомобиля не было никаких предупреждающих сигналов о назревающей проблеме. Неприятный, потому что поломка произошла в дороге, а чувство, которое появляется в это время, думаю многим знакомо. Плюс, верная Дэу Нексия (Daewoo Nexia), никогда меня не подводила, за что ее собственно и люблю. Но, время идет, вечного ничего нет и даже самые надежные автомобили “дают осечку”. И мой автомобиль не стал исключением))).
Как говорится, какая бы плохая ситуация не сложилась, в ней можно найти не только минусы, но плюсы. И, я их сразу нашел, целых два – поломка случилась перед поездкой в Крым и появилась возможность подготовить материал для данной статьи! Так что, встречайте и оценивайте статью по замене личинки замка зажигания на автомобиле Дэу Нексия (Daewoo Nexia).

Начну с самого начала. Вставив ключ в замок зажигания и повернув его до упора, я не услышал звук работающего стартера. Запуск двигателя не произошел и этот факт заставил меня осмотреться. Лампочки на приборной панели все светились, на возврат ключа в исходное положение никак не отреагировали!? То есть не потухли, да и сам ключ подозрительно легко крутился. Думаю, накрылась контактная группа замка зажигания. Это первая мысль, которая меня посетила и как оказалось дальше она была ошибочной. Разборкой и возможным ремонтом решил на месте не заниматься, лучше добраться до гаража, там и инструмент необходимый, обстановка соответственная и как следствие, настроение подобающее. Что и было сделано. Благо, контактная группа замерла во второй фазе, мне осталось только дать команду стартеру. Поставив автомобиль “на ручник”, кулису переключения передач в нейтральное положение, вооружившись куском проволоки, открыл капот. Дальше все просто, один конец к плюсу на аккумуляторе, второй к малой клемме на втягивающем реле стартера. Оп и двигатель запустился! Все, осталось только добраться в гараж, главное перед началом движения, повернуть ключ зажигания в замке, для того, чтобы руль не заблокировался.

Дальше, о главном. Изменю себе и по запчастям, и по необходимому инструменту расскажу уже в ходе описания – замены личинки замка зажигания на автомобиле Дэу Нексия (Daewoo Nexia).

1. Отключаем минусовую клемму с аккумулятора. Используя крестовую отвертку, откручиваем 8 винтов крепления пластмассовых кожухов рулевой колонки (смотрим фотографии 1,2,3,4,5). Снимаем две половинки кожуха.

2. Снимаем разъем с контактной группы (фото 6). Короткой и тонкой отверткой откручиваем фиксирующий винт, он находится с внутренней стороны замка зажигания, так что доступ к нему ограничен (фото 7 и 8). Что касается меня, то сняв контактную группу (фото 9), убедился что с ней все ок. Разъем контактной группы замка зажигания не разбит. Вставив отвертку подходящей ширины в разъем и подключив колодку с проводами, завел автомобиль без проблем.

3 .Причина поломки, после снятия контактной группы, стала очевидна (фото 10). Отломался хвостовик личинки замка зажигания. Вытащить личинку не сложно, достаточно проволокой (штырем) диаметром 2-3мм, загнутой буквой Г (я для этого использовал шестигранник), нажать фиксатор через отверстие (фото 11) и в это время повернуть ключ во второе положение. Если, все правильно сделать, то личинка сама выйдет из корпуса на 5 мм. Вам останется только вытащить ее полностью. Возможно некоторых посетит мысль, а не проще, снять и заменить замок зажигания полностью, личинку с корпусом!? Мысль отличная! Правда довольно проблемная, так как для того, чтобы добраться до крепежных болтов, придется снять рулевую колонку, а это уже серьезная работа. Так что, снимать замок зажигания целиком, не советую. Проще, все-таки снять личинку замка зажигания и при желании, поколдовать с ней))).

4. С этим все! В таком состоянии, можно ехать на авторынок или магазин, за запчастями. Запускаем и глушим автомобиль контактной группой, ключ в данной ситуации – отвертка.5. В продаже Вы сможете найти два варианта решения Вашей проблемы. Первый вариант, самый распространенный – личинка замка зажигания с двумя ключами . Второй вариант, набор личинок – замок зажигания, передних дверей и багажника (фото 12). В чем разница? Первый вариант, дешевле и быстрей, но придется ходит с двумя ключам и периодически в замок зажигания или замок багажника “тыкать не тот ключ”. Второй вариант, трудоемкий и подороже, но ключ останется один))). Кому как удобней. Выбор за Вами!

6. Правда есть еще один способ оставить один ключ. И к тому же старый и родной. Правда обладателям корейских Нексий, этот способ вряд ли подойдет. Но, ознакомиться с ним и проверить, подойдет или нет, все-таки стоит))).
Данный способ заключается в замене секретов нового, купленного Вами, на секреты старого замка зажигания Дэу Нексия (Daewoo Nexia). Для начала, проворачивайте внутреннюю часть личинки до упора фиксатора, отверткой нажимаем на него и выводим из зацепления. Внимание, делаем это аккуратно, этот фиксатор вместе с пружиной, довольно хорошо летает и очень плохо находится (фото 13 и 14). С противоположной стороны тоже есть фиксатор-язычок, который тоже может вывалиться и затеряться, помним о нем (фото 15). Аналогичную работу проводим и с новой личинкой. Сравниваем размер секретов. Если они одинаковы, то по очереди меняем их, не путая местами (фото 16). Если измените расположение хотя бы одной, ключ не провернете .

Мне, правда не повезло, секреты на новой личинке оказались в три раза меньше, чем на старой.

Все! Сборку проводим в обратной последовательности. Новую личинку вставляем в корпус, с ключом, который находится в положении 2, одновременно утапливая фиксатор проволокой (или штырем). Главное, остерегайтесь дешевых китайских изделий (понимаю, что трудно), с виду вроде все нормально, но при попытке установить личинку в корпус замка на рулевой колонке, возникают проблемы, ее просто не возможно туда засунуть. Не помогает, ни напильник с наждаком, ни русский мат. Проще верхнюю, не подвижную часть, позаимствовать со старой личинки замка (из пункта 6 ясно как это сделать). Что я несколько раз уже и делал. И только два раза за все время, замена прошла на ура, личика становилась как родная.

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Источник http://gloria-cedric.ru/vaz/zamena-svechei-zazhiganiya-daewoo-nexia-kak-zamenit-svechi-na-deu-neksii/

Источник http://almazcar.ru/*/kak-na-neksii-vystavit-zazhiganie.html

Источник http://xn—-7sbbnf0bk7af2k.xn--p1ai/remont-zamka-zazhiganiya-deu-neksiya-svoimi-rukami/

Вам также может быть интересно

Система зажигания

Как устроена система зажигания, её назначение и принцип действия

Зажигание автомобиля – Система зажигания автомобиля: устройство и схемы Автомобильный мотор еще в первых

Система зажигания

Система электрооборудования автомобиля

Для чего автомобилю свеча зажигания. Свеча зажигания Для чего служит свеча зажигания В статье

Система зажигания

Сброс ошибок на авто с помощью ключа зажигания

Чем выставить зажигание на авто. Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ Наладка

Система зажигания

Электронная контактная система зажигание своими руками. Электронное зажигание для авто

Электронное зажигание своими руками для автомобиля – Электросхема электронного зажигания своими руками. Простая схема

Система зажигания

Как сделать раннее зажигание на инжекторе

Как сделать раннее зажигание на инжекторе Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся

Система зажигания

Установка момента зажигания своими руками

Электронное зажигание своими руками для автомобиля – Электросхема электронного зажигания своими руками. Простая схема

Добавить комментарий Отменить ответ

Имя *

Email *

Сайт

Комментарий

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.