Зажигание для двс своими руками

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Стробоскоп значительно облегчает жизнь своему владельцу. С помощью него водитель с любым уровнем опыта самостоятельно отрегулирует угол зажигания. Работает устройство за счет стробоскопического эффекта — движущийся объект освещают вспышкой света.

Иметь это приспособление выгодно, поскольку это позволит регулировать зажигание самостоятельно, без обращения в сервисные центры. А это сэкономит денежные средства и время владельца автомобиля. Некоторые люди не доверяют самодельным стробоскопам, однако они ничуть не хуже простых покупных.

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

• сам сигнал длится не более одной секунды;
• как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
• современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Схемы стробоскопа для зажигания своими руками

В наше время существует довольно много легких и простых схем, с помощью которых можно самостоятельно сделать данный прибор и при этом данный процесс не подразумевает большого расхода денежных средств. Большее количество вариантов схем, предложенных в мировой сети понятные и с их помощью можно легко собрать нужное приспособление.

Для самостоятельного изготовления стробоскопа нам нужны такие приспособления как транзистор, фонарик, конденсаторы, тиристор, а также резистор, шнур питания, диод с низкой частотой, зажимы, реле с индексом и медный провод. Все что нужно, можно купить в специальном магазине или на радиорынке. Они доступны и стоят недорого. Также для установления корпуса приспособления вы можете воспользоваться старыми частями от фонарика или камеры.

Далее мы ознакомимся с этапами сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками:

сделать разъем в задней стенке коробки для провода питания;
прикрепить специальные прищепки разных цветов, которые означают «+» и «-» на кончики проводов;
разместить датчик на любой из сторон корпуса, затем сделать отверстие для шнура и протянуть его к указанному контакту;
припаять медный провод, который будет служить датчиком к главному шнуру;
провести изоляцию соединений.

Подобное изделие поможет вам не только при установке зажигания, а также помимо этого может служить для настройки регуляторов и проверки свечей. Своими руками, вы сделаете простейший стробоскоп устанавливающий зажигание и в дальнейшем он может приносить пользу в проверке нескольких систем.

Схема светодиодного стробоскопа

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Простой способ

В сети есть много разных схем, практически все из них легко собираются и не требуют больших затрат на материалы. Рассмотрим одну из наиболее популярных схем создания стробоскопа в домашних условиях. Из деталей нам понадобится:

• транзистор КТ315;
• тиристор КУ112А, резисторы на 0,125 Вт;
• любой фонарик на диодах (диодов должно 6 или больше);
• конденсаторы C1;
• низкочастотный диод V2;
• реле с индексом RWH-SH-112D;
• шнур питания длиною 1 метр;
• специальные зажимы;
• медный провод около 10 см.

Все детали можно приобрести на радиорынке или в специализированном магазине. В качестве корпуса для прибора можно использовать старый фонарик или вспышку от фотоаппарата.

Схема сборки автомобильного стробоскопа в корпусе от старого фонарика

1. Высверливаем на задней стенке отверстие, куда пропускаем шнур питания.
2. К концам проводов припаиваем зажимы разных цветов для обозначения «+» и «-».
3. Датчик будет размещаться на левой или правой стенке. Делаем отверстие сбоку корпуса и прокладываем через него шнур к контакту Х1.
4. К основной жиле провода припаиваем медную проволоку длиною 10 см. Он будет выполнять роль датчика стробоскопа.
5. Изолируем соединения.

Чтобы собрать самодельный автомобильный стробоскоп, можно использовать недорогие радиодетали и медный провод

Использовать такое устройство можно не только для установки зажигания. Им можно проверить свечу, настроить работу регулятора.

Самодельная приблуда с использованием таймера

Стробоскоп на основе таймерных устройств имеет более сложную схему. Его главное преимущество в стабильных световых импульсах, которые не зависят от напряжения батареи. Прибор также может работать в режиме тахометра, для этого необходимо просто изменить положение регулятора.

Таймерные стробоскопы также можно использовать в качестве тахометра

Совет: В схеме лучше использовать диоды из серии КД521. Если вы не нашли таймера отечественного производства, можно взять зарубежный аналог NE555.

Схема изготовления прибора на светодиодах

В основе такого устройства лежит микросхема 155АГ1, она запускается импульсами с отрицательной полярностью. В схеме используются сопротивления R1, R2, R3, которые ограничивают амплитуду входного сигнала. Требуемая длительность импульсов устанавливается ёмкостью С4 и резистором R6. При стандартных настройках это 2 мс. В качестве источника питания будет использоваться аккумуляторная батарея автомобиля.

Светодиодные стробоскопы имеют высокую надежность и могут использоваться даже при ярком дневном освещении

Видео: как сделать стробоскоп своими руками

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп имеет определенный набор характеристик, которые отличают его от остальных приборов, делая его таким уникальным и необходимым. Среди таких, к примеру, то, что источником питания для данного устройства могут быть как собственные элементы питания (мини-аккумуляторы или батарейки), так и бортовая сеть автомобиля. Отсюда следует вопрос, что же является лучшим способом – питание автономного типа или все-таки за счет его сети. Я скажу лишь то, что данное не является таким уж принципиальным, но при этом нужно указать то, что первый способ лишает необходимости проводов тянуться за прибором.

Еще одна отличительная характеристика стробоскопа заключается в том, что минимальная частота вспышек, которые он может выдавать, должна совпадать с частотой вращения коленчатого вала, который вращается на максимальном уровне. Наиболее часто можно встретить стробоскоп, имеющий частоту в 50 Гц.

Также стробоскоп, как правило, не может работать долго в режиме осуществления вспышек, что связано с уникальной конструкцией ламп. Чаще всего этот прибор способен на работу, которая длится не более чем десять минут. Данные показатели должны указываться в инструкции. Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, стробоскопу, а прежде всего его лампам, нужно давать отдыхать, продолжительность чего равна времени эксплуатации.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Зажигание для двс своими руками

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 кмч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

самодельное зажигание.

Опции темы

самодельное зажигание.

А теперь конкретные наработки. Транзистор в высоковольтном блоке (самое слабое звено во всех зажигалках) взял наш, толстый, металлический 2Т818…(здесь могут быть варианты, все зависит от ваших предпочтений). Установил его на металлическом корпусе блока для лучшего охлаждения. Максимальный ток потребления получился порядка 380 мА. Транзистор чуть греется, но ему не страшны и 5 банок аккумуляторов. Тиристор охлаждать не надо, он холоден как покойник, ничего ему не делается (но если его неправильно впаять, то сгорит моментально).

Трансформатор преобразователя лучше мотать на ферритовых Ш-образных трансформаторах от БП компьютера. Аккуратно выпаять из платы подходящий по размерам ( примерно 15х15х15 мм) трансформатор и греть его в микроволновке по 5 секунд, пока клей в местах склейки феррита не разойдется. Величина напряжения преобразователя влияет на работу двигателя. При недостаточном напряжении, на максимальных оборотах возможны пропуски зажигания. Поэтому вторичную обмотку я мотал чуть больше, не 450 витков (второй вариант, нижний), а 500….600 (чем меньше феррит, тем больше). Напряжение на выпрямительном мосте (с отключенным тиристором) + 550…600 вольт. Это вам гарантирует, что пропусков искры не будет и при 12 000 об/мин.
А вообще на тиристоре с увеличением оборотов напряжение падает с 120…130 Вольт, до 40…50 на максимальных, а при 30 Вольтах уже появляются пропуски.
Еще одно замечание, вторичную обмотку трансформатора надо мотать аккуратно, лучше виток к витку. Начальные и конечные витки желательно развести как можно дальше друг от друга, так чтобы в трансформаторе они нигде не соприкасались. Так можно избежать пробой изоляции провода и короткого замыкания вторичной обмотки.

При желании и наличии звукового генератора, работу высоковольтного блока можно проверить. Для этого к блоку подключить бобину со свечей, а на управляющий электрод тиристора со звукового генератора через емкость 0,1мкФ подать сигнал до 5-ти вольт. Тиристор работает как от синусоиды, так и от прямоугольных импульсов (последний вариант предпочтительней). Если искра пошла, то хорошо. Теперь проверьте максимальную частоту работы устройства. Если на частоте 200 Гц (12 000 об/мин) искра ровная и без пропусков, то задача выполнена.

Бобину я не мотал (к стати еще один ненадежный элемент), как на заводе намотать трудно, поэтому взял от мотокультиватора «КРОТ», расположил его возле двигателя, он там себя хорошо чувствует. Фото1, 2.

Теперь об автомате угла опережения зажигания. Можно собрать по первому варианту на микроконтроллере PIC16f628a, залить в нее прошивку testfunc4.hex. И возможно вам это понравится, так сказать для непривередливых. Люди другой раз ждут заказанную зажигалку месяцами и когда она приходит и к тому же еще и работает, такие мелочи как вибрация на средних оборотах это уже ничто, одна мысль, завтра в поле.

Ну а если вас что-то не устраивает, можно поупражняться с углом опережения. Для этого собрать схему по второму варианту на микросхеме PIC16f 84a.
Для расчета времени задержки воспользуйтесь файлом РАСЧЕТ УГЛА.XLS. В этом файле надо поставить свои значения угла установки датчика холла и желаемый угол опережения зажигания и калькулятором HC пересчитать новые данные для задержки зажигания.
Пример: Если задержка для контроллера 2,7 мс, то 2,7 умножаем на 10 и для числа 27 калькулятором считаем его шестнадцатиричный код, это 1b (если калькулятор при других значениях выдаст просто b, добавить 0 и записать 0b).

Новые данные задержки вносятся в файл с расширением asm. Для этого надо запустить редактор ConText.( выбор редактора не критичен, найдите другой, если этот не нравится) Загрузить в него файл, например 8-32.asm и сделать изменения как на рисунке 12222. После всех изменений сохранить файл в asm формате.
А дальше нужно получить новую прошивку к контроллеру, для этого запускаем преобразователь (кампилятор по научному) MPASMWIN, загружаем в него новый файл ….asm, преобразовываем в HEX файл. Все, а дальше любым программатором прошить контроллер новой прошивкой.

Как и высоковольтный блок автомат опережения угла тоже можно проверить, нужен еще дополнительно осциллограф, желательно двухлучевой (1вход-генератор, 2вход- сигнал на тиристор), тогда хорошо видно как меняется время задержки от частоты (оборотов).

Теперь немного о том где искать золотую середину. На рисунке ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВОК нарисовано где и что. Я не претендую на истину в изысканиях. Но то что у меня получилось мне пока нравится.

В заключение.
Конечно такое простое устройство на микроконтроллере не может довольно точно управлять зажиганием. Посудите сами, для примера задержка 2.7мс, этому значению соответствует угол опережения от 8 до 6 градусов. Та скорость с которой работает микроконтроллер, его возможности не позволяют получить большего.

Вообще в этой теме я не открыл ничего нового, все это есть на зарубежных сайтах. Просто мы не совсем любим читать на своем языке (БУКЫФ много), тем более на иностранном.

krassawa › Блог › Как сделать двухконтурное зажигание

Система двухконтурного зажигания имеет свои положительные стороны и преимущества:

увеличение частоты оборотов КВ;
отсутствие центробежного ВВ распределителя напряжения;
улучшенное искрообразование;
напряжение на свечах увеличено до 22 кВ;
отсутствует резонансный контур;
максимальная частота КВ ДВС увеличена.

Двухконтурная система зажигания устанавливается на двигатели с
карбюраторами. Благодаря этому и большом напряжении на свечах зажигания удается значительно сократить расход топлива.

Комплект двустороннего зажигания включает в себя:

Трамблер и 2 датчика Холла.
Две катушки зажигания.
Свечи зажигания.
Два коммутатора.
Для инжекторных моторов ВВ провода ТESLA.
Кронштейн для катушек, различные фишки для подключения, проводка.

И так, закупив все необходимое, можно приступать к переработке зажигания на своей машине, а точнее к ее улучшению.

Одноконтактная модель зажигания уже давно устарела, причем как в моральном, так и в техническом плане. Переоборудовав такую систему на двухконтактную, владелец автомобиля почувствует изменения сразу, забудет о ряде недостатков и получит множество преимуществ.

Итак, прежде чем перейти к установке, нужно хорошо отрегулировать зажигание. Далее порядок действий такой:

Снять крышку трамблера.
С катушки отключить высоковольтный провод.
Выставить направление резистора перпендикулярно двигателя с помощью стартера. После этой процедуры ни в коем случае нельзя включать стартер.
Обязательно сделать метку на двигателе так, чтобы она совпадала с серединой трамблера (на нем также метка).
Открутить крепления старого трамблера и снять его.
Отключить провод, который идет от катушки к трамблеру.
Снять с нового трамблера крышку, вставить его в двигатель и подключить согласно сделанной метке, т.е. перпендикулярно двигателю.
С помощью гайки зафиксировать крепёжную вилку трамблера.
Надеть на новый трамблер крышку со всеми проводами.
Заменить новой старую катушку.
К новой катушке подключить штатные провода.
Установить коммутатор. Прежде чем его установить, нужно отыскать место для него. Лучше всего подойдет площадка между левой фарой и бачком омывателя. Необходимо также просверлить 2 дырки и надежно закрепить коммутатор, а уже потом подключать его к системе.
Еще раз внимательно проверить согласно схем все провода и правильность их подключения.
Если все совпадает со схемой — можно пробовать заводить двигатель.

Конечно, эта процедура не из легких, поскольку большая часть работы связана с электрической частью машины. Но соблюдая все правила и рекомендации каждому желающему под силу самостоятельно сделать двухконтурное зажигание для собственной машины.

DenMasterVL › Блог › Зажигание ВАЗ классика (и не только), контактное, бесконтактное, двухконтурное. Теория и информация.

В данной статье не может, и не будет, рассматриватся вся теория систем зажигания в бензиновых двигателях. Но будут приведены ссылки на источники использованные автором а также другие источники, в которых можно будет погрузиться в эту теорию с головой.

Цель данной статьи рассмотреть необходимость и способы перехода с контактной системы зажигания на более совершенные варианты. В следующих статьях я постараюсь подробней раскрыть некоторые вопросы.

Рассмотрим для начала устройство системы зажигания.

Начнём с терминологии:

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Электронный датчик положения коленчатого вала

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического
прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Системы зажигания так же могут быть одноконтурными (одна катушка на все цилиндры), двухконтурными(одна катушка на пару цилиндров), и с индивидуальными катушками на каждый цилиндр.
Заранее оговорюсь, что двухконтурная система имеет самые выгодные параметры при использовании на атмосферных моторах с невысокой степенью сжатия, и нераспределённым впрыском. Обладает хорошим соотношением цена/эффективность.
Высокими показателями энергии искры. Высокой надёжностью благодаря возможности установки катушки в более холодном и вибро-ненагруженном месте чем головка блока, по сравнению с индивидуальными катушками.

Контактная система зажигания является самым старым типом системы зажигания. На первых системах 2101 устанавливались распределители зажигания без вакуум корректора, с ручным “октан корректором” угла опережения зажигания.

Совместная работа центробежного и вакуумного регуляторов обеспечивает нужный угол опережения зажигания на всех режимах работы двигателя.

Октан-корректор предназначен для корректирования угла опережения зажигания при изменении октанового числа топлива.

Вакуумный же корректор обеспечивает изменение УОЗ в зависимости от разрежения во впускном коллекторе.

Вакуум-корректоры ВАЗ 2101-07 (“классика”) и ВАЗ 2121 (Нива) отличаются по характеристике, это нужно учитывать при замене одного на другой.

Центробежный регулятор обеспечивает изменение УОЗ при увеличении оборотов двигателя и как следствие сокращения времени на сгорание топлива.

Отличаются и характеристика центробежных регуляторов. Их можно менять преднатягом первой пружины и изменением свободного хода второй. Эта тема будет раскрыта в конце статьи. Пружины могут быть разные по жесткости от “классики” или например “восьмёрки”. К вопросу Жесткости пружин мы вернемся в конце статьи. Так же, это было рассмотрено в видеоматериале Евгения Травникова “Теория ДВС”. Ссылки в конце статьи.

Механический прерыватель предназначен для размыкания цепи низкого напряжения (цепи первичной обмотки катушки зажигания). При размыкании контактов во вторичной цепи катушки зажигания наводится высокое напряжение. Для защиты контактов от обгорания в цепь параллельно контактам включен конденсатор.

Контакты механического прерывателя являются самой большой бедой системы зажигания. Износ, и как следствие изменение УОЗ, дребезг контактов, и как следствие не четкий момент воспламенения, потеря энергии в увеличенном сопротивлении контактной группы из-за окисления и коксования паров масла, зависание на высоких оборотах двигателя, перебои зажигания, поломка пружины контактной группы.
Именно поэтому многие автовладельцы озадачены переходом на бесконтактную систему зажигания.

При выборе как трамблеров контактных так и бесконтактных систем зажигания нужно иметь ввиду что они не взаимозаменяемы с некоторыми моделями

Как видно из приведённой таблицы, трамблеров есть два вида, с коротким валом и с длинным. Если же случилось так, что вам достался трамблер с длинным валом а блок у вас «низкий», тогда можно установить толстую алюминиевую шайбу.

Трамблер Р125, у которого отличается характеристика центробежного регулятора (см рис.) и отсутствует вакуумный регулятор, вместо него установлен ручной октан-корректор, можно использовать установив на него пружины центробежного регулятора от трамблеров 38.3706 / 38.3706-01 /30.3706-01 / 30.3706-83, или весь центробежный регулятор в сборе. Если автомобиль будет эксплуатироваться на средних и высоких нагрузках чаще чем на малых вакуумный корректор, отсутствующий на данном трамблере конструктивно, не сыграет сколько-нибудь существенной роли.

В бесконтактной системе зажигания роль контактной группы играет датчик холла (или в некоторых аналогах инфракрасный оптический датчик, встречаются так же индуктивные датчики).

Сигнал от датчика поступает на электронный коммутатор который запитывает катушку зажигания.

При такой схеме энергия искры выше, двигатель работает стабильней, и пропадает необходимость в периодической регулировке.

Мы избавились от самого проблемного узла. Теперь можно долго и счастливо ездить и не парится. Но в системе по-прежнему осталась одна катушка зажигания на 4 цилиндра, которая еле успевает заряжаться на высоких оборотах, и разносчик искры, который изнашивается, искрит, создаёт дополнительное сопротивление, и, в конце концов, пробивает изоляцию крышки распределителя на корпус. Двигатель троит, особенно в сырую погоду, свечи закидывает, на холостых оборотах глохнет, в общем, все как было с контактной системой.

Эти узлы при больших пробегах изнашиваются и разрушаются, нарушая работу системы зажигания, делая не возможной стабильную работу двигателя точную настройку системы зажигания, а значит и двигателя в целом.

Эту проблему можно решить на корню. А именно, установив полностью электронное, двухконтурное бесконтактное зажигание, построенное на модернизированной шторке датчика холла, двухканальном коммутаторе, и двухконтурной катушке зажигания 2111.

Справедливости ради нужно сказать, что можно обойтись и без перехода на двухконтурную систему. Ведь при своевременном обслуживании и замене узлов система работает достаточно приемлемо. Разница в поведении автомобиля, при замене одноконтурной системы зажигания на двухконтурную, очевидно заметна лишь при плохом состоянии одноконтурной системы.

В то же время, нельзя не отметить преимущество бесконтактной системы зажигания — большая энергия искры. За счёт того что в БСЗ катушек две, а значит в два раза больше времени на заряд катушки, в два раза меньше нагрузка на эти самые катушки, и, как минимум в два раза, больший искровой зазор, так как искра одновременно проходит через две свечи, что увеличивает пробивное напряжение. Это становится возможным благодаря увеличению времени заряда катушки. Следует иметь ввиду что при переходе на двухконтурную систему зажигания, ввиду использования катушки с большей энергией, и увеличенным искровым зазором (две свечи на одной обмотке, вместо одной) и отсутствия резистора бегунка, следует использовать свечи с резисторами и провода свечей с сопротивлением. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в следующих статьях.

Для перехода на такую систему потребуется:
1. Распределитель зажигания ВАЗ-2101/2103 (в зависимости от того какой у вас блок двигателя) бесконтактный, если у вас он ещё не установлен.

Есть производителя СОАТЭ, есть МЗАТЭ (рекомендую брать МЗАТЭ)
2. Коммутатор двухканальный Астро

Коммутаторы Ромб и Астро более надежные чем аналоги

3. Проводка ВАЗ-2101-2107, М-2141 жгут коммутатора АЭНК, если у вас до этого была установлена контактная система зажигания.

4. Катушка зажигания 2111-3705010

Рекомендую брать BOSH, она стоит в два раза дороже, но это оправдано.
5. Колодка разъема ВАЗ-2110-15, 1118 катушки зажигания 42.3705 АЭНК

6. дополнительный провод с наконечником подобным наконечникам разъёма коммутатора, для подключения к 7 выводу коммутатора.

Шторки датчика холла необходимо изготовить новые (чертёж прилагается), так как двухканальный коммутатор формирует сигналы на 1-ую катушку по фронтам шторок, а на 2-ую по срезам, а не как раньше по одному сигналу от фронта каждой шторки на одну катушку. Либо отрезать две противоположные шторки и припаять их части к оставшимся шторкам. При этом необходимо быть очень точным, каждая шторка должна составлять 90°±5″ (90градусов плюс/минус 5 минут).

В одноконтурной и двухконтурной системе отсутствует односторонняя пульсирующая нагрузка на вал трамблёра, что значительно снижает вибрации и как следствие помехи и не точности в работе системы зажигания, продлевает срок службы подшипника трамблёра, и как следствие сальника – основной причины выхода из строя как электрических так и механических частей трамблёра. Механические части, такие как опорные оси грузиков, поворотная пластина, смазываются местно, и только малым количеством консистентной смазки. Попадание масла через вышедший из строя сальник приводит к вымыванию консистентной смазки и осаждению грязи на обильном слое жидкого масла. Исходя из вышесказанного, а так же из достаточной надёжности вакуумного и центробежного регулятора угла опережения зажигания можно считать бесконтактные одноконтурные и двухконтурные системы зажигания сверх достаточными как для автомобилей ВАЗ классика, так и для многих подобных.
Тем не менее, некоторые идут дальше, и устанавливают целые процессорные блоки управления двигателем. Ввиду высокой стоимости, сложности устройства, и достаточного числа источников рассматривающих этот вопрос в интернете, в данной статье я этот вопрос освещать не буду. Скажу лишь, что в таких процессорных системах форма графика характеристики регулировки УОЗ может быть любой, и меняется по различным параметрам. Это очень важно для двигателей с шатровой камерой сгорания и высокой степенью сжатия, как у современных двигателей. А для двигателей с клиновой камерой сгорания и низкой системой зажигания, как у ВАЗ классики детонация наступает раньше чем оптимальный УОЗ.
Ведь в отличии от качества смеси, УОЗ очень сильно зависит от конструктивных факторов двигателя. Причем оптимальный угол однозначно определяется максимальным моментом двигателя (при условии что топливо уже настроено). Однако сам диапазон допустимых углов невелик и влияние угла на мощность гораздо меньше чем влияние качества смеси. Это влияние в основном определяется конструктивом камеры сгорания двигателя. А именно расстоянием которое фронт пламени проходит от свечи до самого удалённого участка камеры. Например на двигателях с клиновой камерой сгорания (где свеча вкручивается «с боку» (ВАЗ-2101-07; ВАЗ2108(8кл.)), где значения оптимального УОЗ как правило очень велики (35° на 6000об/мин) влияние УОЗ на мощность так же очень велико и составляет около 1% на градус.
Однако, в подобных двигателях УОЗ как правило всегда находится за гранью детонации, т.е. фактором настройки УОЗ в таком двигателе должна выступать детонация а не мощность.

Ввиду этого, стремление к как можно более точному огибанию кривой детонации снизу, на данном типе двигателей, вряд ли даст существенный прирост. Из этого же графика видно, что повышение октанового числа топлива и/или степени сжатия, в некоторых пределах, с последующей корректировкой начального УОЗ, позволит реальному графику УОЗ быть существенно ближе к оптимальному (см. кривую 5 и 4 рис.). Половина графика будет немного ниже оптимального, а вторая половина выше.
Даже у штатного механизма центробежного регулятора, не прибегая к помощи контроллеров и процессоров с датчиками, есть возможность изменить наклоны характеристики УОЗ путем изменения преднатяга первой пружины и свободного хода второй. Изменять жесткость пружин не рекомендуется, ввиду резкого изменения характеристик регулятора. Более того, исправный штатный центробежный регулятор трамблера обладает оптимальной характеристикой для заводской конфигурации мотора. Какие либо изменения требуются только при внесении конструктивных изменений в двигатель. Для штатного же двигателя достаточно заменить пружины, потерявшие жесткость, на новые.

Проверить Жесткость пружины можно в домашних условиях. Достаточно иметь несколько грузов, и штангенциркуль или на крайний случай линейку. Подвешивая на пружину закреплённую вертикально груза и замерять её удлинение.
k = (масса*10) / удлинение в метрах.
Расстояние между опорами пружины 1 – 21,6 мм
Расстояние между опорами пружины 2 – 21,4 мм
Ход штифта в окне — 3,1 мм
Пружина 1 – диаметр 6,3 мм, Длина 22,5 мм, Жесткость 350 г/мм
Пружина 2 – диаметр 5,4 мм, Длина 24 мм, Жесткость 460 г/мм

Каждый сам должен решить какая система ему подходит исходя из поставленных задач, исходных параметров (состояние автомобиля в целом, состояние двигателя, состояния системы зажигания, пробегов совершаемых автомобилем за год, стоимости автомобиля и его рентабельности), и возможности и желания автолюбителя заниматься данными переделками.

Мой личный выбор тоже не однозначен, на двух моих автомобилях ВАЗ-2101 установлены разные системы зажигания. На первом автомобиле установлена бесконтактная одноконтурная система зажигания, и в ближайшее время будет установлена двухконтурная. А на втором автомобиле установлен почти заводской вариант. Почему почти. Потому что вместо распределителя Р125, применён собранный из Р125 и 38.3706 аналог 30.3706-83, т.е. распределитель с центробежным регулятором УОЗ и ручным октан-корректором, без вакуумного регулятора. Оба двигателя работают исправно и приемлемо.

Данная статья лишь попытка поместить основные моменты и тезисы в одном месте. Несмотря на кажущуюся легкость, эта статья далась тяжело. Поэтому прошу отнестись с пониманием к возможным огрехам.
В следующих статьях постараюсь разобрать подробней все то чему здесь не было уделено должного внимания.

Источники:
1. Статья «Устройство контактной системы зажигания.»: systemsauto.ru/fire/contact.html
2. Интернет версия журнала «За Рулём», «Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ.»: www.zr.ru/content/article…-vystavit-zazhiganie-uoz/
3. Статья с DRIVE2, WerWolf-DVS, Евгений Травников, «Двухконтурное зажигание» www.drive2.ru/l/288230376153184012/
4. Статья с DRIVE2, Alex Hrabovy, «Тонкая настройка зажигания: немного об УОЗ.»:
www.drive2.ru/l/2352842/
5. Статья «Зажигание без секретов» www.autoelite.ru/articles/zajiganiesix.php
6. «Автомобили «Жигули» моделей ВАЗ-2101-2102-21011-21013. Устройствои ремонт» В.А.Вершигора, издание второе, Москва, «Транспорт» 1990.
7. «Автомобили «Жигули» моделей ВАЗ-2103-2106. Устройствои ремонт» В.А.Вершигора, производственное издание, Москва, «Транспорт» 1986.
8. «Каталог деталей легкового автомобиля «Жигули» (моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103).» М., Машиностроение, 1976.
9. ¬«-/————/-(-/——-/-ВАЗ-21011-/——/-)-/———/-.» 1977.
10. «Каталог деталей автомобиля ВАЗ-2105». 1985.
11. «Автомобили мира 160 регулировочных параметров.» Москва «ВТУЗ», 1995.
12. «Устройство и эксплуатация автомобилей «Жигули» и «Москвич».» Издание третье. Москва. Издательство ДОСААФ СССР 1987.
13. «Мой автомобиль «Жигули.» Издание второе. Москва «Транспорт», 1980.
14. Журнал «Сделай сам.» «Советы автолюбителям» 10’89. И.С.Туревский. Издательство «Знание» Москва.
15.

Самодельный стробоскоп для установки зажигания на светодиодах

Самодельный стробоскоп для настройки зажигания. Как сделать самодельный стробоскоп для настройки зажигания. Делаем стробоскоп для настойки зажигания своими руками

Стробоскопы применяются на автомобилях для регулировки системы зажигания силового агрегата. Данное устройство можно приобрести в любом автомагазине. Но прибор можно сделать и самостоятельно. Процесс самостоятельного изготовления стробоскопа не занимает много времени. Об этом далее в статье.

Стробоскоп для настройки зажигания, как устроен и как работает

Стробоскоп существенно облегчает жизнь своему обладателю.

Благодаря ему даже неопытный автомобилист может самостоятельно отрегулировать угол зажигания. Работа стробоскопа основывается на стробоскопическом эффекте — передвигающийся объект освещается световой вспышкой.

Иметь такое приспособление выгодно, так как это дает возможность самостоятельно регулировать зажигание, не обращаясь в сервисный центр, что экономит время и денежные средства автовладельца. Существуют такие автолюбители, которые отдают предпочтение заводским стробоскопам, не доверяя самодельным, но они нисколько не хуже традиционных покупных.

Почему сложно выставить зажигание без стробоскопа

Очень тяжело отрегулировать систему зажигания «голыми руками». Стробоскоп позволяет в несколько раз ускорить время регулировки зажигания транспортного средства. Свет в лампе данного устройства сигнализирует об образовании искры, что дает возможность настроить корректный угол опережения.

Стробоскоп заводского исполнения, плюсы и минусы

Заводские устройства работают безотказно и эффективно, однако стоят прилично. Но фактически у всех таких устройствах дорогая лампа, выход из строя которой ведет к приобретению нового прибора. Стоит отметить, что даже на СТО некоторые мастера применяют самодельные устройства.

Топ 5 самых популярных стробоскопов заводского исполнения

Наиболее популярные стробоскопы заводского исполнения:

Стоимость таких устройств доходит до шести тысяч рублей. При самостоятельном изготавливании стробоскопа, он обойдется вам примерно в 600-700 рублей. Так, экономия средств фактически в десять раз стимулирует сделать такое устройство своими руками.

Запчасти и детали для изготовления стробоскопа своими руками

• Диодный фонарик.
• Провода из меди.
• Конденсаторы c1.
• Специализированные зажимы.
• Низкочастотный диод V2.
• Резисторы 0.125 В.
• Тиристор KY112A.
• Реле с индексом RWH-SH-112D.
• Метровый шнур.

Такие детали и запчасти можно приобрести в любом магазине электроники либо радиорынке. Корпус прибора небольшого размера.

Можно даже воспользоваться основой старого фонарика.

Схема стробоскопа

В интернете есть масса схем, как самостоятельно создать простой стробоскоп. Большинство из них легко и быстро собираются, не требуя значительных финансовых вложений.

Сборка стробоскопа своими руками, пошагово, самый простой вариант

• Для провода питания просверливаем отверстие.
• Соблюдая полярность, припаиваем зажимы к кончикам проводов.
• Датчик можно установить справа либо слева.
• К основной жиле припаиваем медную проволоку.
• Изолируем все контакты.

Данное изобретение применяется для проверки работы регулятора и свечи зажигания.

Стробоскоп на основе таймера, плюсы и минусы

Чтобы самостоятельно сделать прибор с применением таймера, нужно приложить больше усилий, нежели для обычного стробоскопа. Ключевым достоинством подобного прибора являются постоянные световые импульсы, которые не зависят от напряжения аккумуляторной батареи. Применяется такой стробоскоп, как тахометр. Для этого нужно переключить регулятор.

Стробоскоп на светодиодах, плюсы и минусы

Основой таких устройств является микросхема 155АГ1, для запуска которой нужны импульсы с отрицательной полярностью. В подобных схемах необходимо применять сопротивления R1, R2, R3.

Они ограничивают колебания входного сигнала. Питаться эта схема будет от аккумуляторной батареи. Продолжительность импульсов способна обеспечить емкость C4 с резистором R6.

По классическим настройкам данное значение будет равняться 2 мс.

Как пользоваться самодельными стробоскопами

Для корректного функционирования самодельного устройства, его необходимо проверить. С имеющегося прибора нужно поставить угол опережения:

1. Сначала разогреваем силовой агрегат и оставляем его функционировать на холостом ходу.
2. Подсоединяем устройство к аккумулятору.
3. Медный датчик наматываем на жилу цилиндра.
4. Далее следует сориентировать источник света по специальному указателю на корпусе.
5. Отыскиваем на маховике неподвижную точку.
6. Чтобы две точки совпали, вращайте корпусом зажигания и сохраните его в требуемом положении.

Ключевым моментом при самостоятельном изготавливании данного устройства является верная сборка электрической схемы. Именно поэтому перед началом изготовления в обязательном порядке нужно сначала сделать подробную схему, которая поможет избежать ошибок при сборке прибора.

Не стоит забывать и о технике безопасности. Любой стробоскоп функционирует под напряжением. Нельзя допускать, чтобы внутренние элементы устройства касались его корпуса, в особенности металлического.

Советы профи

Желательно, чтобы переменный резистор был защищен пластмассовой ручкой. У хорошо изолированного провода питания обязательно должна быть вилка. Все детали нужно монтировать на специальную плату, выполненную из изолирующего материала. Детали монтируются по специальной схеме, но их расположение не принципиально. Необходимо очень аккуратно крепить все элементы.

• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению.

Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы.

Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15.

Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд.

Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА.

Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления.

Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд.

При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода.

В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече.

Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта.

Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка.

Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Как сделать простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Для точной установки зажигания на двигателе необходимо использовать специальные приборы – стробоскопы. Их можно приобрести в автомагазинах или изготовить своими руками. Во втором случае вы сэкономите приличную сумму и сделаете наиболее подходящее устройство для вашей модели авто.

Особенности заводских стробоскопов и принцип их работы

Точно отрегулировать зажигание без использования стробоскопа довольно сложно. Такой прибор существенно ускоряет процесс настройки, лампа сигнализирует о появлении искры, что позволяет правильно установить угол опережения зажигания.

Несмотря на то, что заводские приборы работают эффективно и точно, многие автолюбители не спешат их покупать. Главным сдерживающим фактором можно назвать высокую цену стробоскопов.

В большинстве моделей используется дорогостоящая газоразрядная лампа, её замена приравнивается к покупке нового прибора.

Само устройство можно сделать своими руками, используя простые и доступные материалы. Существует несколько хороших схем изготовления, которые помогут сэкономить на покупке заводских аналогов. Для примера, можно ознакомиться с ценами на самые популярные стробоскопы, которые есть в продаже:

• Multitronics C2 — 900-1000 руб.
• AstroL5 — 1300 руб.
• Focus F1 — 1700 руб.
• Focus F10 — 5600 руб.

Самодельные приборы делаются из фонариков, светодиодов или лазерной указки. При низкой себестоимости (около 500 рублей) прибор будет работать не менее надёжно и эффективно.

Простой способ

В сети есть много разных схем, практически все из них легко собираются и не требуют больших затрат на материалы. Рассмотрим одну из наиболее популярных схем создания стробоскопа в домашних условиях. Из деталей нам понадобится:

• транзистор КТ315;
• тиристор КУ112А, резисторы на 0,125 Вт;
• любой фонарик на диодах (диодов должно 6 или больше);
• конденсаторы C1;
• низкочастотный диод V2;
• реле с индексом RWH-SH-112D;
• шнур питания длиною 1 метр;
• специальные зажимы;
• медный провод около 10 см.

Все детали можно приобрести на радиорынке или в специализированном магазине. В качестве корпуса для прибора можно использовать старый фонарик или вспышку от фотоаппарата.

Схема сборки автомобильного стробоскопа в корпусе от старого фонарика

1. Высверливаем на задней стенке отверстие, куда пропускаем шнур питания.
2. К концам проводов припаиваем зажимы разных цветов для обозначения «+» и «-».
3. Датчик будет размещаться на левой или правой стенке. Делаем отверстие сбоку корпуса и прокладываем через него шнур к контакту Х1.
4. К основной жиле провода припаиваем медную проволоку длиною 10 см. Он будет выполнять роль датчика стробоскопа.
5. Изолируем соединения.

Чтобы собрать самодельный автомобильный стробоскоп, можно использовать недорогие радиодетали и медный провод

Использовать такое устройство можно не только для установки зажигания. Им можно проверить свечу, настроить работу регулятора.

Самодельная приблуда с использованием таймера

Стробоскоп на основе таймерных устройств имеет более сложную схему. Его главное преимущество в стабильных световых импульсах, которые не зависят от напряжения батареи. Прибор также может работать в режиме тахометра, для этого необходимо просто изменить положение регулятора.

Таймерные стробоскопы также можно использовать в качестве тахометра

Совет: В схеме лучше использовать диоды из серии КД521. Если вы не нашли таймера отечественного производства, можно взять зарубежный аналог NE555.

В основе такого устройства лежит микросхема 155АГ1, она запускается импульсами с отрицательной полярностью.

В схеме используются сопротивления R1, R2, R3, которые ограничивают амплитуду входного сигнала. Требуемая длительность импульсов устанавливается ёмкостью С4 и резистором R6.

При стандартных настройках это 2 мс. В качестве источника питания будет использоваться аккумуляторная батарея автомобиля.

Светодиодные стробоскопы имеют высокую надежность и могут использоваться даже при ярком дневном освещении

Как правильно настроить самоделку

Чтобы проверить устройство на практике и установить угол опережения зажигания, делаем следующее:

1. Прогреваем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу.
2. Подключаем самодельный стробоскоп к источнику питания.
3. Наматываем медный датчик на жилу первого цилиндра.
4. Направляем источник света на специальную метку, которая нанесена на корпус.
5. Находим неподвижную точку на шкиве маховика.
6. Чтобы две точки сошлись, необходимо вращать корпус зажигания и после зафиксировать его в определённом положении.

На практике самодельные стробоскопы ничем не уступают заводским. Главное, правильно собрать схему и проверить работу устройства. Изготовленные стробоскопы в домашних условиях обойдутся совсем недорого и могут быть легко отремонтированы при необходимости.

• Александр Орда
• Распечатать

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Не секрет, что многие проблемы, которые порой возникают с автомобилем, под силу исправить даже начинающему автовладельцу. Несмотря на кажущуюся сложность механизма, порой можно избежать очередного обращения в сервисный центр или покупки очередного агрегата для замены.

Каждый желающий сэкономить на приобретении не слишком качественного девайса может самостоятельно смастерить, например, стробоскоп, который предназначен для установки зажигания. Многих новичков может оттолкнуть одно название, которое кажется слишком сложным и вычурным, однако не стоит торопиться с выводами.

Чтобы знать, как сделать стробоскоп для установки зажигания без покупки идентичного заводского устройства, следует ознакомиться с несколькими предложенными способами и запастись всеми необходимыми материалами и инструментами.

Для тех, кто не уверен в своих силах, достаточно будет хотя бы один раз зайти в автомагазин и узнать о стоимости и качестве производственного стробоскопа.

На деле практически большинство автовладельцев для создания этого хитрого прибора прибегают к использованию обычных газоразрядных ламп.

Правда, такие устройства не могут отличиться длительным функционированием, тем более что однажды вышедшая из строя лампа по своей стоимости не слишком сильно отличается от той суммы, за которую можно приобрести новый стробоскоп.

Всё это вкупе может натолкнуть автолюбителя на создание собственного приспособления. Рассмотрим самые простые и доступные методы создания стробоскопа.

Прежде чем остановиться на приобретении стандартного заводского стробоскопа, необходимо подетально изучить все его особенности и узнать о принципе работы. Итак, изначально разберёмся с областью применения настоящего устройства.

Приспособление, которое называется стробоскопом, позволяет владельцу авто без труда отрегулировать зажигание. Имея под рукой этот прибор, можно значительно ускорить весь процесс настройки.

Оснащённый лампой, агрегат подаёт сигналы о наличии искры, ввиду чего можно быстро и правильно установить необходимый угол опережения зажигания.

Нельзя не отметить эффективность и точность работоспособных заводских приборов, которые способны справиться с решением этой задачи всего за несколько минут.

Однако, несмотря на такие преимущества, почему-то подавляющее большинство автолюбителей старается создать такой агрегат своими руками, не спеша покупать производственный вариант. Вероятнее всего, этот аспект обусловлен довольно высокой стоимостью стробоскопов.

Заводские модели в подавляющем большинстве комплектуются дорогими газоразрядными лампами, последующая замена которых по цене становится равной приобретению нового устройства.

Имеющиеся в продаже заводские аналоги продаются в ценовом диапазоне от 1000 до 6000 рублей (простой Multitronics обойдётся покупателю в 1000 рублей, Astro L5 в 1300, Focus F1 в 1700, а Focus F10 в 5600 рублей).

При желании и возникающей необходимости такой прибор можно создать самостоятельно, достаточно лишь найти все материалы, которые включают самые простые и обыденные вещи, которые есть в гараже каждого.

Простой автомобильный стробоскоп можно сделать из фонарика, светодиодов и даже простой лазерной указки.

Несмотря на практически полную бесценность, сделанный своими руками прибор сможет прослужить не менее долговечно и надёжно, доказывая эффективность службы на практике.

Принцип создания прибора

Стробоскоп для настройки зажигания особенно необходим тем, кто имеет автомобиль с карбюратором.

Обусловлено это особенностями настройки, так как правильно отрегулировать угол опережения зажигания, который присутствует на контактных трамблёрах и всех бесконтактных распределителях, даже в уме представить сложно, не говоря уже о действительности.

Обойтись в такой ситуации без стробоскопа попросту не выйдет. Тем более что, воспользовавшись услугами этого точнейшего прибора, можно всего за 7–8 минут с крайней точностью настроить зажигание.

Этому показателю, как и другим важным элементам автомобиля, необходимо уделять должное внимание, так как без него невозможно нормальное функционирование любого транспортного средства. Потребность в таком изделии, высокая стоимость заводского варианта в магазине и наличие необходимых деталей попросту подталкивают человека к созданию собственного стробоскопа.

До того как отправляться в магазин за покупкой всех нижеописанных деталей, стоит внимательно изучить все материалы и детали, присутствующие в гараже, вполне вероятен тот факт, что большинство из них давно без особой нужды пылятся на полках.

Если найти для изготовления приспособления большинство элементов, хранящихся в числе бросовых материалов, конечная стоимость готового и прекрасно функционирующего стробоскопа не превысит 100 рублей, что позволит сэкономить денежные средства на другие нужды. Первое, что понадобится — это простой дешёвый фонарик китайского производства. Будет лучше, если он окажется светодиодным.

В том случае, если имеющаяся в наличии модель окажется ламповой, необходимо будет дополнительно купить или изъять из старого фонаря все требуемые светодиоды.

Кроме корпуса, понадобится электронная начинка, для создания которой нужны следующие элементы:

• транзистор типа КТ315, который наверняка хранится в выброшенном радиоприёмнике советского образца;
• тиристор КУ112А, его можно обнаружить в блоке питания старого телевизора;
• конденсатор, рассчитанный на напряжение 16 В;
• диод, обладающий низкими частотами;
• реле под напряжение 12 В, однако следует выбрать маленькую по размеру деталь, которая сможет поместиться в корпусе фонарика;
• несколько «крокодилов»;
• моток проводов, причём 0,5 метра из которых должны быть экранированными;
• небольшой кусок медного провода.

Несмотря на большое многообразие схем, созданных для правильной последовательной сборки устройства, новоиспечённому создателю стробоскопа в любом случае понадобится такой запас запчастей. Кроме наличия всех описанных деталей, необходимо вооружиться паяльником, будет лучше, если автовладелец будет иметь хотя бы минимальные навыки его использования.

Чтобы осуществить сборку этого прибора, нужно последовательно соединить все части имеющимися проводами и надёжно припаять. Через заднее отверстие, имеющееся в фонаре, придётся пропустить все необходимые провода, которые обеспечат бесперебойное питание стробоскопу.

Если в выбранной модели фонарика отсутствует боковое отверстие, автовладелец должен сделать его своими руками. Нужно это для того, чтобы вывести экранированный провод, на концах которого к центральной жиле будет припаяна медная проволока.

Именно это элемент созданного прибора будет специальным сигнализирующим датчиком.

Принцип функционирования прибора

Итак, после создания такого важного устройства, как самодельный автомобильный стробоскоп, следует разобраться с принципом его работы, чтобы в дальнейшем беспрепятственно совершать правильную настройку угла зажигания. Конденсатор, на который подаётся электрический ток, заряжается посредством резистора.

По достижению заряда необходимого уровня ток подаётся резистором на открывшийся транзистор. Именно в это время начинает работать реле, которое предназначено для создания цепи, включающей тиристор, диоды и конденсатор.

Весь агрегат является специализированным делителем, через который заряд проходит на главный контакт тиристора. Открывшийся управляющий элемент влечёт разрядку конденсатора, которая выражается посредством загорающихся диодов. Вспышка света, которая возникает в фонарике, гаснет.

Главный выход транзистора посредством тиристора и резистора соединяется с центральным проводом, в результате действия которого закрывается транзистор и выключается реле.

Стробоскоп для настройки зажигания сигнализирует длительным свечением диодов, возникает это из-за разрыва контакта с задержкой. Спустя некоторое время контакт обесточивается и прерывается.

Самодельный прибор опять обретает положение бездействия, вспыхивая в момент возникновения следующего импульса.

Чтобы добиться более яркого свечения светодиодов в фонаре, можно воспользоваться конденсатором, обладающим большей ёмкостью.

Создание стробоскопа на микросхеме

Наиболее простой стробоскоп для установки зажигания — это создание прибора, который основан на микросхеме DD1, представляющей собой одновибратор. К этой микросхеме подключается несколько диодов, которые способствуют её защите от возможных ошибок, возникающих в момент подключения.

До того как на микросхему попадает очередной импульс, она находится в обычном спокойном состоянии. Система оснащена двумя различными выводами, причём первый обладает низким уровнем, ему противостоит высокий инверсный вывод.

Соответственно подключаемый конденсатор соединяется плюсом с инверсным выводом, благодаря чему происходит его зарядка. Проходящий по всей микросхеме импульс «цепляет» триггер, за которым подключается в работу заряжённый конденсатор. Весь процесс проходит непосредственно через резистор.

Впаянная микросхема DD1 отвечает поступившему на неё электрическому току, отображая энергию посредством свечения светодиодов.

Заключение

Если рассматривать техническую сторону функционирования стробоскопа, сделанного своими руками, стоит отметить его эффективность, которая ничем не уступает работе заводского прибора. Самодельное устройство подключается к силовому агрегату и зажиганию.

Человек, который сам собрал такой агрегат, должен помнить, что один из «крокодилов» цепляется за провод, который ведёт к первому цилиндру. Чтобы обеспечить правильную и бесперебойную работу прибора, необходимо заранее изучить принцип его работы и верно собрать все детали.

В тот момент, когда двигатель идёт сквозь точку, в которой возникает искра, автомобильный стробоскоп, получая очередной электрический импульс, отзывается вспышкой светодиодов. Используя такой момент, автолюбитель должен правильно настроить зажигание.

Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Принципиальная схема для разработки стробоскопа

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект.

При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости.

Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

«Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Источник http://auto-tailor.ru/elektrooborudovanie/samodelnyj-stroboskop-dlya-ustanovki-zazhiganiya.html

Источник http://netigor.ru/zazhiganie-dlya-dvs-svoimi-rukami/

Источник http://detalsystem.online/samodelnyj-stroboskop-dlja-ustanovki-zazhiganija-na-svetodiodah.html