Цилиндр сцепления пассат б3 от чего подходит

Содержание

Замена троса сцепления фольксваген пассат б3

Сцепление Volkswagen Passat B3: устройство и ремонт

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной, с тросовым беззазорным или гидравлическим приводом выключения, Механический привод выключения сцепления применен на автомобилях с двигателем «EZ» с пятиступенчатой коробкой передач типов ATX и ASA и с четырехступенчатой КП типов ALY и ALS
Ведомый: диск сцепления с упругой ступицей. Подшипник выключения сцепления шариковый, самоцентрирующий.

Технические характеристики сцепления

Марка: Fichtel und Sachs.
Максимально допустимая неплоскостность поверхности маховика под ведомый диск в эксплуатации, мм: 0,2.
Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.

Проверка и ремонт

Примечание: На автомобилях двигателем «EZ» зазоры в приводе сцепления выбираются автоматически и свободный ход
педали сцепления в процессе эксппуатацми не регулируется. После установки нового троса привода сцепления пять раз нажать до отказа на педаль сцепления.

Снятие и установка сцепления

Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач».
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.

• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач»

Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка

Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90

Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления

Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол

Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка

Снятие и установка троса привода сцепления

• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.

Установка нового троса

При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.

Установка повторно используемого троса

• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,

Проверка работы сцепления

• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.

Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Снятие и установка пружины сервопривода сцепления

• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления

Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 — штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра

Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,

Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2

• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,

Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка троса привода сцепления

Снятие и установка троса привода сцепления Volkswagen Passat B3

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке:

– снимите крышку с блока предохранителей. Отвернув винты крепления, демонтируйте нижнюю часть панели приборов;

– отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух;

Рис. 7.7. Детали механического (тросового) привода сцепления: 1 — фиксирующий зажим; 2 — механизм регулировки свободного хода педали; 3, 4 — уплотнительные шайбы; 5 — втулка; 6 — педаль сцепления; 7 — кронштейн педали сцепления троса; 8, 9 — болты крепления; 10 — рычаг; 11 — стопорная шайба; 12 — уплотнительная шайба; 13 — зубчатая шайба; 14 — пружина; 15 — толкатель; 16 — опорный элемент; 17 — упор оболочки

– несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления. Зафиксируйте механизм регулировки троса сцепления (например, проволочным хомутом), переместив до упора рычаг управления в сторону, противоположную нормальному рабочему положению, после чего снимите трос с рычага выключения сцепления;

Рис. 7.8. Использование специального хомута для фиксации механизма автоматической регулировки троса сцепления

Рис. 7.9. Проверка действия рычага сцепления

– для регулировки троса пять раз нажмите до упора на педаль сцепления, затем отпустите ее на 10 мм и убедитесь, что педаль перемещается свободно (рис. 7.9);

– установите на место кожух нижней части рулевой колонки и нижнюю часть панели приборов.

Видео про «Снятие и установка троса привода сцепления» для Volkswagen Passat B3

фольксваген пассат троса выбора передач VW Passat B4. Снимаем коробку и удивляемся! Замена сцепления и КПП. Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Замена тросика сцепления пассат б3

у данного аппарата стоит само регулируемый трос, .вернее стоял, .пару раз встал по среди города, отказывал механизм троса и не мог выжать сцепление, вспомнил всех этих конструкторов и их родственников, сказал что я с ними сделаю и в каких позах.короче был злой как черт, купил новый трос, поставил не хватило на день. терпение закончилось и пошел я по магазинам искать простой трос с механической регулировкой, нашел, поставил.как бальзам на рану.правда еще одна проблемка, так как трос китайского производства там одна гайка с резьбой 1/4 20 витков на дюйм.а второй нет что бы зафиксировать от раскручивания, вот пока занят поисками второй такой гайки или метчика.

теперь трос простой как 09 , единственное что у него можно удлинять оплетку при необходимости

заметил одну интересную особенность немецкой техники, вернее конструкторов, .они любят перемудрить, начиная с ВОВ и по сегодняшний день

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке:

– отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух;

Для фиксации механизма регулировки свободного хода педалей вместо проволочного хомута удобнее использовать специальный фиксирующий хомут (1) с ушками (2) ( рис. 7.8 ). Если механизм регулировки свободного хода педалей по каким-либо причинам зафиксировать не удается, перережьте трос сцепления в наиболее удобном месте, а при установке используйте новый трос. Для сжатия механизма регулировки свободного хода педалей переместите уплотнительную шайбу троса несколько раз назад и вперед до полного сжатия механизма.

– отсоедините трос от фиксатора;

– отсоедините трос от педали сцепления и извлеките его в моторный отсек.

Установку троса сцепления привода сцепления проводите в следующем порядке:

– протяните трос сцепления из моторного отсека в салон автомобиля, соедините его с педалью сцепления и правильно расположите в моторном отсеке, не закрепляя его в фиксаторе;

– соедините трос с рычагом выключения сцепления;

– закрепите трос в фиксаторе, после чего снимите специальный фиксирующий хомут с механизма автоматической регулировки троса;

– убедитесь, что трос не соприкасается с верхней частью коробки передач;

Рис. 7.9. Проверка действия рычага сцепления

– установите на место кожух нижней части рулевой колонки и нижнюю часть панели приборов.

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Трос сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Трос механического привода сцепления саморегулирующийся, автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался на авто с двигателями небольшого объёма и не большой мощностью. Механический привод сцепления на Фольксваген Пассат В3 отличается простотой и не требует обслуживания, так как устанавливался саморегулирующийся трос привода сцепления, не требующий не обслуживания, не регулировки.

Ходит саморегулирующийся трос механического привода сцепления, без проблем 100-150 тыс. км. и более. Так что думаю не стоит экономить и устанавливать дешёвые регулирующиеся троса привода сцепления.

Саморегулирующийся трос механического привода сцепления, автомобиля VW Passat B3 (рисунок):

VAG № 357 721 335 E — трос привода сцепления (поз №14)
VAG № 192 721 380 — наконечник/насадка (поз №15)
VAG № N 900 157 01 — прижимная планка 20Х34 (поз №16)
VAG № N 900 158 01 — уплотнительное кольцо 11,8Х15,8 (поз №17)

Хорошие аналоги саморегулирующегося троса привода сцепления: TRW GCC 1799, SACHS 3074 003 324, NK 924751, Cofle 103 148

Длина троса привода сцепления 1295-1300 мм.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Тема: Замена троса газа. Отчёт.

Замена троса газа. Отчёт.

Не нужно на это обращать внимание, нужно регулировать так

Если не будет свободного хода педали, то при езде по неровностям может получится самопроизвольное открытие дроселя, в виде резких рывков авто.

Именно ей. регулируешь чтобы при полностью выжатой педали дросель был полностью открыт. Но при этом у педали должен закончится ход, педаль в полу.

Нет. только на величину открытия дроселя.

Раз есть трос значит не совсем электронная.

Не обязательно, но не помешает. На полностью прогретом движке, без ошибок в моторном, в 098 группе базовых установок.

Ребята, вы вообще спите? в 2:50 и 5:33 по полулочи про педаль газа рассуждать.
А если по теме вопроса:
В мурзилке написано, что в полностью нажатом положении педаль должна упереться в свой упор (в пол), а дроссельная заслонка — в свой ограничитель. Хотя я думаю, что лучше бы оставить мааааленький запас хода у «колеса» дз. Иначе мы своей ногой начнем рано или поздно ломать ДЗ, при незначительных деформациях кузова.
Но при этом как то не по-пассатовски иметь под ногой болтающуюся педаль на целый сантиметр.
Выходит, есть несогласованность в ходе педали и повороте дроссельной заслонки.
Единственное, что приходит в голову, некорректно установленная ось (или её износ), на которой вращается педаль газа, что приводит к изменению длины рычага приложения силы к тросику.

И как следствие, изменение длины хода этого тросика. (Ход точки А1 меньше хода точки А2).
Кто нибудь залезал в педальный узел? Там есть чему изнашиваться, или может там ось-эксцентрик стоит, или каким нибудь другим способом там можно изменить положение оси.
Ну никак мне не дает покоя такой большой свободный ход педали. Соглашусь, он должен быть, что бы, как говорилось выше, машина сама не газовала на кочках. Но должен быть разумным, где то видел числа порядка 2х-3х миллиметров. тогда и нога не будет чувствовать такой небольшой мертвый ход.
Да, еще хотел спросить, у вас у всех педаль газа утоплена по отношению к педали тормоза? И для торможения сначала приходится ступню тянуть на себя над педалью газа, а потом уже переносить ногу на тормоз?

Приходило! Это была первая мысль, когда поставил новый тросик, а он выдал такой же люфт, как и было со старым. А потом поразмыслив, пришел к выводу, что от длины тросика угол поворота ДЗ не зависит!
Попробую объяснить

В идеальном случае длина дуги АВ должна равняться длине дуги CD. Тогда полный ход педали будет соответствовать полному ходу дроссельной заслонки. АВ=2*ПИ*R1*alfa1/360, CD=2*ПИ*R2*alfa2/360. И тут абсолютно не важно, какой длины тросик и оплетка вокруг него- 1 метр или 1 километр- перемещения ДЗ и педали связаны между собой приведенными выше зависимостями.
Некоторую лепту вносит неправильная длина рубашки тросика относительно самого тросика (мы как раз регулируем эту разницу металлической скобой возле ДЗ, устанавливая её в различные кольцевые нарезки на рубашке).
Если оплетка тросика слишком короткая(можно сказать, что длина самого тросика слишком большая), то (при том же положении педали или дуги CD) диапазон АВ сместится против часовой стрелки. Однако на ДЗ есть свои упоры, которые не позволяют смещаться диапазону АВ, в итоге получаем прослабление тросика или, что тоже самое- люфт педали.
Окей, думаю, поставлю кусочек трубочки, как это сделал ЮРА197. В таком случае происходит удлинение рубашки=укорачивание тросика и диапазон АВ должен сместиться по часовой стрелке, но из-за наличия упора на ДЗ мы не додавив педаль до пола упремся в точку В и начнем ломать ДЗ своей ногой- так себе вариант.
В моём случае, при выжатой в пол педали газа (точка D) дросель повернут до точки В. А вот при отпущенной педали точка С смещается на 1см больше против часовой стрелки, чем надо. То есть у меня дуга CD больше длины дуги АВ, а это зависит от угла alfa2 или радиуса R2. Угол вроде как неизменный (от упора до упора), а вот радиус R2 может меняться в зависимости от выработки оси, на которой сидит педаль. Вот и думаю, может туда слазить, вдруг удасться привести alfa1*R1 к равенству alfa2*R2.
На схемах elcats, кстати, я так и не понял, на каком элементе качается педаль

На элементе под номером 3? Его, интересно, можно поставить вверх торомашками?
Igor P, всю ответственность за проделанные-переделанные работы беру на себя

Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной пружиной, с кабельным зазором или гидравлическим приводом отключения. Привод сцепления используется на автомобилях EZ с пятиступенчатой коробкой передач ATX и ASA, а также с четырехступенчатой коробкой передач ALY и ALS.
Ведомый: диск сцепления с упругой втулкой. Муфта шарикоподшипника сцепления, самоцентрирующаяся.

Технические характеристики сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгсм

Болт крышки сцепления к маховику: 2.0.
Болт главного цилиндра сцепления: 2.0.
Болт крепления сцепления цилиндра сцепления: 2.5.
Болт корпуса сцепления: 2,5
Фитинги для труб: 1,5
Болт сцепления: 2,5,
Подключение насоса с гидроприводом: 1,0.

Видео: Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Осмотр и ремонт

Замечания: На автомобилях EZ зазоры в сцеплении автоматически выбираются и воспроизводятся бесплатно
Педаль сцепления не регулируется во время работы. После установки нового троса сцепления нажмите педаль сцепления пять раз.

Снятие и установка сцепления

Чтобы снять сцепление, снимите коробку передач, как указано в разделе «Снятие и установка коробки передач»,
Если вы планируете снова использовать сцепление, отметьте положение крышки сцепления на маховике.

Снимите болты, которые крепят крышку сцепления к маховику. И снять корпус с накопителя. Это освобождает диск сцепления
Тщательно очистите детали сцепления.
Используя прямой край и щуп, проверьте рабочую поверхность прижимной пластины
Проверьте износ пружины сжатия в точке контакта с подшипником сцепления.
Используя индикатор, проверьте степень износа фрикционной накладки ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска.
Очистите поверхность трения нажимной пластины. Никакие другие детали сцепления не нуждаются в чистке. Они защищены от коррозии.
Проверьте пазы в ступице приводного диска и впускном валу коробки передач, очистите и смажьте пазы тонким слоем дисульфидной смазки молибдена. Присоедините сцепление, расположив ведомый диск с выступающей частью ступицы по направлению к нажимной пластине, и отцентрируйте диск относительно маховика с помощью оправки, которая имитирует шлицевый конец входного вала коробки передач.
Затянуть болты крышки сцепления до 2 кг / м.
Снять оправку
Проверьте состояние подшипника сцепления и, при необходимости, замените его,
Нанесите тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника сцепления в направляющей втулке.
Установите коробку передач, как указано в разделе. «Снятие и установка коробки передач»

Замена подушки КПП пассат б3

Все же выхлоп на этой машине это мой крест, и я его ответственно несу. Буквально два месяца назад я переварил гофру, потом у меня слетела с хомутов задняя банка. В воскресенье возвращался из Тамбова и прямо на съезде с м6 на м4 хлопок и дикий рев. Первая мысль — кулак дружбы, но нет, масло и температура не загорелись, дыма нет, только звук. Встал, открыл капот — приемная труба в щепки прямо под фланцем с коллектора. До дома ехал как вертолет, все-таки восьмиклапанник совсем без выхлопа орет очень противно.

Правую подушку двигателя я недавно поменял, решил поэтому поменять и две остальных, потому что порвать трубу вполне могло из-за их усталости, хотя особо мотор по подкапотке не скакал. Поэтому заказал: MEYLE 1001990021 (опора двигателя передняя), MEYLE 1001990028 (опора двигателя задняя левая). Всякие болты/гайки решил купить отдельно, чтобы подешевле. Вчера вечером, по дороге домой, приходит смс, что все запчасти в офисе. Я успел все забрать, но так как время было уже десятый час, с новыми болтами и гайками я пролетел.

Заехал домой, переоделся и сразу в гараж.

По дороге почитал интернет по замене подушек. Ну с передней вопросов нет, а вод по задней левой многие пишут, что это геморрой. Да мне и самому что-то расхотелось, когда читал, что нужно снимать расширительный бачок, откручивать левый привод и так далее.

Но в итоге я психанул и решил, что уж раз я купил эту подушку на последние деньги, то умру, но воткну.

Приехал в гараж, поддомкратил обе стороны, поставил на треноги. Сразу же залез вниз и открутил обломок приемной трубы от банки катализатора (три болта). Итак, задняя левая подушка:— ключом на 17 выкрутил верхний болт из подушки, который держит длинный кронштейн троса сцепления.— открутил два передних болта этого кронштейна, чтобы снять его. Тут меня ждал сюрприз (у меня по другому не бывает). Болты должны быть на 17, подлезть к ним можно только ключом. У меня передний болт оказался почему-то на 16.

В итоге я сорвал его разводным ключом, а выкрутил уже разжатым рожковым на 15. Скинул фишки со стартера и генератора, чтобы не мешали провода, отцепил от вилки трос сцепления, отвел кронштейн в сторону.— открутил один (передний) болт крепления подушки из под капота (ключ на 13)— открутил два верхних болта крепления лапы КПП из под капота (ключ на 13)— открутил гайку с передней подушки двигателя, чтобы она нам точно не мешала (ключ на 17).

— поддомкратил коробку ближе к моторному щиту, поднял настолько, чтобы получить доступ к нижнему болту лапы КПП— открутил нижний болт лапы КПП. Это долго и нудно, потому что места там мало, резьбы много, крутить приходится рожковым ключом на 13 градусов по 5, постоянно переворачивая ключ. Во многих отзывах говорится о том, что этот болт выкрутить нельзя, так как он упирается в чашку опоры. Да упирается, но я потихоньку поднимал коробку до высоты, при которой его можно вытащить.

Правда я переживал за привод и шрусы, угол там серьезный выходит, поэтому параллельно домкратил левое колесо прямо под покрышку.— из под капота вытащил лапу КПП— из-под капота (хотя можно подлезть и снизу) выкрутил второй (задний) болт крепления подушки (ключ на 13)

— ВАЖНО! многие говорят, что подушка несимметрична, поэтому если ее поставить неправильно (развернуть на 180 градусов), лапа на нее не сядет. Я не знаю по отверстиям так это или нет, но периметр у нее и правда несимметричен, поэтому новую я ставил так же, как стояла старая.

Читать дальше: Полная замена масла в вариаторе

— поставил подушку на место, сразу закрутил ее болты крепления.— поставил на место лапу КПП, наживил ее нижний болт— приопустил мотор, чтобы лапа встала на свое место, наживил верхние болты лапы кпп, затянул все три болта.— поставил на место кронштейн и трос сцепления, закрутил два его передних болта. Сделал так специально, потому что если прикрутить его сначала к подушке, попадать эти болты довольно непросто, получается перекос.

— переставил домкрат ближе к бамперу и приподнял мотор— выкрутил снизу два болта передней подушки (ключи на 17 и 13)— заменил переднюю подушку, не затягивая до конца ее болты крепления, аккуратно приопустил двигатель, чтобы кронштейн попал на нее— пошатал двигатель, чтобы он сел лапой на заднюю подушку, наживил ее верхний болт— затянул болты крепления передней подушки (болт на 17 ржавенький, потом заменю его на новый)— убрал домкрат из под КПП и хорошо пошатал двигатель— затянул болт задней подушки

— затянул гайку передней подушки.

По высоте старая задняя подушка как новая, рукой можно пошатать, но я бы не сказал, что ей хана. Кстати она оригинал с клеймом 1993 года. В такие моменты я начинаю верить, что реальный пробег моего пассата и правда в районе 250 тысяч.

Подушка куплена давноВсё никак не мог найти тёплое помещение под её замену.И вот вчера после 20:00 такое помещение наклюнулось.Не зная как в мануалах…Но замена данной подушки — дело хлопотное…Не геморное.

Но довольно много приходиться снимать лишнего.

Итак то что подлежало замене.Это сама подушка двигателя.Её болт.Ну и решил поменять и кронштейн её крепления к подрамнику.

Он как было показано здесь имеет амортизатор.

Читать дальше: Плафон салона ниссан альмера классик

Раз всё готово к замене и помещение с подъёмником прогрето, то можно начинать.

Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике.

Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.Далее откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн двигателя.

При этом чуть уперев двигатель.

Как на Фольксваген Пассат б3 заменить заднюю подушку двигателя

Замена опго подшипника и опоры стойки VW Sharan

1. Ослабляем колесо, поддомкрачиваем машину и снимает колесо с той стороны с занят> собираетесь работать. (для большей безопасности я ставлю машину на треногу, а не оставляю на домкрате под машину кладу колесо, чем использую деревяшки как прокладку между машиной и треного и колесом соответственно)4. Снимаем пластиковый водосток. Откручиваем ключом на десять три болта, выводим левую часть только на себя и вытаскиваем весь элемент через левый бок3. Далее я обрабатываю нашему клиенту остается болты и гайки с которыми предстоит работать ВДешкой.

4. Откручиваем верхнюю гайку на штоке амортизатора (я использовал свечной ключ на 21, т.к. в середину нужно пропихнуть шестигранник, который будет удерживать сам шток амортизатора, а головка будет скручивать гайку)

5. Отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от стойки (вам понадобится использовать домкрат)

6. Стойка вместе с подушкой выпадает вниз. Вы вытаскиваете использованную подушку и ставите стойку амортизатора обратно в отверстие так чтобы сверху вышел шкив амортизатора с поворотным подшипником (для этой цели используйте домкрат, будте осторожны что разместить шкив амортизатора нужно так чтобы вы могли без особых усилий вытащить и гайку и подшипник)

KEY-DOP

7. Поддомкратив стойку откручиваете гайку (лучше использовать рожковый ключ (на 19) и шестигранник.

_Примечание:Почему именно рожковый ключ. что существует что я откручивал при помощи головки и шестигранника и по причине этого не заметил что шестигранник попался некачественный, в следствие чего он сломался, оставшись в отверстии. Если бы я использовал рожковый ключ, данная история не произошла бы.

Если так случилось у вас, то не старайтесь нашему клиенту остается снимать по другому высверливать (у меня высверлить не получилось), накрутите гайку на шкив сделайте распил (на глубину где-то двух витков) по середине шкива полотном по металлу, открутите гайку (таким образом она восстановит вам вашу резьбу, поврежденную пилением).

Нашему клиенту остается используйте отвертку (в моем случае я использовал нож) и рожковый ключ у вас должно получится нашему клиенту остается открутить (у меня получилось).

Читать дальше: Гонки на авто по бездорожью

Замена задней подушки двигателя

заменили заднюю подушку двигателя на daihatsu YRY мои контакты: : sergey_shamstdinov :shamstdinov whats .
_

Замена задней правой подушки двигателя пассат б3

8.Далее извлекаем подшипник (если необходимо используем ломик)

9. Ставим новый подшипник, закручиваем гайку (я пока закручивать что остается сделать нашему клиенту обрабатываю смазкой)10. Опускаем закрученную стойку, устанавливаем новую подушку и опять поддомкрачиваем стойку (следим чтобы подушку не перекосило, выставляем ровно)11. Ставим упорную шайбу и закручиваем гайкой.

Что остается сделать нашему клиенту замена произведена.

12. Обычно я за компанию вдобавок меняю резинки (втулки) на стабилизаторе, т.к. всеравно уже отсоединил стабилизатор от стойки. Откручиваю один болт, вытаскиваю резиновую втулку, ставлю новую и прикручиваю.(фото будет чуть позже)13. Далее устанавливаю колесо (предварительно проверив уровень колодок, посмотрев, не изношены ли другие элементы)

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

Замена правой задней подушки двигателя. — бортжурнал.

Рассказ владельца Volkswagen Passat Variant (B3) — ремонт своими силами. Подушка куплена давно Всё никак не мог найти тёплое помещение под.

У кого есть фотоотчет по замене подушек двигателя на фольксваген пассат 94года 1,8 или где его найти? | автор темы: екатерина

Людмила что там смотреть то? поддамкрачиваеш движку снимаеш старую ставиш новую! Алина вот с пассажирской стороны конечно её сложнее надо колесо снимать и подкрылки плостмассовые тоже !Геннадий

а не знакомых коробки передач я не в курсе не меняли! там она долго держится говорят!

Анастасия сходите на ццц. неполадок. нет. рю. в этом разделе мануалы ФВ и скачайте книжицу про свой пассат

Валентина на драйв2,ру глянь

Замена задней опоры двигателя VW Passat видео | VW Passat B3.

9 янв 2014. видео замена задней опоры двигателя, задние опоры двигателя, подушки. Задняя подушка двигателя (опора) двигателя VW Passat B3. понятное дело, что у каждого владельца Фольксваген Пассат В3 свои.

Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3: пошаговое руководство