Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Как правильно прокачать сцепление

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

• Автомобиль дергается при движении;
• Педаль сцепления «бьет»;
• Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

• Новая тормозная жидкость;
• Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
• Набор автомобильных инструментов (стандартный);
• Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
• Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Как правильно прокачать сцепление на камазе?

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

• инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
• эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
• резервуар, в который будет сливаться жидкость;
• новая рабочая жидкость;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.

Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

• Автомобиль дергается при движении;
• Педаль сцепления «бьет»;
• Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

• Новая тормозная жидкость;
• Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
• Набор автомобильных инструментов (стандартный);
• Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
• Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.
   Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

(392 голос., 4,55 из 5)
Загрузка…

Как прокачать сцепление на камазе. Как прокачать сцепление на КАМАЗе 65115 пгу видео

КамАЗ и МАЗ – это автомобили, которые завоевали особую популярность благодаря своей исключительной надежности. Они используются буквально во всех сферах жизни – грузоперевозки, строительство, аграрный комплекс, часто на КамАЗах устраивают даже гонки по бездорожью.

Качество, проверенное, временем не подведет вас, если его правильно эксплуатировать автомобиль и вовремя обслуживать узлы и агрегаты. Особое внимание специалисты советуют уделять таким процедурам, как регулировка сцепления МАЗ и КамАЗ. В случае, каких-либо неисправностей корзина сцепления КамАЗ меняется в весьма короткие сроки.

Давайте разберемся, почему же сцепление МАЗ и КамАЗа требует особого внимания.

Конструктивные особенности

Как правило, на автомобили КамАЗ устанавливается сухое двухдисковое (в редких случаях однодисковое) сцепление фрикционного типа. Это устройство является обычным практически для всех тяжелых машин с большой мощностью. Постоянного обслуживания он требует по причине того, что в момент работы, по причине большой мощи автомобилей, эти сцепления испытывают колоссальные нагрузки. Итак, в каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления Маз и КамАЗ:

• Устройство явно пробуксовывает на больших оборотах.
• Свободный ход педали не соответствует нормативным значениям.
• Возникает механический треск при переключении передачи.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы VW Polo седан

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.
Прокачку тормозов проводим с помощником.

Регулировка сцепления

Если вы заметили даже один из перечисленных признаков, значит, корзина сцепления КамАЗ требует настройки. Если этого не сделать вовремя , неполадки могут перекинуться на коробку передач и иные детали трансмиссии. В целом грамотную регулировку сцепления Камаза можно разделить на 3 основных этапа:

1. Настройка свободного хода педали. Нормативное значение для свободного хода находится в рамках 6–12 мм. Измерять его следует от средней части пластины в момент, когда педаль опущена и до того момента пока при нажатии вы не почувствуете сопротивление. Регулируется свободный ход эксцентриковым пальцем – он соединяет ушко толкателя с рычагом педали. Палец следует вращать до тех пор, пока зазор между верхним упором и толкателем поршня не достигнет значения 6–12 мм. Как только нужное значение достигнуто, затягиваем и шплингуем корончатую гайку. После обязательно замерьте полный ход педали должно получиться 185–195 мм.
2. Регулировка свободного хода муфты. Значение свободного хода должно составлять 3,2–4 мм. Замерить его совсем несложно. Двигаем рычаг вала вилки от регулировочной сферической гайки толкателя. Не забудьте снять пружину и обратите внимание на то, что рычаг должен двигаться максимум на 4–5 мм. Если замечены расхождения с нормативами, поправить ситуацию можно при помощи сферической гайки. Как только ход рычага дойдет до 4–5 мм, автоматически нужное значение примет и свободный ход муфты.
3. Регулировка полного хода толкателя усилителя. Измеряется очень просто. Выжимаем сцепление до тех пор, пока оно не упрется в пол. Если при этом расстояние хода толкателя получается менее 25 мм, сначала проверьте свободный ход педали и жидкость в главном цилиндре. Если там все в порядке сбросьте воздух из гидросистемы и тогда все вернется к нормальным значениям.

техническое обслуживание

Если периодически выполнять дополнительно с регулировкой еще и эти процедуры, то устройство прослужит намного дольше.

• Протяните болты, которые крепят пневмоусилитель привода сцепления.
• устройство на наличие подтеков. В случае обнаружения, найти и устранить утечку, после прокачать систему, чтобы из нее вышел воздух.
• Оценить работу пружин педали и рычага вала. В случае обнаружения неисправных заменить их.
• Смазать подшипник муфты и втулку вала вилки устройства.
• Оценить уровень жидкости в компенсационном баке. В случае необходимости долить.

Регулировка сцепления Камаз В первый раз со всеми этими работами справиться весьма проблематично. Если вы не уверены в своих силах. Доверьте регулировку специалистам и проследите за ходом выполнения работ. Запомнив все этапы на практике, в дальнейшем вы без проблем сможете регулировать устройство самостоятельно.

Прокачка ПГУ

Опытный механик прокачает ПГУ самостоятельно, менее опытному специалисту лучше взять себе напарника. Процесс прокачки, являющийся по сути также процессом очистки, состоит из нескольких важных этапов.

• Изначально необходимо хорошо очистить систему от пыли, грязи, жировых отложений от смазки. После очистки, на клапан надевается специальный шланг, второй конец которого опускается в емкость с рабочей жидкостью.
• Несколько раз необходимо резко выжать педаль сцепления до упора, после чего во время последнего нажатия, ее необходимо зафиксировать в отжатом положении. Во время нажатия, прокручивается перепускной клапан, а жидкость внутри пневмогидроусилителя начнет под давлением вытекать в емкость. На данном этапе несложно определить, есть ли воздух в системе — по наличию или отсутствию пузыриков.
• Прокачивается ПГУ несколько раз до полного отсутствия пузыриков. После окончания работы, перепускной клапан закручивается, шланг отсоединяется, надевается резиновый колпачок.
• Обязательно нужно дополнить бачок рабочей жидкостью, уровень которой должен быть не менее четырех сантиметров от края.

Некоторые мастера прокачивают сцепление без емкости, используя обычный насос, некоторые, наоборот, используют только стеклянные сосуды. Прокачка даст положительные результаты, если проводить ее правильно, поэтапно выполняя все работы.

Пневмогидроусилитель на Камазе помогает водителю применять меньше силы для нажатия на педаль сцепления. Если система сцепления стала работать некорректно, можно попробовать прокачать ПГУ. ПГУ нужно периодически прокачивать, потому что сцепление является высоконагруженным узлом, поэтому иногда в нем возникают посторонние шумы, треск, пробуксовка.

ПГУ интегрирован в некоторые старые и практически все новые модели Камаза. Первоочередная задача данного узла — облегчить трудозатраты водителя, ведь сцепление в Камазе, как показывает практика, очень массивное, пружины весьма сильно прижимают диски, поэтому частое включение-выключение акселератора может быть занятием очень утомительным.

На некоторых моделях Камаза ПГУ является частью делителя, установленного между сцеплением и КПП. Переключая передачи, водитель отключает делитель, после чего включается пневматика. Отключение делителя происходит при помощи клапана привода штока ПГУ. Именно поэтому делитель включается и выключается вместе с нажатием или отжатием педали сцепления. Такая система работы коробки передач организована во многих моделях Камаза, особенно она популярна для современных модификаций грузовиков. Классическими примерами такого устройства системы переключения можно считать Камазы 5320, 65115.

Технически ПГУ — это система гидравлики пневматического типа, состоящая из следующих запчастей: поршня, толкателя поршня, впускного, перепускного клапанов, системы пуска топлива, специального уплотнительного материала, пробки, системы сжатия воздуха, гайки, контргайки, пружины, диафрагмы, редуктора.

Почему важно прокачивать сцепление? Во время движения педаль сцепления должна «ходить» плавно, без задержек, посторонних шумов. Сложности с переключением могут привести к возникновению нестандартной ситуации на дороге. Прокачку следует проводить на всех моделях Камаза.

Как узнать, что пришло время менять сцепление

Бывают такие случаи, когда регулировкой сцепления уже не удастся исправить неполадку. Возможно, вы упустили момент, когда можно было обойтись малыми силами, а может быть, устройство вышло из строя по каким-либо объективным причинам. Итак, сцепление маз пора менять, если вы заметили следующие признаки:

• Устройство включается резко, автомобиль дергается и резко рвет с места.
• Шум в механизме, возможно, громкий треск при включении передачи.
• Автомобиль трогается с места, с опозданием, даже если вы отжали сцепление вовремя.
• Характерный запах гари в салоне (это явный признак того, что сцепление сгорело).

Затягивать с заменой сцепления не стоит. В итоге все может закончиться повреждением коробки передач или тем, что в один прекрасный день автомобиль просто не сможет тронуться с места.

Самостоятельно за работу стоит браться, только если вы точно, знаете, последовательность действий. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

Однако если вы уверены в своих силах или корзина сцепления КамАЗ вам хорошо знакома, можно браться за дело.

Что понадобиться

Прежде чем приступать к работам, необходимо запастись определенным набором инструментов. Итак, вам понадобятся:

1. Набор гаечных ключей или торцевых головок.
2. Упор.
3. Линейка, чтобы потом измерить свободный ход педали.
4. Пассатижи и клещи.

Замена сцепления Камаз

Если все это есть, пора приступать к работе. Главное, строго соблюдать всю последовательность действий:

• Первым делом снимайте коробку передач. У КамАЗа она очень тяжелая, поэтому вам понадобится помощь нескольких человек.
• Далее, на очереди корзина сцепления, снимаем и ее.
• После снимайте диски сцепления ведомый, средний и ведущий.
• После на их место устанавливайте новые детали устройства. Начинайте с установки первого ведомого диска и дальше устанавливайте детали в обратном к разбору порядке.
• Еще раз убедитесь, что устройство собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В случае если сцепление однодисковое процесс схож и выполняется еще проще. Может показаться, что все достаточно просто, однако это далеко не так. Замена и регулировка сцепления маз потребует массу физических сил и времени. Возможно, имеет смысл все-таки довериться специалистам, которые все сделают грамотно и без ошибок. Вы же, наблюдая, за процессом сможете запомнить всю последовательность на практике, а уже в следующие раз взяться за регулировку или замену устройства самостоятельно.

Как пользоваться сцеплением, чтобы оно работало как можно больше

Есть несколько простых правил продлить срок службы сцепления КамАЗа. К сожалению далеко не все водители ими пользуются и часто, устройство приходится менять гораздо раньше, чем предусмотрено производителем.

1. Не держите механизм отжатым слишком долго. Использовать пробуксовку сцепления на светофорах и для снижения скорости очень вредно для устройства.
2. И, главное, как можно чаще проверяйте свободный ход педали и смазывайте все доступные агрегаты механизма сцепления. Это является, наверное, важнейшим залогом того, что задумываться о замене механизма вам не придется течении как минимум нескольких лет.

Смотрите также

Пгу камаз: легкое управление сцеплением

» Статьи » Пгу камаз: легкое управление сцеплением

Для управления сцеплением в грузовых автомобилях КАМАЗ используется пневмогидравлический усилитель (ПГУ) — это устройство облегчает выключение сцепления и снижает утомляемость водителя. О том, как устроен и работает ПГУ КАМАЗ, а также об его обслуживании и некоторых нюансах ремонта читайте в этой статье.

Назначение и роль ПГУ в автомобилях КАМАЗ

В ряде старых и во всех новых моделях грузовых автомобилей КАМАЗ (военный 4310, самосвалы 55111, 65115 и 6520, бортовые 43118 и 5320, тягачи 5460 и 6460 и другие) в систему привода сцепления интегрирован пневмогидравлический усилитель (ПГУ). Это вызвано необходимостью облегчить труд водителя, так как сцепление в грузовике имеет большую массу, а пружины развивают значительное усилие прижима дисков, и частое его выключение приводит к чрезмерной утомляемости.

ПГУ значительно облегчает задачу выключения сцепления, сводя к минимуму усталость водителя, одновременно с этим повышая безопасность (так как в экстренной ситуации выключение сцепления не потребует дополнительных усилий, и даже в конце рабочей смены водитель легко сделает это) и улучшая управляемость грузовика.

Необходимо отметить, что в ряде моделей КАМАЗ ПГУ одновременно входит в систему управления делителем передач (демультипликатором), который устанавливается между сцеплением и КПП (чаще всего он является составной частью коробки).

При переключении передач делитель необходимо отключать, что обеспечивается пневматической системой автомобиля. Отключение делителя осуществляется с помощью клапана, имеющего привод от штока ПГУ.

Таким образом, при использовании делителя его отключение и включение производится автоматически одновременно с отключением и включением сцепления при нажатии педали. Такая система реализована на КАМАЗ-5320 и многих других моделях.

Общее устройство и принцип работы ПГУ

В настоящее время на автомобилях КАМАЗ используется несколько типов ПГУ, однако все они имеют принципиально одинаковое устройство и принцип работы. Усилитель имеет две взаимосвязанных системы, объединенных в общем корпусе:

• Следящее устройство;
• Исполнительный пневматический цилиндр.

Следящее устройство необходимо для управления усилителем, оно отслеживает силу нажатия водителем на педаль сцепления и в нужные моменты осуществляет поступление воздуха под давлением в исполнительный цилиндр. Следящее устройство состоит из диафрагмы (в некоторых ПГУ она одновременно выступает и в роли прокладки между деталями корпуса) и поршня, которые входят в гидравлический контур педали сцепления, и двух связанных с ним пневматических клапанов (впускной и выпускной), составляющих часть пневматического контура. Поэтому к усилителю подводится трубка для подачи тормозной жидкости и трубка для подачи сжатого воздуха от пневмосистемы автомобиля.

Исполнительный пневмоцилиндр служит непосредственно для привода сцепления. Этот узел состоит из корпуса, играющего роль цилиндра, в котором устнаовлен поршень большого диаметра и пружина. Поршень жестко соединен с толкателем, который через систему уплотнителей выходит из корпуса ПГУ — с его помощью и осуществляется отключение и включение сцепления. В ряде моделей на толкатель также устанавливается упор, посредством которого осуществляется управление клапаном выключения делителя КПП.

ПГУ КАМАЗ представляет собой компактный узел, который обычно монтируется непосредственно на картер сцепления. Толкатель усилителя при этом упирается в специально выведенный рычаг вала вилки выключения сцепления. Обычно толкатель не имеет жесткого соединения с рычагом вала вилки, а упирается в нее через сферическую гайку. Такое решение защищает ПГУ от поломок, а также позволяет производить регулировки посредством изменения положения гайки на толкателе.

Работает ПГУ КАМАЗ следующим образом. При отжатой педали следящее устройство держит впускной пневматический клапан закрытым, поэтому воздух из пневмосистемы не поступает в исполнительный цилиндр и под действием пружины его поршень отведен в крайнее положение — в этом случае сцепление под действием своих пружин включено.

При нажатии на педаль сцепления давление рабочей жидкости в следящем устройстве повышается, его поршень движется и открывает впускной пневматический клапан — сжатый воздух поступает в исполнительный цилиндр, преодолевает силу сжатия пружины и двигает поршень — толкатель также движется и выключает сцепление.

При отпускании педали происходят обратные процессы — впускной пневматический клапан постепенно закрывается, а выпускной открывается, давление в исполнительном цилиндре падает, и сцепление вновь включается.

Важно отметить, что степень открытия следящего устройства зависит от силы нажатия на педаль сцепления, поэтому у водителя есть возможность регулировать процесс включения и выключения сцепления в зависимости от режима движения автомобиля.

Типы ПГУ автомобилей КАМАЗ

В настоящее время на грузовых автомобилях Камского автозавода используются несколько типов ПГУ отечественного и зарубежного производства. Они отличаются конструкцией и применимостью.

ПГУ с каталожным номером 5320 — производится на ОАО «КАМАЗ», имеет классическую конструкцию с вертикальным расположением следящего устройства и исполнительного пневмоцилиндра (следящее устройство расположено над корпусом цилиндра). Используется на автомобилях моделей 5320, 4310, 43118, 55111 и других.

ПГУ фирмы WABCO — производится в США, имеет компактные размеры, дополнительно оснащается указателем износа накладок (позволяет отслеживать ресурс усилителя без его разборки). Применяется на новых моделях КАМАЗ-5460, 6450, 6460, 6520, 6522, 65115, 65116, 65117 и других с КПП-154 («Евро-2» и «Евро-3»), а также на автобусах НефАЗ с этой же коробкой.

ПГУ WABCO для автомобилей КАМАЗ-6460, 6520 и других с КПП фирмы ZF.

ПГУ WABCO для автомобилей КАМАЗ-4308 с 5-ступенчатой механической КПП фирмы ZF.

ПГУ аналоги WABCO производства «Волчанского агрегатного завода» (Волчанск, Украина).

ПГУ аналоги WABCO производства Yumak (Турция).

При выборе нового усилителя необходимо ориентироваться на марку и каталожный номер агрегата, уже установленного на автомобиль. Только в этом случае будет гарантирована нормальная работа ПГУ и сцепления. Производить установку ПГУ другой марки и модели не рекомендуется — для решения этого вопроса следует обратиться к специалисту.

Вопросы обслуживания и ремонта ПГУ

Обслуживание пневмогидравлического усилителя проводиться во время ТО сцепления автомобиля. ПГУ следует осмотреть на предмет поломок, протечек масла и утечек воздуха, подтянуть болты крепления, а затем отрегулировать свободный хода толкателя ПГУ, это выполняется посредством закручивания и выкручивания сферической гайки (данная величина неодинакова в различных моделях усилителей и КПП, обычно этот параметр прописан в инструкции) Обязательно следует пополнить уровень рабочей жидкости в бачке гидравлической системы привода сцепления.

В случае замены ПГУ следует произвести следующие действия:

1. Выпустить имеющийся воздух из пневматического контура привода тормозов (для этого открывается клапан на ресивере);
2. Демонтировать пружину, обеспечивающую прижим рычага вала вилки выключения сцепления;
3. Отсоединить от ПГУ трубку подачи воздуха от пневмосистемы;
4. Отсоединить от ПГУ трубку подвода рабочей жидкости, (при этом рекомендуется полностью слить жидкость из системы);
5. Демонтировать усилитель.

При разборке ПГУ проверяется состояние его деталей, особое внимание уделяется уплотнительным элементам (в случае обнаружения трещин, разбухания, потери эластичности различных и повреждений они заменяются), а также состоянию рабочих поверхностей цилиндров — в них не должно быть трещин, задиров, вмятин и т.д. Дополнительно проверяется соответствие фактического внутреннего диаметра цилиндров и соответствие его допускам, прописанным в инструкции.

Отремонтированный или новый ПГУ устанавливается на место в обратном порядке, после установки гидравлического и пневматического трубопроводов производится заливка тормозной жидкости в систему привода сцепления и ее прокачка. Затем производится проверка гидравлической системы и пневматики на предмет их герметичности.

Обычно пневмогидравлический усилитель привода сцепления служит на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо проблем, а в случае поломки их чаще всего проще заменить в сборе. При правильной эксплуатации автомобиля и своевременном обслуживании ППУ будет работать долго и надежно даже в самых сложных условиях.

Источник http://auto-self.ru/kak-pravil-no-prokachat-sceplenie/

Источник http://fastmb.ru/soveti_auto/2935-kak-pravilno-prokachat-sceplenie-avtomobilya.html

Источник http://lk-transalyans.ru/kak-pravilno-prokachat-stseplenie-na-kamaze/