Система зажигания автомобиля уаз. Инструкция по установке и настройке зажигания на уаз Бесконтактное зажигание на уаз 469

Содержание

Порядок действий при установке зажигания на автомобиле уаз. Электрооборудование автомобилей УАЗ

Многие автомобили УАЗ оснащены бесконтактной системой зажигания. Она дает возможность экономить топливо, уменьшает количество вредных веществ в газах, делает намного легче запуск машины зимой.

Схема подключения электронного зажигания на УАЗ не настолько сложная, как может казаться на первый взгляд. Человек, который хотя бы немного разбирается в технике, сможет сам отремонтировать и исправить неполадки, если такие возникли.

Система зажигания на УАЗ 469

Систему зажигания на УАЗ 469 можно сделать не только в СТО, но и своими руками. Она состоит из:

  • катушки зажигания или трамблера;
  • коммутатора;
  • аварийного вибратора;
  • вариатора (добавочного резистора);
  • свечей зажигания.

Сегодня чаще всего отдают предпочтение бесконтактным системам зажигания. Самым интересным в них является коммутатор.

Если коленвал будет вращаться с частотой в 500 оборотов за минуту, то получится, что на выходе датчика сигнал будет меняться слишком быстро. Используется такой режим, если запускать двигатель стартером. В это время на свечах будет не одна искра, а много, что даст возможность легко и быстро завести машину. Зажигания на УАЗ имеют несложную конструкцию.

Бесконтактное зажигание более удобное в использовании, чем контактное.

Инструкция по установке

Установить бесконтактное зажигание на УАЗ 469 довольно несложно. Его легко настроить и установить, и надежность зажигания УАЗ может только порадовать. Оно работает очень точно, даже в холодное время года, когда завести машину довольно сложно.

После того как новая система была куплена, ее необходимо установить. Для установки понадобится:

  • дрель;
  • саморезы;
  • сверло;
  • ключ на 38;
  • ключ рожковый на 13;
  • ключи накидные и торцовые на 10 и 8.

Зажигание на УАЗ 469 делается следующим образом:

  1. Сначала двигатель нужно установить на метку ВМТ при помощи 38 ключа. Перед тем как что-либо делать с техникой, нужно запомнить расположение деталей до замены.
  2. Смотрим, как установлен бегунок и распределитель, чтобы потом установить новый в таком же положении. Далее, находим место, где стоит катушка зажигания, на которой находим метку Б + и смотрим расположение проводов и что к чему крепится. После того как все посмотрели, можно откручивать катушку. Снимаем распределительный замок, размещаем коммутатор, а также устанавливаем катушку зажигания и крепим ее к кузову. Подключаем стандартные провода. С коммутатора провода с меткой + крепятся к клемме Б, а к клемме К крепится второй проводок.
  3. Подключаешь распределитель, но гайка не затягивается полностью. К нему необходимо подключить провода от коммутатора. После этого нужно проверить расположение бегунка и распределителя, надеть крышку и подключить все провода в том порядке, в котором они были до замены.
  4. Когда все уже заменено и закреплено, следует запустить двигатель, проверить, как он работает, и отрегулировать неточности.

Регулировка зажигания УАЗ — достаточно простое занятие. На двигателе в рабочем состоянии очень медленно нужно крутить распределитель, чтобы найти то положение, при котором двигатель будет работать ровно, а обороты будут высокими.

Автомобиль УАЗ 469 имеет катушку зажигания, которая одновременно является своеобразным трансформатором, преобразующим низкое напряжение в высокое. Когда двигатель работает, то ток проходит через добавочный резистор в первичную обмотку катушки зажигания. Она находится между лапками закрепляющих скоб — в изоляторе.

Когда двигатель запускается при помощи стартера, то резистор выключается, а ток поступает в первичную обмотку, не попадая в него, что значительно облегчает запуск двигателя за счет усиленной искры.

Устройство катушки

Подводное зажигание на джипе

Катушка зажигания УАЗ 469 имеет сложную конструкцию:

  • вывод ввертной с высоким напряжением;
  • вывод напряжения;
  • крышка;
  • пружина контакта;
  • зажим для низких напряжений;
  • прокладка для уплотнения;
  • крепительная скоба;
  • магнитопроводы;
  • пластина контактная;
  • первичная и вторичная обмотка;
  • прокладки для изоляции;
  • корпус;
  • изолятор;
  • сердечник из железа;
  • масса изоляционная;
  • резистор добавочный и его изолятор;
  • винт и пластина для крепления резистора.

Трамблер выполняет функцию распределения и прерывания зажигания УАЗ 469. Он имеет вакуумный и центробежный регуляторы. Центробежный меняет угол зажигания УАЗ в зависимости от того, с какой частотой коленчатый вал или распределительный валик вращается.

Свечи зажигания бсз являются очень важным элементом. С их помощью в камере сгорания в цилиндрах воспламеняется рабочая смесь и дает хорошую искру для того, чтобы машина быстро завелась. Чаще всего используют свечи А12БС, которые невозможно разобрать, поэтому в случае неисправности нужно иметь в запасе новые, которые можно будет быстро и легко заменить.

Провода для высокого напряжения изготавливаются из провода ПВЛ-1. Они соединяют между собой катушку с распределителем, а распределитель со свечами. Свечи крепятся к центральному электроду при помощи специальных наконечников с резисторами.

Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились.

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-) [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке трамблера

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.

2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7. и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:
принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ (локальная копия)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 год Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).

см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его. (трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф] Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО.
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор. Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного механизма обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в целом. Подробнее о том, в чем заключается принцип действия системы зажигания и как ее правильно настроить своими руками, вы сможете узнать из этого материала.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
  2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
  3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
  4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

  1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве.
    Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
  2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то пр и использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной.
    Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
  3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще.
    Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).
Рекомендуется к прочтению  Схема системы зажигание автомобиля ока

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

  1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
  2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
  3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
  4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
  5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
    В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

  1. Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
  2. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
  3. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
  4. Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
  5. Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Датчик-распределитель

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе.

На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

вторичной. 13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В. 30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).

Порядок установки момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя (рис. 7.24) по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Система зажигания автомобиля уаз. Инструкция по установке и настройке зажигания на уаз Бесконтактное зажигание на уаз 469

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗе, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве пользователя по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы транспортного средства должны быть зафиксированы стопором или упором. Силовой агрегат должен быть отключен.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. При этом нужно проверить, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпало со штифтом на крышке блока распределительных шестерен. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного оборудования.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленвал на 180°. Октан-корректор должен находиться в нулевом положении. Затем необходимо затянуть болтом указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риской октан-корректора.

После этого настраиваем бегунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда острие на статоре совпадет с меткой красного цвета, можно фиксировать пластину при помощи болта.

Затем нужно установить на место крышку датчика распределительного устройства и проверить правильность установки подводов зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Отсчитывать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км/ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

В том случае если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, провернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка необходима в следующих случаях:

  • Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
  • Произошло короткое замыкание.
  • Из строя вышли свечи системы зажигания.
  • Греется катушка, из-за чего система перегружается.

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:

  1. Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
  2. Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с его последующим подключением. Для снятия старого замка понадобится крестовая и плоска отвертка.

Порядок действий при демонтаже старого замка системы зажигания транспорта:

  1. Убрать крепежные элементы с нижней облицовочной панели рулевой колонки.
  2. Вставить ключ в замок и установить его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
  3. Демонтировать рулевую колонку.
  4. Выкрутить крепежные болты замка зажигания.
  5. Вставить плоскую отвертку в небольшое технологичное отверстие и нажать на фиксатор, который удерживает замок.
  6. Вытолкнуть замок с посадочного места.
  7. Отсоединить все провода системы.
  8. Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются в направлении хода часовой стрелки.

К выводу под номером 50 нужно подключить провод красного цвета, который отвечает за стабильную работу стартерного устройства.

К выводу под номером 15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, который отвечает за обогрев салона транспортного средства.

К выводу под номером 30 подключается розовый провод, а к 30/1 — коричневый.

К разъему INT необходимо подсоединить черный провод, который ответственен за работу габаритных огней и фар.

После того как все провода будут подключены, нужно подсоединить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы должен быть подключен провод черного цвета. Затем нужно завести двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрических приборов, а затем исправность стартерного механизма.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все элементы электрооборудования будут отключены от питания. При повороте ключа в первое положение активизируется работа системы, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стопорными сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, стержень противоугонной системы выдвигается и убирается при смене положения ключа.

Если этого не произошло, значит, провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗа-3151. Для того чтобы правильно выставить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, нужно воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контактного

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы, как:

  • Замок. Он находится на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля за протеканием тока между аккумуляторной батареей транспорта и зажиганием.
  • Аккумулятор. В тот момент, когда двигатель отключен, источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея. Она дополняет уровень электричества, который вырабатывается генераторной установкой, если она выдает напряжение ниже 12 В.
  • Распределительное устройство. Оно направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
  • Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, оберегая их от обгорания.
  • Свечи зажигания. Ток высокого напряжения перемещается по центральному электроду этих механизмов. В промежутке между центральным и боковым электродом появляется искра, которая поджигает топливную жидкость в цилиндрическом устройстве.
  • Привод. Распределительный механизм оборудован прямым типом привода от распределительного вала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
  • Центробежный регулятор. Он необходим для установки требуемого угла опережения воспламенения в зависимости от оборотов мотора. Этот механизм включает в себя грузы, которые вращаются, воздействую на пластину с контактами прерывателя.
  • Катушка. В ее конструкцию входит 2 изолированных обмоточных провода, которые намотаны на сердечник, сделанный из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки образует во вторичной обмотке ток высокого напряжения, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумулятора переходит на первичную обмотку катушки. После этого он начинает образовывать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывательного устройства размыкаются. В этот момент начинает исчезать магнитное поле, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Появившийся импульс переходит на крышку корпуса распределителя, а искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве мотора.

Безконтактного

Для того чтобы установить момент бесконтактного зажигания на УАЗе, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • комплект гаечных ключей;
  • крестовая отвертка;
  • стробоскоп;
  • защитная одежда в виде очков и маски;
  • стопорные механизмы для колес.

Перед тем как приступить к подключению необходимо надеть защитную одежду и установить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать его колеса при помощи специальных стопоров.

Для начала нужно поставить риску на крышке клапанов и совместить все метки. После этого следует вывернуть свечу первого цилиндрического механизма двигателя и убрать крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу первого цилиндра, то можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем необходимо вставить в свечной колодец длинную отвертку и провернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть выставлена напротив длинной риски на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контровую гайку, которая прижимает трамблер к блоку цилиндров. Вращая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазоре датчика Холла. В это время контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпасть с боковым контактом под номером 1 на крышке трамблера, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать при помощи крепежной гайки.

Затем следует подтянуть гайку крепления распределительного устройства и установить крышку со свечей на место.

Когда все работы будут закончены, нужно завести двигатель, прогреть его до температуры +50…+60°С и откорректировать бесконтактное зажигание при помощи стробоскопа.

Стробоскоп нужно подключить к трамблеру. Он обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и ее изменение при увеличении количества оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма будет находиться в положении высшей мертвой точки, рекомендуется совместить насечку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Эта риска расположена на крышке узла газораспределительного механизма. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топливной жидкости на второй риске в 5°.

Электронного

В системе электронного зажигания полностью отсутствует механическое движение элементов. Работа этой системы обеспечивается специальными датчиками и блоком управления. Это дает возможность увеличить показатели силового агрегата транспорта и уменьшить средний расход топливной жидкости.

Для того чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провернуть храповик коленчатого вала до совпадения отметок со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, уложить новую проводку и установить высоковольтную катушку. Затем можно прикрепить коммутатор на щит моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Провода высокого напряжения должны подключаться в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

К разъему под номером 1 должен подключаться коричневый провод. К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а к номеру 4 — синего.

Для того чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед началом проведения работ необходимо отключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместить метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

Система зажигания автомобиля УАЗ

Схема системы зажигания приведена на рис. 2. В систему зажигания входят: аккумуляторная батарея, генератор, катушка зажигания, распределитель зажигания, свечи зажигания, провода и включатель зажигания.

Рис. 1. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулировки: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле; 5-вольт метр; 6 — включатель

Рис. 2. Схема системы зажигания: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реле-регулятор; 3 — генератор; 4 — свеча зажигания; 5 — распределитель; 6 — катушка зажигания; 7 — включатель зажигания и стартера; 8 — амперметр; 9 — стартер; 10 — дополнительное реле стартера; 11 — выключатель массы

Рис. 3. Катушка зажигания: 1 — ввертная клемма высокого напряжения; 2 — крышка; 3 — клемма высокого напряжения; 4 — контактная пружина; 5. — клемма низкого напряжения; 6 — уп-лотнительная прокладка; 7 — металлические пластины для увеличения магнитного потока; 8 — скоба крепления; 9 — контактная пластина; 10 — первичная обмотка; 11 — вторичная обмотка; 12 — корпус; 13 — изоляционные прокладки; 14 — изолятор; 15 — железный сердечник; 16 — изоляционная масса; 17 — изолятор сопротивления; 18 — дополнительное сопротивление; 19 — пластина крепления дополнительного сопротивления; 20 — винт крепления сопротивления

Рис. 4. Распределитель зажигания: 1 — клемма низкого напряжения; 2 — конденсатор; 3 — фильц-щетка; 4 — тяга вакуумного регулятора; 5 — вакуумный регулятор; «—диафрагма; 7, 17 и 25 — пружины; 8 — подшипник; 9 — валик; 10 — корпус; 11 — шариковый подшипник; 12 — неподвижная панель прерывателя; 13 — подвижная панель; 14 — пружинный держатель крышки; /5 -крышка; 16 — клемма высокого напряжения; 18 — центральный контакт с подави-тельным сопротивлением; 19 — ротор; 20 — токоразносная пластина; 21 — кулачок; 22 -пластина кулачка; 23 — штифт грузика; 24 — грузик центробежного регулятора; 26 -пластина валика; 27 и 28- пластины октан-корректора; 29 — гайки; 30 — стопорный винт; 31 — пружина прерывателя; 32 — пластина с неподвижным контактом; 33 — контакты; 34 — рычажок прерывателя; 35 — регулировочный эксцентрик

Катушка зажигания Б7-А представляет собой трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цепи, необходимое для получения искры между электродами свечей и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Присоединение катушки зажигания в цепь приборов электрооборудования приведено на рис. 2. В первичную обмотку катушки ток проходит через добавочное сопротивление, которое при пуске двигателя стартером автоматически выключается, и ток поступает в первичную обмотку, минуя его, чем достигается усиление искры и облегчение пуска двигателя.

Рис. 5. Работа центробежного регулятора опережения зажигания: а — на холостом ходу двигателя; б — при максимальном числе оборотов коленчатого вала двигателя; 1 — кулачок; 2 — грузик; 3 — пластина кулачка; 4 — валик; 5 — штифт грузика, 6 — пружина

Распределитель зажигания РЗ-Б установлен с левой стороны блока цилиндров и приводится во вращение от валика масляного насоса.

Распределитель зажигания предназначен для прерывания тока низкого напряжения в цепи катушки зажигания, распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя и-обеспечения требуемого момента зажигания смеси в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя.

Прерыватель распределителя состоит из пластины с неподвижным контактом, рычажка с подвижным контактом а четырехгранного кулачка, который, вращаясь, размыкает контакты, набегая гранями на подушечку рычажка. Зазор между контактами прерывателя регулируют эксцентриком. Параллельно контактам включен конденсатор типа КН-4 емкостью 0,17-0,25 мкф.

Распределитель тока высокого напряжения состоит из ротора и крышки с электродами, которые соединяются проводами с катушкой и свечами. Ротор распределителя при вращении передает импульсы тока высокого напряжения со вторичной обмотки катушки зажигания на свечи в соответствии с. порядком работы цилиндров.

Распределитель имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажиганиями октан-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина.

Центробежный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя (или валика распределителя).

Вакуумный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (разрежения во впускной трубе).

Рис. 6. Работа вакуумного регулятора опережения зажигания: а — разряжение в карбюраторе мало; б — разряжение в карбюраторе велико: 1 — штуцер трубки от карбюратора; 2 — регулировочная шайба; 3 -пружина; 4 — крышка вакуумного регулятора; 5 -диафрагма; 6 — корпус вакуумного регулятора; 7 — винт крепления регулятора; S — тяга; 9 — штифт; 10 — подвижная панель прерывателя; 11 — контакты; 12 — рычаг прерывателя; 13- кулачок

Рекомендуется к прочтению  Как отрегулировать зажигание на автомобиле

Октан-корректор обеспечивает изменение угла зажигания в пределах +10° по углу поворота коленчатого вала.

Свечи зажигания А14У неразборной конструкции имеют длину ввертной части корпуса 14+0,5 мм и метрическую резьбу М14Х1.25. Зазор между электродами свечи 0,8-0,95 мм.

При регулировке зазора между электродами свечей необходимо подгибать только боковой электрод, так как при подгибании центрального электрода лопается изолятор свечи.

Включатель зажигания и стартера типа ВК21-К (рис. 150) служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера и радиоприемника. Установлен включатель на панели приборов.

На пластмассовом основании включателя замка размещены клеммы AM (амперметр), КЗ (катушка зажигания), СТ (стартер) и ПР (приемник). Клемма AM находится под постоянным напряжением.

При повороте ключа в первое правое положение клемма AM соединяется с клеммами КЗ и ПР — включаются зажигание цепи контрольных приборов, стеклоочистителя, радиоприемника, вентилятора обдува ветрового стекла, вентиляторов обогрева кабины и кузова. Радиоприемник установлен только на автобусе УАЗ -452В.

При повороте ключа в правое крайнее положение клемма AM соединяется с клеммами КЗ и СТ- включаются зажигание и стартер.

Рис. 7. Свеча зажигания с подавительным сопротивлением:
1 — корпус подавительного сопротивления; 2- контакт; 3 -контактная пружина; 4 — сопротивление; 5 — центральный электрод; 6 — стопорная пружина; 7 — изолятор; 8 — уплотнитель; 9 — корпус свечи; 10 — прокладка; 11 — боковой электрод

Рис. 8. Включатель зажигания и стартера: 1 — изолятор с контактами; 2 — контакты; 3 — подвижная контактная пластина; 4 — клемма АМ-, 5-клемма Кз; 6 — клемма ПР; 7 — пружина контактной пластины; 8 — ротор; 9 — пружина ротора; 10 — корпус; 11 — запорный цилиндр; 12 — запорные личинки; 13 — стопорное кольцо; 14 — ключ; 15 — пружина; 16 — фиксаторные шарики; 17 — гайка крепления замка к панели

При повороте ключа влево клемма AM соединяется с клеммой ПР — включается радиоприемник.

Техническое обслуживание

При ТО-1 необходимо:
— проверить надежность электрических соединений и крепление приборов системы зажигания;
—- смазать валик распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой масленки. Капнуть одну каплю масла, применяемого для двигателя, на ось рычажка прерывателя, 1-2 капли на фильц-щетку кулачка и 3-4 капли во втулку кулачка (предварительно сняв ротор и фильц под ним). При смазке кулачка и оси прерывателя необходимо следить, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.

При ТО-2 помимо работ, предусмотренных ТО-1, выполнить следующие работы.

Проверить состояние проводов низкого и высокого напряжения и очистить их от пыли и грязи.

Вызернуть свечи зажигания, очистить их от нагара и отрегулировать зазоры между электродами.

Осмотреть контакты распределителя, удалить с контактов грязь и масло, протирая их замшей, слегка смоченной в бензине. Затем протереть их чистой сухой замшей или тканью, не оставляющей волокон на контактах.

Обгоревшие или окисленные контакты надо тщательно зачистить специальной абразивной пластинкой, входящей в комплект инструмента водителя, или мелкой стеклянной шкуркой.

После зачистки контакты нужно обязательно протереть замшей, слегка смоченной в бензине, и установить нормальный зазор между ними.

Проверить щупом зазор между контактами прерывателя и, если он больше чем на 0,05 мм отличается от номинального (0,35 — 0,45 мм), отрегулировать его.

Для регулировки зазора необходимо повернуть коленчатый вал двигателя рукояткой настолько, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты. Затем ослабить винт, крепящий пластину неподвижного контакта и, вращая отверткой головку регулировочного эксцентрика, сместить пластину, а с ней и неподвижный контакт в требуемом направлении до получения нужного зазора. После этого затянуть винт и снова проверить зазор щупом.

Рис. 9. Проверка натяжения пружины прерывателя

Проверить отсутствие заедания рычажка на оси, для чего отжать рычажок пальцем и отпустить его. Отпущенный рычажок должен быстро возвратиться (под действием пружины) и контакты должны замкнуться со щелчком.

Если замыкания не произошло или произошло вялое замыкание контактов, необходимо устранить заедание и отрегулировать натяжение пружины прерывателя в пределах 500-700 Г, сняв рычажок и изгибая пружину в ту или иную сторону, по необходимости. Натяжение пружины рычажка прерывателя проверять при помощи пружинного динамометра, как показано на рис. 9.

Один раз в год, но не реже чем через 25000-30000 км пробега осмотреть и при необходимости отремонтировать распределитель в мастерской. При этом распределитель разбирают, осматривают все детали и в случае необходимости заменяют.

При переборке распределителя смазывают все трущиеся’ части, причем фильц кулачка пропитывают в масле и отжимают.

Снимают неподвижную панель прерывателя, промывают шариковый подшипник и закладывают в него новую консистентную смазку ЛЗ-158 или ЦИАТИМ -201. Перед постановкой панели проверяют легкость вращения шарикового подшипника и в случае необходимости дополнительно повертывают его наружное кольцо до устранения заедания.

Проверяют величину сопротивления уголька; она должна быть в пределах 6000-15 000 ом.

Через 40 000-50 000 км пробега автомобиля в случае большого радиального люфта валика распределителя, вызывающего нарушение искрообразования, заменить подшипники валика распределителя.

Основные неисправности системы зажигания и способы их устранения

К числу часто встречающихся неисправностей распределителя относятся: нарушение нормального зазора между контактами прерывателя, окисление контактов, износ текстолитового выступа рычажка прерывателя, пробой изоляции конденсатора, нарушение изоляции крышки и ротора распределителя, уменьшение упругости пружин центробежного или вакуумного регуляторов опережения зажигания, разрыв диафрагмы вакуумного регулятора.

Нарушение нормального зазора между контактами, а также их окисление вызывает перебои в работе двигателя.

Для устранения неисправности необходимо зачистить контакты прерывателя, а затем отрегулировать зазор между ними, как указано выше.

Износ текстолитового выступа рычажка прерывателя приводит к тому, что становится невозможным увеличить зазор между контактами до нормальной (0,35 — 0,45 мм) величины. Рычажок с изношенным выступом заменяют.

При пробое изоляции конденсатора двигатель начинает работать с перебоями, а потом останавливается. Контакты прерывателя при этом сильно обгорают. Неисправный конденсатор заменяют НОВЫМ .

Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя влечет за собой появление перебоев в работе двигателя. Неисправные крышку и ротор заменяют.

Уменьшение упругости пружин центробежного регулятора сопровождается появлением сильных детонационных стуков при движении автомобиля (не только при разгоне, но и при движении со средней скоростью). В этом случае необходимо увеличить натяжение пружин подгибанием их стоек, после чего проверить распределитель на стенде СПЗ -6.

Уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора вызывает изменение увеличения угла опережения зажигания при средних и больших нагрузках двигателя, что сопровождается появлением детонационных стуков. При подозрении на уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора распределитель надо проверить на стенде СПЗ -6. Для увеличения упругости пружины установить дополнительную шайбу между пружиной и штуцером. После этого вакуумный регулятор снова проверить на стенде.

Нарушение герметичности вакуумного регулятора обычно наступает из-за повреждения его диафрагмы. В этом случае регулятор перестает увеличивать опережение зажигания на малых и средних нагрузках, в результате чего ухудшается топливная экономичность автомобиля. Герметичность вакуумного регулятора проверяют на стенде СПЗ -6. При отсутствии стенда герметичность вакуумного регулятора можно проверить следующим образом. Снять регулятор с распределителя, подвести к нему воздух под давлением 3-4 кГ/см2 и погрузить в воду. При этом не должно выделяться пузырьков воздуха в месте соединения корпуса и гайки и в месте размещения рычага.

К неисправности катушки зажигания относятся пробои изоляции и межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток, трещины в крышке, а также перегорание дополнительного сопротивления. При пробоях изоляции обмоток двигатель перестает работать и его не удается пустить. При межвитковых замыканиях в работе двигателя возникают перебои. При перегорании дополнительного сопротивления двигатель легко пускается стартером, но по выключении стартера тотчас же останавливается.

Перегоревшее дополнительное сопротивление необходимо заменить. Неисправную катушку зажигания заменить новой.

Неисправности свечей зажигания. Любая из неисправностей свечей зажигания (нарушение нормального зазора между электродами, отложение большого слоя нагара на корпусе и изоляторе, появление трещин на изоляторе) влечет за собой возникновение перебоев в работе двигателя. Неработающую свечу выявляют поочередным отключением каждой свечи (путем снятия карболитового наконечника) при работающем на минимально возможных оборотах коленчатого вала двигателе. Отключение неисправной свечи не отразится на равномерности работы двигателя. При отключении исправной свечи неравномерность работы двигателя возрастет.

Неисправную свечу нужно вывернуть, очистить и проверить на приборе ГАРО модели 514.

Вместо неисправной свечи нужно ввернуть новую, проверив предварительно зазор между ее электродами. При установке свечи на место под ее корпус должна быть установлена медная прокладка.

Зазор между электродами свечи проверяют круглыми щупами, имеющимися в наборе инструмента водителя. Пильзовяться при этом плоским щупом нельзя, так как он не входи”’ в углубление на боковом электроде свечи, образующееся р процессе его работы.

Включатель зажигания весьма долговечен и, как правило, работает без ремонта или замены несколько лет.

Установка зажигания

Зажигание двигателя должно быть установлено с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается.

Порядок операций при установке зажигания следующий.

Снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя. В случае необходимости отрегулировать зазор. Поставить ротор на место.

Вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре.

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать вал двигателя до совпадения отверстия на шкиве со штифтом.

Гайками плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.

Ослабить винт крепления корпуса прерывателя и повернуть корпус распределителя против часовой стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя.

Взять переносную лампу и при помощи дополнительных проводов подключить один из проводов ее на массу, другой к клемме низкого напряжения на катушке (к которой крепится провод, идущий к распределителю).

Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. Прекратить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

Закрепить корпус распределителя винтом, поставить крышку и центральный провод на место.

Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке 1, 2, 4, 3, считая против часовой стрелки.

Риc. 10. Определение верхней мертвой точки

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки момента зажигания горючей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания можно делать по октан-корректору, не ослабляя крепежного винта. Для этого достаточно вращать гайки плавной настройки, отвертывая одну и завертывая другую.

Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя против часовой стрелки установка зажигания будет более поздней, по часовой стрелке — более ранней.

Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое, при котором во время резкого разгона (полного открытия дросселя) полностью нагруженного автомобиля на горизонтальной дороге с начальной скоростью 30-35 км/ч на прямой передаче будут едва прослушиваться единичные детонационные стуки в цилиндрах двигателя. Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажигание позднее; наоборот, появление ряда последовательных отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем зажигании.

К атегория: — УАЗ

Классика отечественного автопрома

Многие автомобили УАЗ оснащены бесконтактной системой зажигания. Она дает возможность экономить топливо, уменьшает количество вредных веществ в газах, делает намного легче запуск машины зимой.

Схема подключения электронного зажигания на УАЗ не настолько сложная, как может казаться на первый взгляд. Человек, который хотя бы немного разбирается в технике, сможет сам отремонтировать и исправить неполадки, если такие возникли.

Система зажигания на УАЗ 469

Систему зажигания на УАЗ 469 можно сделать не только в СТО, но и своими руками. Она состоит из:

  • катушки зажигания или трамблера;
  • коммутатора;
  • аварийного вибратора;
  • вариатора (добавочного резистора);
  • свечей зажигания.

Сегодня чаще всего отдают предпочтение бесконтактным системам зажигания. Самым интересным в них является коммутатор.

Если коленвал будет вращаться с частотой в 500 оборотов за минуту, то получится, что на выходе датчика сигнал будет меняться слишком быстро. Используется такой режим, если запускать двигатель стартером. В это время на свечах будет не одна искра, а много, что даст возможность легко и быстро завести машину. Зажигания на УАЗ имеют несложную конструкцию.

Бесконтактное зажигание более удобное в использовании, чем контактное.

Инструкция по установке

Установить бесконтактное зажигание на УАЗ 469 довольно несложно. Его легко настроить и установить, и надежность зажигания УАЗ может только порадовать. Оно работает очень точно, даже в холодное время года, когда завести машину довольно сложно.

После того как новая система была куплена, ее необходимо установить. Для установки понадобится:

  • дрель;
  • саморезы;
  • сверло;
  • ключ на 38;
  • ключ рожковый на 13;
  • ключи накидные и торцовые на 10 и 8.

Зажигание на УАЗ 469 делается следующим образом:

  1. Сначала двигатель нужно установить на метку ВМТ при помощи 38 ключа. Перед тем как что-либо делать с техникой, нужно запомнить расположение деталей до замены.
  2. Смотрим, как установлен бегунок и распределитель, чтобы потом установить новый в таком же положении. Далее, находим место, где стоит катушка зажигания, на которой находим метку Б + и смотрим расположение проводов и что к чему крепится. После того как все посмотрели, можно откручивать катушку. Снимаем распределительный замок, размещаем коммутатор, а также устанавливаем катушку зажигания и крепим ее к кузову. Подключаем стандартные провода. С коммутатора провода с меткой + крепятся к клемме Б, а к клемме К крепится второй проводок.
  3. Подключаешь распределитель, но гайка не затягивается полностью. К нему необходимо подключить провода от коммутатора. После этого нужно проверить расположение бегунка и распределителя, надеть крышку и подключить все провода в том порядке, в котором они были до замены.
  4. Когда все уже заменено и закреплено, следует запустить двигатель, проверить, как он работает, и отрегулировать неточности.

Регулировка зажигания УАЗ — достаточно простое занятие. На двигателе в рабочем состоянии очень медленно нужно крутить распределитель, чтобы найти то положение, при котором двигатель будет работать ровно, а обороты будут высокими.

Автомобиль УАЗ 469 имеет катушку зажигания, которая одновременно является своеобразным трансформатором, преобразующим низкое напряжение в высокое. Когда двигатель работает, то ток проходит через добавочный резистор в первичную обмотку катушки зажигания. Она находится между лапками закрепляющих скоб — в изоляторе.

Когда двигатель запускается при помощи стартера, то резистор выключается, а ток поступает в первичную обмотку, не попадая в него, что значительно облегчает запуск двигателя за счет усиленной искры.

Устройство катушки

Подводное зажигание на джипе

Катушка зажигания УАЗ 469 имеет сложную конструкцию:

  • вывод ввертной с высоким напряжением;
  • вывод напряжения;
  • крышка;
  • пружина контакта;
  • зажим для низких напряжений;
  • прокладка для уплотнения;
  • крепительная скоба;
  • магнитопроводы;
  • пластина контактная;
  • первичная и вторичная обмотка;
  • прокладки для изоляции;
  • корпус;
  • изолятор;
  • сердечник из железа;
  • масса изоляционная;
  • резистор добавочный и его изолятор;
  • винт и пластина для крепления резистора.

Трамблер выполняет функцию распределения и прерывания зажигания УАЗ 469. Он имеет вакуумный и центробежный регуляторы. Центробежный меняет угол зажигания УАЗ в зависимости от того, с какой частотой коленчатый вал или распределительный валик вращается.

Свечи зажигания бсз являются очень важным элементом. С их помощью в камере сгорания в цилиндрах воспламеняется рабочая смесь и дает хорошую искру для того, чтобы машина быстро завелась. Чаще всего используют свечи А12БС, которые невозможно разобрать, поэтому в случае неисправности нужно иметь в запасе новые, которые можно будет быстро и легко заменить.

Провода для высокого напряжения изготавливаются из провода ПВЛ-1. Они соединяют между собой катушку с распределителем, а распределитель со свечами. Свечи крепятся к центральному электроду при помощи специальных наконечников с резисторами.

Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – выключатель зажигания;
3 – добавочный резистор;
4 – датчик импульсов;
5 – коммутатор;
6 – катушка зажигания;
7 – распределитель;
8 – свечи зажигания;
9 – аварийный вибратор

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

  • R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
  • VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
  • VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
  • Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились.

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-) [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке трамблера

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.

2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7. и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:
принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ (локальная копия)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 год Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).

Рекомендуется к прочтению  Как устроена система зажигания, её назначение и принцип действия

см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его. (трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф] Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО.
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор. Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31519 с двигателем УМЗ-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, валика, датчика синусоидального напряжения, центробежного и вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Катушка зажигания Б116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов +-10: первичной — 0,43 Ом, вторичной — 13 000-13 400 Ом. Максимально развиваемое вторичное напряжение — 30 000 Вольт. Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения: вывод К — для соединения с выводом выводом «+» коммутатора, немаркированный вывод — с выводом КЗ коммутатора.

Свечи зажигания.
Выключатель зажигания 2108-3704005-40.

С противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Такой поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (выключено). Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 и вынуть из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания:

— все выключено, под напряжением контакт «30».

I — зажигание, под напряжением контакты «30»-«15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотки возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном карбюратора, указателей поворота, света заднего хода, контрольных приборов.

II — зажигание и стартер, под напряжением контакты «30»-«15» и «30»-«50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, и плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30.

Бесконтактная система зажигания двигателя Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на Уаз-31519 прежде всего отличается от карбюраторного двигателя УМЗ-421-30 на Уаз-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого эта величина — 7.0, а у второго — 8.2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как и в системе зажигания Уаз-31519.

Транзисторный коммутатор 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы транзисторного коммутатора предназначены: вывод Д — для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя, вывод КЗ — для соединения с выводом катушки зажигания, вывод «+» — для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания Б116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519.

Добавочное сопротивление 1402.3729.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» — 0.71+-0.05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0.52+-0.05 Ом.

Свечи зажигания.

А11Р, А14ВР или Brisk NR17YC.

Выключатель зажигания.

На автомобиле Уаз-31601 применяется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда.

Техническое обслуживание бесконтактной системы зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов, бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протирайте тканью, смоченной в чистом бензине. Периодически проверяйте выключатель зажигания на правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и работу блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Через 50 000 км. замерьте сопротивление комбинированного уголька, расположенного во внутренней части центрального вывода крышки распределителя. Уголек подлежит замене, если величина его сопротивления выходит за пределы 6 000-15 000 Ом.

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, бегунок, ротор и опору статора.

Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей — крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки МЗ (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Закрепите болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

4. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

5. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя Уаз при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия, и двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55 — 60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Система зажигания УАЗ 469: порядок зажигания, регулировка, схема подключения

Какой порядок установки зажигания на машине УАЗ. Как сделать своими руками бесконтактную либо электронную систему, где взять чертежи. Как выставить и отрегулировать механизм генерации электрической искры на Ульяновском. Как выполнить демонтаж и подключение замка при его замене с помощью отверток. Как произвести правильную настройку автомобиля по схеме. Как проверить исправность катушки

Re: Нумерация цилиндров у УМЗ 417

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Нумерация от радиатора. Снять свечу с первого, докрутить до компрессии (пальцем проверять как зашипит), довернуть до момента зажигания (по меткам на шкиве), и смотреть на бегунок. Первый провод воткнуть туда где бегунок, а остальные соответственно в порядке по ходу бегунка.

Извиняюсь за ламерский вопрос, но предыдущий хозяин аффтомобиля утверждает, что нумерация цилиндров у УМЗ 417 идет не от радиатора, а от салона Такое встречал тока на французах.

И оба клапана первого цилиндра при этом закрыты? Шестерни ГРМ по меткам?

Поставь ВМТ в 1 цилиндре, сними трамблёр с привода (в простонародье сапожок) и смотри внутрь. Бывает привод трамблера ставят неправильно. Попробуй поставь сильно раннее зажигание, если станет лучше то переставь шестерню привода трамблера на 1 зуб. Только внимательно ставь на место привод маслонасоса.

Какой порядок зажигания на 417 двигателе

Современные наработки и технологии не направлены на надёжность и долговечность моторов, не случайно опытные пользователи с трепетом вспоминают советские агрегаты, такие как 417 двигатель УАЗ. Несмотря на разговоры о несостоятельности установок подобного типа и скором уходе на «пенсию», действительной замены не найдено. Тогда как этот экземпляр автомобилестроения показывает чудеса живучести и практичности.

Создавая УАЗ 417, конструкторы заложили в механизм проведение нескольких капитальных обновлений, что позволило «оживлять» двигатель вновь и вновь. Наряду с восстановлением, установка неприхотлива в эксплуатации и показывает приемлемую мощность, а карбюратор исключает склонность к дорогому топливу. Эти факторы, в купе с ценовой политикой, стали основополагающими при формировании популярности мотора, который до сих пор пользуется уважением.

zazhiganie-uaz-452_1.jpg

Описание 417 двигателя

Силовая установка УАЗ 417 выпускается на автомобильном заводе в Ульяновске. Сборка стартовала в 89 году и сегодня не остановлена. Двигатель предназначен машинам, работающим на бездорожье УАЗ: «469», «452».

Конструктивно, силовая установка – четырёх цилиндровый мотор с камерами, помещёнными в ряд и сжатием 7,0. Алюминиевая головка делает изделие лёгким и повышает топливную экономичность. Образование рабочей смеси 417 мотор УАЗ совершает в карбюраторе. Устройство, распределяющее газы, размещает клапана в верхней части, вал распределения расположен внизу, зажигание с контактным распределителем, эти параметры упрощают конструкцию.

Недостаток мотора, это чугунные капсулы, посаженые в остов посредством резиновых колец, снижающие устойчивость. Кроме того, хромает сбор и качество изготовления некоторых элементов. Агрегат подвержен перегреву из-за проблемного охлаждения. Страдает качество подгонки и уплотнения, как результат, образование течей масла и антифриза.

Тем не менее мотор получился простым и выносливым, что повлияло на долговечность и ресурс, составляющий 150000км. Популярность заставила конструкторов пойти по пути модернизации, что повлекло возникновение модификаций модели.

Рекомендации экспертов, как правильно настроить

Итак, как выставить самостоятельно угол опережения, чтобы добиться правильной работы двигателя УАЗ:

  1. В первую очередь вы должны зафиксировать свой автомобиль на одном месте, для этого потяните за рычаг стояночного тормоза. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра 1 попал в ВМТ (верхнюю точку). При этом нужно добиться того, чтобы отверстие на шкиве коленвала совпадало с риской, отмеченной на крышке распределительных шестеренок.
  2. После этого с распределительного механизма следует снять крышку. После демонтажа вы сможете увидеть бегунок, который расположен внутри самой крышки, напротив контакта. При отсутствии бегунка следует еще раз провернуть коленчатый вал на 180 градусов, после чего выставить октан-корректор на 0. Используя гаечный ключ, вам необходимо будет завернуть винтом указатель к корпусу распределительного механизма так, чтобы добиться его совмещения со средней риской. Когда эти действия будут выполнены, болт крепления, с помощью которого пластины крепятся к корпусу трамблера, надо немного ослабить.
  3. Затем, удерживая на одном месте бегунок при помощи пальца для недопущения его вращения, надо аккуратно провернуть сам корпус, это позволит удалить возможные люфты в приводе. Корпус необходимо поворачивать до тех пор, пока вы не добьетесь совмещения острого конца лепестка статорного механизма с красной меткой, расположенной на роторном устройстве. После этого саму пластину надо закрепить к корпусу, используя соответствующий болт.
  4. Когда вы выполните эти действия, вам надо установить крышку контроллера на место и произвести проверку высоковольтных кабелей. Нужно удостовериться в том, что эти провода установлены в правильной последовательности с учетом порядка работы цилиндров. Когда вам удастся правильно настроить угол опережения, то необходимо убедиться в том, что вся процедура была выполнена верно.
  5. Для диагностики правильности выполненных действий надо завести мотор вашего УАЗика и подождать примерно 5-10 минут, пока силовой агрегат не прогреется. Рабочая температура мотора составляет около 90 градусов, можно подождать, пока ДВС прогреется до 80 градусов. Затем вам надо выехать на ровную дорогу и разогнать автомобиль до 40 км/час, после чего следует резко нажать на газ. В этот момент автомобиль ускорится и если при увеличении скорости до 60 км/ч из-под капота раздастся кратковременная детонация (металлический стук), то это говорит о том, что все действия были выполнены правильно.
    В случае, если детонация слишком долгая, то потребуется еще отрегулировать систему. Для этого корпус распределительного механизма нужно будет повернуть на одно деление или наполовину, при этом проворачивать его надо против часовой стрелки. Если же диагностика показала, что стука «пальчиков» вовсе нет, то угол опережения следует увеличить. Для этого механизм следует повернуть в обратную сторону.

Фотогалерея «Как правильно отрегулировать»

Установка привода трамблера УАЗ 417: порядок и схема зажигания, регулировка и настройка замка

Установка привода трамблера УАЗ 417: порядок и схема зажигания, регулировка и настройка замка

О восстановлении УМЗ 417

Одно дело ремонтировать импортный двигатель, где практически все запчасти приходится заказывать из-за бугра, что выходит довольно дорого и накладно. Что же касается 417-го, то его отремонтировать гораздо проще. Это отечественный мотор простой конструкции, который известен практически всем специалистам. Хотя многие не заморачиваются, а просто берут и ставят на УАЗ новый силовой агрегат, в некоторых случаях имеет смысл заняться старым.

Если выполнять работы самостоятельно, то у вас уйдет порядка 20 000 рублей на запчасти. В случае ремонта на СТО добавляем примерно столько же за работу. Но даже при таком подходе это не так и дорого, по сравнению с некоторыми иномарками, где ремонт ДВС обходится в сотни тысяч.

Обслуживание и ремонт 417 двигатель УАЗ

Для того, что бы силовая установка отработала положенный срок, выполняются работы по настройке и доводке агрегата. Замена расходных материалов и манипуляции с мотором выполняют в следующие сроки:

  • Замена смазывающих жидкостей и фильтрующих элементов мотора: 7500-10000км пробега;
  • Регулировка клапанов на УАЗ 417 двигатель: 15000км пробега;
  • Замена воздушного фильтрующего элемента мотора: раз в два года;
  • Коллектор выпуска мотора: раз в два года;
  • Замена топливного фильтрующего элемента мотора: 30000км пробега;
  • Свечи и аккумулятор мотора: 60000км;
  • Вентиляция поддона мотора: раз в три года;
  • Замена жидкости охлаждения мотора: 40000км пробега.

Транзисторный коммутатор.

И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами — всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

3. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия. 6. Установить крышку распределителя и подсоединить высоковольтные провода в соответствии с порядком работы цилиндров 1—2—4—3.

Порядок зажигания УАЗ 469

Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:

Первый-второй-четвертый-третий.
Проверка осуществляется с учетом подсчета против хода часовой стрелки.

Добавочное сопротивление.

Наблюдается падение мощности двигателя, заметно увеличивается расход топлива и, самое главное, автомобиль начинает трясти и он может просто неожиданно заглохнуть. Если это не так, то проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов.

Видео «Как установить электронное зажигание на УАЗ»

Если вы не знаете, как произвести установку электронного зажигания своими руками, то ознакомьтесь с инструкцией в ролике (видео снято каналом Auto Garage).

Особенности конструкции

В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:

  • посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
  • маховик больше в диаметре;
  • нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
  • маслофильтр съемный вместо стаканного;
  • схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
  • слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
  • уменьшен диаметр тарелок клапанов.

mahovik-umz-417.jpg

sistema-ohlazhdeniya.jpg

И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.

vypusknoj-kollektor-3.jpg

Особенностями конструкции являются:

  • рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
  • камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
  • улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
  • высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
  • короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.

skhema-grm-umz-417.jpg

Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.

Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.

Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.

Плюсы и минусы

К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.

Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.

gbc-umz-417.jpg

С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:

  • надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
  • высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
  • снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
  • самостоятельный капремонт и механическая форсировка.

К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.

Источник http://discoveruz.ru/poryadok-deistvii-pri-ustanovke-zazhiganiya-na-avtomobile-uaz/

Источник http://tdiesel.ru/sistema-zazhiganiya-avtomobilya-uaz-instrukciya-po-ustanovke-i-nastroike.html

Источник http://lkard-lk.ru/avtolyubitelyu/sistema-zazhiganiya-uaz-469-poryadok-zazhiganiya-regulirovka-shema-podklyucheniya

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: